Форсунки: как проверить и очистить не снимая с двигателя. Проверка снятого двигателя


проверка состояния двигателя на ВАЗах

Стетоскопом - это конечно круто! Я, лично пользуюсь или длинной отверткой, или, на худой конец, сухой палкой, эффект тот-же. А совет такой, если сам не разбираешься, то лучше позвать того, кто понимает. Но если таковых нет, тогда смотри следующее: 1) если движок запылен и на нем не видно потеков масла ( не только сверху, но и снизу тоже) не поленись залезть под машину! -тогда это первый признак, что его специально не готовили к продаже; 2) послушай движок (не должно быть резких стуков и хрустов) при заводке двигуна стартер не должен "хрустеть"; 3) сними шланг с сапуна и посмотри какой оттуда идет дымок (если не идет совсем, то поднеси горящую спичку или зажигалку (если погаснет или пламя будет сдувать, то это вообще идеал (я таких не встречал) , если дымок легкий, то это норма, ну а если дымит как поровоз - тогда этому движку прямая дорога на капиталку) если не будет колебаться - сапун забит насмерть; 4) посмотри на выхлоп из глушака ( концентрированный белый дым - хана прокладке под "головой" , конц. сизый дым - хана маслосъемным колпачькам, конц. черный дым - слишком богатая смесь (не страшно) . Ну и, конечно, на прогретом двигателе на холостых оборотах, лампочка аварийног давления масла должна либо не гореть совсем, либо подмаргивать.

это кто тут под меня косит?

Знаю одного моториста, он стетоскопом слушает ровная ли работа у движка. А так подтеки искать, следы от масла.

не стучит масло несопливит . а проще компрессию проверь . и посмотреть непочернел тосол и непахнит ли он маслом если пахнет то повело голову

Пригласите специалиста который разбирается в двигателях....

всё равно кот в мешке

если дым пускает это уже хорошо!

смотри подтеки масла, померь компресию, смотри на свечи

Громкость работы движка, запах масла, компрессию, цвет тосола .

Если нет никакого инструмента под рукой то: подтеки масла с головки блока, достань щуп, посмотри масло, если масло с пенкой, значит попадает тосол, тоже самое с тосолом, посмотри черный не черный ли. Если подкапотное не мыто, смотри внимательно на предмет разборки двигателя (следы на болтах, шпильках и т. д.) . Лучше конечно выкрутить свечи и замерять компрессию. проверь состояние подушек двигателя, не просевшие ли. Послушай клапана и цепь ГРМ.

на слух, и замерить компрессию

При покупке Ваза нехрен смотреть на дрыгатель, его капремонт по полной вылезет максимум в 12тыр, а вот насквозь прогнившее корыто нахрен не надо.

1 снять трубку вентиляции картера - идет дымок, значит хана кольцам и скоро ремонт 2 посмотреть воздушный фильтр и что вокруг него - если есть следы масла, то двигатель гоняли нещадно 3 посмотреть на выхлопную трубу на предмет жирной сажи. 4 попробовать перегреть двигатель стоя на месте, если удастся - система охлаждения неисправна. На самом деле отремонтировать двигатель - не проблема (на крайний случай новый мотор стоит 30-35тыс) . Внимательно изучай кузов на предмет коррозии, его ремонт выйдет намного дороже.

Я есле бы даже новую семерку покупал, не за что в жизни 35 бы не выложил Есле не шаришь найди лучше человека которы моленько хотябы понимает, заболтают нефиг делать. Я имею введу 35 за ремонт

Проверить масло на щупе, заглянуть в маслозаливное отверстие, проверить отсутствие дымка из снятой трубки продувки картера...

touch.otvet.mail.ru

Предварительная проверка снятого с двигателя карбюратора Солекс – 2108, 2109, 21099

Если ваш автомобиль пробежал 50-60.000 км или срок его эксплуатации перешагнул пятилетний рубеж, имеет смысл провести проверку карбюратора. Особенно если это карбюратор Солекс – 2108, 21081, 21083, требующий определенного внимания при эксплуатации. Смысл такой проверки – определить, посредством тщательного осмотра, возможные дефекты, неисправности и предупредить появление в ближайшем будущем каких-либо проблем в его работе.

В этой статье рассмотрим детальную предварительную проверку снятого с двигателя карбюратора Солекс – 2108, 21081, 21083 (существует проверка карбюратора без снятия!). Итак, снимаем карбюратор с двигателя автомобиля и …

— Очищаем корпус карбюратора от загрязнений. Можно использовать зубную щетку, ацетон и тряпку без ворса. Можно аэрозоль-очиститель карбюратора.

— Проверьте наличие и легкость вращения винта регулировки «качества» топливной смеси. Желательно вообще вывернуть его из гнезда (предварительно завернув до упора и посчитав при этом число оборотов, чтобы потом установить его в исходное положение). Также нас будет интересовать наличие и состояние резинового уплотнительного кольца на винте «количества». Изношенное нужно заменить.

— Проверьте винт регулировки «количества топливной смеси на отсутствие повреждений, легкость вращения, наличие присоединенного провода.

— Проверьте наличие деформации нижней поверхности – фланца карбюратора. Для этого можно приложить к его нижней поверхности угольник — вдоль, поперек и по диагонали. Либо поставить карбюратор на горизонтальную поверхность. Допускается деформация не более 1 мм. Ее можно устранить шлифовкой фланца или подбором толстой прокладки. В более запущенных случаях лучше всего заменить корпус карбюратора.

— Проверьте четкость вращения осей дроссельных заслонок карбюратора. Рукой повращайте их за рычаги. Проверьте надежность крепления самих пластин дроссельных заслонок и их винтов. Люфт и биение осей не допускается, так как при износе посадочных отверстий осей в корпусе карбюратора возможен подсос лишнего воздуха и можно навсегда распрощаться с устойчивыми оборотами холостого хода двигателя, и нормальной его регулировкой. В ряде случаев на оси можно установить специальные ремонтные втулки или заменить корпус карбюратора. Проверьте синхронность открытия дроссельных заслонок – вторая начинает открываться при открытии первой на 1/3.

— Проверьте наличие нагара на стенках смесительных камер карбюратора в тех местах, где кромки дроссельных заслонок касаются их стенок. Формирование там колец нагара нарушает правильное положение дроссельных заслонок (они фиксируются теперь в более высоком положении) и с худшей стороны влияет на работу карбюратора и соответственно двигателя автомобиля на режимах холостого хода, переходных режимах и т. д.

— Проверьте корпус и крышку карбюратора на наличие механических повреждений (например оплавлений в результате перегрева), ослабления предохранительных заглушек, штуцеров, трещин. Трещины можно замазать холодной сваркой, шатающиеся штуцера и заглушки слегка закернить. Помимо этого визуально стоит удостовериться в отсутствии деформированных деталей (рычагов, тяг), растянутых и порванных пружин.

— Проверьте ось воздушной заслонки на легкость перемещения и люфт. Повращайте рычаг управления воздушной заслонкой. Заеданий и нечеткой фиксации быть не должно.

— Снимите верхнюю часть – крышку карбюратора и проверьте поплавковую камеру на наличие отложений. Их необходимо удалить и потом промыть поплавковую камеру бензином.

— Последовательно снимите крышки экономайзера мощностных режимов, ускорительного насоса, пускового устройства и проверяйте их диафрагмы (мембраны) на износ, повреждение и пористость. Пористость это когда диафрагма выглядит целой, но пропускает бензин, что приводит к работе карбюратора на переобогащенной смеси. Дефектные детали замените.

— Проверьте работу ускорительного насоса. Убедитесь в отсутствии деформации его деталей. Можно залить в поплавковую камеру воду и съимитировать работу ускорительного насоса. При этом отследить падение струй из носиков его распылителя. Как известно они не должны ни за что заедать и падать строго вниз.

Еще пять статей по карбюраторам Солекс

— Регулировка привода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора Солекс

— Снятие карбюратора Солекс с двигателя автомобиля

— Регулировка оборотов холостого хода двигателя автомобиля с карбюратором Солекс

— Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс

— Очистка и прочистка карбюраторов Солекс и Озон

twokarburators.ru

как проверить форсунки не снимая с двигателя и очистить их при необходимости

Форсунка на инжекторном двигателе автомобиля играет определяющую роль в стабильности его работы. Она важна ничуть не меньше свечей зажигания или поршней, поскольку без грамотного впрыска топлива не произвести детонацию в строго заданный момент. Форсунка впрыскивает топливо в камеру сгорания двигателя в определенном объеме, что позволяет поддерживать максимально экономичный и производительный режим работы ДВС. Электронный блок управления автомобиля регулирует количество подаваемого форсункой топлива.

Признаки неисправности форсунки

Если возникают проблемы со стабильностью работы двигателя, то однозначно сказать, что в этом виновата форсунка или любой другой компонент нельзя. Необходимо проверить катушку зажигания, свечи зажигания, компрессию в цилиндрах и другие компоненты, которые отвечают за детонацию в камере сгорания, в том числе форсунки.

Вот лишь некоторые из проблем, которые указывают на неисправность форсунок:

  • Двигатель автомобиля показывает неустойчивую работу на холостом ходу;
  • Значительно возросло потребление топливо;
  • Имеются проблемы с пуском двигателя;
  • Автомобиль потерял в динамике, и при обгоне или резком ускорении чувствуется нехватка мощности и рывки двигателя.

Если подобные проблемы имеются в автомобиле, можно начать диагностику двигателя с проверки форсунки. Существует несколько методов, как проверить форсунки не снимая с двигателя, и ниже о них пойдет речь.

Как проверить форсунки не снимая с двигателя при помощи мультиметра

Диагностический прибор мультиметр является верным помощником любого автомобилиста. Он позволяет не только проверить предохранители или аккумулятор, но и диагностировать неисправность форсунок. Чтобы проверить форсунки мультиметром необходимо сделать следующее:

  1. Снимите высоковольтные провода с форсунок и загляните в техническое руководство к автомобилю, чтобы определить, в вашем двигателе установлены форсунки высокого импеданса или низкого импеданса – это потребуется для точной диагностики;
  2. Установите мультиметр в режим замера сопротивления и подведите диагностические провода к выводам форсунки, после чего произведите замер;
  3. Если в вашем автомобиле установлены форсунки высокого импеданса, то измеренное сопротивление должно находиться в пределах от 12 до 17 Ом. В том случае, когда на автомобиле используются форсунки низкого импеданса, их сопротивление лежит в промежутке от 2 до 5 Ом.

В той ситуации, когда показатели отличаются от рекомендованных, следует снять форсунку с автомобиля и проверить ее более детально, а при необходимости заменить.

Проверка форсунок не снимая с двигателя на слух

Если вы считаете себя достаточно опытным в плане диагностики неисправностей автомобиля, то можете попробовать определить проблемы с форсункой на звук. При работающем двигателе внимательно прислушайтесь к издаваемым из блока цилиндров звукам. Глухой звенящий звук свидетельствует о том, что имеются проблемы в работе форсунок двигателя. В таких случаях рекомендуется провести очистку форсунок.

Проверка механических свойств форсунки

Механические свойства форсунок проверить самостоятельно довольно сложно, учитывая необходимость в специфическом оборудовании для проведения подобных процедур. Во многих автомастерских имеются специальные стенды для проверки механических свойств форсунок. С их помощью можно определить:

  • Какой поток топлива проходит через форсунку при работе двигателя;
  • Как выглядит «факел» распыления топлива из форсунки при работе двигателя. Если топливо проходит через форсунку неравномерно, велика вероятность, что необходимо ее прочистить.

Проверка механических свойств форсунки является наиболее точным методом диагностики данного компонента двигателя внутреннего сгорания.

Как очистить форсунки не снимая с двигателя

Если диагностирована неисправность форсунок двигателя, не исключено, что они загрязнены. Чтобы исправить ситуацию не снимая форсунки с мотора, можно:

  • Использовать специализированные присадки для очистки двигателя, которые заливаются в топливный бак;
  • Чтобы сохранять форсунки двигателя в чистоте, опытные водители рекомендуют ежемесячно выполнять их очистку при помощи давления. Для этого необходимо разогнать автомобиль на ровной дороге до скорости в 120 километров в час. В таком режиме требуется преодолеть 10-15 километров, после чего можно сбавлять обороты;
  • Если у вас нет возможности гонять автомобиль на повышенной скорости, можете воспользоваться другим методом очистки форсунок без снятия с двигателя. Необходимо в течение 3 минут поддерживать обороты автомобиля на холостом ходу на уровне в 4-5 тысяч. Данный способ очистки форсунок менее эффективный, чем перечисленные выше варианты.

Специалисты рекомендуют выполнять очистку форсунок двигателя каждые 30-35 тысяч километров, даже если не наблюдаются проблемы в работе двигателя.

Загрузка...

okeydrive.ru

Как проверить компрессию двигателя | vazkorch.ru

09.01.2016, Рубрика &nbspАвто статьи |

 Старенький движок всегда требует повышенного внимания. Плохая работа двигателя – всегда очень серьезная неприятность для автолюбителя. Часто причиной такой работы становится плохая компрессия.   Из этой статьи вы узнаете:

  • Как проверить компрессию прибором.
  • Проверка «Народным» методом.
  • Проверка на дизельных двигателях.
  • Как устранить неисправности.
  • Как определить, что все беды происходят из-за нее? Это могут подсказать следующие симптомы:

    • Движок стал «жрать» масло.
    • Неустойчиво работает двигатель на холостых оборотах.
    • Выхлоп содержит много дыма.
    • Авто стал слабо тянуть.
    • Часто глохнет.
    • Расход топлива существенно возрос.

    Если эти признаки присутствуют, надо проверить компрессию в движке. Причины ее падения могут быть крайне разнообразными, от серьезных, требующих затратного ремонта, до небольших. Чаще такие:

    • Прокладка блока цилиндров прогорела.
    • Прогорел сам поршень или клапан.
    • Большой износ цилиндров, поршней и колец.
    • Треснул выпускной клапан, или его седло.
    • Износ свечей.

    Компрессия – это давление на смесь в цилиндре при полном сжатии. Ее нормальные показатели всегда указаны производителем. Идеально, если компрессия соответствует степени сжатия, помноженное на 1.2-1,3. При меньших показателях надо определить, какой из «горшков» дает сбои.

    Проверка прибором.

    Как это сделать? Можно отогнать авто в сервис, где специалисты проверят двигатель. Но можно и самому проверить компрессию. Для этого надо приобрести (взять на время у товарища) компрессометр.

    Он состоит из манометра, шланга и нескольких насадок. Одна из них обязательно должна по резьбе вкручиваться вместо свечи зажигания, а шланг должен быть гибким. Процесс прост. Сначала прогреть двигатель (до рабочей температуры), отключить подачу топлива. Затем выкрутить ключом свечи, предварительно пометив провода, чтобы потом не перепутать их, и подключить прибор к каждому отверстию. В это время помощник прокручивает двигатель при помощи стартера (обороты – 200 в мин.), педалью газа заслонка дросселя открывается полностью. По времени это около 10 сек. Этого времени достаточно, чтобы манометр показал на шкале созданное давление. При каждом измерении показания надо обнулять при помощи клапана сброса давления. В исправном цилиндре стрелка прибора будет достигать максимального значения быстро, в неисправном же она будет отклоняться намного медленнее. Если расхождение между цилиндрами превышает 10%, значит, один из них неисправен. Норма – более 10 кг/см. При минимальных показателях одного из «горшков» можно сделать вывод о прогорании поршня, клапана, либо нарушилась герметичность клапанов.

    Разобрав часть двигателя (сняв головку блока цилиндров), клапана можно притереть, используя пасту ГОИ, или ее аналог. При неисправности клапанов из карбюратора (не относится к инжекторам) будет выходить воздух, что тоже может быть хорошей подсказкой. Иногда нарушения происходят из-за неправильно выставленных меток ремня ГРМ, тогда исправить несложно, достаточно сменить его и установить правильно метки. Обнаружив не внушающий доверия цилиндр, можно залить в него чистое моторное масло, примерно 10 мл. Далее, провести проверку аналогичным методом еще раз. Если давление повысилось, значит, масло «запечатало» избыточные зазоры. Это подскажет, что-либо кольца износились, либо вся группа имеет большой износ. Ну, а при тех же показаниях можно сделать вывод, что утечка настолько велика, что масло не смогло ее запечатать. Тогда внимание надо обратить на клапана и прокладку. Или же поршень прогорел. Прогоревшую прокладку можно определить, если через радиатор выходит воздух.

    Однако показания компессометра могут быть неточными. Это произойдет из-за:

    • Не полностью открытой заслонки дросселя.
    • Загрязненного воздушного фильтра.
    • Малого зазора в клапанах.
    • Слабого прогрева двигателя.
    • Не полностью перекрытого топлива (лучше бензонасос отключить полностью).
    • Слабого аккумулятора и недостаточного прокручивания коленвала.

    Есть способ проведения проверки и на холодную, если его сложно запустить. Тогда показания могут быть ниже в 2 раза.

    Проверка «Народным» методом.

    Особой точности он не дает, но в некоторых случаях, если нет ничего нужного под рукой, опробовать его можно. Для этого в каждом цилиндре выкручиваются свечи, и стартером проворачивается коленвал. По затраченным усилиям можно при наличии определенного опыта определить, какой из них неисправен.

    Проверка на дизельных двигателях.

    Как провести проверку на дизеле? Есть ряд особенностей. При малой компрессии дизельный двигатель не реально запустить. После прогрева его надо дать маслу стечь в картер, иначе показания будут неточными. Отключить подачу топлива можно при помощи отсечки на насосе или обесточить клапан подачи.

    Насадка компрессометра присоединяется не к свечным местам, а к местам присоединения форсунок. Выжимать газ для открытия дроссельной заслонки нет необходимости, так как она отсутствует. Остальные проверочные процедуры проводятся так же, как и на бензиновом двигателе. Единственное, давление в «горшках» дизельного движка намного выше, чем в его бензиновом собрате, поэтому при выборе прибора надо учитывать, чтобы шкала манометра предусматривала измерение давления до 24 единиц.

    Как устранить неисправности.

    Притирку клапанов, замену прокладки под головкой блока цилиндров не так трудно сделать самостоятельно. Более серьезные поломки, связанные с понижением компрессии, лучше доверить мастерам и отдать автомобиль в сервис. Там используют другую аппаратуру, которая называется компрессограф. В отличие от компрессометра он измеряет вакуум, который создает поршень, а не сжатие воздуха. Он более точно покажет, какой из цилиндров «болен». А мастера смогут быстро и с надлежащим качеством устранить неисправности и заменить необходимые детали, вряд ли разумно самостоятельно разбирать двигатель, не имея соответствующей сноровки и опыта.

    vazkorch.ru

    Как проверить форсунки не снимая с двигателя

    Как проверить инжекторные форсунки без снятия с мотора

    Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных. так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

    Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом. теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

    Что указывает на возможные проблемы с инжектором

    Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра. поломки бензонасоса. вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии. проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную». а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

    При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

    • наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
    • явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
    • машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

    Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

    Самостоятельная проверка форсунок

    Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

    Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

    Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

    Определить неисправную форсунку на слух по звуку работы ДВС можно в том случае, если из блока цилиндров доносится приглушенный высокочастотный звук. Это указывает на необходимость чистки инжектора или неисправность форсунок.

    Как проверить подачу питания на форсунки

    Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

    • для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
    • другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
    • затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
    • если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

    Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

    1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
    2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
    3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
    4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
    5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

    Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

    Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

    Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

    1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
    2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
    3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
    4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
    5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

    Большее или меньшее количество горючего в мерных емкостях укажет на неисправность форсунки или необходимость очистки одного или нескольких инжекторов. Если форсунка демонстрирует недолив, тогда элемент нужно чистить или менять. Подтекание топлива после отключения зажигания укажет на то, что форсунка «льет» и потеряла герметичность.

    Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

    Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

    В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

    Рекомендуем прочитать статью о том, какие существуют способы диагностики и очистки инжекторных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о механической, химической и ультразвуковой очистке инжектора на примере очистки форсунок дизельного двигателя.

    В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

    Напоследок добавим, что перечисленные выше способы очистки позволяют удалить только незначительные загрязнения. Серьезно забитый инжектор необходимо чистить механически, составами под давлением или ультразвуком. Что касается промывки форсунок, специалисты рекомендуют промывать инжектор каждые 30-40 тыс. пройденных километров.

    Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

    http://krutimotor.ru

    legkoe-delo.ru

    Как Проверить Компрессию На Снятом Двигателе ~ AUTORUSERVIS.RU

    Как проверить компрессию в движке? Диагностика авто

    Исправность всех узлов и агрегатов – залог бесперебойной работы хоть какого автомобиля. Но если он в один момент начал терять мощность, или вообщем не запускается даже «на жаркую», то его следует отвезти на диагностику ДВС. В процессе этой проверки с помощью специального оборудования определяют давление в цилиндрах мотора. Этот процесс именуется проверкой компрессии. Естественно, не всегда есть возможность обратиться к экспертам в автосервис. Потому сейчас мы разглядим, как проверить компрессию в движке своими силами.

    О компрессии

    Вообщем данное понятие обозначает величину давления воздуха в цилиндрах бензинового двигателя в конечной точке тактов сжатия, в момент вращения стартером коленчатого вала. Диагностика мотора ВАЗ и многих других российских авто на компрессию позволяет с большей точностью найти определенную делему в моторе. При всем этом движок не подвергается даже частичной разборке.

    Почему данное значение со временем уменьшается?

    Предпосылкой понижения давления в цилиндрах мотора может стать неисправность частей газораспределительного механизма. Но в большинстве случаев это происходит из-за естественного износа устройств поршневой группы. Но вроде бы там ни было, снижение давления значительно оказывает влияние на мощность мотора и на суммарный расход топлива.

    Что еще может влиять на компрессию ДВС?

    Вообще причин изменения давления в цилиндрах очень много. Среди них нужно выделить следующие моменты:

    1. Положение дроссельной заслонки.
    2. Неправильный зазор в приводе клапана. Здесь необходимо отметить, что малый зазор может привести к более позднему закрытию, вследствие чего давление в цилиндрах значительно уменьшается. Также это может изменить величину угла поворота коленчатого вала, в результате чего компрессия тоже существенно снизится.
    3. Температура мотора. От этого параметра зависит работа многих элементов двигателя, в частности, и тех же самых клапанов. Чем ниже будет температура, тем меньше зазор. Соответственно, давление в цилиндрах тоже уменьшается.
    4. Различные утечки в деталях, которые уплотняют полость камеры сгорания.

    При каких условиях работы двигателя компрессия будет идеальной? Вероятность утечки воздуха через различные пробоины будут минимальными лишь в том случае, когда:

    • Цилиндр будет иметь идеально круглую форму.
    • Поршневые кольца максимально плотно прилегают друг к другу.
    • На рабочей поверхности цилиндра отсутствую продольные риски.
    • Величина зазора в замках колец близка к нулю.
    • Тарелки клапанов максимально прилегают к седлам.

    Чем осуществляется измерение компрессии двигателя?

    Читайте так же

    Для этого есть специальный прибор. Называется он компрессометром. На данный момент практически все его модели укомплектованы специальными адаптерами для разных моделей двигателей. Компрессометр чаще всего используется в «домашних» условиях, в то время как на профессиональных сервисах для этого применяют более продвинутые аппараты – компрессографы и мотортестеры.

    Какие неисправности можно выявить при помощи компрессометра?

    Пользуясь данным прибором в домашних условиях, вы можете самостоятельно определить целый ряд неисправностей двигателя внутреннего сгорания. Например, если компрессия не увеличивается, это может говорить о том, что в седлах клапанов образовались повреждения, через которые происходит выход воздуха. Если же на шкале наблюдается стремительное нарастание данного значения (например, при 1-м такте сжатия уровень давления равен трем атмосферам, а далее он увеличивается до восьми), это говорит об износе поршневых канавок, колец либо стенок цилиндров. Когда заслонка находится в открытом положении и при этом наблюдается изменение параметров давления, скорее всего, на поверхности цилиндров есть задиры, либо клапаны в двигателе деформированы. Также это может быть закоксовывание колец или прогар клапана и поршня. Ну а если данные изменяются при закрытой заслонке, стоит обратить внимание на состояние стенок камеры сгорания. На ней могут образоваться трещины. Кроме этого, изменение компрессии в данном случае говорит о «зависании» клапанов. Еще это может быть прогар прокладки головки блока цилиндров.

    Обманчивая компрессия.Диагностика двигателя без автомобиля

    Пневмотестер против компресометра.

     

    Как выбрать контрактный двигатель

    Как выбрать контрактный двигатель и заменить его, смотрите на .

    Как проверить компрессию в двигателе своими руками? О приборах

    Как мы уже сказали ранее, для этого нужно иметь специальный прибор – компрессометр. При помощи него мы измерим уровень давления в каждом цилиндре двигателя по отдельности. Всего компрессометры бывают двух видов:

    1. С резьбовым наконечником. Для диагностики их вкручивают в свечное отверстие.
    2. С прижимным наконечником. Здесь измерение данных происходит после плотного прижатия резинового наконечника в отверстие автомобильных свечей.

    Кстати, компрессия в дизельном двигателе измеряется приборами исключительно с резьбовыми наконечниками. Кроме этого, такие компрессометры не требуют определенных навыков и мастерства при замере давления. Сама диагностика авто может осуществляться как с помощником, так и в одиночку.

    Подготавливаем двигатель к замерам

    Перед тем как приступить к измерению компрессии, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (не менее 80 градусов Цельсия). Также перед работой следует проверить заряд аккумулятора. Если он разряжен, непременно зарядите его перед диагностикой. Еще особую роль при замере компрессии играет исправность стартера. Когда он крутит мотор с частотой менее 200 оборотов в минуту, такая диагностика авто будет просто бесполезной в силу большого различия в показаниях. Если все у вас исправно, можно смело приступать к работе.

    Инструкция

    Читайте так же

    Итак, как проверить компрессию в двигателе своими руками? Для начала нам необходимо выкрутить все свечные провода, далее вынуть по очереди все свечи. Причем разложить их следует в такой последовательности, чтобы вы смогли потом вкрутить каждую деталь на свое место. Многие автомобилисты задаются вопросом: «Почему необходимо выкручивать все свечи?» Ответ на этот вопрос очень прост. Дело в том, что проверка компрессии при вкрученных свечах не даст точный результат. Все значения будут лишь приблизительными, неточными или с большими колебаниями. Поэтому ни в коем случае не следует выкручивать только одну свечу в двигателе.

    Но вернемся к работе. Как далее производится замер компрессии двигателя? После свечей в целях безопасности отключаем все низковольтные провода от катушек. Далее, если у вас карбюраторный двигатель и насос механического типа, снимаем топливный шланг. Так мы перекроем подачу топлива в цилиндр. Если же у вас стоят инжектор и электрический топливный насос, вытягиваем реле устройства либо вынимаем провода питания из всех форсунок. После этих манипуляций можно приступать к замерам.

    Как пользоваться компрессометром? Для начала необходимо установить его конец в свечное отверстие, далее нажать на педаль газа (пока не откроется дроссельная заслонка) и запустить стартер, чтобы тот крутил двигатель. Так делаем до того момента, пока данные на шкале компрессометра не перестанут расти. После этого записываем полученные данные в блокнот и обязательно нумеруем цилиндр, давление в котором мы только что измерили. После этого сбрасываем показатели на компрессометре и переходим к следующему цилиндру. Диагностируем его таким же самым образом.

    После того как измерено давление на всех цилиндрах, собираем все элементы в обратном порядке и приступаем к анализу полученных данных.

    Анализируем данные

    Для того чтобы понять, насколько хороший результат дал двигатель, вам необходимо иметь "Руководство по эксплуатации" для вашей модели и типа авто. Там должны быть описаны нормативные показатели значений именно для этого типа двигателя. Зачастую нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2107-2170 моделей составляет от 9.5 до 10 атмосфер. При этом допускается небольшой разброс в значениях — до 1 атмосферы. Если компрессия в вашем двигателе составила примерно 8.5-11 атмосфер, это отличный показатель. Но опять же, для того чтобы сделать более точный расчет, вам необходимо иметь руководство и документацию конкретно для этой модели двигателя.

    Но если полученные вам значения ниже 8.5 атмосфер, значит, в двигателе имеются неисправности, которые непременно нужно устранить. Для того чтобы их выявить, вам потребуется 10 миллилитров моторного масла. Его мы заливаем в цилиндр и повторяем замер.

    Если полученные данные значительно повысились и даже стали на порядок выше нормы на последующих замерах во 2-м, 3-м и 4-м цилиндрах, скорее всего, у вас неисправности в поршневой группе. Это может быть залегание или износ колец. Чтобы устранить данную неисправность, необходимо произвести полную раскоксовку двигателя. Ну а если уровень давления в цилиндрах остался прежним, значит, проблема скрывается в клапанах, а именно — в их плохом прилегании. Бывает и такое, что причиной пониженной компрессии является прогар клапанов. Чаще всего это случается из-за трещин в поршне либо сильно изношенной прокладки ГБЦ. На этом проверка компрессии двигателя завершена.

    Как найти точное место поломки?

    Для этого нам понадобится компрессор. Далее нужно следовать инструкции. Вначале устанавливаем поршень цилиндра (который проверяем) в положение BMT. Далее ставим машину на ручной тормоз и включаем 4-ю передачу. После этого запускаем компрессор и нагнетаем давление в цилиндр. При этом нужно внимательно смотреть, где именно происходит утечка воздуха. Если вы наблюдаете шипение в соседних цилиндрах, скорее всего, случился пробой прокладки ГБЦ. В таком случае необходимо ее заменить. Если же подобный звук был обнаружен в коллекторе, значит, проблема скрывается во впускном либо выпускном клапане. Чтобы выявить пробой в системе охлаждения двигателя, нужно открутить крышку расширительного бака. При неисправностях в тосоле начнут образовываться пузырьки.

    Итак, мы выяснили, как проверить компрессию в двигателе самостоятельно.

    Читайте так же

    autoruservis.ru

    Проверка технического состояния двигателя – Двигатель – УАЗ

    Техническое состояние двигателя определяется расходом топлива, мощностью двигателя, давлением масла, компрессией в цилиндрах, шумом работы двигателя и дымностью выхлопа.

    Контрольный расход топлива замеряйте на автомобиле (после пробега не менее 9000 км), движущемся на высшей передаче с полной нагрузкой по сухой ровной асфальтированной или бетонной дороге со скоростью 90 км/ч. Передний мост должен быть при этом отключен.

    Замер проводите на участке дороги длиной 3 - 5 км в двух противоположных направлениях. Перед заездом прогрейте двигатель и агрегаты шасси пробегом автомобиля 10 - 15 км.

    Для замера расхода топлива можно применять бачок модели 361 ГАРО.

    В зимний период контрольный расход топлива может увеличиться не более чем на 10%.

    Мощностью качества двигателя определяются по разгону и наибольшей скорости автомобиля.

    Техническое состояние агрегатов шасси определяйте величиной пути свободного "выбега" автомобиля. На ровном участке асфальтированного шоссе при движении с установившейся скоростью 50 км/ч выключите передачу и дайте автомобилю спокойно двигаться до полной остановки. Замер пути свободного "выбега" производите при заездах в двух противоположных

    Проверку контрольного расхода топлива и "выбега" автомобиля проводите при нормальной, по внешним признакам, работе двигателя. Перед этим проверьте и при необходимости отрегулируйте давление в шинах, схождение передних колес, полноту растормаживания тормозных механизмов. Износ протектора шин должен быть не более 50%.

    Ходовая часть находится в исправном состоянии, если автомобиль (после пробега 9000 км) будет двигаться до полной остановки не менее 400 м.

    Расход масла в процессе эксплуатации двигателя не остается постоянным, в процессе обкатки он снижается и после пробега 5000 - 7000 км становится равным 70 - 150 г на 100 км пробега. После пробега 70000 - 90000 км расход масла возрастает. Если расход масла превышает 450 г на 100 км пробега, то двигатель требует ремонта. Замер расхода масла производите методом долива.

    Давление масла в смазочной системе проверяйте контрольным манометром с ценой деления не более 49 кПа (0,5 кгс/см2). который подсоединяется с помощью гибкого шланга вместо датчика давления масла. Для замера давления масла на стоящемна месте автомобиле поднимите на подставки задний мост, выключите передний мост, пустите двигатель и, включив прямую передачу, откройте при помощи ручного привода дроссельную заслонку карбюратора настолько, чтобы спидометр показывал скорость 45 км/ч, и замерьте давление в системе.

    Компрессию в цилиндрах проверяйте на прогретом двигателе компрессометром модели 179 ГАРО. Для этого выверните свечи зажигания, вставьте резиновый конусный наконечник компрессометра в отверстие для свечи (рис. 48) и стартером проверните коленчатый вал при полностью открытой дроссельной заслонке и карбюраторе без топлива. Давление в цилиндрах должно быть не менее 660 кПа (6,65 кгс/см2). Разница давлений в цилиндрах не должна превышать 98 кПа (1 кгс/см2).

    Равномерно пониженная компрессия во всех цилиндрах свидетельствует, как правило, о значительном износе цилиндров и поршневых колец. Понижение компрессии в отдельных цилиндрах может произойти в результате "зависания" или прогорания клапанов, пригорания или поломки поршневых колец, повреждения прокладки головки блока цилиндров или нарушения регулировки зазоров в клапанном механизме. Если при заливке 25 - 30 см3 чистого масла в цилиндр двигателя с пониженной компрессией давление в нем повысится, то это свидетельствует о поломке поршневых колец или их закоксовывании в канавках поршня. Если же при этом компрессия не увеличивается, то причину неисправности необходимо искать в негерметичности, зависании и обгорании клапанов или в повреждении прокладки головки блока цилиндров.

    Понижение компрессии в двух соседних цилиндрах указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров.

    Стуки и шумы двигателя прослушивайте стетоскопом модели К-69М ГАРО на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала (рис. 49).

    1 - шестерен распределительных; 2 - клапанов; 3 - пальцев поршневых; 4, 5 - толкателей, штанг клапанов, подшипников распределительного вала; 6 - подшипников коренных коленчатого вала

    Прослушивание начните с распределительного механизма на малой и средней частоте вращения коленчатого вала: клапанов при 550 - 1000 об/мин, толкателей при 1000 - 1500 об/мин, распределительных шестерен при 1000 - 2000 об/мин.

    Стуки клапанов ясно прослушиваются со стороны головки, над местами расположения клапанов; стуки толкателей и шеек распределительного вала - со стороны расположения распределительного механизма, на уровне оси распределительного вала; стуки распределительных шестерен - со стороны крышки.

    Кривошипно-шатунный механизм (поршни и коренные подшипники) прослушивайте при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя в пределах 500 - 2500 об/мин.

    Для определения цилиндра, в котором имеются стуки кривошипного-шатунного механизма, поочередно снимайте со свечей провода.

    Наиболее ясно стуки подшипников прослушиваются на стенках картера с правой стороны на уровне распределительного вала; стуки поршней и поршневых пальцев - на стенках рубашки охлаждения против соответствующих цилиндров.

    Стуки коренных подшипников - глухие, а стуки шатунных подшипников и поршневых пальцев - более резкие и звонкие. Стуки поршней - резкие, дребезжащие. Они могут прослушиваться на всех режимах работы двигателя.

    Стуки поршней, поршневых пальцев, коренных и шатунных подшипников, клапанов и толкателей на прогретом двигателе свидетельствуют о неисправности двигателя.

    Повышенный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум двигателя при увеличении частоты вращения коленчатого вала, или периодический стук клапанов, появляющийся и исчезающий при резком изменении частоты вращения коленчатого вала, а также незначительный стук поршней на непрогретом двигателе не являются признаками неисправности двигателя. Допустим также незначительный шум высокого тона от работы распределительных шестерен и шестерен масляного насоса.

    Проверка технического состояния двигателя УАЗ: http://uaz.service-manual.company/dvigatel/proverka-tehnicheskogo-sostoyaniya-dvigatelya/

    uaz.service-manual.company