Двигатель ZAZ Sens. Разборка двигателя ZAZ Sens. Разборка двигателя заз


Разборка двигателя ЗАЗ-965

Частичная разборка двигателя (к примеру — в объеме, необходимом для смены поршневых колец) может быть произведена, при определенном навыке, без съема двигателя с автомобиля.

Однако          условия         ремонта        в          каждом          отдельном    случае           могут потребовать снятие двигателя или всего силового агрегата (см. раздел «Демонтаж силового агрегата»).

Типовая        последовательность         разборки       двигателя     приводится

ниже.

1. Слейте масло из картера двигателя.

2.  Отверните  два  болта  крепления  брызговика  к  глушителю  и коллектору.

3. Отпустите болты стяжных хомутов выпускных труб и снимите вначале поперечную трубу, а затем глушитель и коллектор.

4.  Отверните  четыре  болта      крепления     брызговика  к  поддону картера двигателя и снимите брызговик

5. Снимите воздушный фильтр.

6. Снимите бензопровод от бензонасоса к карбюратору.

7.  Снимите  трубку  вакуумного  регулятора  от  распределителя к карбюратору.

8. Снимите карбюратор.

9. Отсоедините провода от индукционной катушки.

10. Снимите провода высокого напряжения.

11. Отверните винты и снимите кожух вентилятора вместе с индукционной  катушкой.  Снимать  кожух  следует  осторожно,  чтобы не повредить проводов генератора.

12.      Отверните болты крепления ленты направляющего аппарата вентилятора, снимите ремень и вентилятор с генератором в сборе.

13. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу.

Сохраните прокладки на каждой из головок; при необходимости их замены не нарушайте общую толщину набора прокладок.

14.  Отверните  гайки  крепления  крышек  головок  цилиндров  и

снимите их.

15. Отверните гайки крепления валиков коромысел и снимите валики с коромыслами в сборе.

Снимите наконечники с выпускных клапанов.

После  выполнения  предыдущих  операций  можно  приступать  к снятию головок цилиндров.

Гайки головок цилиндров необходимо отворачивать  только торцовым  ключом,  а  внутренние  гайки  с  заглушками  отворачивайте только  специальным  торцовым  ключом  с  диаметром  головки  не более  23  мм,  в  противном  случае  возможна  поломка  направляющих клапанов и в особенности выпускных.

Для  отворачивания  указанных  гаек  можно  использовать  специальный ключ для гаек крепления стартера (из комплекта шоферского инструмента), вставив в него удлинитель.

16.  Отпустите  сначала  все  гайки  головки  цилиндров  на  пол- оборота в порядке, указанном на рис. 24, а затем полностью отверните их и снимите шайбы под гайки.

17. Затем вы легкими ударами молотка через деревянную проставку по впускным патрубкам или под место крепления впускной трубы        строньте       головку и, взявшись руками за патрубки, снимите ее.

Вынимать толкающие штанги перед снятием головки не рекомендуется, чтобы         не рассыпались пружины и шайбы кожухов, штанг.

18.      После снятия головки снимите уплотнители,    пружины и штанги, а также дефлектирующие щитки между цилиндрами.

19. Аналогичные операции выполните со второй головкой.

Примечание.  При снятии толкающих штанг пометьте их, чтобы не нарушать приработку штанг с толкателями и болтами коромысел.

20. Отверните болты крепления поддона картера и снимите его осторожно, чтобы не повредить прокладку.

21. Отверните болт крепления приемника масла к средней перегородке  картера  и,  слегка  проворачивая,  выведите  его  из  масляного канала.

22. Расшплинтуйте гайки всех шатунных болтов и отверните их торцовым ключом с головкой на 13 мм.

Перед снятием крышек шатунов необходимо проверить наличие установочных  меток.  Завод  наносит  электрографом  установочные метки (номера цилиндров) на шатунах и крышках шатунов.

Если  метки  плохо  видны,  нужно  пронумеровать  шатуны  и  их крышки, выбивая номер цилиндра или соответствующее количество кернов, рисок и т. п.

Крышка шатуна и шатун обработаны совместно.

Переставлять крышку  с одного  шатуна на другой или переворачивать ее на шатуне нельзя.

23. Дальнейшую разборку удобно производить, установив двигатель маховиком вниз.

24.  Снимите  крышку  шатуна  первого  цилиндра;  легкими  ударами молотка через деревянную проставку по верхнему торцу цилиндра  раскачайте  его  и  снимите  вместе  с  поршнем  и  шатуном; установите крышку на место и заверните гайки.

Проследите за тем, чтобы не повредить вкладышей нижней головки шатуна.

25. Снимите остальные цилиндры с поршнями, соответственно пометив их, и установите на место крышки и гайки.

26. Выньте поршни с шатунами из цилиндров, снимите кольца с поршней и тщательно промойте все детали.

После мойки и сушки деталей проверьте их состояние.

zaz-doc.ru

Разборка двигателя ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ - Ремонт ЗАЗ/ЛуАЗ - Ремонт - Каталог

Частичная разборка двигателя (к примеру — в объеме, необхо­димом для смены поршневых колец) может быть произведена, при определенном навыке, без съема двигателя с автомобиля.

Однако условия ремонта в каждом отдельном случае могут потребовать снятие двигателя или всего силового агрегата (см. раз­дел Демонтаж силового агрегата).

Типовая последовательность разборки двигателя приводится ниже.

1. Слейте масло из картера двигателя.

2.  Отверните два болта крепления брызговика к глушителю и коллектору.

3.  Отпустите болты стяжных хомутов выпускных труб и снимите вначале поперечную трубу, а затем глушитель и коллектор.

4.   Отверните четыре болта крепления брызговика к поддону картера двигателя и снимите брызговик

5. Снимите воздушный фильтр.

6. Снимите бензопровод от бензонасоса к карбюратору.

7.   Снимите трубку вакуумного регулятора от распределителя к карбюратору.

8. Снимите карбюратор.

9. Отсоедините провода от индукционной катушки.

10. Снимите провода высокого напряжения.

11.  Отверните винты и снимите кожух вентилятора вместе с ин­дукционной катушкой. Снимать кожух следует осторожно, чтобы не повредить проводов генератора.

12.   Отверните болты крепления ленты направляющего  аппа­рата  вентилятора,   снимите  ремень   и   вентилятор   с   генератором в сборе.

13. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу. Сохраните прокладки на каждой из головок; при необходимости их замены не нарушайте общую толщину набора прокладок.

14.  Отверните гайки крепления крышек головок цилиндров и снимите их.

15.  Отверните гайки крепления валиков коромысел и снимите валики с коромыслами в сборе.

Снимите наконечники с выпускных клапанов.

После выполнения предыдущих операций можно приступать к

снятию головок цилиндров.

Гайки головок цилиндров необходимо отворачивать только тор­цовым ключом, а внутренние гайки с заглушками отворачивайте только специальным торцовым ключом с диаметром головки не более 23 мм, в противном случае возможна поломка направляю­щих клапанов и в особенности выпускных.

Для отворачивания указанных гаек можно использовать спе­циальный ключ для гаек крепления стартера (из комплекта шофер­ского инструмента), вставив в него удлинитель.

16.   Отпустите сначала все гайки головки цилиндров на пол­оборота в порядке, указанном на рис. 24, а затем полностью отвер­ните их и снимите шайбы под гайки.

17.  Затем вы легкими ударами молотка через деревянную про-ставку по впускным патрубкам или под место крепления впускной трубы   строньте  головку   и,   взявшись  руками  за  патрубки,   сни­мите ее.

Вынимать толкающие штанги перед снятием головки не реко­мендуется, чтобы не рассыпались пружины и шайбы кожухов, штанг.

18.   После снятия головки снимите уплотнители,  пружины  и штанги, а также дефлектирующие щитки между цилиндрами.

19. Аналогичные операции выполните со второй головкой. Примечание.  При снятии толкающих штанг пометьте их, чтобы не на­рушать приработку штанг с толкателями и болтами коромысел.

20.  Отверните болты крепления поддона картера и снимите его осторожно, чтобы не повредить прокладку.

21.  Отверните болт крепления приемника масла к средней пере­городке картера и, слегка проворачивая, выведите его из масля­ного канала.

22.  Расшплинтуйте гайки всех шатунных болтов и отверните их торцовым ключом с головкой на 13 мм.

Перед снятием крышек шатунов необходимо проверить наличие установочных меток. Завод наносит электрографом установочные метки (номера цилиндров) на шатунах и крышках шатунов.

Если метки плохо видны, нужно пронумеровать шатуны и их крышки, выбивая номер цилиндра или соответствующее количество кернов, рисок и т. п.

Крышка шатуна и шатун обработаны совместно.

Переставлять крышку с одного шатуна на другой или перево­рачивать ее на шатуне нельзя.

23.  Дальнейшую разборку удобно производить, установив дви­гатель маховиком вниз.

24.  Снимите крышку шатуна первого цилиндра; легкими уда­рами молотка через деревянную проставку по верхнему торцу ци­линдра раскачайте его и снимите вместе с поршнем и шатуном; установите крышку на место и заверните гайки.

Проследите за тем, чтобы не повредить вкладышей нижней головки шатуна.

25.  Снимите остальные цилиндры с поршнями, соответственно пометив их, и установите на место крышки и гайки.

26.  Выньте поршни с шатунами из цилиндров, снимите кольца с поршней и тщательно промойте все детали.

После мойки и сушки деталей проверьте их состояние.

Смена поршневых колец

Поршневые кольца заменяются при зазоре в стыке кольца, вставленного в цилиндр более 1,8-2 мм.

Для замены изношенных поршневых колец в запасные части поставляются кольца стандартного размера.

Перед постановкой колец на поршень необходимо очистить от нагара днище поршня и канавки для колец, а также прочистить маслоотводные отверстия, расположенные в канавке маслосъем-ных колец. Очистку канавок от нагара удобно производить старым поломанным поршневым кольцом, соблюдая при этом осторож­ность, чтобы не повредить канавку.

Затем тщательно промойте новые кольца от масла, вниматель­но осмотрите каждое кольцо и рассортируйте их по комплектам для каждого цилиндра.

Проверьте величину зазора в замках колец, вставив каждое кольцо из комплекта в соответствующий цилиндр и несколько про­толкнув его днищем поршня.

Зазор не должен быть менее 0,25 мм и не более 0,55 мм.

При необходимости припилите стыковые поверхности колеи до получения нормального зазора в замке. Надевать новые кольца на поршни нужно очень осторожно, чтобы их не поломать и не деформировать.

Наиболее удобно надевать кольца при помощи специального приспособления, или пользуясь тремя металлическими пластинка­ми толщиной 0,5 мм, шириной 6—8 мм и длиной 50 мм, по кото­рым сдвигают кольца вдоль поршня.

Установку начните с нижнего маслосъемного кольца, одев его предварительно на верхний поясок поршня. Расположение колец показано на рис. 43.

В нижнюю канавку устанавливаются два маслосъемных коль­ца, на наружной поверхности которых выполнена проточка, кото­рая при монтаже должна быть обращена вниз.

Верхнее компрессионное кольцо хромированное с тупыми кром­ками, нижнее — луженое с острыми кромками. На внутренней поверхности компрессионных колец выполнена фаска, которая при монтаже должна быть обращена вверх.

Установка поршневых колец и расположение их замков: 1 - верхнее компрессионное кольцо (хромированное, кромки тупые),   2 - нижнее компрес­сионное кольцо (луженое, кромки острые),  3, 4 - маслосъемные кольца,  5 - поршень.

Римскими цифрами указано расположение стыков соответствующих колец.

Смена поршней

Поршень подлежит замене при зазоре между юбкой поршня и цилиндром более 0,25 мм, при ширине канавок под поршневые кольца более 2+0,18 мм (зазор между новыми кольцами и канав­кой более 0,12 мм), при износе отверстия под палец до диаметра 20 + 0,025 мм или при наличии дефектов по внешнему осмотру (задиры, прогары и пр.).

При замене поршней и цилиндров необходимо иметь в виду, что завод устанавливает на двигатели и поставляет в запасные части поршни и цилиндры стандартного размера трех групп.

Для обеспечения монтажного зазора 0,04—0,06 мм (в нижней части юбки) между поршнем и цилиндром они подбираются соглас­но маркировке, для чего на днище поршня выбит литер группы (А, Б, В), а на цилиндре соответственно наносится цветовой индекс (красный, зеленый, черный).

При замене только поршня на работавшем цилиндре следует устанавливать поршень группы А.

Разница в весе самого тяжелого и самого легкого поршня для одного двигателя не должна превышать 3 г.

Подбор пальцев производится по цветовой маркировке на бо­бышке поршня и внутренней поверхности пальца.

19,9875—19,965

Проверьте сопряжение новых поршневых пальцев с втулками шатунов.

Тщательно протертый поршневой палец должен плотно входить в протертую втулку верхней головки шатуна под давлением боль­шого пальца руки без ощутимого люфта.

Зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки головки шатуна должен быть в пределах 0,0045—0,0070 мм.

Сборку шатуна с поршнем необходимо производить после их взаимной ориентации.

На пояске днища поршня выбита стрелка, а на стержне шатуна имеется номер детали.

Стрелка на поршне и номер детали шатуна должны быть на­правлены в одну сторону.

Вставьте стопорное кольцо в одну из бобышек так, чтобы стык кольца находился внизу, а усики наружу и кольцо плотно село в канавку.

Затем нагрейте поршень в ванне с горячей водой до темпера­туры 80—85°, смажьте палец дизельным моторным маслом и вставь­те палец в отверстия бобышек поршня и во втулку верхней головки шатуна.

В нагретый поршень палец входит под легким нажатием руки.

Когда палец упрется в стопорное кольцо, вставьте второе коль­цо стыком вниз и усиками наружу.

После остывания поршня палец должен быть неподвижным в отверстиях бобышек поршня, но подвижным во втулке шатуна.

Затем установите кольца на поршень так же, как было опи­сано выше.

Установка поршней с кольцами и шатунами в цилиндры

Перед установкой поршня в сборе с кольцами и шатуном в ци­линдр смажьте поршень маслом для двигателя и прокрутите каж­дое кольцо в канавке.

Затем расставьте замки колец так, чтобы замки каждой сосед­ней пары располагались диаметрально противоположно (см. рис. выше).

Сожмите кольца специальной оправкой и введите поршень в соответствующий цилиндр.

После установки цилиндров с поршнями и шатунами в картер стрелки на днищах поршней и цифры на стержнях шатунов должны быть направлены в сторону шкива (центрифуги) коленчатого вала.

Для выполнения этого правила перед установкой поршней в ци­линдры их необходимо соответствующим образом сориентировать.

Установите между каждым цилиндром и картером картонную прокладку толщиной 0,3 мм, наружным диаметром 86 мм и внутрен­ним диаметром 78 мм; снимите крышки шатунов с вкладышами.

Смена вкладышей шатунных подшипников

Замена вкладышей производится при зазоре между вклады­шами и шейкой вала более 0,25 мм

Для замены изношенных вкладышей шатунных подшипников в запасные части поставляются вкладыши стандартного размера.

Перед установкой новых вкладышей в постели шатуна и крыш­ки их необходимо тщательно вымыть, соблюдая при этом осторож­ность, чтобы не повредить рабочую поверхность.

Затем установите вкладыши в постель шатуна и крышки так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей вошли в пазы на посте­лях шатуна и крышки.

Далее поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка остановилась в положении нижней мертвой точки, смажьте маслом для двигателя вкладыши и шейку вала, подтяните шатун к шейке и соберите подшипник, обратив внимание на совпадение меток шатуна и крышки.

Заверните гайки шатунных болтов равномерно, но не оконча­тельно. Окончательную затяжку производите после установки всех шатунов, применяя динамометрический ключ и обеспечивая момент затяжки 3,2—3,6 кгм.

Проверьте, легко ли вращается коленчатый вал, и зашплинтуйте гайки шатунных болтов. При этом шплинты гаек обязательно должны иметь натяг в отверстиях болтов и шлицах гаек.

Качание шплинта с разведенными концами в пазах гайки не допускается.

Притирка клапанов

Как упоминалось выше, при текущем ремонте двигателя с за­меной поршневых колец и вкладышей рекомендуется притереть клапаны.

Перед снятием клапанов пометьте головки цилиндров (левая или правая), а также пометьте клапаны соответствующими поряд­ковыми номерами, рисками или кернами.

Для снятия клапана необходимо сжать его пружину и удалить сухари. Эту операцию выполняйте при помощи приспособления, обеспечивающего снятие сразу двух клапанов. Скобу съемника расположите так, чтобы постоянный упор прижимал головки клапанов, а винт с нажимной планкой находился поверх опорных тарелок клапанных пружин снимаемых клапанов. Заворачивая винт, сожмите пружины клапанов и снимите суха­ри с конца стержня.

Приспособление, обеспечивающее снятие сразу двух клапанов.

1 —скоба; 2—планка нажимная; 3—винт.

Приспособление для снятия пружины клапана без разборки

двигателя

1 — кольцо нажимное с ручкой, 2 — крючок поддерживающий.

Постепенно отворачивая винт, освободите пружины клапанов и снимите съемник.

Снимите опорные тарелки, маслозащитные стаканы, пружины и опорные шайбы, а затем удалите клапаны из направляющей.

Таким же образом снимите все остальные клапаны.

Сборку клапанов производите в обратном порядке.

Примечание. В эксплуатации может возникнуть необходимость в замене

пружины  клапана,   которую   можно  заменить,   не  разбирая  двигателя, применяя

специальное приспособление, состоящее из нажимного кольца с ручкой и под­держивающего крючка.

Выверните свечи и тщательно очистите камеры сгорания голо­вок от нагара с помощью стальной щеточки.

Очистите всю головку, особенно ребра охлаждения, от пыли и грязи и промойте ее в керосине или бензине.

Очистите клапаны от нагара и промойте все детали.

Следы точечной эрозии на рабочей фаске не являются основа­нием для шлифовки клапанов, если они не нарушают уплотнения.

При значительном износе рабочих фасок — прошлифуйте их.

Шлифование рабочих фасок клапанов производится на спе­циальных шлифовальных станках. Если такого станка нет, клапаны можно шлифовать на универсальном шлифовальном станке или на токарном станке при помощи суппортно-шлифовального при­способления.

Рабочую поверхность клапанов шлифуют под углом 45° к оси стержня клапана.

При шлифовании нужно снимать минимальное количество ме­талла, необходимое для того, чтобы вывести раковины и кольце­вую выработку.

После шлифования нужно проверить высоту цилиндрического пояска головки клапана. Если после шлифования фаски этот раз­мер окажется меньше 1 мм, клапаны заменяют. Заменять клапаны нужно также при обнаружении погнутости стержня.

Седла впускных и выпускных клапанов обладают высокой твер­достью, и во время текущего ремонта их следует лишь очистить от нагара.

После того, как рабочие фаски клапанов будут окончательно отшлифованы или чисто проточены, произведите притирку клапа­нов. Притирку производите и в том случае, когда ввиду малого износа шлифования не требуется.

Для притирки нанесите на фаску головки клапана тонкий слой притирочной пасты, приготовленной в виде смеси мелкого наждач­ного порошка (карборунда) с маслом для двигателя, вставьте клапан в соответствующую направляющую втулку и при по­мощи приспособления, состоящего из толстостенного шланга внутренним диаметром 4—5 мм и ручки, произведите при­тирку.

Приспособление для притирки клапанов

1 — клапан  2 — шланг резиновый, 3—ручка

Притирку производите поворотом кисти руки вправо и влево на 90° с одновременным прижимом клапана к седлу. После 3—4 по­воротов меняйте положение клапана.

Притирать клапаны нужно очень осторожно, не снимая с рабо­чих фасок излишне много металла.

Признаком удовлетворительной притирки является однотонный серый цвет без заметных рисок на всей поверхности фаски после промывки клапана в бензине

Выполнять притирку следует аккуратно, чтобы паста не попала в направляющую втулку клапана, в противном случае, произойдет усиленный износ стержня и направляющей втулки.

После притирки всех остальных клапанов необходимо тщательно промыть бензином  места притирки,  направляющие  втулки  и о чистить направляющую втулку тряпочкой, одетой на проволоку.

Смажьте стержни клапанов моторным маслом, установите в головки

и соберите клапаны с пружинами в последовательности, обратной разборке.

r8d8k.at.ua

CAROLD.RU - Сайт о ретро автомобилях и технике.

Частичная разборка двигателя (к примеру — в объеме, необхо­димом для смены поршневых колец) может быть произведена, при определенном навыке, без съема двигателя с автомобиля.

Однако условия ремонта в каждом отдельном случае могут потребовать снятие двигателя или всего силового агрегата (см. раз­дел Демонтаж силового агрегата).

Типовая последовательность разборки двигателя приводится ниже.

1. Слейте масло из картера двигателя.

2.  Отверните два болта крепления брызговика к глушителю и коллектору.

3.  Отпустите болты стяжных хомутов выпускных труб и снимите вначале поперечную трубу, а затем глушитель и коллектор.

4.   Отверните четыре болта крепления брызговика к поддону картера двигателя и снимите брызговик

5. Снимите воздушный фильтр.

6. Снимите бензопровод от бензонасоса к карбюратору.

7.   Снимите трубку вакуумного регулятора от распределителя к карбюратору.

8. Снимите карбюратор.

9. Отсоедините провода от индукционной катушки.

10. Снимите провода высокого напряжения.

11.  Отверните винты и снимите кожух вентилятора вместе с ин­дукционной катушкой. Снимать кожух следует осторожно, чтобы не повредить проводов генератора.

12.   Отверните болты крепления ленты направляющего  аппа­рата  вентилятора,   снимите  ремень   и   вентилятор   с   генератором в сборе.

13. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу. Сохраните прокладки на каждой из головок; при необходимости их замены не нарушайте общую толщину набора прокладок.

14.  Отверните гайки крепления крышек головок цилиндров и снимите их.

15.  Отверните гайки крепления валиков коромысел и снимите валики с коромыслами в сборе.

Снимите наконечники с выпускных клапанов.

После выполнения предыдущих операций можно приступать к

снятию головок цилиндров.

Гайки головок цилиндров необходимо отворачивать только тор­цовым ключом, а внутренние гайки с заглушками отворачивайте только специальным торцовым ключом с диаметром головки не более 23 мм, в противном случае возможна поломка направляю­щих клапанов и в особенности выпускных.

Для отворачивания указанных гаек можно использовать спе­циальный ключ для гаек крепления стартера (из комплекта шофер­ского инструмента), вставив в него удлинитель.

16.   Отпустите сначала все гайки головки цилиндров на пол­оборота в порядке, указанном на рис. 24, а затем полностью отвер­ните их и снимите шайбы под гайки.

17.  Затем вы легкими ударами молотка через деревянную про-ставку по впускным патрубкам или под место крепления впускной трубы   строньте  головку   и,   взявшись  руками  за  патрубки,   сни­мите ее.

Вынимать толкающие штанги перед снятием головки не реко­мендуется, чтобы не рассыпались пружины и шайбы кожухов, штанг.

18.   После снятия головки снимите уплотнители,  пружины  и штанги, а также дефлектирующие щитки между цилиндрами.

19. Аналогичные операции выполните со второй головкой. Примечание.  При снятии толкающих штанг пометьте их, чтобы не на­рушать приработку штанг с толкателями и болтами коромысел.

20.  Отверните болты крепления поддона картера и снимите его осторожно, чтобы не повредить прокладку.

21.  Отверните болт крепления приемника масла к средней пере­городке картера и, слегка проворачивая, выведите его из масля­ного канала.

22.  Расшплинтуйте гайки всех шатунных болтов и отверните их торцовым ключом с головкой на 13 мм. Перед снятием крышек шатунов необходимо проверить наличие установочных меток. Завод наносит электрографом установочные метки (номера цилиндров) на шатунах и крышках шатунов.

Если метки плохо видны, нужно пронумеровать шатуны и их крышки, выбивая номер цилиндра или соответствующее количество кернов, рисок и т. п.

Крышка шатуна и шатун обработаны совместно.

Переставлять крышку с одного шатуна на другой или перево­рачивать ее на шатуне нельзя.

23.  Дальнейшую разборку удобно производить, установив дви­гатель маховиком вниз.

24.  Снимите крышку шатуна первого цилиндра; легкими уда­рами молотка через деревянную проставку по верхнему торцу ци­линдра раскачайте его и снимите вместе с поршнем и шатуном; установите крышку на место и заверните гайки.

Проследите за тем, чтобы не повредить вкладышей нижней головки шатуна.

25.  Снимите остальные цилиндры с поршнями, соответственно пометив их, и установите на место крышки и гайки.

26.  Выньте поршни с шатунами из цилиндров, снимите кольца с поршней и тщательно промойте все детали.

После мойки и сушки деталей проверьте их состояние.

Смена поршневых колец

Поршневые кольца заменяются при зазоре в стыке кольца, вставленного в цилиндр более 1,8-2 мм.

Для замены изношенных поршневых колец в запасные части поставляются кольца стандартного размера.

Перед постановкой колец на поршень необходимо очистить от нагара днище поршня и канавки для колец, а также прочистить маслоотводные отверстия, расположенные в канавке маслосъем-ных колец. Очистку канавок от нагара удобно производить старым поломанным поршневым кольцом, соблюдая при этом осторож­ность, чтобы не повредить канавку.

Затем тщательно промойте новые кольца от масла, вниматель­но осмотрите каждое кольцо и рассортируйте их по комплектам для каждого цилиндра.

Проверьте величину зазора в замках колец, вставив каждое кольцо из комплекта в соответствующий цилиндр и несколько про­толкнув его днищем поршня.

Зазор не должен быть менее 0,25 мм и не более 0,55 мм. При необходимости припилите стыковые поверхности колеи до получения нормального зазора в замке. Надевать новые кольца на поршни нужно очень осторожно, чтобы их не поломать и не деформировать.

Наиболее удобно надевать кольца при помощи специального приспособления, или пользуясь тремя металлическими пластинка­ми толщиной 0,5 мм, шириной 6—8 мм и длиной 50 мм, по кото­рым сдвигают кольца вдоль поршня.

Установку начните с нижнего маслосъемного кольца, одев его предварительно на верхний поясок поршня. Расположение колец показано на рис. 43.

В нижнюю канавку устанавливаются два маслосъемных коль­ца, на наружной поверхности которых выполнена проточка, кото­рая при монтаже должна быть обращена вниз.

Верхнее компрессионное кольцо хромированное с тупыми кром­ками, нижнее — луженое с острыми кромками. На внутренней поверхности компрессионных колец выполнена фаска, которая при монтаже должна быть обращена вверх. Установка поршневых колец и расположение их замков: 1 - верхнее компрессионное кольцо (хромированное, кромки тупые),   2 - нижнее компрес­сионное кольцо (луженое, кромки острые),  3, 4 - маслосъемные кольца,  5 - поршень. Римскими цифрами указано расположение стыков соответствующих колец.

Смена поршней

Поршень подлежит замене при зазоре между юбкой поршня и цилиндром более 0,25 мм, при ширине канавок под поршневые кольца более 2+0,18 мм (зазор между новыми кольцами и канав­кой более 0,12 мм), при износе отверстия под палец до диаметра 20 + 0,025 мм или при наличии дефектов по внешнему осмотру (задиры, прогары и пр.). При замене поршней и цилиндров необходимо иметь в виду, что завод устанавливает на двигатели и поставляет в запасные части поршни и цилиндры стандартного размера трех групп.

Для обеспечения монтажного зазора 0,04—0,06 мм (в нижней части юбки) между поршнем и цилиндром они подбираются соглас­но маркировке, для чего на днище поршня выбит литер группы (А, Б, В), а на цилиндре соответственно наносится цветовой индекс (красный, зеленый, черный).

При замене только поршня на работавшем цилиндре следует устанавливать поршень группы А.

Разница в весе самого тяжелого и самого легкого поршня для одного двигателя не должна превышать 3 г.

Подбор пальцев производится по цветовой маркировке на бо­бышке поршня и внутренней поверхности пальца.

19,9875—19,965

Проверьте сопряжение новых поршневых пальцев с втулками шатунов.

Тщательно протертый поршневой палец должен плотно входить в протертую втулку верхней головки шатуна под давлением боль­шого пальца руки без ощутимого люфта.

Зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки головки шатуна должен быть в пределах 0,0045—0,0070 мм. Сборку шатуна с поршнем необходимо производить после их взаимной ориентации.

На пояске днища поршня выбита стрелка, а на стержне шатуна имеется номер детали.

Стрелка на поршне и номер детали шатуна должны быть на­правлены в одну сторону.

Вставьте стопорное кольцо в одну из бобышек так, чтобы стык кольца находился внизу, а усики наружу и кольцо плотно село в канавку.

Затем нагрейте поршень в ванне с горячей водой до темпера­туры 80—85°, смажьте палец дизельным моторным маслом и вставь­те палец в отверстия бобышек поршня и во втулку верхней головки шатуна.

В нагретый поршень палец входит под легким нажатием руки.

Когда палец упрется в стопорное кольцо, вставьте второе коль­цо стыком вниз и усиками наружу.

После остывания поршня палец должен быть неподвижным в отверстиях бобышек поршня, но подвижным во втулке шатуна.

Затем установите кольца на поршень так же, как было опи­сано выше.

Установка поршней с кольцами и шатунами в цилиндры

Перед установкой поршня в сборе с кольцами и шатуном в ци­линдр смажьте поршень маслом для двигателя и прокрутите каж­дое кольцо в канавке.

Затем расставьте замки колец так, чтобы замки каждой сосед­ней пары располагались диаметрально противоположно (см. рис. выше).

Сожмите кольца специальной оправкой и введите поршень в соответствующий цилиндр.

После установки цилиндров с поршнями и шатунами в картер стрелки на днищах поршней и цифры на стержнях шатунов должны быть направлены в сторону шкива (центрифуги) коленчатого вала.

Для выполнения этого правила перед установкой поршней в ци­линдры их необходимо соответствующим образом сориентировать.

Установите между каждым цилиндром и картером картонную прокладку толщиной 0,3 мм, наружным диаметром 86 мм и внутрен­ним диаметром 78 мм; снимите крышки шатунов с вкладышами.

Смена вкладышей шатунных подшипниковЗамена вкладышей производится при зазоре между вклады­шами и шейкой вала более 0,25 мм Для замены изношенных вкладышей шатунных подшипников в запасные части поставляются вкладыши стандартного размера.

Перед установкой новых вкладышей в постели шатуна и крыш­ки их необходимо тщательно вымыть, соблюдая при этом осторож­ность, чтобы не повредить рабочую поверхность.

Затем установите вкладыши в постель шатуна и крышки так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей вошли в пазы на посте­лях шатуна и крышки.

Далее поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка остановилась в положении нижней мертвой точки, смажьте маслом для двигателя вкладыши и шейку вала, подтяните шатун к шейке и соберите подшипник, обратив внимание на совпадение меток шатуна и крышки.

Заверните гайки шатунных болтов равномерно, но не оконча­тельно. Окончательную затяжку производите после установки всех шатунов, применяя динамометрический ключ и обеспечивая момент затяжки 3,2—3,6 кгм. Проверьте, легко ли вращается коленчатый вал, и зашплинтуйте гайки шатунных болтов. При этом шплинты гаек обязательно должны иметь натяг в отверстиях болтов и шлицах гаек.

Качание шплинта с разведенными концами в пазах гайки не допускается.

Притирка клапанов Как упоминалось выше, при текущем ремонте двигателя с за­меной поршневых колец и вкладышей рекомендуется притереть клапаны.

Перед снятием клапанов пометьте головки цилиндров (левая или правая), а также пометьте клапаны соответствующими поряд­ковыми номерами, рисками или кернами.

Для снятия клапана необходимо сжать его пружину и удалить сухари. Эту операцию выполняйте при помощи приспособления, обеспечивающего снятие сразу двух клапанов. Скобу съемника расположите так, чтобы постоянный упор прижимал головки клапанов, а винт с нажимной планкой находился поверх опорных тарелок клапанных пружин снимаемых клапанов. Заворачивая винт, сожмите пружины клапанов и снимите суха­ри с конца стержня.

Приспособление, обеспечивающее снятие сразу двух клапанов.

1 —скоба; 2—планка нажимная; 3—винт.

Приспособление для снятия пружины клапана без разборки

двигателя

1 — кольцо нажимное с ручкой, 2 — крючок поддерживающий.

Постепенно отворачивая винт, освободите пружины клапанов и снимите съемник.

Снимите опорные тарелки, маслозащитные стаканы, пружины и опорные шайбы, а затем удалите клапаны из направляющей.

Таким же образом снимите все остальные клапаны.

Сборку клапанов производите в обратном порядке.

Примечание. В эксплуатации может возникнуть необходимость в замене

пружины  клапана,   которую   можно  заменить,   не  разбирая  двигателя, применяя

специальное приспособление, состоящее из нажимного кольца с ручкой и под­держивающего крючка.

Выверните свечи и тщательно очистите камеры сгорания голо­вок от нагара с помощью стальной щеточки.

Очистите всю головку, особенно ребра охлаждения, от пыли и грязи и промойте ее в керосине или бензине.

Очистите клапаны от нагара и промойте все детали.

Следы точечной эрозии на рабочей фаске не являются основа­нием для шлифовки клапанов, если они не нарушают уплотнения.

При значительном износе рабочих фасок — прошлифуйте их.

Шлифование рабочих фасок клапанов производится на спе­циальных шлифовальных станках. Если такого станка нет, клапаны можно шлифовать на универсальном шлифовальном станке или на токарном станке при помощи суппортно-шлифовального при­способления.

Рабочую поверхность клапанов шлифуют под углом 45° к оси стержня клапана.

При шлифовании нужно снимать минимальное количество ме­талла, необходимое для того, чтобы вывести раковины и кольце­вую выработку.

После шлифования нужно проверить высоту цилиндрического пояска головки клапана. Если после шлифования фаски этот раз­мер окажется меньше 1 мм, клапаны заменяют. Заменять клапаны нужно также при обнаружении погнутости стержня. Седла впускных и выпускных клапанов обладают высокой твер­достью, и во время текущего ремонта их следует лишь очистить от нагара.

После того, как рабочие фаски клапанов будут окончательно отшлифованы или чисто проточены, произведите притирку клапа­нов. Притирку производите и в том случае, когда ввиду малого износа шлифования не требуется.

Для притирки нанесите на фаску головки клапана тонкий слой притирочной пасты, приготовленной в виде смеси мелкого наждач­ного порошка (карборунда) с маслом для двигателя, вставьте клапан в соответствующую направляющую втулку и при по­мощи приспособления, состоящего из толстостенного шланга внутренним диаметром 4—5 мм и ручки, произведите при­тирку. Приспособление для притирки клапанов

1 — клапан  2 — шланг резиновый, 3—ручка

Притирку производите поворотом кисти руки вправо и влево на 90° с одновременным прижимом клапана к седлу. После 3—4 по­воротов меняйте положение клапана.

Притирать клапаны нужно очень осторожно, не снимая с рабо­чих фасок излишне много металла.

Признаком удовлетворительной притирки является однотонный серый цвет без заметных рисок на всей поверхности фаски после промывки клапана в бензине

Выполнять притирку следует аккуратно, чтобы паста не попала в направляющую втулку клапана, в противном случае, произойдет усиленный износ стержня и направляющей втулки.

После притирки всех остальных клапанов необходимо тщательно промыть бензином  места притирки,  направляющие  втулки  и о чистить направляющую втулку тряпочкой, одетой на проволоку.

Смажьте стержни клапанов моторным маслом, установите в головки

и соберите клапаны с пружинами в последовательности, обратной разборке.

carold.ru

Разборка двигателя | Издательство Монолит

5. Разборка двигателя

Общие сведения (блок цилиндров)

Что такое блок цилиндров и как он устроен? Блок цилиндров является базовой деталью, на которую производится крепление дополнительного оборудования, механизмов. Блок цилиндров отлит из низколегированного высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются прямо в блоке и никакие дополнительные гильзы в цилиндрах не используются. Цилиндры, в зависимости от величины диаметра, разделяются на пять классов (диаметр каждого следующего класса отличается от диаметра предыдущего на 0,01 мм) и маркируются буквами А, Б, В, Г и Д. Данная маркировка наносится на нижнюю плоскость блока цилиндров. Максимально допустимый износ цилиндра составляет 0,15 мм. Ремонтная расточка цилиндров производится под специальные ремонтные поршневые кольца, имеющие увеличение относительно номинального размера на 0,25 и 0,5 мм. Максимально допустимое увеличение диаметра цилиндра при расточке не должно быть более 0,5 мм.Что такое подшипники коленчатого вала, где они находятся и как устроены? В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников имеют маркировку и они не взаимозаменяемы. В опоры и крышки установлены тонкостенные, сталеалюминиевые вкладыши коренных подшипников. Верхние вкладыши (устанавливаются в блоке цилиндров) первой, второй, четвертой и пятой опор снабжены канавкой на внутренней поверхности. У верхнего вкладыша третьей опоры, а также у нижних коренных вкладышей и шатунных вкладышей канавки отсутствуют. Вкладыши шатунных подшипников изготовляются с нормальной и увеличенной толщиной — под перешлифованные шейки коленчатого вала, с уменьшением на 0,125; 0,250 и 0,500 мм.Что такое упорны» полукольца? В третьей опоре с обеих сторон имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.Что такое коленчатый вал и как он устроен? Коленчатый вал отлит из высокопрочного специального чугуна. Шейки коленчатого вала имеют отлитые как одно целое с валом противовесы. Они уравновешивают центробежные силы шатунной шейки, поршня и шатуна, возникающие при работе двигателя. В теле коленчатого вала просверлены каналы, по которым подводится масло для смазки шатунных подшипников. Коленчатый вал имеет пять опорных и четыре шатунные шейки. При повреждении или износе шейки можно шлифовать с уменьшением диаметра на 0,125; 0,250 и 0,500 мм. Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками. На переднем конце коленчатого вала посредством шпонки установлена шестерня, к ней крепится шкив привода генератора. К заднему фланцу коленчатого вала крепится маховик шестью болтами, под которые подкладывается общая шайба. Маховик отливается из чугуна и имеет стальной зубчатый венец.Как устроены поршни двигателя? Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Поршень, а точнее его юбка, имеет сложную форму. Поршни по диаметру разделяются на пять классов (диаметр каждого следующего класса отличается от диаметра предыдущего на 0,01 мм) и маркируются буквами А, Б, В, Г и Д. Данная маркировка наносится на днище поршня. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет выходящие в бобышки сверления, по которым масло поступает к поршневому пальцу. В качестве запасных частей поставляются ремонтные поршни классов А, Б, В, Г и Д. У ремонтных поршней с увеличенным диаметром юбки на днище нанесено обозначение увеличения диаметра (+0,25 и +0,5). Поршневые пальцы — трубчатые, стальные. Пальцы, в зависимости от величины наружного диаметра, разделяются на три категории (наружный диаметр каждой следующей категории отличается от наружного диаметра предыдущей категории на 0,004 мм) и маркируются цветом: первая категория — красным цветом, вторая — зеленым и третья — желтым. Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и вращаются свободно в бобышках поршня. Поршневой палец плавающего типа (т. е. свободно вращается в бобышках поршня) и зафиксирован двумя стопорными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня.Как устроены шатуны? Шатун — кованый стальной, двутаврового сечения. Нижняя его головка разъемная, в ней устанавливаются вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала. Шатун и его крышка не взаимозаменяемы, поэтому на боковую поверхность шатуна и на его крышку наносятся метки с номером цилиндра. При сборке метки (цифры) на шатуне и его крышке должны находиться с одной стороны.

monolith.in.ua

Ремонт двигателя заз 968м

Подробности Создано: 30.06.2014 08:08

 

Автомобиль от Запорожского завода модели 968М вполне смело можно назвать классикой. Это авто когда-то пользовалось довольно существенной популярностью, потому что было относительно доступным, а также простым в обслуживании и эксплуатации. Стоит сказать, что устройство этого запорожца предельно простое, благодаря чему можно назвать его использование сравнительно беззаботным. Можно недорого приобрести необходимые детали и запчасти, которые порой выходят из строя.

Иногда может потребоваться ремонт двигателя заз 968м. Он обладает довольно простой конструкцией и небольшим количеством составляющих. Как правило, с некоторыми проблемами с силовым агрегатом автомобиля приходится сталкиваться из-за того, что в нем воздушное охлаждение. Таким образом, в теплое время года мотор довольно быстро перегревается. Поэтому надо делать периодические остановки во время езды на существенные расстояния, чтобы двигатель имел возможность немного остыть. Но если же перегрев все-таки был допущен, то необходимо будет провести качественный ремонт двигателя заз 968м. для тех, кто обладает хотя бы каким-то опытом в этой области, существует вариант с самостоятельным ремонтом, но если такой опыт отсутствует, то желательно обратиться за помощью к профессионалам.

class="eliadunit">

В первую очередь необходимо осмотреть двигатель автомобиля, попробовать определить его состояние и выявить повреждения. Это можно сделать при помощи специального диагностического оборудования. Но зачастую опытный мастер может определить поломку на глаз. В таком случае обычно требуется элементарная замена детали, которая вышла из строя. Но иногда состояние мотора может быть плачевны и тогда потребуется капитальный ремонт двигателя заз 968м, который является более затратным и хлопотным. Поэтому желательно правильно эксплуатировать автомобиль и по возможности стараться ремонтировать его как можно быстрее.

Зачастую из строя выходят поршни двигателя. Это может быть обусловлено износом деталей. Самостоятельно починить их не так просто. Можно произвести таким образом только уравновешивание. Но более серьезные работы смогут сделать только мастера. Если надо поставить новую деталь, то стоит постараться подобрать качественный компонент. Его можно найти на автомобильных рынках или у обладателей такого автомобиля.

Также из строя могут выходить шатуны. Во время ремонта надо обратить внимание на диаметр их нижних головок. Не лишней будет и проверка межосевого расстояния. Нельзя менять крышки на шатунах местами либо же путать взаимное расположение крышек шатунов. Надо производить работы максимально тщательно. Иногда надо подогнать эти детали по весу. Подгонка производится при помощи весов. Для обработки шатунов можно использовать мелкоабразивное точило или же болгарку. Не рекомендуется оставлять старые втулки и под них подирать новые пальцы. Важно грамотно выбирать детали и правильно сопоставлять их между собой. Поршневые пальцы также иногда надо правильно подогнать по весу, чтобы можно было использовать их максимально эффективно в будущем.

 

class="eliadunit">
Добавить комментарий

with-avto.ru