OlegLAN2000 › Блог › Моя работа part 3.1 или D4CB (дизель Hyundai KIA). Разбираем двигатель d4cb


Капитальный Ремонт двигателя D4CB — DRIVE2

Zoom

Доброго времени суток дорогие друзья …Сегодня я хочу вам рассказать об очередном автомобиле который приехал к нам в автомастерскую, это маленький, но очень трудолюбив грузовичок под названием Хэндай Портер 2 с мотором D4CB 126 л.с., который так же очень распространен на автомобилях семейства хэндай, такие как Старекс н-1, КИА Соренто и т.д.Основной причиной выхода из строя ДВС по мнению многих писателей в интернете является поломка масло насоса, в следствие чего масляное, голодания и задир шатунных вкладыше, но по моему мнению это немного не так, а самое главное что все блогеры в один голос кричат что этот мотор не ремонтонепригоден после капиталки ездит 1000- 5000 км и разваливается, после прочитки всего выше изложенного мы решили провести разбор ДВС и произвести замеры согласно техкарте ремонта этого двигателя.И вот что у нас получилось:1 . Из 4 шатунов в допуск проходят только 2 ! так как шейки и шатунов превышали допуск на 0,2мм в следствие чего их пришлось заменить( новые оригинал по 3200р.).2. Износ коленвала был превышен на 0.1 мм, шлифовка коленвала была сделана под 0.25 (первый ремонт)в не оригинале ( вкладыши коренные autowelt 2400р.), в интернете я нашел таблицу оригинальных вкладашей и их ремонта с корейскими размерами но так и не смог сне разобраться, так как аббревиатур на блоке, мы так и не нашли.3 . Размер посадки в постели распредвалов превышал норму на 0.2мм .( замена постели 10500 и только неоригинал).Итог : перед тем как собирать мотор надо с начало убедиться что все размены соблюдены и конечно же надо заменить маслонасос желательно на оригинальный.Всем удачи на дороге и не ломайтесь… своевременное то залог долговечности вашего авто.

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

www.drive2.com

Моя работа part 3.1 или D4CB (дизель Hyundai KIA) — DRIVE2

в конце декабря к нам поступил звонок.

"авто хёндай старекс, дизель, пробег 170 000 км. на трассе на ходу загорелась лампа давления масла, водитель продолжил движение, через 5 км пути дизель заглох и перестал запускаться…"

так как моторы D4CB я еженедельно "трогал" на протяжении 2 лет в период работы в дилерском центре киа, я смело предположил что по стандартному плану, на моторе были заменены цепи ГРМ идущие на ТНВД и распредвалы, а цепь масляного насоса "долго ходит" и её оставили старой. обычно она на этих моторах аккуратно укладывается в специальную ванночку в поддоне и лежит там дожидаясь снятия поддона.

авто привезли на эвакуаторе, в цех закатили на руках, пробовать вращать стартером не стал, поднял авто на подъёмник и попробовал провернуть коленчатый вал за болт шкива коленчатого вала. моего веса на 30 см рычаге ключа не хватило что бы стронуть вал с места… приплыли, вал вклинил…

первым делом я слил масло в тару и снял поддон. крайне был удивлён тому что цепь там где и должна быть, и не оборвана. однако поддон был хабально заклеен на толстый слой казанского герметика, что наводило на мысли, что не так давно кто то здесь побывал. в поддоне как и следовало ожидать хороший слой стружки. так как хозяин очень хотел присутствовать, дальнейшие проверки я оставил до прибытия владельца.

по прибытии владельца первый вопрос который я задал "кто, когда и зачем вскрывал мотор?" на что был получен ответ что авто куплено полгода назад в автосалоне, было чистое, ухоженное, менялось после этого только масло, и никто в мотор не вторгался в это период.

всё понятно, очередной подарок от автосалонов… зачем люди покупают у них авто? ну туда же свозят продаваться весь мусор! хороший авто продадут без посредников.

я на месте вскрыл заднюю крышку масляного насоса и снял маслозаборник. шестерни масляного насоса без задиров, он выглядит очень свежим, однако, вся сетка забита странным песком черного цвета, песок не магнитит, крошится при механическом воздействии.

было принято решение после нового года снимать двигатель, снимать вал, осматривать, и принимать решение о полной разборке ДВС с снятием ГБЦ или нам повезло и мы только отремонтируем низ двигателя.

так как вал вклинил, пришлось снять мотор вместе с гидротрансформатором (благо соренты ХМ с бензиновым мотором 2.4 которые часто пробивали шатуном блок натренировали меня расстыковывать агрегаты с вклинившим валом)

снял нижнюю плиту двигателя, открыл шатунные крышки, все вкладыши провернуты, но благо вкладыш на вкладыш не залез. а значит шатуны наверняка останутся целыми. Вал начал вращаться, надежда на то что не провернуло коренные вкладыши и мы обойдёмся "малой кровью" ещё остаётся.

разбираю цепь ГРМ что бы освободить вал, открываю коренные крышки, и к моему удивлению! Средний (3) вкладыш на с которого начинается кормление вала маслом провёрнут! остальные в отличном состоянии, но третий задран и провёрнут! вопрос почему ? потому что в этот подшипник скольжения попадал песок проходящий через маслозаборник, и он играл роль абразива. создавая лишнее трение на этой шейке.

вал снял, отнёс в токарник, зажал и начал счищать остатки олова с вкладышей с шеек вала. сами масляные каналы били наглухо забиты вперемешку чёрным песком и мелкой пыльцой с вкладышей. благо вал очистился легко и как мне кажется имеет не сильные задиры, надеюсь он пролезет в первый ремонтный размер. более неприятно то что шатунные шейки имеют цвета побежалости, посмотрю на фото новых валов, я не помню на этом моторе есть электрозакалка шеек или это вал так прогрело. на тойотовских дизельных моторах точно шатунные шейки закаленные. а вот про хёндай-киа я не помню. В любом случае вердикт вынесет шлифовщик который скажет ушливовался вал хорошо или начал сниматься как пластилиновый.

я настоял на полной разборке мотора, или хотя бы на том что надо снять форсунки и заглянуть в цилиндры эндоскопом. все тайны этого мотора открылись на моменте снятия форсунок. 2 из 4 форсунок категорически отказывались выходить из каналов при стандартном усилии, и после их извлечения всё стало ясно

1 и 4 форсунка были с прогоревшими медными кольцами. эти кольца на моторах D4CB рекомендовано менять раз в 30-50 тысяч пробега, однако на этом моторе их не меняли ни разу! ни разу! сажа пробивающаяся из цилиндров поднималась вдоль колодца форсунки и вылетала под клапанную крышку, там она с током масла стекала в поддон и забила маслоприёмник, это стало причиной вскрытия поддона и замены масляного насоса, однако, предыдущие ремонтники не знали реальной причины появления коксового песка в поддоне и на моторе не были заменены кольца под форсунками. Хотя ремонтники этих моторов за 10 секунд определяют прогар медных колец форсунок, достаточно открыть маслозаливную крышку, если мотор сапунит и из крышки пульсациями вылетают облако дыма, первым делом нужно поменять медные шайбы под форсунками. конечно можно увидеть это по коррекции по форсункам, но самый простой метод не требующий сканера именно такой.

продолжение следует.

#дизель_Hyundai_KIA #starex #h2 #D4CB #Sorento_BL

www.drive2.ru

Умер движок — бортжурнал KIA Sorento 2.5 CRDI 140лс d4cb Парт 2002 года на DRIVE2

Полный размер

Начну по порядку…По утрам стал замечать плотный синий дым из выхлопной по 10 секунд, так повторялось 5 дней, масло не ела.На шестой день днем завел чтоб ехать домой с работы, но дым идти не перестал, прошло 2 минуты, нажал немного на педаль акселератора и обороты поднялись до 3 тыс, отпустил педаль, но обороты не падают, нажал еще раз, и двиган полетел в разнос, я растерялся на секунд 20, потом включил первую передачу, нажал тормоз и бросил сцепление, машина заглохла. Покурил пару минут и полез дрожащими руками за щупом, в итоге за 20 сек он сожрал и выкинул в трубу литра 4 масла! Скинул впускной патрубок с турбины…вал просто болтался все стало ясно. Заказал турбину на глобал авто за 13100, доставка обошлась где то 500р. Снял поддон, осмотрел маслозаборник, там пятак был забит герметиком примерно сантиметр на сантиметр, обжог это дело, собрал, залил жидкости, прочистил патрубки, интеркулер и завел. В начале дыму было очень много из выхлопной выгоняло масло, нагрел, проверил уровень жидкостей, все в норме. Проехал примерно 70 км, дымить стала меньше (синий дым). Решил продуть выхлопную по трассе где то в районе 100км/ч двигатель затроил, и вообще заглох. Попытался завести, но двигатель как будто затягивает, я подумал что сел акб, завел с толкача, проехал 100 метров и снова заглох. Притащил в гараж, попытался завести, завелся но первый цилиндр не работает (скидывал фишки на форсах). Поменял 1 и 2 форсунку местами, все равно первый не работает. Решил разбирать, разобрал ГБЦ, через 4 форсу прорывались газы, рокера без фиксаторов, на распредвалах небольшие шерховатости там где они к головке прикручиваются. Снял головку, и ппц первый поршень оплавился и просел на 3 где то на 4 мм. весь верхняя плоскость овальная получилась, цилиндр задран небольшие царапинки на нем. Теперь вопрос: как лучше поступить, точить или гильзовать?

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 219000 км

Нравится 24 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Ремонт двигателя d4cb

Подробности Создано: 31.01.2014 05:50

 

Случается, что двигатель может начать немного трясти, такое случается, когда топливная смесь сгорает с разной скоростью в отдельных цилиндрах. В таком случае приходится ремонтировать двигатель Д 260. Однако перед тем как начинать ремонт, необходимо разобраться в причинах подобного поведения. Их может быть три: плохая смесь, нет воспламенения либо же нет сжатия.

Если по какой-то причине не работает цилиндр, тогда двигатель «троит», его немного трясет. Работу цилиндра можно определить, просто сняв со свечи наконечник, по уменьшению оборотов на холостом ходу. Данный способ можно назвать даже варварским, ведь может выйти из строя коммутатор, пробиться бегунок либо крышка трамблера. Для уменьшения негативного воздействия данной проверки, когда будет осуществляться ремонт двигателя Д 260, необходимо побыстрее надеть наконечник, который был только что снят, на болт, чтоб опять начала щелкать искра. Когда вы будете снимать наконечник, необходимо помнить о безопасности, ведь очень высока возможность удара током. Перед тем, как снимать наконечники, необходимо заглушить двигатель, сперва их снять, а потом опять надеть, ведь они могут часто прилипать к свечам. После того, как их «расходили», можно опять заводить двигатель.

Если после того, как вы взяли наконечник, и вас слегка ударило током, это говорит о необходимости замены свечи наконечника либо всего высоковольтного провода.

Также частой причиной отказа дизеля является схватывание вкладышей, износ подшипников, которые есть в коленчатых валах.

После детального осмотра вкладышей, а также систем смазки двигателей, поступающих в ремонт, получилось, что среди основных причин потери коленчатым валом работоспособности – не контролированное функционирование системы смазки.

class="eliadunit">

Смазка подходит к подшипникам на коленчатом валу после того, как она очистится в фильтре, который имеет оснащенный перепускной клапан. Если фильтрующие элементы во время работы двигателя засоряются, тогда открывается специальный перепускающий клапан, после чего смазка коренных подшипников осуществляется с помощью неочищенного масла, из-за чего он и изнашивается.

Большинство ремонтных предприятий имеют дело с экологически вредными веществами. Данные предприятия имеют законно установленную постоянную норму утилизации промышленных отходов. Соблюдая данные законы, можно избежать большого денежного штрафа, а также сохранить возле предприятия нормальную экологию.

Если дизельный кратер обладает небольшим количеством масла, перепускные клапаны заклинивает, а фильтр засоряется, тогда схватываются шатунные подшипники. Причинами задиров, изнашивания является недостаточная смазка, а также слабая очистка.

Наиболее серьезной поломкой в данном двигателе считается разрушение коленчатых валов, которые не подлежат восстановлению.

На шатунные шейки коленчатых валов воздействует максимальная сила, когда углы подачи топлива установлены неправильно, относительно ВМТ. Чаще всего коленчатый вал разрушается с узнаваемым синусоидальным изломом на шестицилиндровых двигателях, которые имели нерабочие демпферы.

Силиконовые демпферы, которые можно заменить в процессе ремонта двигателя Д 260 являются неразборными, их нельзя визуально проверить. Большинство мотороремонтных заводом не имеют никаких устройств, которые могут оценить его работоспособность, а потому, можно найти среди технических требований изготовителя запись о том, что на отремонтированный двигатель Д 260 нужно поставить новый демпфер.

 

class="eliadunit">
Добавить комментарий

with-avto.ru

Диагностика двигателя D4CB — бортжурнал KIA Sorento 2.5 CRDI 140лс d4cb Парт 2002 года на DRIVE2

Всем привет! Съездил сегодня на диагностику, проблемы следующие:

1) Провалы на холостых на секунды 3.2) Утром очень плохо заводится, с седьмой попытки, помпа подкачки пустая приходится накачивать.3) Черный дым после 1500 об/м4)Может вообще просто заглохнуть раз в день примерно, в основном на малых, первая или вторая передача.5) Плохо поднимает с низов, ближе к 1800 только начинает появляться хоть какая то динамика.6) Стук в двигателе похож на форсунки

Что выявили в сервисе:

1) Льет 4 форсунка, причем конкретно так, ф1-15, ф2-15, ф3-20, и ф4-200 миллилитров я сам в шоке) за полторы минуты.2) Третья форсунка на подходе, не совсем понял что это но цифры помню ф1-0,29 ф2-1.20, ф3-2.97 и ф4-1.34 сервисмэн сказал 3.0 это максимум больше 3 это плохо, а что это прослушал.3) Ну и давление в рейке маловато там было 2 таблицы, одна над другой, в нижней шкале давление 270.3 десятая плавает от 0 до 5. А вот в верхней давление скакало на 100 бар в среднем от 200.0 до 290.0 сервисмен сказал что это плохо и давление слишком низкое, из за этого всего стук, и плохо заводится. Сказал что это либо регулятор давления либо сам тнвд.

В связи с этим вопрос, может ли давление быть слабым в рейке если ф4 так сильно льет?Наша ли это красавица? 0445110279 Бош пока нашел за 13000тыс новая www.24auto.ru/board/carpa…arsk/kia/sorento/6689499/ ну и ремонт предлагают за 8.500 одна форсунка.

Пробег: 218000 км

Нравится 9 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru