Renault Scenic 2 или просто "Сенька" › Бортжурнал › Замена ГРМ на двигателе К4М (+ фазорегулятор и помпа) часть 2 (сборка). Разбираем двигатель к4м


Renault Scenic 2 или просто "Сенька" › Бортжурнал › Замена ГРМ на двигателе К4М (+ фазорегулятор и помпа) часть 1 (разборка)

Приветствую вас, друзья!И так, свершилось! ТО 120 000 пройдено почти полностью! Но не будем спешить и обо всем по подробнее.Само ТО я разделил на большие блоки:1. ГРМ (ремни, ролики, помпа, фазорегулятор и антифриз)2. подрамник (рычаги, наконечники, сайлентблоки, шаровые и многое другое)3. тормоза (диски, колодки, тормозуха)4. чистка "перышек" (стирка салона, полировка и мелкий ремонт зимней обноски)Первые два блока выполнены полностью, третий на половину, а четвертый — по ходу пьесы. В общем на сегодня выполнены все работы, требующие наличие ямы.И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.Поехали!Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.Затем готовим рабочее место

мой приют на 4 дня

Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать

мда… с чего бы начать…

И поехали!Сначала скидываем ремень доп привода, путем "отжатия натяжителя"

можно ключом, можно отверткой, без разницы, все равно выбрасывать

Далее скидываем "воздухан" вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)

ммм, какая чистота!

После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов

аккуратно, дабы не погнуть сами распредвалы

Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)

не совсем правильно, зато удобно!

После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)

запомните расположение болтов и гаек, я показываю на тот, который мне дался не малой кровью

Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю

места мало, но работать можно

Далее — самое ответственное дело!1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.

от так должна встать приспособа, толщиною в 5 мм

4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)

три отметины стоят как положено

5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала

вот такой малыш самопальный

находим заглушку возле щупа (под звездочку)

на герметике сидит

и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)

все, на месте

6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!

обрисовал все как мог, канцелярский штрих — отличный помощник!

После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор

фазик долой

сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)

антифриз долой… пока помпа на месте, сольется примерно литра три-четыре

да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнееДалее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)

от он какой зверь

И готовим новую помпу к установке

абсолютно идентичны

На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…

ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!

На все это дело у меня ушел первый день… Работы все делал один. Продолжительность работы — каждый день с 9 до 9, короткий перерыв на обед, минут 10-15 и три 4 перерыва по 5 минут на кофе (и то только для того, чтобы обдумать, что делать дальше)

www.drive2.ru

Renault Scenic 2 или просто "Сенька" › Бортжурнал › Замена ГРМ на двигателе К4М (+ фазорегулятор и помпа) часть 2 (сборка)

И вновь приветствую вас, друзья!В предыдущей записи (часть 1) было показано, как разобрать двигатель К4М на втором сеньке для замены ГРМ, либо помпы, либо фазорегулятора либо еще чего нибудь, связанного с этими узлами :) Теперь расскажу, как собрать все это в кучу :)И так, поскольку мой ремонт закончился на замене помпы — начинаем с того, что обрабатываем новую помпу и водружаем ее туда, "откуда старая росла".

вид сверху

вид снизу

после чего обезжириваем все внутренности гитары в качестве подготовки к монтажу ремняДалее один в один переносим метки со старого ремня на новыйИ начинаем монтаж… Я лично начал с шестерни распредвала, поскольку она единственная зафиксирована и имеет метки (если помним, то фазик у меня снят)

четко по метке

далее распределяем ремень по обводному и натяжному роликам, захватив помпу

ремень на свое место ставим пока без фазика

следим чтобы метки на шестерне распредвала встали на свое место

все четко :)

после этого скидываем ремень с помпы и ставим фазорегулятор, сведя все метки в единый ансамбль (фазик на своем валу крутится свободно, поэтому выставить метки до заведения под ремень довольно просто)Далее снимаем шестерню с коленвала вместе с ремнем, зафиксировав их положения относительно друг друга и накидываем ремень на помпу

держим, чтобы не попутать грани

после чего отверткой натягиваем шестерню на место, обратив внимание на натяжитель, он должен быть в свободном положении, не затянут в креплении (при установке его надо отвернуть пару оборотов, чтобы он легко вращался и регулировался)

все, все встало на свои места!

четко по рисунку

Далее — фиксируем положение фазорегулятора… тут я немного сомневался, т.к. переживал на счет миллиметров, но потом, поразмыслив, решил рискнуть все таки

болт сквозной и гайка-заглушка

И теперь, внимание, есть четкое руководство, как должен быть натянут ремень. Натягивается он довольно непросто, т.к. невидно ориентиров на натяжителе. Я ориентировался по телефону с камерой, используя его как эндоскоп…Далее проверяем, правильно ли у нас все установлено

После чего заполняем систему антифризом. Как это сделать? По моему не так уж и сложно. Проверяем чтобы все шланги сидели на местах, открываем пробку на клапане (у меня это синий колпачок) и заливаем по очереди концентрат и дистилят по 1 литру, пока не польется из пробки, а потом пока не встанет максимальный уровень… на мои объемы не обращайте внимания, потому как у меня в систему врезана вебаста, а это еще литра два-три сверху :)После чего не забываем поставить на место заглушки распредвалов

готово!

воздухан, свечу и катушку, а также гитару, подушку и прочее в обратном порядке. Еще раз все проверить, чтобы не было "ой, что-то осталось", молимся и запускаем мотор

На эти работы также ушел день с 9 до 9, как и разборка :)

P.S. Если пришел срок менять фазорегулятор, то не стоит экономить на электроклапане фазорегулятора и его тоже поменять, чтобы потом не гадать, из-за чего случилось подобное

www.drive2.ru

Сборка блока цилиндров двигателя К4М

Страница 1 из 3

После того как подготовили узлы, и детали для сборки блока цилиндров приступаем к сборке. Сборка шатуна с поршнем рассмотрена в статье – «Сборка поршня». Дефектация блока и коленчатого вала было рассмотрено в статье – «Подготовка блока и коленчатого вала».

Установка форсунок охлаждения поршней

Новые форсунки надо аккуратно запрессовать в отверстия блока цилиндров, данная операция усложняется тем, что форсунки малы, а доступ к посадочным отверстиям затруднен, поэтому мы рекомендуем использовать приспособления.

Установите на блок цилиндров пластину (2) приспособления Mot.1494, не затягивая два болта крепления (1) (см. рис. 1 и 2).

Рис. 1

При установке форсунок цилиндров 1 и З используется левое отверстие опоры (1) рисунок 1.

Рис. 2

При установке форсунок цилиндров 2 и 4 — правое отверстие (рисунок 2). Все остальное проводится аналогично.

Установите кондуктор (З) в пластину (2). Для центровки пластины конец кондуктора должен войти в отверстие под форсунку.

- Затяните два болта крепления (1).

- Извлеките кондуктор (З).

Рис. 3

- Установите оправку (1) вместо кондуктора (см. рис. 3). Вставьте форсунку в оправку.

Рис. 4

Примечание. Обратите внимание на направление установки форсунки, наконечник форсунки должен быть направлен к центру цилиндра (см. по стрелке, рис. 4).

- Несколько раз ударьте молотком по оправке до соприкосновения буртика (см. 2, рис. 3) оправки с опорой.

Рис. 5

Проверьте, правильно ли ориентированы форсунки охлаждения днищ поршней. Метка «А» соответствует форсункам цилиндров 2 и 4, а метка «В» соответствует форсункам цилиндров 1 и 3 (см. рис. 5).

Вкладыши подшипников коленвала

Не рекомендуется повторное использование вкладышей подшипников коленчатого вала. При работе в мягкий слой вкладышей вкрапляются твердые частицы износа, такие вкладыши впоследствии ускоряют износ шеек коленчатого вала.

Подбор коренных вкладышей

Рис. 6

Двигатель оснащен вкладышами (см. рис. 6) без ориентирующих элементов (без направляющего «усика»).

Вкладыши устанавливаются с помощью приспособления Mot. 1493-01.

Размеры вкладышей коренных подшипников

Группа

по диаметру

отверстий

в блоке

Размерные группы по диаметру коренных шеек и толщина вкладышей, мм

A или D

B или  E

C или  F

1

Желтая метка

C1=1,949­—1,955

Голубая метка

C1=1,946­—1,952

Черная метка

C1=1,943­—1,949

2

Красная метка

C4=1,953­—1,959

Желтая метка

C1=1,949­—1,955

Голубая метка

C2=1,946­—1,952

aubito.ru

Renault Scenic 2 или просто "Сенька" › Бортжурнал › Промывка воздушной системы двигателя К4М

И вновь приветствую вас, читающих мои записи :)Эти выходные выдались довольно продуктивными, т.к. и запчасти пришли, и погода благоволила, и время появилось… да и тянуть уже некуда, скоро снова на трассу, а Сенька не обслуженный до сих пор был!И так, помимо того, что уже подошло время проведения очередного ТО, было решено наконец заняться выяснением истинной проблемы наличия масляных отложений на верхней плите (в частности на маслоотделителе и вокруг него) и масляное запотевание свечных колодцев… Приобретен был Сенька уже с этим дефектом, но в принципе вот уже почти два года это никак не мешало ему полноценно выполнять свое назначение… Ладно, не будем углубляться в ненужные вам мои размышления, а все таки ближе к делу:Для проведения диагностики было принято решение частично разобрать воздушную систему (т.е. снять воздушный коллектор) дабы получить доступ к плите. Начнем потихоньку —1. Снял и сразу поменял воздушный фильтр, а заодно и АКБ вместе с нишей демонтировал, чтобы легче было ковыряться с остальными частями воздушной системы. Как это сделать — в принципе всем и так понятно, тем более совсем недавно voffffka об этом писал в своем посте с видео2. Затем выдернул воздуховод, предварительно ослабив два хомута и отсоединив сопун (штуцер со стороны салона, можно не заметить)

вот такой зверь :)

Заглянул вовнутрь и ужаснулся — там масло!

откуда столько-то?

Видимо держать уровень масла на отметке "максимум" не есть гуд… Будем знать на будущее… А пока — промыл и просушил.3. Далее снял дроссель (его-то помыть и хотел изначально, но раз уж "пошла такая пьянка"). Процесс в принципе тоже не сложный, если заранее знать о заковыристых место положениях двух скрытых от глаз болтов

грязи три тонны… кстати обратите внимание на нижние отверстия под болты, пригодится

Кстати, прежде чем снимать дроссель, рекомендую отсоединить сначала штекер управления и шланг (не знаю чего, еще не разобрался). Снимается просто, надо надавить на ребристую клипсу, которая разожмет внутренние зажимы и даст отсоединить шланг

справа — сопун, слева (у меня в руках) тот самый шланг от дросселя, держит его клипса, на фото видно

Ну и на мойку его, дабы восстановить заводской вид.6. После — банальная процедура снятия свечей

Отсоединяем питание

Откручиваем болты и вынимаем катушки

И вот теперь могу показать, что творится на плите

бяка под коллектором

Кстати вопрос, уважаемые знатоки, что можете сказать по поводу внешнего состояния катушек? Они на фото лежа в порядке цилиндров. С первой все ок, вторая и четвертая в каком-то белесом налете (как буд-то катушку окунули в белую сухую глинисто-скальную почву), на у с третьей все понятно — залито маслом. Сразу уточняю — уплотнительные кольца на катушках расплылись как жвачка еще до приобретения Сеньки, а поменять их на что ума не приложу, т.к. отдельно от катушек эти уплотнители не продаются :(И так, катушки удалены, свечи на местах (для предупреждения попадания грязи в цилиндры), проводка снята… Откручиваем болты крепления самого коллектора, их можно определить самому на глаз, плюс два болта на задней стенке (рукой можно нащупать и места там вполне достаточно для малой трещотки с удлинителем)…4. Снял коллектор

Обратите внимание на заднюю стенку, там болты не видно, так что изучайте, чтобы понять где они находятся

Осматриваем, что происходит в нем

Место крепления дросселя… тоже все в масле…

И на самой плите

Вааай, вообще повсюду бяка…

Пока осматривал коллектор — облился маслом, т.к. из него со всех щелей вытекло его порядка полулитра :( прискорбно… Чтож, его тоже на мойку и сушку… Да, чуть не забыл, перед демонтажем коллектора снимите с него всю проводку и отсоедините шланг с задней части, а сам коллектор лучше выходит через нишу АКБ, там больше места… Сложно, но реально.5. Далее изучил более подробно все подкапотное пространство

тут масла практически нет, лишь легкий нагар, моментом удаляемые ветошъю

на боковых частях двигателя масло также не обнаружено

Вывод — масло действительно локализовано именно в районе маслоотделителя… Пройдясь по каждому подтеку и изучив их геометрию (благо есть опыт работы с авиационными агрегатами, где знание вопроса аэродинами хорошо помогал определять точное место протечки), выяснил, что прокладка маслоотделителя (хотя там просто герметик) и уж тем более прокладка плиты (про которую мне все СТО и официалы твердили) вовсе не причем! Вся проблема именно в этом месте соединения коллектора и маслоотделителя, в котором выдавило почти весь заводской герметик, на котором сидит прокладка

посадил на герметик высокотемпературный… ювелирная работа скажу я вам… особенно после 4 часов в положении раком над двигателем

В последствии выяснилось, что это абсолютно глупая и ненужная процедура, т.к. во первых — красный герметик вообще ничего не держит т.к. боится агрессивной среды, а во вторых — в любом случае лучше поменять само колечко уплотнительное — чистота не заставит себя ждать :)

вот тут конструкция не продумана

Ну чтож, раз уж неисправность локализована и устранена — далее всеобщая наружная мойка движка и наведение порядка :)6. Меняем свечи с протиркой и мойкой всех катушек и свечных колодцев

Свеженькие :)

Потом меняем все прокладочки (В мануалах и тех.нотах указано, что все эти прокладки одноразовые и подлежат 100% замене при работах)

4 прокладки коллектора (резиновые и довольно потрепанные)

Единственная прокладка дросселя… в принципе хорошее состояние, но лучше не рисковать

Все повторно продул, просушил и протер, а потом собрал все в обратном порядке… Заодно освежил всю изоленту в подкапотном

как новая :)

7. И вуаля, друзья, готово!Кстати, друзья, перез запуском авто не забудьте сделать "калибровку дросселя" (т.е. сброс памяти по адаптации воздушной и топливной системы)! Это можно сделать без клипа элементарным способом — после сборки всего подкапотного следует не нажимая педали нажать кнопку "старт" и удерживать до изменения частоты мигания контрольной лампы на панели (обратите внимание на нее кстати, как выяснил я сам для себя недавно — оказывается разные частоты мигания данной лампы тоже сигнализируют о тех или иных состояниях авто, помимо охраны). После чего можно осуществить запуск авто по стандартной схеме. Данное действие предупредит повышенные обороты двигателя при первом запуске после чистки дросселя, а также наличие синего/черного дыма из выхлопной (т.е. обнулит память заслонки, отвечающую за адаптацию ее работы в различных условиях)… По крайне мере так писали мастера на одном из форумов, которые я перелопатил за крайние пол года :) Правда ли это, или нет — сказать не могу, т.к. я просто выполнил и никаких "приколов" Сенька мне не выдал :)На всю работу я потратил почти 6 часов, в одно лицо, на общей стоянке возле дома. По деньгам сэкономлено порядка 10 тысяч деревянных (именно такой ценник мне выкатили на СТО за выше описанные работы). Ну а результат — еще более углубленное изучение Сеньки, плюс бесценный опыт, плюс наслаждение от проделанной работы :) Теперь две недели испытаний перед трассой, тщательный осмотр и на трассу в 3000 км пробега, а уж потом только смогу сказать, помогло ли это :)Кстати, для тех, кто следит за новостями моего бортового — открываю небольшой секрет:прошлым летом получил небольшую проблему — коробка стала дергаться при переключении с первой на вторую и с третьей на вторую… Можете по этому поводу ничего не советовать в принципе, т.к. я уже изучил миллиарды тонн информации, различные вариации и тысячи мнений по этому поводу. Итогом всех изысканий стала следующая цепочка действий:1. Замена масла в коробке (выполнено, дергания ушли на 10% и стали чуть магче)2. Замена подушек двигателя (выполнено, звук мотора стал более жестким и резвым, дергания ушли еще на 15% примерно и стали еще более мягкими)3. Замена датчика давления в коллекторе (пока просто промыл от масла, помогло устранить дергания почти полностью, после замены будет видно)4. Замена клапанов в коробке (главный управляющий и отсечной… но это уже в самую последнюю очередь)Так что следите за новостями :)Да и еще — промывал все банальным баллоном для промывки карбюраторов, продувал — баллоном для чистки клавиатур и подобной электроники, а на счет артикулов — выложу, если кому требуется.

www.drive2.ru

Ремонт головки блока цилиндров двигателя К4М

Страница 1 из 4

Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя рассмотрено в соответствующих статьях.

После того как разобрали головку цилиндров нужно промыть все детали головки, очистить их от нагара.

Подготавливаем детали к осмотру.

Проверяем посадочную поверхность головки и высоту головки блока цилиндров.

Высота hголовки блока должна составлять 137 мм (рисунок 1).

Линейкой и щупом проверяем неплоскостность посадочных поверхностей головки блока цилиндров (рисунок 2).

Допускается максимальная неплоскостность 0,05 мм. Шлифовка поверхностей не допускается.

Проверяем головку блока цилиндров (отсутствие трещин и сквозной коррозии) с помощью соответствующего приспособления (рисунок 3).

Проверяем длину болтов крепления головки. Длина болтов без учета головки должна быть не больше 117,7 мм.

Если устанавливаем новые болты то перед их установкой их смазывать не нужно, бывшие в употреблении болты нужно смазать моторным маслом.

Последующая подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров не требуется и не допускается, в противном случае резко возрастает вероятность разрушения болтов при откручивании.

Перед затяжкой болтов удалите грязь и масло, которое осталось в резьбовых отверстиях блока цилиндров.

Замеряем толщину прокладки (рисунок 4). Толщина замеряется в месте указанном стрелкой на рисунке 4. Толщина новой прокладки должна быть 0,96±0,06 мм; толщина обжатой прокладки должна быть 0,90±0,02 мм.

Осматриваем гидравлические толкатели и коромысла.

aubito.ru

Как разобрать головку блока цилиндров двигателя К4М

Страница 1 из 2

После снятия головки блока цилиндров разбираем ее и дефектируем. Снятие головки блока цилиндров было рассмотрено в статье – «Как снять головку блока цилиндров К4М».

 

Снимаем нижний теплозащитный экран выпускного коллектора (рисунок 1).

Продеваем накидной ключ на 22 через провод датчика лямбда-зонда и откручиваем его.

Откручиваем крепление верхнего теплозащитного экрана и снимаем его (на рис. 3 показан экран с установленной ГБЦ).

Снимаем выпускной коллектор (рисунок 4).

Откручиваем блок термостата с головки блока цилиндров и снимаем его (рисунок 5).

Снимаем подкладку корпусов форсунок (см. рис. 6).

Сжимаем клапанные пружины с помощью приспособления Mot. 1502. Тарелка клапанной пружины должна входить в расточку (1) нажимной втулки (3) приспособления Mot. 1502. (см. рис. 7).

Для правильного сжатия клапанных пружин необходимо центрировать плунжер (2) приспособления по стержню клапана.

Снимите сухари, тарелки клапанных пружин, клапанные пружины, клапаны и маслосъемные колпачки с помощью щипцов Mot.1335.

autoruk.ru

Как собрать ШПГ двигателя К4М

Поршневые пальцы установлены с натягом в верхних головках шатунов и свободно вращаются в бобышках поршней, поэтому нагрейте до температуры 250˚ C верхнюю головку шатуна.

При сборке удобно использовать комплект Mot. 574-22 и приспособление Mot. 574-24.

Разборка и проверка ШПГ двигателя К4М была рассмотрена в статье – «Разборка и дефектовка ШПГ».

Визуально проверьте состояние шатунов (скручивание и изгиб) и чистоту опорных поверхностей крышки и кривошипной головки шатуна.

Для нагрева верхней головки шатунов используйте электроплитку мощностью 1500 Вт.

Поместите верхние головки шатунов на плитку.

Убедитесь, что верхние головки шатунов соприкасаются с плиткой по всей поверхности.

На каждую головку шатуна положите в качестве индикатора температуры кусочек оловянного припоя.

Температура плавления оловянного припоя составляет примерно 250°С.

Нагрейте верхние головки шатунов до расплавления припоя.

Подготовка поршневых пальцев

Проверьте, свободно ли вращаются поршневые пальцы в бобышках соответствующих новых поршней.

Для установки используйте оправки C13 и A13 из комплекта Mot. 574-22 для поршневых пальцев без буртика или оправки C13 и A13 из комплекта Mot. 574-24 для поршневых пальцев с буртиком.

Установите поршневой палец (1) на монтажную оправку (2) (см. рис. 1).

- Заверните оправку (3) до затяжки сборки.

- Отверните на четверть оборота оправку (2).

Положение поршней по отношению к шатунам

Поршни маркированы меткой «V» на головке, которая должна располагаться со стороны маховика.

- Расположите головку поршня меткой «V» вверх (см. 1, рис. 2).

- Направьте паз под стопорный усик шатунного вкладыша вниз (см. 2, рис. 2).

Сборка

Установите на призму кольцо B10 (см. 1, рис. 3), поршень с опорой на кольцо и скрепите все детали зажимом (2).

Убедитесь, что отверстие поршневого пальца совпадает с отверстием кольца B10.

Смажьте оправку и поршневой палец моторным маслом.

Оставьте поршневой палец в сборку и проверьте, свободно ли он вращается. При необходимости отцентрируйте поршень.

Следующие операции нужно выполнить быстро, чтобы не допустить охлаждения головки шатуна.

Когда кусочек припоя расплавится, удалите припой.

Вставьте центрирующую оправку в поршень,

Вставьте правильно ориентированный шатун в поршень.

Быстро запрессуйте поршневой палец до упора центрирующей оправки в дно приспособления.

Убедитесь в том, что поршневой палец не выступает из поршня при любых положениях шатуна.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца подобраны по поршню и должны свободно перемещаться в канавках поршня.

Соблюдайте направление установки колец (метка «ТОР» должна быть направлена вверх).

Соблюдайте положение замка каждого кольца (см. рис. 4). Замки компрессионных колец надо развернуть на 180˚, замки частей маслосъемного кольца – на 120˚.

autoruk.ru