Замена ремня кондиционера на Toyota. Ремни двигателя 5а


Замена ремня кондиционера на Toyota — Авторемесленник

Т.003

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕМНЯ КОНДИЦИОНЕР НА TOYOTA COROLLA КУЗОВ 110 ДВИГАТЕЛЬ 5А-FE.

 

№ пункта

Название

Содержание

Примечание

  1.  

отключите аккумулятор

 

ключ на 10

  1.  

снимите ремень генератора

 

см. Т.002-2014

  1.  

ослабьте контргайку натяжного ролика

 

накидной ключ на 14 

  1.  

ослабьте натяжной болт и снимите ремень

 

головка на 14 с большим удлинителем

  1.  

 

 

см. видео 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

Эскиз (чертеж) ремня кондиционера двигателя 5А-FE, OEM номер запчасти - 99364-20850

 

autosami.ru

Замена ремня ГРМ и жидкости в АКПП двигателя 5А-FE

Инструкция подскажет вам, как самостоятельно заменить ремень ГРМ на вашем автомобиле, а также жидкость в автоматической коробке передач. На всё про всё у вас уйдёт практически шесть часов. Первым делом вам нужно демонтировать колесо правое, далее снимаем кожух грязезащитный. - Далее выкручиваем болт, который крепит коленчатый вал. Как только вы получите доступ к болту, найдите отверстия на нём, они предполагаются для инструмента. Нам нужно взять выколотку, можно взять из стандартного набора ключей. Далее берем головку на "семнадцать", понадобится ещё и ручка длинна(длина примерно пол метра), и монтировка. -Монтировку аккуратно укладываем в промежуток между выколотками, рычагом подвески, а также головкой. Она должна встать так, чтобы не вылетала. Возьмите точку опоры. Помните, что монтировка не должна упираться в привод. Начинаем выкручивать ручку ключа, прокручиваем против направления часовой стрелки. Конечно тут нужно будет приложить немного усилий, чтоб получилось выкрутить болт. Болт мы выкрутили, на этом процедура считается выполненной, самая сложная. Начинаем демонтировать ремни генератора.

Смотреть все фото новости >>

Для того, чтобы выполнить процедуру, вам нужно аккуратно ослабить болт осевой. Также нам нужно выкрутить болт стопорный, также выкручиваем болт стопорный, далее натяжной и ослабляем болт регулировку.

Доступ больше к ремню нам ничто не закрывает, только осталось выкрутить крышку клапанную. Ещё нам нужно снять крышки ремня ГРМ. Болт ролика натяжителя мы немного прокручиваем, но не до конца. Прокрутите по направлению против часовой стрелки.

Меняем ремень ГРМ

Натяжение ремня немного слабим и можем стянуть ремень. Главное здесь не дёргать и ни в коем случае не крутить его.

Ремень сняли, можем приступить к снятию ролика натяжителя, пружинку выкрутите первым делом.

Чтобы ремень снять, аккуратно протяните его между опорой и двигателем, не забудьте мотор приподнять немного.

Перед тем, как вы решите установить ремень, вам нужно в начале сравнить со старым. Ремень устанавливаем аккуратно, шестерни мы не прокручиваем.

Кожухи защитные ремня ГРМ мы устанавливаем по направлению снизу вверх.

Меняем жидкость в автоматической коробке передач

Сейчас мы расскажем, как самостоятельно заменить жидкость в автоматической коробке передач.

Какие инструменты понадобится?

  • Шприц на 150 миллилитров.
  • - Новый насос масляный.

Нам нужно приобрести жидкость. Мы взяли около 6,5 литров фирмы Декстрон 3.

Для того, чтобы слить жидкость, нам нужно выкрутить болт из автома

car.ru

Замена ремня ГРМ (5А-FE ) и жидкости в АКПП (А240L)

Замена ремня ГРМ (5А-FE ) и жидкости в АКПП (А240L)

    Замена ремня ГРМ и замена жидкости производилась в одиночку.

Затраченное время на всё - приблизительно 6 часов.

В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1000р.

Мотор : 5А-FE

АКПП: А240L

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

Для начала нужно купить необходимые детати: ремень (около 500р), натяжной ролик (порядка 420р), фильтр масляный для двигателя (примерно 180р).

Качество исполнения ролика, просто идеальное, и почему наши не могут делать так-же :(

   

 

 

 

 

              

 Инструменты :         

 

 

 

 

Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора.

И приступаем к самой ответственной процедуре : откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются отверстия для спец. инструмента, мы конечно же обойдемся без него. Вставим  в одно из отверстий (тупым концом конечно же), обычную выколотку из стандартного советского набора ключей. Нужно хорошую головку на 17 , 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой инструмент). Монтировку нужно взять жесткую, чтобы не гнулась. Затем монтировку прилаживаем между выколоткой, головкой и рычгом подвески, так чтобы она не выскочила при откручивании. Здесь важно найти хорошую точку опоры для монтировки (упираться монтировкой в привод нельзя). Дополнительный человек при этой операции может даже мешать, поскольку для откручивания понадобится достаточно большой момент, и удержать руками монторовку ему не удастся. Очень важно при установке монтировки и непосредствено перед началом приложения силы проконтролировать положение монтировки: она должна быть как можно ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала.

Ручку ключа крутим против часовой стрелки !

Нужно иметь достаточно много сил, чтобы даже ключем с 0.5 метровой ручкой открутить этот болт, причем нужно постоянно, во время приложения усилия, контролировать соосность ключа и коленвала, положение монтировки.

На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.

 

 

Теперь снимаем ремни генератора:

для чего особляем "осевой" болт 

(вид сверху)

 

 

 

 

 

натяжной болт

(вид сверху)

 

 

 

 

 

 

стопорный болт

(вид снизу)

 

 

 

 

 

 

ремень кондиционера,

для чего приоткрутить стопорный

и слабить натяжной болты

(вид сверху)

 

  

 

 

 

снимаем ремень ГУРа: ослабляем осевой болт

(вид снизу, колёсная арка)

 

 

   

 

 

 

ослабляем регулировочный болт

(вид сверху)

 

 

 

 

 

 

Теперь все ремни сняты, можно снимать ремень ГРМ, для чего снимаем клапанную крышку, и грязезащитные крышки ремня ГРМ. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИоткручиваем болт ролика натяжителя (также против часовой стрелки). После того, как убедились, что натяжение ремня ослабло, нужно осторожно и аккуратно снять ремень со шлицов шестерен). Ни в коем случае не крутить и не дергать ремень !

(вид снизу)

 

 

  

 

 

 

 

После снятия ремня, можно снимать ролик-натяжитель, для чего открутить болт и снять пружинку-натяжитель. 

 

 

 

 

 

 

  

На этом этапе устанавливам новый натяжной ролик.

Теперь, когда ремень снят с шестерен, его нужно протащить под опорой двигателя,

(вид сверху)

 

 

 

 

 

для этого нужно приподнять двигатель хотя бы на 2 см, предварительно открутив 3 болта крепления опоры  

(вид снизу)

 

 

 

Посмотрев  на старый ремень, понимаем, что замена произведена все-таки для собственного успокоения: с предыдыщей замены ремня, машина пробежала 65 тыс.,  а на ремне не видно даже намеков на признаки старения.

Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, после чего можно приступать к сборке.

Протаскиваем новый ремень под опорой двигателя и сразу же прикручаваем её на свое место, опускаем двигатель.

 

 

 

 

Установка ремня ГРМ : аккуратно, не крутя шестерни устанавливаем ремень так, чтобы справа (где нет натяжного ролика) от был натянут, затем натягиваем левую сторону роликом, и затягиваем стопорный болт ролика. 

(вид снизу, через колёсную арку)

 

 

 

Грязезащитные кожухи ремня ГРМ устанавливаются снизу вверх.

Ремни кондиционера, генератора и гура устанавливать в порядке противоположном съему.

Когда все поставили, можно поменять масло с фильтром, завести и удостовериться, что двигатель работает нормально, и индикатор Check Engine не загорается.

 Полная замена жидкости в АКПП.

Специнструменты: ручной масляный насос, шприц на 100-150 мл.

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

 

 

 

ручной масляный носос 

 

 

 

 

1. Запасаемся необходимым количеством жидкости (Dextron III 6.5л по 200р за литр). Лучше, если всегда можно быстро взять необходимое кол-во литров на непредвиденные обстоятельства, например, если придется менять совсем старую жидкость.

2. Сливаем, вывернув болт-пробку из картера АКПП, старую жидкость, попутно проверяя её консистенцию, количество стружки фрикционов, шестерен и пр. (выйдет около 3-х литров), т.е. делаем визуальную диагностику механизмов на предмет возможного ремонта.

3. Шприцем с загнутой крубочкой удаляем из картера остатки масла. Заворачиваем болт-пробку к картер.

4. Для закачки масла нужен ручной масляный насос, трубка подходящая по наружному диаметру (эту трубку нужно будет вставлять поглубже в трубку щупа АКПП).

5. Прокачиваем масляный насос старой жидкотью, затем сделать несколько качков свежей жидкостью.

 

 

 

 6. Закачиваем жидкость в АКПП (столько, сколько выкачали) через трубку щупа.

 

 

 

 

7. Снимаем левый грязезащитный фартук двигателя, находим 2 шланги идущие от АКПП к нижней части радиатора, разъединяем ту трубку, с которой удобнее всего будет работать (может вытечь небольшое кол-во жидкости).

8. Заводим двигатель (селектор АКПП в положении Р) и, наблюдая за цветом (на просвет) выходящей под небольшим давлением жидкости, ждем её просветления или появления воздуха. (Если пошел воздух, то заглушить двигатель и добавить масла и повторить п.8. заново).

  

 (выйдет около 3.5 литра) 

После того как жидкость пошла светлая, немного (секунд 10) подождать и глушить двигатель.

Восстановить соединение разорванное в п.7.

Закачать свежую жидкость - около 3х литров.

Подождать минут 5, чтобы жидкость успела сбежать со стенок трубки для щупа, выставить уровень Макс по шкале Cold.

Завести мотор (селектор АКПП в положении Р) и проверить уровень жидкости, выставить уровень (доливая) на Макс шкалы Cold, (повторять начиная с п.12.)

Завести мотор и погонять коробку в разных режимах (стоя на месте) P-R-N-D раза по 4 с задержкой на каждом положении в 3 сек. (повторять п.13-14, довести уровень до макс в положении Cold)

Поездить по городу для разогрева жидкости до рабочей температуры и проконтролировать уроверь жидкости по щупу, при необходимости долить шприцем. 

    В течение всей последующей недели постоянно контролиравать, как уровень моторного масла (на неработающем двигателе, подождав минут 5 после остановки), так и уровень жидкости АКПП (утром по шкале Cold; после продолжительных поездок, вечером по шкале Hot; на работающем двигателе непосредственно перед/после движения; cелектор АКПП в положении Р), по мере необходимости, доливать малыми порциями.

    Внимание : если после замены масла появилось запаздывание при включении (более паспортных 1.2 сек), резкие рывки при трогании, движении, или еще что, то 99% что на такой жидкости ездить нельзя ! 

    Демин Сергей aka Shark

    Источник: dieselpart.ru

    www.toyotaownersclub.ru