Устройство центробежных насосов: виды поломок и ремонт. Ремонт двигателей насосов


Ремонт центробежных насосов и виды ремонта оборудования

Сегодня практически каждый третий загородный участок оснащается индивидуальной системой водоснабжения. Источниками в этом случае становятся либо скважина, либо простой колодец. Но помимо обнаружения водоносного пласта и обустройства источника необходимо подобрать  и установить качественную помпу, которая будет бесперебойно качать и транспортировать воду по трубам коммуникации. К сожалению, не всегда техника работает надёжно. Случаются и сбои в работе насосного оборудования. В этом случае приходится проводить ремонт центробежных насосов так же, как и ремонт других видов агрегатов.

В нашем материале мы поговорим о возможных неисправностях именно центробежных агрегатов, причинах поломок и способах устранения технических сбоев оборудования.

Важно: устройство и принцип работы агрегата центробежного типа достаточно просты, чтобы самостоятельно осуществить ремонт такого оборудования. Но если предстоит капитальная починка насоса, то лучше отдать агрегат в руки профессионалов. В этом случае требуется наличие специальных навыков и инструментов.

Виды центробежных насосов

Поверхностные помпы центробежного типа. Этот вид оборудования работает исключительно на поверхности. Является более габаритным собратом своего погружного предшественника

Все центробежные помпы по способу монтажа можно поделить на два вида:

  • Погружные устройства. Монтируются непосредственно в перерабатываемую среду и работают исключительно в ней. При этом охлаждение рабочего узла присходит при помощи воды, которую насос перекачивает. У такого центробежного агрегата достаточно высокая производительность при минимальном уровне рабочего шума. Погружные агрегаты при своих скромных параметрах имеют высокие рабочие характеристики. Так, центробежное оборудование погружного типа способно работать на глубине от 12 до 40 метров. При этом уровень напора может достигать также 40 метров. Часто погружные центробежные насосы оснащаются несколькими рабочими колесами, расположенными одно за другим. Такой агрегат называют многоступенчатым.
  • Поверхностные помпы центробежного типа. Этот вид оборудования работает исключительно на поверхности. Является более габаритным собратом своего погружного предшественника. При этом производительная мощность устройства поверхностного типа несколько отличается от погружного. При своих мощных габаритах поверхностный агрегат способен забирать воду с глубины от 8 до 12 метров. Да и с уровнем шума работающего устройства возникают сложности. Насос издаёт резкий шум, что требует обустройства специального кессона. Поверхностные помпы чаще всего являются одноступенчатыми (то есть имеют одно рабочее колесо в корпусе). Такая конструкция существенно облегчает проведение самостоятельного ремонта помпы.

Помимо погружных и поверхностных центробежных агрегатов существуют и такие виды насосов:

  • Оборудование с мокрым ротором;
  • Устройства с сухим ротором.

В первом случае смазывание частей рабочего узла помпы происходит за счёт воды, которую оборудование перекачивает. Такие насосы имеют меньшую мощность за счёт необходимости контакта частей агрегата с водой.

Механизмы с сухим ротором отличаются повышенной мощностью. В таких устройствах двигатель и ротор располагаются в отдельной камере. Помпы с сухим ротором работают в более шумном режиме, в отличие от механизмов с мокрым ротором.

Устройство центробежного насоса

Для того чтобы понимать, как проводить ремонт центробежных насосов, необходимо иметь представление об устройстве агрегата и принципе его работы

Для того чтобы понимать, как проводить ремонт центробежных насосов, необходимо иметь представление об устройстве агрегата и принципе его работы. Только в этом случае вам удастся справиться с ремонтом насосного оборудования самостоятельно.

Итак, стоит знать, что центробежный агрегат имеет вытянутый в длину корпус, который вмещает в себя входной и выходной патрубки, ротор, двигатель, нагнетатели и рабочее колесо с лопастями. При этом диаметр корпуса погружного механизма может равняться всего 100 мм, что еще больше упрощает проведение ремонтных работ.

Рекомендуем к прочтению:

Лопасти изогнуты на рабочем колесе в противоположную от вращения колеса сторону. Таким образом, удаётся максимально увеличить центробежную силу внутри рабочей камеры агрегата.

Как работает центробежная помпа?

При включении насосное оборудование центробежного типа начинает вращение рабочего колеса с лопастями на высокой скорости. Через входное отверстие вода начинает поступать в рабочую камеру помпы и там, под воздействием давления центробежной силы прижимается к стенкам камеры

При включении насосное оборудование центробежного типа начинает вращение рабочего колеса с лопастями на высокой скорости. Через входное отверстие вода начинает поступать в рабочую камеру помпы и там, под воздействием давления центробежной силы прижимается к стенкам камеры.

Под воздействием той же центробежной силы происходит перепад давления в резервуаре, и вода выталкивается в выходное отверстие помпы.

Здесь же, после того как порция воды покидает рабочую камеру агрегата происходит резкое снижение давления, что провоцирует подкачку следующих порций воды. Таким образом, происходит постоянная перекачка и транспортировка чистой жидкости на поверхность и далее по трубопроводу.

Важно: такой принцип работы одинаков как для устройства погружного типа, так и для поверхностного агрегата.

Несколько правил эксплуатации центробежных насосов

Важно покупать и устанавливать насос центробежного типа, рассчитанный на дебет именно вашего источника. Если же производительность агрегата будет выше, чем дебит скважины/колодца, то есть риск работы помпы всухую

Оба вида центробежного оборудования требуют осознанного подхода к их эксплуатации. А именно, соблюдения нескольких важных правил, которые позволят продлить жизнь вашему агрегату.

  • Самое важное, что нужно запомнить и соблюдать неукоснительно — центробежный насос должен запускаться только при наличии воды в его камере. Запуск всухую способен вывести из строя помпу в самое ближайшее время. И если с погружным агрегатом все ясно (он все время находится в рабочей среде), то поверхностный механизм можно спасти путём заливки воды в его рабочую камеру перед запуском и установкой обратного клапана на водоприёмную трубу. Для погружного насоса важно наличие поплавкового выключателя, который сработает в случае падения уровня воды в источнике.
  • Кроме того, ни одни центробежный насос не любит наличия примесей в воде в виде песка, глины или другого мелкого мусора. Поэтому для поверхностного устройства важно наличие качественного сетчатого фильтра на конце водоприёмной трубы. А для погружной помпы важно качественно оборудовать донный фильтр скважины или колодца. Либо не устанавливать центробежный насос в колодец/скважину с песчаным дном или дном-плывуном. Для таких источников лучше подобрать насос вибрационный или винтовой.
  • И не забудьте регулярно проводить профилактический осмотр своего насосного оборудования. Особенно это касается погружного агрегата, который требуется хотя бы два раза в год поднимать и прослушивать в рабочем режиме на наличие посторонних шумов в камере.
  • Важно покупать и устанавливать насос центробежного типа, рассчитанный на дебет именно вашего источника. Если же производительность агрегата будет выше, чем дебит скважины/колодца, то есть риск работы помпы всухую. В этом случае положение могут спасти специальные рабочие колеса, которые будут регулировать давление в камере на выходе для стабильного поступления воды в саму помпу и в систему водоснабжения.
  • Если вы эксплуатируете центробежный насос не постоянно, а периодически, то необходимо включать помпу хотя бы раз в месяц на 15 минут, чтобы избежать окисления всех рабочих элементов помпы.
  • Стоит также внимательно относиться к объему воды, который способен перекачивать центробежный агрегат в пределах своих технических характеристик. Если рекомендуемая и фактическая мощности не будут совпадать, то есть риск вывести насос из строя. Помните, что агрегат, предназначенный для переработки 3м3/час и при этом транспортирующий воду в объеме 2 или 4 м3/час, будет сильно изнашивать свои рабочие узлы.

Важно: необходимо строго следить за температурой перекачиваемой воды. Случается, что по незнанию, пользователь может прогнать через насос слишком горячую воду. Это естественно, приводит к поломке оборудования.

Типы поломок, причины и способы ремонта центробежных насосов

Может перегореть и плавкий предохранитель в помпе. Такое случается при частых перепадах напряжения в сети. Устранить неполадку можно, заменив предохранитель. А чтобы ситуация не повторилась, лучше установить качественный стабилизатор напряжения на входе электроэнергии от распределительного щитка в дом

Итак, вы соблюдали все правила эксплуатации насосного оборудования, а помпа все равно вышла из строя и работает с перебоями, либо не работает вообще. В этом случае разбираемся подробно с каждой конкретной ситуацией.

Агрегат гудит, но воду не качает

Одной из основных причин такого происшествия может стать окисления вала в двигателе устройства. Ремонтировать оборудование будем таким образом:

  • Отключаем агрегат от сети электроснабжения и полностью удаляем жидкость (воду) из рабочей камеры и водоприёмной трубы, стыкующейся с помпой.
  • Раскручиваем крепежи, которые фиксируют корпус и сам двигатель.
  • Теперь аккуратно снимаем двигатель с ротором и проверяем на наличие окислений. Если таковые имеются, аккуратно все зачищаем, смазываем и устанавливаем на место в обратном порядке. Собираем корпус и подключаем трубы к насосу.

Еще одной причиной такого сбоя может стать попадание инородного предмета или мусора в рабочий вал. В этом случае необходимо разобрать корпус устройства, предварительно слив с него воду, и удалить посторонний предмет. Так же необходимо проверить герметичность входного патрубка и качество фильтра на нём.

Рекомендуем к прочтению:

Кроме того причиной нерабочего состояния вала может стать отсутствие электропитания в кабеле. В этом случае нужно при помощи специального тестера проверить наличие нужного напряжения на всех участках электрокабеля и на рабочих клеммах насоса. В случае выявления неисправности необходимо устранить неполадки методом замены кабеля или клемм.

Может перегореть и плавкий предохранитель в помпе. Такое случается при частых перепадах напряжения в сети. Устранить неполадку можно, заменив предохранитель. А чтобы ситуация не повторилась, лучше установить качественный стабилизатор напряжения на входе электроэнергии от распределительного щитка в дом.

Если насос начинает работать и вскоре останавливается

Причина — возможное образование отложений между ротором и статором. В этом случае нужно разобрать корпус насоса и хорошо очистить устройство от лишних отложений.

Высокий уровень шума насоса при включении

Причина — возможное присутствие воздуха в водоприёмных трубах. Необходимо срочно избавиться от него, иначе агрегат в самом скором времени сгорит. Центробежные насосы не терпят наличия воздуха в системе.

Еще одна причина такого явления с примесью сильной вибрации — недостаточный дебит воды в источнике. В результате помпа пытается подкачать воду, которая поступает слишком медленно. В этом случае либо сменить модель оборудования на менее мощную, либо проверить состояние скважины/колодца, и выяснить причины медленного поступления воды в них.

Если агрегат сильно вибрирует

В этом случае частой причиной поломки становится износ рабочего подшипника, который задаёт темп и качество вращения рабочего узла с лопастями. Чтобы устранить проблему, необходимо разобрать корпус насоса и сменить подшипник.

Таким образом, мы разобрали самые частые неисправности, случающиеся с насосным оборудованием центробежного типа. При грамотном подходе, при наличии необходимого инструмента, а также определённых навыков, вы точно сможете справиться с ремонтом центробежного насосного оборудования. В противном случае (если у вас есть хоть малейшее сомнение в своих способностях) лучше отдайте насос на ремонт в специализированную мастерскую. Таким образом, вы получите не только качественно выполненную работу, но еще и гарантию на её проведение.

vodakanazer.ru

Ремонт насосов и гидравлических двигателей

Основные характеристики насосов и гидравлических двигателей существенно зависит от величины рабочих зазоров, определяющих утечки рабочей жидкости из полостей нагнетания в полости всасывания или слива.Величина этих зазоров по мере износа деталей гидромашин увеличивается и в какой-то момент времени становится недопустимой. Целью ремонта гидравлических машин является своевременное восстановление рабочих зазоров в пределах регламентируемых величин, устранение повреждений контактирующих поверхностей, восстановление необходимой геометрической формы изношенных деталей. Для некоторых гидравлических насосов и двигателей необходима периодическая замена тяжелонагруженных подшипниковых узлов.Ниже приведены особенности ремонта, характерные для отдельных типов гидромашин, наиболее важные технические требования, указания по выполнению специфических технологических операций. Детали гидравлических машин, при всем их многообразии, изготовляют из стали, чугуна и бронзы определенных марок. При этом допустимо некоторое варьирование указанных материалов с близкими физическими свойствами в зависимости от условий эксплуатации и ремонта. Материал основных деталей гидромашин, подвергаемых ремонту и замене, а также общие технические требования к состоянию восстанавливаемых рабочих поверхностей показаны в таблице.

Основные детали гидравлических машин, подвергаемых замене или восстановительному ремонту в эксплуатации

Наименование детали Материал Твердость после термической обработки Шероховатость рабочих поверхностей. мкм

Шестеренный насос

Зубчатое колесо Сталь 45Сталь 20Х, 40Х, 18ХГТ HRC35

HRC58-62

 

0,63-0,32(торцы)
Валик Сталь 20Х, 40Х, 18ХГТ HRС58-62 0,16-0,08 (шейки)
Опорная втулка Чугун СЧ 21-40 0,63 — 0,32 (торцы)

Пластинчатый насос

Статорное кольцо Сталь ШХ15, ХВГ, 9ХС, 38Х2МЮА HRC80-64 1.25—0.63 (по наружной поверхности) 0,63-0,32 (торцы, внутренняя поверхность)
Пластина Сталь Р18, 9ХС HRC62-64 0,040-0,020 (поверхности и рабочий торец)
Диск Бронза БрЛЖ9-4, АЖМЦ10-3-1,5, ОФ 6,5-0,15 0,63-0,16 (торцы)
Ротор Сталь 20Х, 40Х, 38Х2МЮА HRC60-64 0,63-0,16 (торцы, пазы и цапфы)

Радиально-поршневой насос

Поршень Сталь ШХ15 Чугун HRC57—59 0,16-0,08
Ротор СЧ 32-52 HB10 (цилиндрическая поверхность) 0,16-0,08 (поверхности цилиндров, отверстие под втулку)
Реактивное кольцо Сталь ШХ15 HRC58—62 0,32-0,16 (наружная и внутренние поверхности)
Ось Сталь 20Х

 

HRC50-56 0,16-0,08 (шейки)
Втулка Бронза АЖ 9-4Л, БрОФ 10-1, Чугун СЧ 32-52 0,16-0,08 (наружная поверхность)

Аксиально-поршневые гидромашины

Блок цилиндров Сталь ХВГ

Бронза БрОЦС 10-2-3, БрО12 и др.

 

HRC60-64 0,040- 0.02 (опорный торец)

 

Опорный диск Сталь Х12Ф1, 12Xh4A, 38Х2МЮА, Бронза БрОЦС 10-2-3, и др. HRC20-27 0,040- 0.02 (опорный торец)

 

Поршень Сталь 20Х, 40Х, ШХ15 HRC62-64 0,032-0,08 (цилиндрическая поверхность)

 

Поршневой эксцентриковый насос

Поршень Сталь 40Х HRC50—55 0,016-0.08 (коническая и наружная поверхности)
Клапан Сталь 18ХНВА HRC 62-64 0,016—0,08 (конические поверхности)
Эксцентриковый вал Сталь 18ХНВА HRC 62-64 0,32-0,08 (беговые дорожки подшипников)

Гидравлический цилиндр

Гильза Сталь 35,45 (бесшовная труба) 0,32-0.08 (внутренняя поверхность),
Шток Сталь 45, З0ХГСЛ HRC38—40 0.32-0.08 (цилиндрическая поверхность)
Поршень Чугун СЧ 21-40 1,25 — 0,32 (цилиндрическая поверхность)

 

Поршневое кольцо Чугун СЧ 21-40 1,25 — 0,63 (наружные поверхности)

К новым зубчатым колесам предъявляют следующие технические требования:

  1. соосность посадочного отверстия с наружным диаметром зубчатого колеса должна быть до 0,01 мм;
  2. соосность наружной и делительной окружностей до 0,02 мм;
  3. колебание размеров зубчатых колес по ширине не более 0,01 мм;
  4. конусность и овальность по наружной поверхности не более 0,02 мм.

Твердость рабочих поверхностей после термической обработки и шероховатость указаны в таблице. Степень точности изготовления колес 6—6—7Х.

Чистовое обтачивание и растачивание отверстия, а также подрезку торцов производят с одного установа заготовки, обеспечивая необходимую перпендикулярность торца оси посадочного отверстия, принимаемого за установочную базу при нарезании зубьев. После термической обработки зубья шлифуют. Припуск под предварительное шлифование должен быть 0,25—0,5 мм, под окончательное 0,08—0,15 мм. Для особо точных насосов колеса доводят чугунными зубчатыми притирами с тонким абразивом (зернистость 200—250) в среде минерального масла. Припуск на доводку равен 0,05— 0,1 мм.

Изношенные валики заменяют новыми. Изношенные торцы опорных втулок шлифуют. После шлифования необходимо восстановить канавки для прохода масла, запираемого во впадинах колес насоса при его работе. Для обеспечения нормальной работы колес опорные втулки шлифуют попарно. Параллельность торцов должна быть обеспечена до 0,01 мм, биение наружной цилиндрической поверхности относительно оси отверстия — не более 0,01 мм, неперпендикулярность торцов оси — не более 0,01 мм.

При замене зубчатых колес или опорных втулок шлифованием одного из торцов корпуса или втулок необходимо обеспечить ширину корпуса на 0,06—0,08 мм больше общего размера по ширине зубчатого колеса с опорными втулками.

При ремонте насоса в случае заметного износа торцового уплотнения или повреждений контактирующих поверхностей торец втулки уплотнения и крышки корпуса шлифуют. Неперпендикулярность торца втулки оси должна быть не более 0,01 мм.

Перед сборкой все детали насоса должны быть промыты в керосине и смазаны тонким слоем минерального масла. Во избежание перекоса и зажима валиков винты крепления крышек необходимо завертывать, попеременно увеличивая силу затяжки и проверяя легкость вращения приводного вала насоса.

Особенности ремонта насосов пластинчатого типа

Несмотря на экономическую нецелесообразность организации ремонта насосов пластинчатого типа, на ряде заводов прибегают к их ремонту.

При эксплуатации пластинчатых насосов износу подвержены статорные кольца, диски, роторы и пластины. Статорные кольца получают практически неустранимый износ, проявляющийся в виде задиров и поперечных ступеней на внутренней поверхности. При ремонте насоса их заменяют. Заготовку отрезают из проката, обтачивают по наружному диаметру и торцуют. На токарном станке растачивают технологическую выточку. Приняв выточку за базу, обтачивают наружный диаметр до заданного размера с припуском на шлифование. Обработанную поверхность наружного диаметра принимают за базу для дальнейшей обработки. Профильную поверхность кольца растачивают по копиру на специально оборудованном токарном или гидрокопировальном станке. Профиль копира строят по данным чертежа статора. Профильную поверхность растачивают с припуском на шлифование 0,2—0,3 мм на сторону.

После термической обработки кольца шлифуют на копировальных станках, оборудованных шлифовальной головкой или приспособлением . Наружную поверхность и один торец шлифуют на оправке по максимальному диаметру внутреннего отверстия одновременно. Второй торец кольца и окончательно первый торец обрабатывают на плоскошлифовальном станке.

При изготовлении статорных колец необходимо выполнять следующие требования но геометрической точности:

  1. биение поверхности рабочего профиля относительно наружного диаметра должно составлять не более 0,5 мм;
  2. неперпендикулярность образующей внутренней поверхности статорного кольца к торцам не более 0,02 мм на ширине кольца;
  3. непараллельность торцов статора должна быть не более 0,01 мм на наружном диаметре кольца. Наружная поверхность статора сопрягается с корпусом по посадке H7/g6 (стандарт СЭВ 145-75).

Пластины изготовляют из инструментальных сталей. Механическая обработка пластин сводится к фрезерованию их в пакете, шлифованию и доводке. Технические требования:

  1. толщина пластин должна быть на 0,01—0,03 мм меньше ширины пазов;
  2. ширина пластин должна быть меньше ширины ротора на 0,01 мм;
  3. отклонение от прямолинейности прилегающей к статору кромки пластины не более 0,003 мм;
  4. непараллельность кромок пластин, прилегающих к торцам распределительных дисков, не более 0,01 мм;
  5. неперпендикулярность кромок пластин, прилегающих к распределительным дискам, к кромке, прилегающей к внутренней поверхности статорного кольца, не более 0,1 мм.

Диски изнашиваются по торцам, прилегающим к ротору и в месте посадки цапф ротора; на торцах дисков появляются кольцевые риски и задиры. Диски необходимо ремонтировать или заменять при суммарном износе отверстия диска и цапфы ротора свыше 0,08 мм. Изношенные диски растачивают на несколько миллиметров больше диаметра прошлифованных цапф ротора, запрессовывают в расточенное отверстие втулку и вновь растачивают, обеспечивая посадку H7/g6. После растачивания подрезают торец. При изготовлении и ремонте дисков необходимо соблюдать следующие требования:

  1. биение наружной поверхности ступицы относительно отверстия должно быть не более 0,01 мм;
  2. выпуклость торцовых поверхностей не допускается; вогнутость допускается до 0,02 мм;
  3. непаралленость торцов не более 0,01 мм;
  4. неперпендикулярность торцов по отношению к оси отверстия не более 0,02 мм на диаметре диска.

Ротор пластинчатого насоса в изготовлении сложен, поэтому на неспециализированных заводах целесообразно ограничиваться восстановительным ремонтом. При ремонте ротора шлифуют торцы и цапфы, устраняют геометрические погрешности пазов. Цапфы ротора можно восстановить пористым хромированием, при этом до покрытия необходимо восстановить их правильную геометрическую форму. Технические требования по геометрической точности:

  1. развал пазов не более 0,03 мм;
  2. выпуклость торцов не допускается; вогнутость допускается до 0,01 мм;
  3. непараллельность торцов не более 0,1 мм.

Перед сборкой детали насоса тщательно промывают в керосине и смазывают минеральным маслом. Сначала собирают ротор. Ротор устанавливают на вал таким образом, чтобы наклон пластин был в сторону вращения. Пластины в пазах ротора должны перемещаться без заедания и качки в направлении оси ротора (зазор 0,01 — 0,03 мм). Допускается подгонка и притирка пластин пастой на плите. Ширина ротора должна быть меньше ширины статора на 0,03 мм. При установке ротора в корпус необходимо, чтобы угловые канавки на тыльной стороне опорных дисков были расположены в полости нагнетания (полость нагнетания соединена с меньшим подсоединительным отверстием корпуса). Затягивая крышку корпуса, проверяют легкость вращения приводного вала.

Особенности ремонта радиально-поршневых насосов

Ремонт этих насосов заключается в восстановлении или замене изношенных ротора, поршней, реактивных колец, оси и распределительной втулки. Изношенные отверстия ротора для поршней исправляют притиркой. Овальность и конусность их должны быть не более 0,01 мм. При поршневых зазорах 0,05 мм и более поршни заменяют, пригоняя шлифованием к отверстиям ротора с зазором 0,015—0,025 мм. Овальность и конусность поршней допускается не более 0,005 мм.

Реактивные кольца изготовляют из стали ШХ15 и делают термическую обработку. По наружной и внутренней поверхностям кольца шлифуют. Наружную поверхность обрабатывают под посадку  H7/m6 (стандарт СЭВ 145-75).

Ось изнашивается в месте сопряжения ротора со втулкой и по шейкам, являющимся беговыми дорожками игольчатых подшипников (в старых конструкциях). Ось восстанавливают шлифованием. Отклонение от соосности поверхностей оси для посадки втулки и подшипников должно быть не более 0,005 мм. При необходимости ось изготовляют из стали 20Х с цементацией и термической обработкой до твердости HRC 50—56 в местах сопряжения с распределительной втулкой ротора и по шейкам под игольчатые подшипники.

Изношенные втулки следует заменить новыми, изготовленными из бронзы БрОФ 10-1. Сопряжение втулки и ротора по посадке H7/u7 (стандарт СЭВ 145—75). Отверстие втулки растачивают после запрессовки в ротор, базируя ротор по отверстиям под подшипники и обеспечивая зазор между втулкой и осью 0,06—0,08 мм. Отклонение от соосности отверстий втулки и ротора под подшипники не должно превышать 0,01 мм. В роторно-поршневых насосах новой конструкции втулки изготовляют из чугуна.

Особенности ремонта аксиально-поршневых гидромашин

Детали аксиально-поршневых гидромашин отличаются сложностью и высокой точностью. Изготовление вновь этих деталей представляет значительную трудность, поэтому может быть рекомендован лишь восстановительный ремонт ограниченного числа деталей. Ремонт аксиально-поршневых гидромашин заключается в устранении последствии износа поверхностей сопряжения цилиндрового блока и опорного диска, а у гидромашин с наклонной шайбой, кроме того, — в замене поршней при поршневых зазорах 0,03 мм и более (поршни аксиально-поршневых гидромашин с наклонным диском входят в неразъемное соединение с шатуном).

Износ опорных поверхностей блока цилиндров и диска устраняется шлифованием с последующей притиркой (для плоских поверхностей) или только притиркой и доводкой (для сферических поверхностей). При обработке плоского рабочего торца блока цилиндров и опорного диска необходимо соблюдать следующие технические требования:

  1. непараллельность торцов не более 0,02 мм;
  2. выпуклость рабочего торца не допускается, вогнутость допускается до 0,005 мм.

Износ сферических опорных поверхностей аксиально-поршневых гидромашин устраняют притиркой с пастой и доводкой спаренных деталей. При обработке опорных поверхностей необходимо обращать внимание на сохранение «усов» распределительных окон, играющих важную роль в процессе распределения рабочей жидкости. Перед сборкой детали тщательно промывают до полного удаления доводочной пасты.

Особенности ремонта поршневых эксцентриковых насосов

Ремонт поршневых эксцентриковых насосов заключается в восстановлении отверстий корпуса под поршни, клапанов, эксцентрикового вала и обойм игольчатых подшипников.

Отверстия в корпусе под поршни восстанавливают притиркой. Поршни при зазорах свыше 0,05 мм заменяют новыми. После термической обработки поршни сначала шлифуют по внутренней поверхности с точностью по Н8 (стандарт СЭВ 145—75) и по конической поверхности под клапан, а затем по наружной поверхности, обеспечивая зазор в поршневой паре 0,015—0,025 мм. Биение конической поверхности относительно внутренней поверхности не допускается.

Клапаны изготовляют из цементируемой стали. Цилиндрические поверхности шлифуют по посадке d9, конические поверхности шлифуют и доводят в паре до полного прилегания с поверхностью поршня. Изношенные по беговым дорожкам игольчатых подшипников шейки эксцентрикового вала, а также обоймы подшипников можно восстановить шлифованием для большего размера игл. Сильно изношенные детали заменяют новыми.

Особенности ремонта гидроцилиндров

Необходимость ремонта гидравлических цилиндров и его объем зависит от требований определяющих допускаемые внутренние и внешние утечки рабочей жидкости. Значительные утечки рабочей жидкости через уплотнения поршня вызывают изменение скорости движения рабочих органов станка при изменениях нагрузки, что в большинстве случаев недопустимо. Утечки через уплотнения штока приводят к увеличению расхода рабочей жидкости, к загрязнению оборудования и рабочего места. В то же время полностью исключить утечки через уплотнения невозможно, а иногда и недопустимо, поскольку работа уплотнителей без смазки приводит к быстрому их износу.

Величина внутренних утечек при постоянном рабочем давлении зависит от зазора между поршнем и гильзой, а также от состояния уплотнителей. При работе с большими скоростями (например, в гидроприводе фрезерных станков) величина внутренних утечек для цилиндров диаметром до 125 мм при перепаде давлений до 60 кгс/см2 допускается до 40 см3/мин; для цилиндров большего диаметра — до 80 см3/мин. В станках с малыми подачами (расточные, токарные) требования к внутренним утечкам более жесткие — утечки не должны превышать 12—16 см3/мин. В неответственных соединениях и для больших диаметров цилиндров утечки допускаются 500 см3/мин.

Внешние утечки обусловлены частичным срезанием пленки масла с поверхности штока при обратном ходе поршня. Уплотнение считается надежным, если внешние утечки не превышают несколько капель рабочей жидкости за тысячу ходов штока.

Износ гильз гидроцилиндров проявляется в появлении на рабочих поверхностях рисок и задиров, отверстия принимают овальную форму. Гильзы растачивают на токарном станке за три перехода: черновое и чистовое растачивание с последующей раскаткой специальными головками. Гильзы изготовляют из бесшовных стальных труб; короткие гильзы иногда изготовляют из чугуна. При ремонте и изготовлении новых гильз необходимо выполнять следующие технические требования:

  1. непрямолинейность по оси гильзы должна быть не более 0,03 мм на 500 м длины;
  2. конусность, овальность и бочкообразность внутренней поверхности на всей длине гильзы— не более половины допуска на внутренний диаметр;
  3. биение оси диаметра внешней обрабатываемой поверхности относительно внутреннего диаметра — не более половины допуска на внешний диаметр;
  4. биение торца гильзы относительно продольной оси — не более 0,05 мм.

Штоки при повреждении поверхностей, контактирующих с уплотнителями, следует заменять. Штоки изготовляют из стального проката при соблюдении следующих технических требований:

  1. овальность и конусность рабочих цилиндрических поверхностей, а также их относительное смещение не должно быть более половины допуска на размер;
  2. непрямолинейность — не более 0,01 мм на длине 500 мм. Рабочие поверхности необходимо полировать.

Поршни восстанавливают протачиванием следов износа в канавках под поршневые кольца (с заменой колец на новые) и по наружному диаметру (при изготовлении новой гильзы). Новые поршни следует изготовлять из чугуна. Отклонение от геометрической формы элементов детали — в пределах половины допуска на размеры.

Уплотнения при износе заменяют новыми. Поршневые кольца имеют износ в виде продольных рисок на рабочих поверхностях; притираясь по овальной поверхности изношенной гильзы, внешний периметр их принимает овальную форму.

Кольца вытачивают с припуском на шлифование по ширине. После токарной операции их термически обрабатывают — нагревают до температуры 880° С, выдерживают 30 мин и охлаждают в масле. Отпуск производят при температуре 550—560° С в течение 50 мин с последующим охлаждением на воздухе. Торцы шлифуют с допуском 0,005—0,015 мм. Зазор в замке в сжатом состоянии кольца не должен превышать 0,15 мм. Упругость кольца при максимальном сжатии равна 2—3 кгс.

Резиновые уплотнители изготовляют из маслостойкой резиносмеси формовым способом с последующей вулканизацией под прессом при температуре 143 ± 2° С и выдержкой в течение 30 мин.

При установке уплотнений их следует предохранять от перекосов, механических повреждений и порезов; при монтаже следует применять оправки и приспособления. На корпусных элементах для исключения повреждений уплотнений при монтаже необходимо предусматривать фаску 15—30° на длине, при которой ввод уплотнителя происходил бы без его поверхностного обжатия. Перед установкой уплотнений все поверхности трения следует смазывать консистентной смазкой.

Также Вам будет интересно:

chiefengineer.ru

ремонт глубинных насосов своими руками

≡  3 Июль 2017   ·  Рубрика: Насосы   

А А А Размер текста

Если вы находитесь в глухой местности и собираетесь собрать в этом году рекордный урожай овощей или подключить самогонный аппарат для получения долгожданной продукции, то поломка единственного погружного насоса для забора воды будет иметь для вас катастрофические последствия. Поэтому полезно знать способы устранения неисправностей, профилактические меры по их предотвращению, как делать ремонт погружных насосов.

Содержание статьи:

Ремонт погружных водяных насосов своими руками

В большинстве случаев ремонт глубинных насосов требуется в том случае, если их хозяева не проводят регулярный профилактический осмотр. Это приводит к тому, что механизм насосов для скважин забивается грязью, разбалтываются крепежные соединения в корпусе устройства и местах подсоединения отводных шлангов, в двигатель проникает вода.

Центробежные насосы

Отечественная промышленность выпускает большое количество водяных насосов разных марок центробежного типа. К ним относятся погружные насосы отечественного производителя «Джилекс Водомет» и «Вихрь», китайская модель» Оазис».

Рис. 1 Насосное оборудование «Джилекс»

Перед тем, как разобрать и отремонтировать погружной насос Джилекс своими руками, сначала необходимо убедиться в наличии электроэнергии.

Когда устройство не включается, ремонт погружного насоса Джилекс начинают с извлечения из штангового или подвесного крепления в скважине, затем проводят его тестовый запуск, проверяют проводку. Если рабочее колесо не вращается, производят проверку обмотки мультиметром. В случае исправности обмотки приступают к разборке скважинного насоса. Причиной отключения может быть засорение крыльчатки колеса песком или грязью.

Рис.2 Погружной насос для колодцев Джилекс в разобранном виде

Разборка погружного центробежного насоса

  1. Процесс разбора начинают с откручивания стоящего на входе перфорированного фильтра, защищающего прибор от заиливания и попадания песка.
  2. С вала электродвигателя по порядку снимаются все шайбы, диски и рабочее колесо с крыльчаткой. Для демонтажа рабочего колеса потребуется снимать большое количество деталей (около 20), поэтому при разборке их следует выкладывать на твердую поверхность в таком же порядке.
  3. Снимают двигатель. Он держится в корпусе с помощью плотного стопорного кольца, для его извлечения можно воспользоваться молотком или киянкой. Ударами по двигателю его смещают вниз, затем возвращают обратно. После нескольких повторов стопорное кольцо сдвигается и затем извлекается при помощи отвертки.
  4. Далее отсоединяется проводка, открывается крышка отсека размещения двигателя и он извлекается из корпуса насоса.
  5. После полной разборки устройства можно почистить и промыть крыльчатку, все детали и корпус изнутри.

Вибрационные помпы

Ремонт насосов данного типа можно рассмотреть на примере распространенной модели «Малыш». Если помпа имеет небольшой срок службы и ее детали не изношены, с устройством могут произойти следующие неисправности.

Рис. 3 Насосы «Малыш»

Электронасос не работает. В этом случае в первую очередь проверяет подачу напряжения питания, если все нормально, следует проверить (прозвонить) обмотку мультиметром.

Наиболее распространенной неисправностью вибрационных помп является короткое замыкание в обмотке, возникающее при работе в режиме холостого хода — глубинный насос при этом не работает. Нередко причиной короткого замыкания в обмотке является попадание воды в двигатель. В результате перегрева обмотки происходит расплавление изоляции медных проводов, приводящее к их соприкосновению. Восстановить работу насоса можно лишь путем перемотки обмотки, что сложно сделать не только в домашних условиях, но и в ремонтной мастерской в силу стоимости работ, несопоставимых с ценой самого погружного насоса.

Неполадки от вибрации. Многие неисправности вибрационных помп связаны с их режимом работы. При вибрации часто откручиваются или ослабляются крепежные болты, соединяющие части корпуса устройства. К неисправности помпы и нарушению ее работы может привести отвинчивание соединений на фиксаторе обратного клапана, в этом случае гайку необходимо подтянуть и законтрить.

Так как отечественный производитель выпускает крепежные болты из материалов, подверженных ржавчине, сразу после покупки рекомендуется заменить весь крепеж помпы изделиями из нержавеющих материалов. Дополнительно можно использовать вторую гайку (контргайка), пружинные или зубчатые шайбы, самоконтрящиеся гайки. Это значительно упростит сборку и разборку устройства при профилактических работах.

Довольно часто ослабляется гайка крепления поршня, если его не разбирали — это может привести к нарушению работы помпы в виде неэффективного откачивания воды (малый напор) и повышенной вибрации. В этом случае гайки также необходимо поджать и законтрить.

Рис. 4 Вибрационная помпа в разборе

Для того, чтобы избежать постоянного откручивания гаек в вибрационной помпе, можно прибегнуть к методу деформации резьбы на болтах — это предотвратит самопроизвольное откручивание. Сделать это можно при помощи острого керна, повредив резьбу в месте соединения гайки с болтом.

При разборке помпы может обнаружиться отслаивание эпоксидного виброгасителя. Устранить неисправность можно введением в место отслаивания небольшого количества герметика.

Засорение. Помпа при этом не работает или качает воду с небольшим напором. Потребуется извлечь устройство из водозаборной емкости, разобрать и очистить корпус от грязи и песка.

Основной причиной неисправности скважинных насосов является несвоевременная профилактика. В этом случае рабочий механизм погружных устройств подвергается заиливанию и засорению песком, в вибрационных помпах ослабляется крепеж корпуса и внутренних деталей. Когда электронасос не работает, в первую очередь необходимо проверить его обмотку — если произошло межвитковое замыкание или обмотка «прозванивается» на корпус, то ремонт насоса нельзя провести самостоятельно, а перематывание обмотки в специализированной мастерской обойдется намного дороже стоимости самого прибора. В этом случае все дальнейшие манипуляции с устройством не имеют смысла, надо собирать деньги на новый глубинный электронасос. Во всех остальных ситуациях разборка насоса своими руками, чистка его корпуса и рабочего колеса, выставление точного положения поршня в вибрационной модели помогут устранить практически все неисправности.

Советуем почитать: Что делать если насос упал в скважину

Поделиться с друзьями: Поделиться с друзьями:

Возможно вам также будет интересно почитать:

Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

oburenie.ru

Ремонт водяных насосов - AQUEO.RU

Техники, не выходящей из строя, не существует, и насосные станции водоснабжения для частного дома, даже если они производства самого популярного бренда, – не исключение. Быстро решить проблему подачи воды можно, выполнив ремонт насосной станции своими руками.

Компоненты насосной системы

Что делать, если насос не работает? Прежде всего, выяснить, какая часть вышла из строя. Причины, предшествующие поломке, бывают самые различные. Зачатую проблема заключается не в насосе, а во внешних факторах: отсутствии фильтрации воды, нестабильности напряжения сети. Чаще всего ремонт насосов не требуется. Диагностировать и устранять такие неисправности можно в домашних условиях, не прибегая к услугам сервисных служб.

Ниже будет предоставлена небольшая инструкция и советы по исправлению некоторых поломок помпы.

Насосная станция

Система водоснабжения необходима для того, чтобы подавать воду из источника в дом. Она хорошо работает тогда, когда обеспечен достаточный напор. В местах без централизованного водопровода эта проблема довольно просто решается посредством бытового насоса для воды. Устройство несложное и состоит из основных функциональных элементов:

  • погружной насос;
  • бак накопительный;
  • блок автоуправления.

Скважинный насосный агрегат подаёт воду в ёмкость. При максимуме давления агрегат автоматически выключается в момент срабатывания реле давления насосной станции. По мере потребности вода подаётся, и напор в системе снижается. При минимальном напоре глубинный агрегат заново запускается, и бак вновь наполняется. Работая по такому циклу, насос обеспечивает водой по максимуму бытовые потребности и полив приусадебной земли.

На водопроводе обязательна установка обратного клапана на воду – это элемент арматуры безнапорного трубопровода, препятствующий обратному течению воды. Защитную деталь устанавливают на конце трубопровода.

Строение насоса: 1 – корпус, 2 – крышка, 3 – рабочее колесо, 4 – ведущий вал, 5 – механическое уплотнение, 6 – подшипники, 7 – конденсатор, 8 – электродвигатель

Изучив принцип работы, можно самостоятельно находить причину поломки.

Важно помнить! Соблюдение рекомендаций из инструкции по эксплуатации при монтаже трубопровода избавит от лишних проблем. Необходимо всегда следовать рекомендациям по уходу, ремонту и обслуживанию насосных станций, указанным в инструкции от производителя.

Как демонтировать насос

Все неисправное оборудование рекомендуется заменить до начала эксплуатации водопровода. Чтобы выявить неполадки в работе насоса, нужно его демонтировать и разобрать. Демонтаж осуществляется следующим образом:

  1. Насос отключается от электросети. Попутно нужно удостовериться в нормальном уровне электрического напряжения;
  2. Перекрываются с помощью вентилей трубопроводы, сливаются остатки воды;
  3. Насос вынимается.

Как отремонтировать насос? Для этого нужно выяснить причину поломки. Понадобится разобрать конфигурацию из жестко скреплённых друг к другу модулей. По возможности заменить проблемное звено. Если не получится, приобрести новое устройство.

Разборка агрегата

Неисправности насосной станции

Поломки, отключение могут быть по нескольким причинам:

  • обесточивание системы;
  • изношенность деталей насоса;
  • повреждение накопительного бака;
  • выход из строя автоблока.

Насосы по своей структуре довольно просты, что позволяет выполнять некоторые виды ремонта своими силами. Важно понять, почему насос перестал работать. Бывает достаточно загерметизировать трещину в баке или удостовериться в наличии электропитания. Если нахождение решения проблематично, следует вызвать специалиста.

Для информации. Ведущие производители продают насосные станции, у которых есть функция самодиагностики. Как правило, блок управления контролирует текущее состояние агрегата и может определить, что насос погружной в скважины функционирует в сухом состоянии, изношены подшипники, или имеются иные дефекты.

Диагностика неполадок

Диагностика проблем

Все насосные станции состоят из взаимосвязанных модулей и существуют как единое целое. Оборудование ли Grundfos, насосная станция Марина ли собственного производства – неполадки и их устранение у всех насосных установок одинаковое. Различие возможно лишь в том, как часто неполадки происходят. Однако системные закономерности основных процессов во всех насосах схожи.

Причиной сбоя домашней системы водоснабжения часто становится скорость восстановления водного дебита скважины, выход, расход. Если водоснабжение прекращается, и требуется несколько минут для восстановления, то причина в засоренной скважине. Механические проблемы потери давления – это плохой насос скважины или изношенные детали. Опытные мастера по некоторым признакам сразу определяют причину поломки.

Нередко ремонт насоса в сервисной службе неизбежен. При капитальном ремонте выполняется замена таких деталей, как рабочее колесо или ротор. Их трудно подобрать и заменить самостоятельно.

Ниже будет рассмотрен ряд возможных неисправностей, которые обычно возникают при работе насосных агрегатов.

Самостоятельный ремонт насоса

Воды нет, водяной насос вращается

Причина – неполадки с трубопроводом, нарушение его герметичности.

Решение – необходимо залить немного воды через верхнее отверстие в корпус, проверить состояние обратного клапана и конструкцию на герметичность. Если после исправления проблема не устраняется, значит, насос забит илом. Проблему, возможно, решит замена крыльчатки или корпуса.

Существует также другая причина, по которой вода не поступает: иссяк источник воды. Такое бывает, если по некоторой причине вода «ушла» из заиленной скважины, либо агрегат для колодца выбран неправильный: слишком большая скорость закачки воды, водный запас скважины не успевает возобновиться. Насос требуется заменить на другую модель.

Насосная станция работает рывками

Причина – гидробак повреждён, поэтому не набирается давление. Бак включает в себя корпус и внутри расположенную диафрагму.

Решение – необходимо при нажатии на ниппель на оборотной стороне бака посмотреть, не потечёт ли из него вода вместо воздуха. Если так, насос работает толчками из-за испорченной мембраны, и требуется замена диафрагмы.

Агрегат часто запускается

Причина – гидроаккумулятор слишком мал, либо произошло засорение обратного клапана.

Решение – при выборе насоса для дома зачастую покупают гидроаккумулятор недостаточной ёмкости (24-32 л). Вода кончается быстрее, и насос запускается часто. Поэтому параллельно подключается дополнительный гидроаккумуятор. Это решит вопрос, и насос будет реже включаться.

Если клапан не перекрывает поступление воды, она из системы уходит. Напор падает, насос автоматически запускается вновь и вновь. Требуется чистка обратного клапана.

Важно! Частые включения насосов могут привести к быстрой изнашиваемости электрического и гидравлического оборудования и возникновению гидроударов в системе трубопроводов.

Насос не включается

Причина – насосная станция не включается, потому что отсутствует электропитание.

Решение – первым делом необходима проверка напряжения в сети. Насосное оборудование очень капризное к уровню напряжения, при сниженном оно перестаёт работать. Если напряжение нормальное, всё гораздо хуже: по всей видимости, мотор неисправен. О том, что изоляционные обмотки электродвигателя сгорели, становится ясно по запаху.

Плохое давление воды в системе может повредить и уменьшить срок службы насоса и даже вызвать короткое замыкание. Цикличность двигателя насоса может привести к выгоранию реле управления.

Важно! Чинить электрическую часть насоса должен человек, знающий правила безопасности, поскольку при работе с электричеством может возникнуть поражение электротоком.

Капитальный ремонт электрической части насоса проводится специалистами.

Насос включается, но не вращается

Причина – сломан конденсатор, либо крыльчатка припала к корпусу агрегата. Особенно часто это случается у насосов, пролежавших длительное время без действий.

Решение – для запуска крыльчатки достаточно её слегка повернуть. После этого насос обычно включается. Если же конденсатор испорчен, его меняют. Возможна и другая причина: конденсатор исправен, у насосной станции крыльчатка стёрлась. Ремонт водяного насоса в этом случае будет состоять в замене крыльчатки.

Насос не выключается

Причина – реле давления не срабатывает.

Решение – если не срабатывает реле давления насосной станции, то значит оно не настроено должным образом. Достаточно прочитать инструкцию и настроить правильно реле, которое предназначено сработать по настройке пользователя.

Для информации. Реле давления воды РДМ фирмы Джилекс в автоматическом режиме включает в работу насос при сниженном давлении (открытие крана) в насосной системе до настроенного предела и отключает насос при предельном давлении (закрытие крана).

Водяной насос шумит

Причина – насос громко работает из-за неправильной установки.

Решение – если насос шумно работает, стоит удостовериться в том, что монтаж установки произведен по инструкции. Чтобы предотвратить возникновение подобной проблемы специалистами рекомендуется установка напорного мембранного бака (гидрокомпенсатора). Такое средство помогает контролировать статическое давление в системе. С помощью мембранного бака исключаются кавитационные нагрузки работающего устройства, а также существенно продлевается срок его службы.

Трудно запускается насос

Причина – из-за износа рабочих деталей технические характеристики начинают меняться в худшую сторону. Вот почему новый насос запускается легче, чем тот, который уже проработал какое-то время.

Решение – вся новая техника работает лучше по той причине, что она ещё не испытывала небольшие деформации внутренних стенок ввиду перегрева. Мотору еще не приходилось работать на пределе возможного, не износились подшипники и сальники. Решением проблемы заключается в своевременном проведении технического обслуживания. Дорогие и хорошие насосы значительно позже теряют свои свойства.

Вода не сливается

Причины:

  • Клапан неплотно прилегает к корпусу и пропускает воду;
  • В систему попадает слишком много воздуха. Из крана периодически с водой вырывается воздух, поэтому насос работает неправильно.

Решение – клапаны предназначены для задержки схода воды при отключении устройств от электросети. Небольшой сток воды, однако, неизбежен. Это значит, что при отключении агрегата вода уйдет, но быстрее или медленнее зависит от модели насоса. Вторая проблема решается проверкой  герметичности магистрали.

Большое потребление электроэнергии

Причина – клапан засорен.

Решение – клапан требуется аккуратно прочистить и промыть в чистой воде. Нужно посмотреть технические характеристики в паспорте модели для анализа работы. Ток, потребляемый водяным агрегатом, должен соответствовать заявленным производителем параметрам.

Малое потребление электроэнергии

Причина – слишком низкий ток, потребляемый насосом скважины, может означать неисправное рабочее колесо.

Решение – заменить рабочее колесо.

Важно! Перед началом работ необходима проверка напряжения в электросети. В сельской местности довольно частое явление – сниженный уровень напряжения. Если электричества поступает недостаточно, насос не станет качать воду, даже если включится.

Поломки из-за ржавчины

Причина – иногда ржавчина в водопроводе приводит к засорению датчика давления, что нарушает работу системы.

Решение – ржавчина мешает точному определению фактического давления воды, поэтому переключатель может не включать или выключать насос как следует. В случае «выключения» результат может быть очень опасным, так как избыточное давление в системе водоснабжения может разорвать трубу или даже напорный бачок, нанося ущерб зданию.

Хотя эти неполадки можно устранить, заменив засоренный переключатель давления или манометр, неисправность останется. Проблему с наличием ржавчины в системе можно решить, установив фильтрацию воды перед этими компонентами.

Часть действий по ремонту водяных насосов понятна интуитивно. К примеру, почистить обратный клапан нетрудно, но вот замена диафрагмы в гидробаке – дело непростое и без подготовки весьма проблематичное.

Ремонт насосного оборудования

Помните! Если сами разбирали насос, то он снимается с заводской гарантии.

Существуют определенные признаки, связанные с неполадками насосов, позволяющие определить причину неисправности водяного насоса и способы провести ремонт насосной станции своими руками. Основные причины поломок зачастую заключаются в отсутствии фильтрации воды, изнашиваемости элементов конструкции. Для ремонта собственными силами видео с демонстрацией работ по разборке насосной станции может быть весьма полезно.

Видео

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

aqueo.ru

Ремонт насосов водяных своими руками двигателя, помпы

Неисправность канализационной системы может быть вызвана рядом факторов: возрастом оборудования, некачественными компонентами, бегом без воды, постоянным циклом или забитым впускным клапаном, которые влияют на ремонт насоса. Канализационные устройства и напорные баки не нуждаются в регулярном техническом обслуживании, но требуют подходящей среды для достижения ожидаемой долговечности.

В то время как плохой насос может стать источником проблем с водоснабжением в доме, могут возникнуть трудности с другими компонентами технологии водопровода. Ниже приведены некоторые из причин, которые могут повлиять на насос скважины, и рассмотрены основные способы ремонта, которые могут устранить проблемы с водоснабжением.

Как водяной насос и бачок работают вместе

Давление воды — это тот фактор, который подает напор в душ, умывальник, краны. Для централизованного водоснабжения давление воды в основном контролируется промышленным оборудованием, хотя есть несколько внутренних причин требующих ремонта водопровода, которые могут уменьшить давление.

Колодец, водяной насос и напорный резервуар работают вместе, чтобы вытащить воду из скважины в дом, поэтому при неисправности системы ремонт производиться каждого элемента. Насос тянет или толкает — в зависимости от типа — воду из колодца, отправляя ее в напорный резервуар, который удерживает ее под давлением, пока что-то в системе водоснабжения не включится. Напорный резервуар создает давление с частью бака, заполненной сжатым воздухом.

Когда водяной клапан открывается в доме, резервуар выталкивает воду через трубопровод, а затем снова заполняется, когда давление в баке падает ниже определенного значения. При наличии бака давление удерживает значительное количество воды, что обеспечивает меньше износа на насосе, поскольку он не должен включаться и выключаться часто. Присутствие в системе напорной емкости сокращает количество и объемы ремонта. Правильный размер напорного бака имеет важное значение для долговечности оборудования.

Причины и периодичность ремонта

Ремонт насоса, частота обслуживания и долговечности зависит от принципа действия устройства и его материалов. Тип насоса, который обеспечивает подачу /слив воды в доме — это струйный или погружной прибор. Насосы могут быть неглубокими или глубокими скважинными устройствами с возможностью поднимать воду с высоты 25 или 100 метров. Погружные насосы установлены глубоко внутри колодца и могут вытолкнуть воду на сотни метров.

При правильном уходе погружной насос может иметь длительный срок службы до 15 лет без ремонта. Надземные струйные насосы, которые чаще используются с неглубокими скважинами, имеют средний срок службы 10 лет.

Основные характеристики, показывающие, что насос требует ремонта:

  • Отсутствие потока воды из кранов
  • Плохой слабый напор
  • Постоянно работающий прибор

Теперь, когда знаете знаки поломки, изучите подробное руководство по устранению неполадок и ремонту.

Диагностика – лучший способ предупредить ремонт

Проведение ежегодного инспекционного обследования воды может показаться излишним, если нет проблем с подачей воды, но позволит предотвратить траты на ремонт всего оборудования. Регулярный осмотр профессионала — это время, чтобы задать вопросы, получить представление о системе, услышать рекомендации по использованию.

Несмотря на бесперебойную работу прибора, время от времени потребуется ремонт или замена водяного насоса. Имея правильные знания, можете сделать все возможное, чтобы продлить жизнь технологии водоснабжения и сохранить ее в хорошем рабочем состоянии — и даже сделать некоторые незначительные исправления самостоятельно. Если проблемы нельзя решить самостоятельно, необходимо обратиться к профессионалам, которые осуществляют ремонт и осмотр систем водопровода и канализации на месте.

Как выполнить ремонт общих проблем насоса

Потратьте немного времени, чтобы проверить работоспособность насоса и всех частей, которые поставляют воду из земли в дом. Скорее всего, избавитесь от лишнего ремонта и замен, когда заметите элементы, которые не работают, и предотвратите трудности, которые могут стать значительными расходами.

Ремонт может оказаться сложной задачей. Это связано с тем, что насосы обычно находятся на глубине 200 метров ниже уровня земли. Если насос не переносит воду из глубокой скважины в дом, необходимо как можно скорее попытаться устранить любые проблемы:

  • Ремонт электрических устройств

У гидравлического насоса может возникнуть проблема, связанная с ее электрической системой: перестает работать. Проверьте выключатели и провода, подключенные к прибору. Отключите электричество, перевернув выключатели. Если заметили, что есть сгоревший предохранитель – ремонт прост — удалите его и установите новый.

Теперь проверьте насос, чтобы убедиться, что он работоспособен. Если вода идет, то проблема заключалась в сломанном предохранителе. Если потока нет, проверьте провода и кабели, которые выходят из блока предохранителей вниз в колодец. Причиной ремонта может быть поврежденный провод. Когда уверены, что проблема не связана с электричеством, проверьте само устройство.

  • Устранение неисправностей в двигателе

Если водяной насос не работает, причина проблемы, вероятно, связана с двигателем, и также может быть неисправный стартер. Теперь выключите источник питания и очистите контакты реле давления, используя лист бумаги, потому что они могут быть грязными или засоренными. Ремонт: замена стартера на новый.

  • Отсутствие подачи воды

Еще одна распространенная проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что насос не доставляет воду, даже если двигатель и все остальные элементы работают нормально. В этом случае прибор может столкнуться с множеством различных проблем, требующих ремонта.

Выключите питание и снимите пробку для заливки, чтобы проверить, содержит ли она воду. Если не нашли воды в трубе, тогда возможно, что проба была потеряна, и нужно еще раз заправить ее.

Причиной проблемы может быть также сгоревший автоматический выключатель. В этом случае ремонт заключается в замене поврежденного автоматического выключателя на новый.

Следующая проверка — это напорный бак. Посмотрите на манометр, показывает ли значение выше 1,8 бар. В зависимости от типа резервуара под давлением, это может быть указание на более высокий показатель. Но если манометр показывает нормальное давление, то проблема, скорее всего, в доме, а не проблемы с насосом. Никакого давления? Тогда требуется произвести ремонт насоса скважины, напорного бака или переключателя.

Другие проблемы, которые могут вызвать ремонт, включают засор элементов системы подачи: труба, педальный клапан и сетчатый фильтр. Если эти детали забиты, насосная установка будет выкачивать грязь или песок вместо воды. Возможно обнаружите, что обратный клапан поврежден, поэтому нужно будет заменить его на новый. Запасные части доступны практически для всех популярных марок оборудования.

Проблемы с прибором могут зависеть от того места, где вы живете. Холодный климат заморозил трубы, если живете в северном регионе. С другой стороны, если место, очень засушливое, тогда вода, возможно, высохла до такой степени, что насос не сможет ее достичь. Ремонт насоса не потребуется, если не включать его в тяжелых климатических условиях.

Если склонны самостоятельно выполнять ремонт, и осмотр показал, что может возникнуть проблема с напорным баком или выключателем, следуйте приведенному ниже разделу по обслуживанию и замене реле давления.

Ремонт реле давления

Реле давления находится в нижней части резервуара под давлением, требует периодического технического обслуживания и является наиболее распространенной причиной ремонта, связанного с подачей воды. Устранение проблем лучше всего начать с выключателя давления. Самая трудная часть ремонта — это вернуть все элементы на место после разборки.

Перед началом ремонта необходимо отключить выключатель в электрической коробке в напорном резервуаре и скважинный насос.

Снимите пластмассовую или металлическую крышку с выключателя давления — может быть несколько винтов для снятия.

Если насос не работал вообще, раздвиньте контакты реле переключателя и проверьте, нет ли токов или горящих контактов — ремонт потребует замены всего переключателя давления. В противном случае очистите контакты тонкозернистой наждачной бумагой до тех пор, пока не обнаружите блестящий металл на всех контактах.

Найдите гайку регулировки давления, которая должна располагаться перед отсеком, в котором находятся контакты реле переключателя. Используя гаечный ключ, отрегулируйте гайку в соответствии с инструкциями по ремонту от производителя, которые обычно печатаются внутри крышки переключателя.

Этот ремонт нужно выполнять на двухгодичной основе, особенно если напорный насос находится в области с высокой влажностью, например, в подвале. Если ремонт реле не вернул подачу воды в дом, может понадобиться новый датчик давления.

Ремонт в зависимости от причины поломки

Если испытали засуху, недостаток воды в колодце вызовет распыление или отплевывание воды из крана, образование мутной жидкости. Ремонт в таком случае не нужно производить, это может быть просто временно, или может потребоваться установить насос глубже под землей.

Недостаточный размер насоса. Водяной насос должен быть рассчитан на использование воды вашего дома. Размер определяется размером водопроводной системы, например, количеством кранов и приборов, использующих воду. В случае поломки прибора из-за недостаточной мощности, ремонт заключается в покупке нового оборудования, но другой мощности.

Перегруженный водой водяной насос. Напорный бак также должен быть рассчитан на использование воды дома. Насос, который вызывается для прокачки всего несколько раз в день, будет работать значительно дольше, чем тот, который циклически включается и выключается несколько раз в день. В результате постоянного включения/отключения прибора неисправными становятся электрические элементы, ремонт которых не требует больших затрат.

Осадок в воде может вызвать значительный износ узлов прибора, действуя как абразив, который медленно повреждает подшипники и другие компоненты. Грязь, твердые водные минералы, мелкие камни или другой мусор могут уменьшить поток воды или заставить устройство полностью прекратить работу, что вызовет дорогостоящий ремонт.

Трудно узнать, если насос скважины сломан или если другая часть системы водоснабжения работает неправильно. Наиболее распространенный ремонт водопроводных систем заменяет напорный бак или реле давления, стоимость которых обойдется значительно дешевле, чем счет за замену водяного насоса.

strojvodproekt.ru

Восстановление маслянного насоса — «Ремонт и обслуживание» на DRIVE2

Коротко о главном:Маслонасос — из названия понятно, что это устройство перекачивающее масло, нагнетая в систему под давлением. Роль маслонасоса в двигателе, трудно недооценить.Основа мотора, преобразующая энергию горения в крутящий момент — это кривошипно-шатунный механизм. Можно конечно заявить, что энергия взрыва преобразуется сначала в возвратно-поступательное движение, а потом уже во вращательное, но если слегка подумать, то можно понять, что без связи коленчатого вала с поршнями посредством криво шипа и шатуна, будет только "поступательно-вылетающее" через поддон движение и никакого возвратного :) С другой стороны кривошипно-шатунный механизм — это не только кривошип и шатун ) это и поршень, и палец поршня, и коленчатый вал и маховик, и даже блок цилиндров… Вообщем основа мотора — это КШМ. В свою очередь в КШМ ДВС есть маленькая черта — это подшипники скольжения, говорить что это только вкладыши — неверно, так как вкладыши это лишь часть подшипника, а первой по значимости частью подшипника скольжения, является устройство смазки, без масляной пленки не будет скольжения…Вот таким уговорами, я подвел Вас к тому, что масляный насос одна из самых значимых деталей Двигателя Внутреннего сгорания.Видов масляных насосов не один и не два. В автомобильных двигателях используется трохоидный масляный насос. Другое название Ge-Rotor, не нужно путать с героторным винтовым насосом, это разные вещи. Ge-Rotor — GEnerated ROTOR.

Состоит такой насос из 2ух шестерней, внутренней и внешней.Внутренняя шестерня имеет N зубцов.У внешней — N+1.При вращении шестерней, создается N динамически изменяемых объемов. Объемы увеличиваются и уменьшаются.При увеличении объема создается зона пониженного давления, и происходит первая фаза всасывания. При дальнейшем вращении шестерни, объем уменьшается и происходит сжатие рабочего материала (если насос работает с газами, яркий пример это компрессоры системы Roots, однажды я уже рассматривал их работу) или же "накачка", если насос имеет дело с жидкостями. Последней фазой будет вытеснение.Хотел коротко… не получилось.И так, основная беда маслонасосов, что в большинстве своем, для удешевления общей конструкции, шестерни маслонасосов делаются из "порошкового металла", рассчитаны заводом на какие то определенные режимы работы и ресурс. Но от повышенных нагрузок и вибраций, случаются, мягко скажем, неудачи…Вот и заводские масло насосы двигателей серии ZZ нельзя назвать удачными. Одна из самых слабых деталей двигателя, и если исходить из вышеприведенной информации, к сожалению, одна из самых важных…В своем Турбо моторе, я использовал усиленные шестерни CircuitWorx, сделанные и качественной легированной сталюги…После разборки мотора на шестернях были обнаружены задиры, не смертельные, но неприятные:При этом рабочие части зубцов в отличном состоянииЭти шестерни без проблем откатали десятки тысяч километров, несколько лет, с наддувом, под нагрузками несопоставимыми с заводскими. И даже на стучащем моторе выдавали больше чем 1.2 атмосферы давления на холостых оборотах и ацки прогретом масле. Шестерни пережили обрыв шпонки коленвала, и если все разворотило…то они остались живы. Вот поэтому я хочу отдать дань уважения этим шестерням, и оживить их. Учитывая, что эта фирма больше не выпускает их. Да и 400 долларов за новые… на дороге не валяются. Возможно, в последствии, кому то они будут служить так же как мне.После шлифовки на магнитной плите, с 2ух сторон, мы получаем идеальные шестерни.Находим в куче хлама, более или менее живой корпус маслонасоса, и отправляем его на мойкуСмазываем моторным маслом, и устанавливаем шестерниДальше происходит стандартная процедура инспекции, и если боковые зазоры и зазоры между зубцами попадают в допуск.То зазор по плоскости шлифования около 14.5 сотых милиметра.Номинальным считается зазор в 0.03 — 0.08 мм, критический — больше 0.16 мм…Мы фактически в критическом положении. Этого следовало ожидать, у всего есть цена, у шлифовки такая. Поэтому корпус маслонасоса тоже отправляется на шлифовку… с него снимается примерно 0.09 мм. и мы получаем зазор где то в 0.05 мм. Устанавливаем крышку, завинчиваем 5 болтов с моментом в 10.5 Нм. и все… готов к работе. Лучше чем новый :)

www.drive2.ru

Ремонт центробежных насосов

В соответствии с графиками планово-предупредительных работ в процессе эксплуатации проводятся следующие виды профилактических и ремонтных работ.

Текущий ремонт включает: разборку насоса и подшипников для проверки и чистки рабочих колес, корпуса насоса и подшипников, проверку, подтяжку и перебивку сальников, проверку осевого разбега ротора и свободного вращения вала, проверку плотности стыков и креплений, шеек вала, крепежных деталей, деталей соединительной муфты, деталей торцевого уплотнения, а также проверку и подтяжк4у линий охлаждения и уплотнения.

В средний ремонт,помимо работ текущего ремонта, входят: разборка ротора, шлифовка или замена защитных втулок, перезаливка вкладышей подшипников или замена подшипников качения, проверка вала на биение и при необходимости правка его и шлифовка шеек, смена защитных колец, грундбукс, отдельных износившихся рабочих колес, упорных втулок и других мелких деталей, подвергшихся износу, а также соединительных муфт, прокладок и деталей торцевого уплотнения.

Капитальный ремонтвключает в себя работы текущего и среднего ремонтов и, кроме того, ремонт корпуса и крышек, смену ротора, доведение всех зазоров до проектных, испытание насоса по производительности и напору на стенде или на рабочем месте.

Ремонт насосов проводится в следующей последовательности: подготовительные работы, разборка насоса, дефектовка деталей, ремонт и восстановление или изготовление деталей, сборка насоса, центровка насоса с электродвигателем или паровой турбиной, обкатка.

Подготовительные работы. Подготовка к ремонту насоса включает: обесточивание электродвигателя, дренирование жидкости из корпуса и установку заглушек, слив масла из подшипников, разъединение полумуфт, проверку центровки, проверку осевого разбега ротора (путем подачи ротора в крайние положения - максимальный разбег ротора 0,015 мм).

Разборка насоса проводится в обратной по сравнению со сборкой последовательности. Дефектовка дета

Дефектовка деталей центробежного насоса приведена ниже в табл.

Таблица . Дефектовка деталей центробежного насоса

Наименование Узла и детали Возможные дефекты Отбраковочные размеры и методы ремонта
  Вал Изгиб Биение при проверке в центрах токарного станка превышает 0,03 мм
Износ резьбы Забитые две-три нитки резьбы исправляют: резьбу, утратившую форму, срезают, наваривают, протачивают и нарезают новую
Износ шеек а) для подшипников скольжения: незначительные задиры и царапины устраняются притиркой пастой ГОИ; износ до 0,04 мм устраняется шлифовкой; износ более 0,04 мм – проточкой. б) для подшипников качения: овальность и конусность шеек вала не должна превышать половины величины допуска на обработку; шейка вала не должна иметь цветов побежалости, поверхность их должна быть чистой.
Разработка шпоночных канавок Отдельные риски или царапины исправляют шабером или напильником; при разработке шпоночной канавки е распиливают и заменяют шпонку; допускается расширение шпоночной канавки на 10%.
Разработка заплечиков Заплечики должны быть строго перпендикулярны.
Поломка вала Заменяется
Защитные втулки вала Износ Максимальный износ по диаметру 2 мм
Конусность и волнистость При конусности и волнистости 0,1 мм втулки шлифуют
Биение Более 0,03 мм - исправляют
Задиры на внутренней резьбе Незначительные задиры устраняются чистовым резцом
Уплотнительные кольца рабочих колес и корпуса Кольцевые задиры Незначительные задиры устраняются шлифовкой
Износ При износе, превышающем на 25% найденное по расчету, кольцо наплавляют или заменяют
Средняя опора Кольцевые задиры и износ Нормальный зазор 0,3 мм на диаметр, при увеличении зазора на 50% опора ремонтируется или заменяется
Корпус Свищи и раковины Установка пробок с заваркой
Местный коррозионный износ Устраняется путем заварки
Износ посадочных мест Исправляется расточкой
  Риски на привалочных поверхностях Необходимо пришабрить
Рабочее колесо Коррозия, эрозия, кавитационный износ, поломка при попадании постороннего предмета Постукиванием ручным молотком убеждаются в отсутствии трещин на рабочих колесах; проверяется состояние поверхностей каналов рабочих колес. Лопатки и стенки колес не должны быть выкрошены или разъедены. Торцевые поверхности и посадочные места рабочих колес должны быть чистыми и ровными. Посадочные места под уплотнительные кольца не должны иметь износ более 0,2 мм. Разрешается заварка дефектных мест у стальных колес с последующей статической балансировкой.
Подшипники качения Увеличился зазор между внешней обоймой и корпусом Не допускается зазор более 0,15 мм по диаметру. Зазор проверяется поворачиванием обоймы и промерами щупом
Нарушалась посадка внутренней обоймы на валу насоса Внутренняя обойма должна плотно сидеть на валу насоса; посадка не должна быть слишком тугой, так как это может растянуть обойму в диаметре и уменьшить величину радиального зазора между шариками и обоймой, что может вызвать перегрузку и быстрое разрушение шарикоподшипника
Отколы и трещины на крышках Не допускаются
Разрыв прокладок и износ фетровых уплотнений Заменяются
Повреждение крепежных деталей При срыве ниток, наличии забоин и других повреждениях заменить
Трещины и изломы на отбойных кольцах Не допускается
Цвета побежалости в любом месте подшипника. Сколы металла или трещины на обоймах и шариках   Подшипник заменяется
Отпечатки тел качения на беговых дорожках. Шелушение или большое количество черных точек на поверхностях качения     Подшипник заменяется
Наименование Узла и детали Возможные дефекты Отбраковочные размеры и методы ремонта
Подшипники качения Раковины коррозионного характера. Забоины или вмятины на поверхности качения Видимые невооруженным глазом – подшипник заменить; видимые через лупу четырехкратного увеличения – допускается к работе
Царапины или глубокие риски на поверхности качения Располагаются вдоль беговых дорожек – подшипник допускается к работе; располагаются поперек беговых дорожек – подшипник бракуется
Износ торцов на наружной или внутренней обойме При глубине износа 0,3 мм подшипник заменить
Повреждение сепаратора Подшипник заменить. Подшипники, признанные годными, промываются в 6%-ой смеси легкого минерального масла и проверяются на легкость вращения. При наличии торможения, стука, заедания вторично промываются; при повторении дефектов заменяются. Подшипники, признанные годными, после промывки раствором проверяют путем замера осевой игры и радиального зазора. Зазоры могут превышать номинальные в 3 – 4 раза.
Подшипники скольжения Увеличенный зазор между валом и вкладышем Максимальный зазор между валом и верхним вкладышем для диаметров вала 80 мм – 0,2 мм; 120 мм – 0,3 мм
Увеличенный боковой зазор между валом и вкладышем Боковой зазор должен быть равным половине верхнего зазора
Смазочные кольца имеют эллипсность, шероховатость, забоины, риски Шероховатость, забоины и риски тщательно зачищаются шкуркой. При эллипсности свыше 2 мм кольцо в горячем состоянии выправляется на оправке
Износ рабочей поверхности При износе более 1 мм по диаметру вкладыши отдаются в ремонт
Раковины или выкрашивание баббита Когда раковины или выкрашивание обнаруживаются более чем на четверти всей поверхности, прибегают к перезаливке вкладыша
Неплотное прилегание баббита к телу вкладыша Неплотное прилегание баббита к телу вкладыша обнаруживается по дребезжанию в стыке заливки и вкладыша или проникновению керосина через краску. Подшипник перезаливается
Неплотное прилегание обработанных поверхностей к корпусу подшипника При отсутствии полного и равномерного прилегания вкладыша к корпусу подшипника их необходимо пришабрить. Проверка производится краской
Неплотность стыков разъема Плотность прилегания проверяется по плите. Если имеется менее одного пятна на 1 см2, вкладыши шабрятся
Грундбукса Увеличение внутреннего диаметра Если внутренний диаметр грундбуксы на 25% больше принятого по чертежу для данного диаметра вала, грундбукса ремонтируется
Полумуфты: а) зубчатые б)тарельчатые Отверстия в муфте для пальцев имеют выработку При выработке более 2 мм муфты ремонтируются
Неплотная посадка на вал Щуп 0,03 мм не должен проходить между ступицей полумуфты и валом
Биение муфт Торцовое и радиальное биение не допускается более 0,05 мм (нормально 0,02 – 0,03 мм)

poznayka.org