Как сделать капремонт двигателя авто своими руками. Ремонт двигателей машины


Капитальный ремонт двигателя своими руками: пошаговая инструкция

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ — достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

  1. Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
  2. Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
  3. Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
  4. Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
  5. Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
  6. Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

  1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
  2. Мощность автомобиля снижается.
  3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
  4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
  5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
  6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
  7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
  8. Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

  1. Демонтаж мотора.
  2. Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
  3. Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
  4. Капремонт головки блока цилиндров.
  5. Реставрация блока цилиндров.
  6. Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка  – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

  • Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
  • Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
  • Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
  • Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

  1. Распределительные валы.
  2. Клапана.
  3. Направляющие втулки.
  4. Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить — можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

  • Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
  • Шатунные и коренные вкладыши;
  • Пальцы шатунов и втулки к ним;
  • Кольца для поршней;
  • Ремкомплект для помпы;
  • Масляный фильтр;
  • Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

  1. Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
  2. Монтаж поршней и шатунов.
  3. Фиксация коленвала бугелями.
  4. Установка прокладки.
  5. Монтаж моторной крышки.
  6. Крепление помпы и масляного насоса.
  7. Установка шкива коленчатого вала.
  8. Установка головки.
  9. Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Посмотреть как происходит капремонт движка ваз можно на видео.

remontautomobilya.ru

Ремонт двигателя легкового автомобиля - Про бизнес

Двигатель любой машины – это важный узел, который требует к себе особенного внимания в процессе эксплуатации. Он является «сердцем» автомобиля, его движущей силой.

От качества работы силового агрегата зависят тяговые и динамические характеристики, комфорт при использовании транспортного средства, его надежность и безопасность при движении. Именно поэтому двигатель нуждается в регулярном проведении технического обслуживания, а также соблюдения определенных требований в ходе эксплуатации автомобиля.

Ничто не должно мешать соблюдению регламента ТО двигателя – постоянная занятость, продажа спецтехники в Астане, семейные проблемы на должны отодвигать на второй план вопрос безопасности при передвижении. Ведь некачественное масло, его несвоевременная замена, повреждения топливного и воздушного фильтров, неправильные регулировки, работа на максимальных нагрузках, холодный пуск ускоряют его износ и повышают риск выхода из строя.

Что должно насторожить в ходе эксплуатации легкового автомобиля:

- увеличение расхода топлива;

- повышенный расход масла;

- появление посторонних звуков при движении;

- работа с перебоями – нарушение ритмичности;

- сложности с запуском, особенно зимой;

- ухудшение тяговых характеристик;

- сизый или темный дым в выхлопе.

Появление одного или нескольких перечисленных признаков является свидетельством того, что «сердце» вашего авто нуждается в диагностике и последующем ремонте. В том случае, если вам понадобится информация об особенностях эксплуатации или видах спецтехники, посетите сайт Экскаватор ру, где можно найти полезные сведения по любому вопросу.   

Разновидности ремонта силовых агрегатов

Ремонтные мероприятия по устранению неполадок в моторе разделяют на два вида:

текущий ремонт, в ходе которого осуществляется устранение незначительных неполадок, он производится без снятия двигателя и полной разборки путем замены отдельных деталей или их восстановления; 

капитальный ремонт – его цель заключается в восстановлении всех показателей силового агрегата в соответствии с заводскими нормами, выполняется путем замены изношенных деталей после разборки.

Ресурс двигателей в автомобилях именитых производителей порой достигает одного миллиона километров, поэтому капитальный ремонт обычно производится всего один раз. В него входит демонтаж, диагностика, дефектовка деталей, шлифовка и ремонт коленвала, шатунов, блока цилиндров. Обязательно выполняется замена клапанов, сальников, ремней, фильтров, колец, прокладок и других деталей. По окончании осуществляется проверка силового агрегата на стенде и регулировка.

Выбор типа ремонта двигателя производится в зависимости от вида неисправности, показателя компрессии, а также технического состояния автомобиля, его «возраста» и пробега.

Поделиться в соцсетях

websiteaboutbusiness.com

Двигатель. Машина в ремонте

Заменить подушки двигателя своими руками

Размещено: 17.11.2013

Могу сказать, что подушки двигателя своими руками заменить весьма непросто желательно, чтобы был в наличии помощник, хотя можно и самому справится, но это будет очень непросто. Я менял у себя один ...

Установка сальника двигателя своими руками

Размещено: 10.11.2013

Угораздило меня связаться с вашим сайтом. Выставите парочку фотографии то про то, то про это и больше мне не надо. Возомнил себя мастером на все руки и провожу выходные в гараже ковыряясь в машине(...

Как поменять помпу

Размещено: 06.11.2013

Первый раз с заменой помпы столкнулся на ВАЗ 2109. Просто на ходу вдруг начала подниматься температура охлаждающей жидкости. Сразу остановился и выключил двигатель. Открыл капод и сразу увидел, что...

Поменять маслосъемные колпачки своими руками

Размещено: 31.10.2013

Замена маслосъёмных колпачков может быть как профилактической (по пробегу) так и вынужденной (расход масла, синий дым из выхлопной трубы). Во втором случае к задубевшим колпачкам (кстати, это может...

Замена опор двигателя

Размещено: 20.10.2013

Довольно тяжелая работа. Хотя бы из-за тяжести самой детали - мотора. Что бы поменять подушку, нужно снять с нее нагрузку. Идеален элекроподъемник, чуть хуже - цепные тали. Крайний вариант, это спо...

Установка топливного насоса

Размещено: 20.10.2013

Рено эспейс 3 ,замена насоса со сниманием бензобака под кузовом,насос внутри бака,болты не выкручиваються,приржавели гайки к болтам внутри кузова,пришлось кузов резать,гайки приваривать ,прокручив...

Поменять дмрв своими руками

Размещено: 12.10.2013

Для Северова - а не приходила в голову мысль, что не во всех машинах тахометр есть ( и тем более бортовой комп)? Да и не на все модели такой метод применим! Я у себя просто мультиметром проверил н...

Как заменить масло в двигателе

Размещено: 07.10.2013

"В Германии вообще не меняют 80 тысяч, отъездили" Не в Германии , а если быть точнее, то в АмериГе такое отношение к авто. В Германии все четко, немецкий педантизм -это суть автомобилестроения. ;) ...

Как заменить цепь грм своими руками

Размещено: 06.10.2013

Ремень грм для меня вообще больная тема. Не знаю, почему, но у меня на ВАЗе ремень рвется периодически! Только поменяю, два месяца езжу-все нет ремня. Когда такая фигня была в третий раз за 4 месяц...

Заменить датчик массового расхода воздуха

Размещено: 27.09.2013

Вообще, характерные признаки неисправности датчика массового расхода воздуха или просто расходомера - это появление, так сказать, вялости у машины: то едет, то тупит и почти не реагирует на педаль ...

Установка маслосъемных колец

Размещено: 10.09.2013

Ничего сложного в установке колец на поршень нет, поэтому прежде всего не стоит боятся этого делать. Главное соблюдать последовательность установки колец. Первым ставится самое нижнее маслосъемное...

Как заменить датчик коленвала

Размещено: 09.09.2013

Во время замены датчика коленвала надо очень осторожно обращаться с его проводкой и разъёмом, потому что это единственный датчик, который в случае неисправности не даст электронному блоку управлени...

Замена масла в акпп своими руками

Размещено: 03.09.2013

Менял я масло в АКПП по причине того что не очень люблю сервисы, так как хороший сервис просит 5000р за замену масла, а плохим я свою машину не доверю. Процесс не сильно сложный но нудноватый. Сня...

Ремонт датчика распредвала

Размещено: 14.08.2013

Приходилось менять датчик распредвала на нескольких автомобиля и, судя по всему, что для меня не составило большого труда его заменить. Ну для начала чтобы заменить данный датчик нужно знать как он...

Ремонт прокладки коллектора

Размещено: 13.08.2013

Как верно заметил Юра - главная проблема замены прокладки коллектора - это прикипание. Ваша машина явно не новая и с этой проблемой вы точно столкнетесь. Теоретически ничего сложного в этой работе ...

Установка сальников клапанов своими руками

Размещено: 24.07.2013

Конечно можно ездить но я бы конечно не рекомендовал. Будет большой расход масла и все последствия уже описаны выше, прочитайте и подумайте. Да и хорошего от этого вашему двигателю будет маловато. ...

Установка радиатора кондиционера

Размещено: 06.07.2013

Привет огромный кто может подскажет как поменять отопитель радиатора оптимальным спосабоб чтобы не снимать руль тарпеду и то и другое на лифан бриз 1,6 2008г а то течь парит на коврике сырость хоте...

Ремонт ремня кондиционера своими руками

Размещено: 13.06.2013

Я менял ремень кондера на Дэу Нексии , когда он высох и засвистел. Чтобы не мучатся и не снимать защиту , а для этого надо еще и яму искать , менял на земле. Вывесил переднее правое , само кол...

Поменять датчик охлаждающей жидкости

Размещено: 07.06.2013

Підскажіть будьласка чого коли машина КІА ЧЕРАТО нагріваеться до температури на одну поділку нижче середньої включаеться вінтилятор, коли при цьому нижній патрубок холодний. А вінт работает до тех...

Снять выпускной коллектор своими руками

Размещено: 01.01.1970

На предыдущем автомобиле случилась беда, образовалась трещина на выпускном коллекторе. На трассе больше 3000 оборотов машина не хотела набирать. Было принято решения - варить. Тоже наивный всё разо...

Установка крана отопителя своими руками

Размещено: 01.01.1970

На сколько по себе, процесс замены крана отопителя не настолько ужасен и страшен как мне казалось на первый раз.Я реально не пожалел несколько часов и покопался в своей машине и тем самым с эконом...

Ремонт втулки на стартере своими руками

Размещено: 01.01.1970

Прошедшей весной у меня тоже сгорел стартер. Я, конечно же, обращала внимание на крякающие хрипящие звуки при запуске двигателя, но надеялась, что причина в моем неумении. Я совсем еще новичок, да ...

Снятие крышки двигателя

Размещено: 01.01.1970

У меня вот такой вопрос - из под крышки блин двигателя масло сочится!!!! Клапанную прокладку крышки меняли весной, болты закручивали нормально! А недавно опять уровень масла загорелся!!!!! Снимал...

Снятие впускного коллектора

Размещено: 01.01.1970

Имел опыт в снятии впускного коллектора в ладе приоре. схема такая: как только двигатель заглох отключайте аккумулятор. После этого снимается кожух, он располагается на верхней части двигателя. Дал...

Заменить поршневые кольца

Размещено: 01.01.1970

С заменой поршневых познакомился, когда мне необходимом было это сделать именно самостоятельно. Долго я ковырялся тогда, но всё же каким-то неведомым случаем мне это удалось. Проблема заключалась в...

Установка гидрокомпенсаторов

Размещено: 01.01.1970

Удивительно, как легко и просто выполняется данная операция на таком Lancer. Например, у двигателей VW Audi выпуска 90-х годов, и кажется, у большинства других автомашин, для замены гидрокомпенсато...

Поменять стартер

Размещено: 01.01.1970

Уже много лет я за рулем и никогда и как то сам столкнулся с такой проблемой как поломка стартера. Как то с женой лет 10 назад решили поехать в гости к родственникам и сломался уже перед тем как ех...

Заменить втулку шатуна

Размещено: 01.01.1970

Заменить втулку шатуна достаточно не сложно. Но, тем не менее, иногда попроще будет купить новый шатун нежели самостоятельно поставить втулки. Например, чтобы не ошибиться в маркировке, ведь когда ...

mashinavremonte.ru

Техническое обслуживание и ремонт двигателя автомобиля.

 

Техническое обслуживание ДВС заключается в его внешней очистке, контрольном осмотре, общем диагностировании и диагностировании и регулировании его систем.

Внешнюю очистку ДВС проводят путем его предварительной обдувки сжатым воздухом с последующей протиркой матерчатыми концами, смоченными в керосине или дизельном топливе.

Контрольный осмотр ДВС состоит из визуального установления его комплектности и мест подтекания масла, топлива и охлаждающей жидкости, контроля крепления двигателя и его систем, опробования пуска. При пуске двигателя обращают внимание на легкость запуска, продолжительность которого не должна превышать 20 с. Повторный запуск проводят через 1… …2 мин. При контрольном осмотре ДВС выявляют его очевидные неисправности.

Общее диагностирование ДВС позволяет оценить техническое состояние всего двигателя по некоторым обобщенным его параметрам как с качественной, так и в ряде случаев с количественной стороны.

Общее диагностирование двигателя можно проводить как на основе анализа различных внешних симптомов, характеризующих его работу, так и путем инструментального исследования. Наиболее распространены методы, основанные на анализе цвета выхлопных газов, развиваемых двигателем шумов, содержащихся в картерном масле примесей.

Анализ цвета выхлопных газов. Данный метод основан на зависимости между техническим состоянием отдельных частей двигателя и цветом выхлопных газов.

Анализ шумов, развиваемых двигателем. Этот метод осуществляют путем прослушивания двигателя. Механические шумы улавливаются достаточно хорошо. Поэтому оценка технического состояния двигателя по характеру шумов довольно широко распространена в эксплуатационных условиях, хотя она в определенной степени субъективна и требует высокой квалификации.

Анализ содержащихся в картерном масле примесей. Весьма перспективен и точен метод общего диагностирования технического состояния двигателя по анализу попадающих в масло продуктов изнашивания его деталей.

Текущий ремонт двигателей производится при наличии следующих дефектов: нарушении регулировки клапанов; неисправности прокладок крышки клапанов и головки блока; неисправности головки блока; стуке коренных и шатунных подшипников; повышенном расходе масла, пропуске газов; падении мощности; пониженном давлении масла в системе смазки двигателя. Устранение первых четырех дефектов производится без снятия двигателя с машины.

Для замены цилиндропоршневой группы, деталей кривошипно-шатунного механизма, системы смазки двигатель необходимо снимать с машины.

При одновременном наличии нескольких дефектов (стуке клапанов, подшипников, падении мощности двигателя и т. д.) и наработке близкой к наработке до капитального ремонта двигатель проходит наружную мойку и направляется на склад оборотных агрегатов для сдачи на технический обменный пункт для прохождения капитального ремонта на ремонтном заводе.

Разборка и сборка двигателей при текущем ремонте производятся после наружной мойки и очистки на агрегатном участке. Разборку ведут на универсальных или специализированных стендах.

Ремонт кривошипно-шатунного механизма. Кривошипно-шатунный механизм двигателя состоит из цилиндропоршневой и кривошипно-ша- тунных групп и включает следующие детали: цилиндр, поршень, поршневые кольца, поршневой палец, шатун, коленчатый вал, шатунные и коренные подшипники, маховик. Внешние признаки износа деталей этой группы — дымный выхлоп отработавших газов, повышенный расход масла, падение давления в системе смазки, стуки. Стуки возникают в результате естественного изнашивания трущихся поверхностей деталей кривошипно-шатунного механизма и увеличения зазора между ними. Увеличение^ зазора между деталями цилиндропоршневой группы приводит к снижению давления в цилиндрах (компрессии) и повышенному расходу масла. Увеличение зазора в подшипниках коленчатого вала вызывает снижение давления масла в главной масляной магистрали.

Поверхности цилиндров изнашиваются неравномерно как вдоль оси, так и по окружности. По окружности цилиндры изнашиваются сильнее в плоскости качания шатуна, а вдоль оси — в зоне компрессионных колец. Поршни и поршневые кольца, как правило, не ремонтируют, а заменяют новыми. Шатуны двигателя при наличии трещин, изгибов, скручивания, больших износов под втулку пальца и вкладыши выбраковываются и заменяются новыми. Для шатунов всех марок двигателей допускается изгиб 0,08 мм, а скручивание 0,12 мм на длине 100 мм.

Коленчатый вал изнашивается в зоне коренных и шатунных шеек. Для восстановления формы шеек и их чистоты, поверхности шлифуют под ремонтный размер. Для коленчатых валов тракторных двигателей принято четыре основных ремонтных размера с интервалом 0,75 мм для шатунных и 0,5 мм для коренных шеек. Для автомобильных валов интервал составляет 0,25 мм для коренных и шатунных шеек. При изломах, трещинах, погнутости коленчатый вал выбраковывается.

При ремонте поршни и шатуны подбираются по массе. Разность в массе приводит к дисбалансу, повышенной вибрации и снижению долговечности двигателя. Перед сборкой поршни нагревают до 75 … 85° С и соединяют с шатунами путем запрессовки пальца.

Коленчатый вал собирают в приспособлении. При сборке устанавливают шестерню привода масляного насоса. Шестерню располагают метками наружу. Масляные каналы продувают сжатым воздухом. К валу подбирают комплект шатунных и коренных вкладышей.

Ремонт головки цилиндров и деталей газораспределительного механизма. Основные дефекты головок цилиндров следующие: трещины, износ клапанных гнезд, коррозионный износ головок из алюминиевых сплавов, износ или срыв резьбы, коробление.

Крупные трещины обнаруживаются визуально, мелкие —при гидравлическом испытании давлением воды 0,4 МПа в течение 3 … 5 мин, при этом на поверхности не должно быть течи. Головка выбраковывается при трещинах, проходящих через отверстия под шпильки, направляющих клапанов или перемычки гнезд. Трещины ремонтируют электродуговой сваркой или эпоксидными смолами. При короблении плоскость прилегания головки к блоку фрезеруют и притирают на притирочной плите. Коробление плоскости допускается до 0,15 мм.

Клапанные гнезда восстанавливают фрезерованием с углом режущей кромки зенковки 15, 45 и 75°. Порядок фрезерования следующий: черновой фрезой с углом 45° снять фаску до выведения следов износа, фрезой с углом 15° снять с поверхности гнезд слой металла до образования четкой верхней кромки фаски, расположенной под углом 45°, чистовой фрезой с углом 45° зачистить фаску до получения рабочей фаски шириной 2 … 3 мм. После установки клапана фаска на его тарелке должна полностью перекрывать фаски гнезда без зазоров.

В клапанах изнашиваются фаски, тарелки и стержни по диаметру и торцу. Эти дефекты устраняются шлифовкой. После шлифовки для полного прилегания тарелки клапана к гнезду производят притирку с использованием пасты ГОИ или смеси наждачного порошка зернистостью 240 … 280 с дизельным маслом.

Ремонт системы смазки. Основные неисправности системы смазки относятся к износу и повреждению деталей масляного насоса и центрифуги. Перед разборкой масляный насос проверяется на стенде КИ-5278 или КИ-1575; при обнаружении неисправностей и утрате параметров насос подлежит разборке и замене неисправных деталей. После сборки насос проверяется на стенде и производится регулировка перепускного клапана на давление 0,6 … 0,8 МПа.

Обкатка и испытание двигателей. Собранный двигатель обкатывают и испытывают на специальных стендах. Цель обкатки — приработка трущихся поверхностей и выявление дефектов, возникающих в результате отклонений от технических условий. Основная приработка деталей двигателя происходит в первые 2 … 3 ч и полностью завершается через 40 … 60 ч. Поэтому обкатку проводят в два этапа: сначала на стендах по режиму, указанному в технических условиях для двигателя данной марки, а затем в условиях эксплуатации с пониженной нагрузкой. Автомобильные и тракторные двигатели подвергают холодной и горячей обкатке (без нагрузки и под нагрузкой) на универсальных стендах КИ-1363Б и КИ-1218А. (СМД-14, ЯМЭ-236, ЯМЭ-238, СМД-60 И др.).

Холодную обкатку автомобильных карбюраторных двигателей проводят в течение 20 мин, а дизельных — 80 … 100 мин сначала с выключенной, а затем и с включенной компрессией по режиму, установленному техническими условиями. Во время холодной обкатки проверяют давление масла в магистрали, при этом температура воды в системе охлаждения поддерживается на уровне 80° С. При обкатке не допускаются резкие шумы и стуки, а также подтекание масла, топлива и воды. После окончания холодной обкатки двигатель осматривают и подтягивают гайки крепления головки цилиндров.

При горячей обкатке включают подачу топлива и электродвигателем стенда запускают двигатель. В течение 10 … 15 мин его обкатывают без нагрузки при пониженной частоте вращения вала, а затем 10 … 15 мин при повышенной частоте вращения вала. При этом проверяется давление масла, регулируются обороты холостого хода, прослушивается стетоскопом двигатель в зонах возможных стуков.

Под нагрузкой двигатели обкатывают по режиму, установленному техническими условиями. Максимальная нагрузка не должна превышать 85% номинальной. В процессе обкатки замеряется мощность двигателя и расход топлива.

 

 

60.Техническое обслуживание и ремонт подвесок автомобиля.

 

Наиболее часто машине требуется диагностика подвески. Это связано с тем, что ходовая часть автомобиля в процессе езды принимает на себя основную нагрузку.

ТО подвески. После первых 2000 км, а затем через каждые 10000 пробега, а также после сильных ударов о препятствия на дороге (попадание в ямы, удары о случайные предметы или камни и т.п.), проверяют состояние деталей передней подвески осмотром снизу а/м после установки его на подъемнике, эстакаде или на смотровой яме.

Осмотром проверяют, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций рычагов, растяжек штанги стабилизатора, ее стоек и элементов передка кузова в мостах крепления узлов и деталей подвески. Деформация деталей подвески и, прежде всего растяжек, реактивных штанг и деталей передка кузова нарушает углы стыковки колес и может привести к невозможности их регулировки. При обнаружении таких деформаций необходимо проверить углы установки колес.

Ремонт подвески включает в себя проверку ее технического состояния, разборку, замену и ремонт деталей, сборку и регулировку углов установки передних колес. Ремонт деталей подвески включает обычно ремонт амортизационной стойки или амортизатора, а также перепрессовку сайлент-блоков рычагов подвески. Проверка технического состояния передней подвески производится как при появлении, так и в профилактических целях (обычно при очередном техническом обслуживании а/м), поскольку исправность подвески непосредственно связана с безопасностью движения.

Осмотр подвески производится снизу а/м, для чего удобнее всего вывесить его на подъемнике или установить на канаву с подъемником. При наличии деформаций и трещин на рычагах и других элементах подвески, повреждении защитных чехлов шаровых шарниров (сайлент-блоков), а также подтекание жидкости из амортизаторных стоек и амортизаторов. При наличии деформаций и трещин на рычагах и других элементах подвески, повреждения защитных чехлов шаровых шарниров, а также повышенном износе упругих элементов, они подлежат замене. Износ резинометаллических шарниров определяется по их проседанию и выпучиванию из них резины. При осмотре одновременно производится проверка креплений элементов подвески путем их подтяжки.

Проверка шаровых шарниров рычагов передних подвесок производится по люфтам в шарнирах при покачивании вывешенного колеса в вертикальной плоскости. На переднеприводных люфт контролируется по изменению расстояния между нижним рычагом и защитным кожухом тормозного ушка при вывешенном и снятом со ступицы колесе.

Проверка осадки пружин передней подвески производится после установки а/м на ровной горизонтальной площадке при полной его нагрузке. При этом измеряется расстояние от поверхности площадки до передней балки или поперечины кузова.

Проверка амортизаторов и амортизаторных стоек на а/м на специальном диагностическом стенде, при его отсутствии можно проверить амортизатор, раскачав кузов руками нажатием сверху на край крыла со стороны проверяемого амортизатора. После прекращения приложения усилий руками положение кузова должно стабилизироваться за 1-2 хода.



infopedia.su