Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103. Разборка двигателя ваз


Разборка Двигателя Ваз.

Часть 1.

И так разборка двигателя ВАЗ. Когда подходит время капитального ремонта двигателя, то сразу задумываешся, а как его ремонтировать? Отдать мастерам, но тогда сильно увеличивается бюджет этого мероприятия или заняться ремонтом самому. В предыдущей статье, мы предоставили подробный материал по снятию двигателя и далее возьмёмся за его разбор. Обычно разборка двигателя ВАЗ, происходит по следующим, основным причинам: стук двигателя, износ поршневой группы, повреждение прокладки под головкой цилиндров и многих других неисправностей, при которых нужна разборка двигателя ВАЗ.

В этой статье мы опишем как правильно разобрать двигатель, что бы каждый водитель смог самостоятельно произвести разборку.

В этом деле, нам отлично поможет поворотное устройство к которому закрепляется двигатель для разборки.

Для начала снимем все навесные механизмы и начнём из бензонасоса. Отвёрткой отпускаем хомут и снимаем топливный шланг от бензонасоса. Ключом на тринадцать отворачиваем две гайки крепящие насос и снимаем его с двигателя. Потом поддев слегка отвёрткой, извлекаем промежуточный толкатель бензонасоса.

Отсоединяем броне провода от свечей зажигания, а так-же резиновую трубочку вакуумного регулятора опережения зажигания. Что бы снять распределитель зажигания, надо открутить ключом на тринадцать гайку которая фиксирует его. Снимаем фиксационный кронштейн и извлекаем сам распределитель.

Теперь принимаемся за генератор. С начала отпускаем, а потом и откручиваем гайку натяжителя. Приложив не большое усилие, подвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Далее откручиваем гайку на нижнем креплении генератора и вынимаем сам болт, генератор останется у вас в руках.

Далее принимаемся за водяной насос (помпа). Отсоединяем все водяные патрубки от карбюратора. Торцевым ключом откручиваем три крепящих болта. После того как сняли крепёжные болты, аккуратно постукивая молотком снимаем помпу. Зачем нужно постукивание? Потому что помпа могла прикипеть к блоку.

Переходим на другую сторону и принимаемся за масляный фильтр. Если масляный фильтр не откручивается руками, тогда вооружившись специальным инструментов откручиваем его. Для дальнейшего использования он уже не пригоден и просто выбрасываем его на мусорку.

Отворачиваем гайку ключом на тринадцать, снимаем крышку сапуна в месте из щупом.

С этой стороны осталось снять только датчики давления масла. Аккуратно что бы не повредить датчики отворачиваем их.

Далее нам нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для того что бы его снять, нужно зафиксировать коленчатый вал. Вставляем болт в отверстие для крепления двигателя к коробке передач и маленькой монтировкой или большой отвёрткой фиксируем коленчатый вал.

Зафиксировав коленчатый вал, откручиваем гайку или храповик смотря какая марка автомобиля. Потом вооружившись баллонным ключом, слегка поддеваем шкив и снимаем его.

Переворачиваем двигатель и принимаемся за снятие маховика. Опять-же зафиксировав маховик отворачиваем шесть болтов которые крепят маховик. Вынимаем болты и снимаем контрольную шайбу. Далее снимаем сам маховик.

Осталось снять жестяную пластину. Ключиком на десять откручиваем два болта и снимаем саму пластину.

Мы сняли все навесные узлы с двигателя и теперь приступим к разборке двигателя ВАЗ. Полную разборку двигателя ВАЗ, мы проведём во второй части.

vaz-time24.ru

Демонтаж и разборка двигателя семейства ВАЗ 2108 —

Для проведения капитального ремонта двигателя ВАЗ 2108 и всего его семейства понадобится снять двигатель и разобрать его. Этот процесс довольно тяжелый и требует неких познаний в механизме работы двигателя. Но, нет ничего невозможного и все операции можно провести своими руками.

Для проведения капитального ремонта двигателя ВАЗ 2108 и всего его семейства понадобится снять двигатель и разобрать его. Этот процесс довольно тяжелый и требует неких познаний в механизме работы двигателя. Но, нет ничего невозможного и все операции можно провести своими руками.

Для проведения демонтажа мотора понадобится инструментарий, который есть в гараже или можно занять у соседа. Итак, что же понадобиться для проведения операций: полный набор головок, рожковых и накидных ключей, набор отверток, лучше всего использовать Torx, небольшой ломик, домкрат, яма или эстакада, свечной ключ, и остальные инструменты, которые могут понадобиться по ходу выполнения операций.Итак, приступим, к поэтапному процессу демонтажа силового агрегата:1. Демонтируем «клемму-минус».2. Открутив болты, снимаем с автомобиля нижнюю защиту двигателя.

3. Выкрутив болты крепления, проводим демонтаж приемной трубы от коллектора.

4. На корпусе воздушного фильтра выкручиваем гайку, и снимаем верхнюю крышку. Затем вынимаем фильтрующий элемент. Откручиваем со шпилек карбюратора 4 гайки, и снимаем корпус фильтра полностью.

5. Вынимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

6. Откручиваем крепления массы от сцепления.

7. Демонтируем хомуты, и вынимаем термостат с патрубков системы охлаждения.

8. Снимаем высоковольтные провода и разъем проводов на трамблере.

9. Откручиваем хомут, и отсоединим бензиновый шланг подачи топлива от бензонасоса.

10. Демонтируем наконечник троса сцепления.

11. Откручиваем гайки, и снимаем провода со стартера.

12. Отсоединяем генератор от электроцепи.

13. Снимаем провод с электроклапана карбюратора и отсоединяем все патрубки.

14. Разбираем наружную часть карбюратора для того, чтобы освободить его.

15. Демонтируем датчик температуры ОЖ.

16. Открутив хомуты на патрубке печки, отсоединяем их.

17. Демонтируем валик привода передачи и снимаем трос спидометра.

18. Отсоединяем разъем проводов отвечающий за включение задних фонарей.19. Отсоединяем рулевые тяги от стоек амортизатора.

20. При помощи ломика вытаскиваем ШРУС с КПП.

21. Открутив болты, разъединяем коробку передач и двигатель.

22. Зацепив двигатель тросами, или при помощи тельфера приподымаем силовой агрегат.

23. Открутив гайки крепления опор двигателя, демонтируем их.

24. Теперь, когда двигатель полностью освобожден, его можно, аккуратно вынуть с автомобиля.Снятый двигатель необходимо немного очистить от грязи, и теперь он готов к проведению капитального ремонта.

Теперь, когда мотор, снятый с автомобиля, можно приступить к его разборке. Для этого не прячем инструменты и продолжаем работу:1. Поскольку двигатель отсоединен от КПП, то остается снять сцепление.2. Выкручиваем гайки крепления и снимаем клапанную крышку и головку блока.3. Проводим демонтаж ремня ГРМ, ролика и дистанционной шайбы.

4. Проводим демонтаж шестерни распределительного вала.5. Откручиваем 4 винта, и поддев отверткой снимаем помпу.

6. Переворачиваем двигатель, выкручиваем болты и снимаем картер двигателя.

7. При помощи головки откручиваем болты, и снимаем маслосъемник.

8. Выкручиваем датчик уровня масла и демонтируем его.

9. Откручиваем бугеля и вынимаем шатунные вкладыши.

10. Открутив болты крепления, снимаем маховик.11. Демонтируем заднюю крышку крепления сальника.12. Снимаем шестерню коленчатого вала.

13. Выкручиваем болты и снимаем масляный насос.

14. Теперь, откручиваем крышки коренных подшипников, и вынимаем вкладыши.

15. Вынимаем коленчатый вал.

16. Снимаем полукольца коленвала.

17. Демонтируем генератор и стартер, а также необходимо снять их крепления.

18. Вынимаем поршня, демонтируем с них маслосъемные кольца.

19. Выпрессовываем поршневые пальцы.

Теперь двигатель разобран и готов к проведению капитального ремонта.

Таким образом, видно, что демонтаж и разборка двигателя ВАЗ 2108 проводится достаточно легко, если соблюдать все инструкции. Конечно, не каждый автолюбитель способный сделать это и ему придется обратиться на автосервис, где он заплатит достаточно большую сумму денег. Когда мотор разобран, можно приступить к проведению к

portalvaz.ru

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый  двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке.  Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция.  Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой.  Нам понадобятся ключи на “10”,  “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”.  Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый.  Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается  разборка нашего двигателя.

  1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.
  2.  Снимите также генератор.  Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.
  3. Снимите, открутив прижимающую скобу, распределитель зажигания.
  4. Снимая затем топливный насос, снимайте его вместе с проcтавкoй и прокладками, не растеряйте их, а так же не забудьте вынуть толкатель.
  5. Выкрутите датчики давления масла – сначала аварийный, а затем указательный.  После этого надо снять крышку сапуна вместе со щупом.
  6. Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите  три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.
  7. После выполнения этих действий можно разболтить и снять саму крышку.  Вы увидите механизм привода распредвала.
  8. Разогните стопорящие лепестки специальной шайбы приводной звездочки для вспомогательных механизмов, и, заклинив коленвал от проворачивания, сначала ослабьте болт крепления звездочки.  
  9. Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.
  10. Снимаем звёздочку коленвала, и, вывернув болт, снимаем башмак натяжителя.
  11. Теперь можно приступить к снятию масляного картера. Делаем это, аккуратно выворачивая оставшиеся болты и не теряя шайбы.
  12. Снимаем маховик.
  13.  Раскрутив две гайки, снимаем переднюю крышку картера сцепления.
  14. Снимаем держатель заднего сальника коленчатого вала,
  15. Снимаем масляный насос
  16. Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».
  17. Законтрите друг на друге две  гайки на резьбе шпильки маслоотделителя, и, вращая ключом одну из них, выверните шпильку.  Открутите гайки крепления кронштейна трубки отделителя масла и снимите его, сдвинув по трубке.
  18. Потом снимите сам маслоотделитель.
  19. Можно теперь приступить к снятию поршней с  шатунами.  Помните, что крышки шатунов нельзя между собой менять, путать, так как каждая из них при изготовлении подгоняется к своему шатуну, поэтому перед началом этой операции наметьте их хотя бы керном. Например, на шатуне и крышке первого цилиндра – одна лунка, второго цилиндра – две и т. д.
  20. Отверните гайки шатунов и, легкими ударами молотка через деревянную проставку, отделите от подшипника шатуна крышку и выньте поршни вместе с шатунами.
  21. Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и  переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.
Аквагель - СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ АВТОСТЕКОЛ.

Аквагель – не смывается дождем, снегом и водой.

rem-vaz.ru

Разборка и сборка двигателя | AUTOFIZIK.RU / авторемонт

 Метки на крышках коренных подшипников

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка;2 – регулировочная гайка;3 – поршень;4 – поршневой палец;5 – направляющая втулка;6 – шатун;7 – винт.

После снятия устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости…

…и снимаем трубу и прокладку.

Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Снимаем держатель и прокладку.

Головкой «на 14» отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в плоскость нижней головки шатуна…

…и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

...и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем нижнее компрессионное...

...и маслосъемное кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, удерживая шатун на весу (или уложив поршень на деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец).

Снимаем поршень с шатуна.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые пальцы плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршней и втулках шатунов. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.

 

Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности.В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью опору – вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ — см. рис. Метки на крышках коренных подшипников).При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс цилиндра, обозначаемый буквами A, B, C, D, E выбит на нижней плоскости блока цилиндров.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня указаны на его днище.

Поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадать из поршня при вертикальном положении пальца.а двигателе ВАЗ-21083 для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна монтируем палец на универсальную оправку (см. рис. Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна).Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 і (D – B – C + Е), мм,

где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, Е – ширина головки шатуна.Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить.Для сборки поршня с шатуном нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном выполняем быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем палец в головку шатуна и отверстие противоположной бобышки. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», располагаем кольцо меткой вверх.При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

При установке поршня в цилиндр стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

Сжимаем поршневые кольца на поршне оправкой...

..и вводим нижнюю головку шатуна и юбку поршня в цилиндр.

Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.

Гайки болтов крепления крышки шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности. 

www.autofizik.ru