Ремонт двигателя ЗМЗ-402, РАЗБОРКА И ДЕФЕКТОВКА. Ремонт двигателей змз


Когда делать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-4062, разборка 406

Необходимость в капитальном ремонте двигателя ЗМЗ-4062 обычно наступает после пробега 200 000-250 000 километров, в зависимости от условий его эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла свыше 0,25 литра на 100 километров, чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки. 

Когда делать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-4062, снятие и разборка двигателя, промывка и очистка его узлов и деталей.

Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей двигателя ЗМЗ-4062 вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм :

Юбка поршня-цилиндр блока — 0,25Поршневое кольцо-канавка в поршне (по высоте) — 0,15Поршень-поршневой палец — 0,015Замок поршневого кольца — 2,5Верхняя головка шатуна-поршневой палец — 0,03Шатунные и коренные подшипники-шейки коленчатого вала — 0,15Стержень клапана-втулка — 0,20Шейки распределительных валов-опоры в головке — 0,20Осевой люфт коленчатого вала — 0,36

Работоспособность двигателя ЗМЗ-4062 может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

Снятие двигателя ЗМЗ-4062 с автомобиля для капитального ремонта.

Для снятия двигателя ЗМЗ-4062 автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

Разборка двигателя ЗМЗ-4062 для капитального ремонта.

Двигатель ЗМЗ-4062 перед разборкой должен быть тщательно очищен от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателя необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и другие, при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателя ЗМЗ-4062 надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их разукомплектовывать нельзя. Коленчатый вал, маховик и сцепление на заводе балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемы. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров и также взаимозаменяемый. В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Когда делать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-4062, снятие и разборка двигателя, очистка и промывка его узлов и деталей

Демонтаж пружин клапанов производится с помощью приспособления ЗМ7814-5119. Чтобы тарелка пружин клапана сошла с сухарей, нужно после сжатия пружин слегка ударить рукояткой молотка по тарелке скобы струбцины. Извлечь клапаны и маркировать их согласно расположению. Шкив коленчатого вала снимается с помощью приспособления 6999-7697.

Снять с помощью приспособления 6999-7675 поршневые кольца с поршней двигателя ЗМЗ-4062

С помощью съемника 6999-7683 снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (1, 2, 4, 5). Снять с помощью приспособления 6999-7675 поршневые кольца с поршней. Вынуть из поршней стопорные кольца и выпрессовать с помощью приспособления 6999-7678 и оправки с подпятником 6999-7927 поршневые пальцы из поршней.

Выпрессовать с помощью приспособления 6999-7678 и оправки с подпятником 6999-7927 поршневые пальцы из поршней двигателя ЗМЗ-4062

Очистка и промывка узлов и деталей двигателя ЗМЗ-4062 перед капитальным ремонтом.

После разборки двигателя ЗМЗ-4062 необходимо все его детали промыть, очистить от нагара и смолистых отложений. Привалочные поверхности блока цилиндров, головки цилиндров и крышек очистить от прилипших и порванных при разборке прокладок, герметика.

Нельзя промывать в щелочных растворах детали изготовленные из алюминиевых сплавов (головку цилиндров, поршни, крышки и другие), так как эти растворы разъедают алюминий. Для очистки деталей двигателя ЗМЗ-4062 от нагара рекомендуются следующие растворы.

Раствор для очистки алюминиевых деталей двигателя ЗМЗ-4062.

Сода (Na2CO3), г — 18,5Мыло зеленое или хозяйственное, г — 10,0Жидкое стекло, г — 8,5Вода, л — 1

Раствор для очистки стальных деталей двигателя ЗМЗ-4062.

Каустическая сода (NaOH), г — 25Сода (Na2CO3), г — 33Мыло зеленое или хозяйственное, г — 8,5Жидкое стекло, г — 1,5Вода, л — 1

Похожие Статьи :

auto.kombat.com.ua

Двигатель ЗМЗ-24Д: характеристика, описание, ремонт

Силовой агрегат ЗМЗ-24Д входит в серию легендарных моторов для "Волги". Разработан и внедрен силовой агрегат ОАО «Заволжский моторный завод». Мотор был в эксплуатации недолго, и ему на смену пришел не менее легендарный – ЗМЗ-402.

История

С разработкой нового автомобиля ГАЗ-24 для него потребовался новый мотор, поскольку силовой агрегат ГАЗ-21 не соответствовал требованиям. Разработку поручили конструктору Горьковского автомобильного завода – Гарри Вольдемаровичу Эварту.

ГАЗ 24 с мотором ЗМЗ-24Д

В отличие от старой серии, двигатель ЗМЗ-24Д получил ряд улучшений. Была изменена конструкция блока цилиндров, системы охлаждения. Но серию силового агрегата перестали выпускать в 1972 году, поскольку ремонт и обслуживание обходились слишком дорого.

Характеристики

В период Советского Союза двигатель ЗМЗ-24Д получил широкое распространение, и автомобили с этим мотором даже сейчас можно встретить на просторах СНГ. Кроме "Волги", силовой агрегат применялся на УАЗ-469. На базе силовой установки были разработаны УМЗ-417 и 421.

Представим характеристики ЗМЗ-24Д в таблице:

Наименование

Описание

Изготовитель

ОАО «Заволжский моторный завод»

Модель

ЗМЗ-24Д

Топливо

Бензин или газ

Система впрыска

Карбюратор

Конфигурация

L4

Мощность двигателя

95 л. с. (возможность увеличения мощности)

Поршневой механизм

4 поршня

Клапанный механизм

8 клапанов

Поршень (диаметр)

92 мм

Поршень (ход)

92 мм

Охлаждение

Жидкостное

Блок и головка (материал исполнения)

Алюминий

Ресурс

250 000 км

Порядок работы цилиндров

1-2-4-3

Зажигание

Контактное или бесконтактное (устанавливалось самими автолюбителями)

Обслуживание

Обслуживание ЗМЗ-24Д проводится просто, поскольку двигатель конструктивно простой. Замена моторной смазки, а соответственно, и масляного фильтра проводится один раз на 10 000 км пробега. Для того чтобы увеличить ресурс силовой установки, рекомендуется сократить срок до 8000 км и применять только качественные газосмазочные материалы.

Схема ЗМЗ-24Д

Поскольку двигатель уже давно не выпускается, рекомендуется после проведения капитального ремонта перевести мотор на полусинтетическое масло. Смена фильтра проводится каждое плановое техническое обслуживание.

Каждое второе техобслуживание необходимо менять топливный и воздушный фильтры. Также рекомендуется проводить проверку свечей зажигания и бронепроводов. Регулировку клапанов проводят каждые 30-40 тыс. км.

Ремонт

Ремонт ЗМЗ-24Д и других моторов серии проводится по аналогии. Так, даже в самом худшем состоянии можно отремонтировать данный силовой агрегат. Разборку может провести даже начинающий автолюбитель за несколько часов.

Капитальный ремонт двигателя потребует дополнительного специального оборудования. Для начала необходимо опрессовать головку блока и определить наличие трещин и дыр. Если такие присутствуют, то стоит попробовать их заварить при помощи аргонной сварки. Если не получилось устранить неисправность, то ГБЦ придется заменить.

Ремонт двигателя ЗМЗ-24Д

Расточка блока проводится на специальном стенде. Ремонтными размерами считаются 92.5 мм и 93.0 мм. В редких случаях можно применить ремонт 93.5 мм. Если размер повреждений поршневой группы превышен, то проводится гильзование блока под стандартный или ремонтный размер.

Коленчатый вал необходимо обследовать на наличие царапин, трещин или повреждений. В обязательном порядке проводится шлифовка кулачков под вкладыши. Ремонтные размеры 0,25, 0,50 и 0,75 мм. В отдельных случаях применяют ремонтный размер 1,00. В этом случае имеется вероятность обрыва коленвала под нагрузкой, что повлечет за собой замену двигателя.

Тюнинг

Поскольку автомобиль имеет минимум электрики, то обычно тюнингу подвергается только механическая часть. В первую очередь, профессионалы проводят расточку блока цилиндров. Идеально для установки подходит поршневая группа производства ATF. Она имеет облегченный вес.

Вторым этапом является проточка коленчатого вала под спортивные вкладыши и шатуны. Все вместе значительно облегчит вес силового агрегата. Далее идет этап доработки впрыска. Вместо стандартного карбюратора можно установить от ВАЗ-2107 или заменить головку под моноинжектор.

Следующим этапом тюнинга является замена системы зажигания. Изначально на ЗМЗ-24Д стоит контактная, но автолюбители ее заменяют или бесконтактной, или вовсе устанавливают бесключевой пусковой механизм. Также не стоит забывать, что необходимо сменить катушку зажигания, свечи и бронепровода.

Мотор ЗМЗ-24Д

Последним этапом устанавливают спортивную систему охлаждения. В этом случае некоторые патрубки придется подбирать индивидуально, поскольку найти Kit-комплект на ЗМЗ-24Д не удастся, его попросту не производят. Также рекомендуется установить электровентилятор для лучшего охлаждения усовершенствованного мотора, который будет больше греться.

Вывод

Мотор ЗМЗ-24Д – это классика советского автомобилестроения. Двигатель получился мощный и надежный, но частые и дорогостоящие ремонты вынудили конструкторов дорабатывать силовой агрегат, который впоследствии получил другую маркировку.

fb.ru

Ремонт двигателя ЗМЗ-406

Своевременный ремонт двигателя

Во время эксплуатации не избежать изменений в техническом состоянии мотора. Во время пробега до 2000 километров детали «притираются», что ведет к уменьшению потерь трения, следовательно мощность двигателя увеличивается, уменьшение расхода, снижается расход масла. После 2000 километров наступает «застой», в процессе которого состояние элементов двигателя не изменяется.

Износившиеся элементы двигателя приводят к прорыву газов сквозь кольца поршней, снижается компрессия в цилиндрах, снижается давление в масляной системе и увеличивается расход масла сквозь зазоры в сопряжениях. Что приводит к потери мощности мотора, увеличивается расход топлива и возрастает расход масла.

Для того, чтобы сделать своевременный ремонт двигателя ЗМЗ-406 важно проанализировать его техническое состояние. Вовремя принятые меры увеличат срок полезного использования двигателя и предупредят аварийные поломки.

Как определить техническое состояние двигателя

Техническое состояние мотора определяется по показаниям приборов, таких как температура двигателя и давление масла, по характеру работы мотора: равномерно, шумовым показателям, по показателю давления в цилиндрах, отзыву автомобиля при нажатии на педаль акселератора, «тупит» или быстро реагирует.

При падении мощности мотора уменьшаются динамические качества и уменьшается приемистость. Автомобиль медленно разгоняется, на крутом подъеме нужно переключаться на понижающую передачу и невозможно достичь максимальной скорости.

Однако указанные признаки еще не показатель для того что бы сделать ремонт двигателя ЗМЗ-406, вначале нужно убедиться в правильности регулировок механизмов ходовой части.

Выбег нормального авто, при полной загрузке, на скорости 50 км/ч, должен быть не более 550 метров. Проверку стоит делать при отсутствии ветра и на сухой дороге, с твердым покрытием.

Расход топлива «по книжке» не всегда совпадает с реальными показателями, не только из-за неисправности двигателя, но и из-за манеры езды или загруженности автомобиля.Прежде чем делать ремонт двигателя ЗМЗ-406 стоит измерить компрессию в цилиндрах с помощью компрессометра на прогретом моторе с полностью открытым «подсосом», без свечей должны и без топлива в карбюраторе.

Компрессометр резиновым наконечником, обеспечивающий уплотнение по кромке отверстия, вставляется поочередно на место каждой свечи цилиндров. Далее коленвал мотора крутят при помощи стартера не более 15 секунд чтобы не спалить стартер и пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. При выполнении этой операции аккумулятор автомобиля должен быть полностью заряжен.

Давление в цилиндрах мотора ЗМЗ-4063 меньше 960гПа (9,6 кгс/см.кв), говорит об:

  1. Плохих гильзах цилиндров;
  2. Плохих поршневых колец,
  3. Другие неисправности.

Для точного определения причины неисправности , через свечное отверстие в каждый цилиндр заливается по 20 - 30 см/куб двигательного масла и проводят компрессию. Если компрессия увеличилась то это указывает на износ колец или цилиндра; если не увеличилась компрессия - это говорит о нарушении герметичности посадки клапанов.

Расход масла проводится замером количества масла, которое доливается до метки «П» указателя уровня масла. По мере увеличения километража, элементы двигателя изнашиваются, что приводит к увеличению расхода масла. Если расход масла больше чем 0,25 литра на 100 км, нужен ремонт двигателя ЗМЗ-406.

Давления масла в системе проверяют с помощью контрольного манометра, который устанавливается к датчику аварийного давления масла.

Давление масла на прогретом моторе при средней частоте вращения меньше 1 кгс/см.кв. и частоте холостого хода меньше 0,5 кгс/см.кв. говорит об неисправностях в системе смазки или чрезмерно плохих подшипниках коленвала или распредвала. Следует делать ремонт двигателя ЗМЗ-406.

Шумность мотора делают с помощью стетоскопа при работе на холостом ходу. Проверка проводят на прогретом моторе 70 – 85С. Прослушивают работу поршневой крупы, шатунных и коренных подшипников при резком повышении оборотов двигателя до 2500 об/мин.

Без использования стетоскопа прослушивают работу распределительного механизма: клапанов– при оборотах 600 -1200 об/мин, толкателей – при оборотах 1000 – 1500 об/мин, шестерен распредвала – при оборотах 1000 – 2000 об/мин.

При эксплуатации автомобиля могут возникнуть различного рода неисправности мотора, устранение которых не потребует иметь специальных навыков. При прослушивании работы двигателя можно сделать вывод о его техническом стоянии.

vsepoedem.com

Ремонт двигателя ЗМЗ-402, РАЗБОРКА И ДЕФЕКТОВКА

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

0:66

Ремонт ЗМЗ-402

1:571

Ремонт ЗМЗ-402

1:598

 

1:611

clip_image001

2:1116

Мою двигатель ЗМЗ-402 .

2:1158

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью солидола с сажей, почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного.

2:1497

Ремонт ЗМЗ-402

3:2002

Гайка хранилась в поддоне.

3:51

Процесс разборки ЗМЗ-402

3:97

Ремонт ЗМЗ-402

4:602

clip_image005

5:1107

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

5:1253

clip_image006

6:1758

Выпускные клапана развальцованы грибком.

6:1838

clip_image007

7:2343

Забоины на коромыслах.

7:44

Ремонт ЗМЗ-402

8:549

clip_image009

9:1054

Забоины на толкателях.

9:1099

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

9:1244

clip_image010

10:1749

Забоины на распредвале.

10:1796

На впускных клапанах в верхней части пропилы.

10:1883

clip_image011

11:2388

Впускной клапан.

11:33

Для замера жесткости пружин был сделано такое приспособление.

11:151

clip_image012

12:656

По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену. Голову ЗМЗ-402 буду пилить под 92 бензин. Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг). Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

12:1103

Ремонт ЗМЗ-402

13:1608

Приятный процесс

13:1643

Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.

13:1920

clip_image014

14:2425

Но после использования напильника всё проходит.

14:91

clip_image015

15:596

Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

15:899

clip_image016

16:1404

Ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

16:1637

clip_image017

17:2142

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек.

17:114

clip_image018

18:619

Сильное загрязнение

18:660

clip_image019

19:1165

Должно быть вот так.

19:1205

очистка ЗМЗ-402

20:1710

Это с коленвала набралось.

20:1762

Усаживаю набивку в блок.

20:1810

clip_image021

21:2315

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

21:195

clip_image022

22:700

Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

22:785

clip_image023

23:1290

Усадка набивки.

23:1322

clip_image024

24:1827

Установка распредвала ЗМЗ-402 .

24:1885

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

24:2058

clip_image025

25:504

Переходник на жигулёвский фильтр.

25:570

clip_image026

26:1075

Трубка не совпала

26:1111

clip_image027

27:1616

Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

27:1704

clip_image028

28:2209

Покрасил крышки от ЗМЗ-402 .

28:50

сборка ЗМЗ-402

29:555

Всё, закрыл поддон.

29:593

clip_image030

30:1098

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

30:1212

clip_image031

31:1717

Вот так на данный момент.

31:1766

Была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тоже разные).

31:1923

clip_image032

32:2428

Вот она.

32:17

Для сравнения слева старая волговская, справа новая, сзади рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗа, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

32:747

clip_image033

33:1252

Вот три подопытных.

33:1291

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

33:1522

clip_image034

34:2027

Это с ключём на 13.

34:34

А диаметр у него вот такой.

34:86

clip_image035

35:591

Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

35:697

clip_image036

36:1202

clip_image037

37:1707

Обобщая, можно сказать, что бы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

37:2074

Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как десять минут. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. После остывания собрал.

37:395

clip_image038

38:900

Закрыл ещё одну полость.

38:948

clip_image039

39:1453

Бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

39:1564

clip_image040

40:2069

Секретная дыра с резьбой на 10.

40:57

Проверять я не стал, а просто вкрутил туда болт.

40:147

clip_image041

41:652

Болт, хранитель тосола.

41:698

Собрал ГБЦ. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

41:888

Отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу. ГБЦ была вот такая:

41:1730

clip_image042

42:2235

Просто прилив.

42:29

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

42:286

clip_image043

43:791

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

43:882

clip_image044

44:1387

Всё готово

44:1410

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

44:1577

clip_image045

45:2082

Шлифанул привалочную плоскость.

45:62

clip_image046

46:567

clip_image047

47:1072

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

47:1190

clip_image048

48:1695

3мм почти

48:1715

clip_image049

49:2220

С обратной стороны.

49:38

Притирка клапанов

49:75

clip_image050

50:580

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

50:861

clip_image051

51:1366

Но на остальных я так и не добился такого же эффекта, пролил растворителем, вроде не течет и засухарил.

51:1556

clip_image052

52:2061

В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

52:228

clip_image053

53:733

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

53:813

clip_image054

54:1318

Ну и завершение.

54:1351

clip_image055

55:1856

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза.

55:2038

Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

55:210

Сборка

55:226

В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки плохие.

55:501

Двигатель собран и сохнет. Голова прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил в помпе дырку под полдюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

55:796

clip_image056

56:1301

Уже с резьбой.

56:1330

В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

56:1563

clip_image057

57:2068

Тройник

57:17

clip_image058

58:522

clip_image059

59:1027

Заткнул пока отвёрткой.

59:1074

Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

59:1310

Разбор, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 выполнена.

59:1395 62019

www.spike.su

Ремонт двигателя ЗМЗ 405 ГАЗ-2705

Страница 1 из 5

Двигатель перед разборкой должен быть тщательно очищен от грязи. Разборку и сборку двигателя рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки.

Разборку и сборку двигателей необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали, как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и др., при снятии их с двигателя необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок и др.), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями, в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

При обезличенном методе ремонта двигателей надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе, и поэтому их разукомплектовывать нельзя. Коленчатый вал, маховик и сцепление на заводе балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемы. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров и также взаимозаменяем. В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.

Разборку двигателя рекомендуется выполнять в следующем порядке:

- вынуть вилку выключения сцепления;

- снять с двигателя коробку передач;

- снять вентилятор; - снять картер сцепления и стартер;

- установить двигатель на стенд для разборки;

- ослабить болты крепления шкива наcoca охлаждающей жидкости;

- ослабить болт крепления натяжного ролика;

- ослабить натяжение ремня путем вывертывания болта перемещения натяжного ролика, снять ремень;

- отвернуть болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, снять шкив, отражатель шкива;

- снять провода с наконечниками со свечей зажигания, вывернуть свечи;

- отсоединить провода высокого напряжения от разъемов катушек зажигания, снять провода в сборе с наконечниками;

- отвернуть накидные гайки со штуцеров впускной трубы и выпускного коллектора, снять трубку рециркуляции;

- отвернуть болты крепления крышки клапанов, снять крышку клапанов в сборе с катушками зажигания, болтами, скобами и шайбами;

— снять топливопровод от топливного насоса к фильтру тонкой очистки топлива;

- снять топливный насос;

- снять переднюю крышку головки цилиндров;

- снять верхний и средний успокоители цепи;

- снять крышку с прокладкой верхнего гидронатяжителя цепи;

- вынуть гидронатяжитель;

- отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала впускных клапанов, снять эксцентрик и звездочку;

- снять приводную цепь со звездочек распределительных валов;

- снять звездочку с распределительного вала выпускных клапанов;

- отвернуть болты крепления крышек распределительных валов, снять крышки, фланцы упорные;

- снять распределительные валы;

- вынуть гидротолкатели с помощью присоса или магнита, расположить их по порядку нумерации цилиндров;

- ослабить винты хомутов шлангов подогрева впускного тракта, снять шланги со штуцеров;

- ослабить стяжной болт верхнего кронштейна генератора;

- отвернуть гайку болта крепления генератора к верхнему кронштейну, снять болт, втулку; - отвернуть гайку болта крепления генератора к нижнему кронштейну, снять генератор;

- снять шланги системы рециркуляции со штуцеров карбюратора, термовакуумного включателя, клапана рециркуляции;

- ослабить винт хомута трубки топливопровода на штуцере карбюратора, снять шланг со штуцера;

- отвернуть гайки крепления карбюратора, снять шайбы, карбюратор, прокладки, проставку;

- отвернуть гайки крепления клапана рециркуляции, снять шайбы, клапан, прокладку;

- отвернуть болт крепления фильтра тонкой очистки топлива, снять фильтр в сборе с трубками топливопроводов;

- вывернуть термовакуумный включатель;

- отвернуть гайки крепления впускной трубы, снять шайбы впускной трубы, прокладку;

- отвернуть гайки крепления выпускного коллектора, снять шайбы, выпускной коллектор, прокладки;

- ослабить хомуты шланга корпуса термостата;

- отвернуть винты крепления корпуса термостата, снять корпус, прокладку;

- вывернуть штуцер датчиков давления масла;

- отвернуть болты крепления головки блока цилиндров, снять болты с шайбами; - снять головку блока цилиндров;

Снятие клапанных пружин

- с помощью приспособления произвести демонтаж пружин клапанов. Чтобы тарелка пружин клапана сошла с сухарей, нужно после сжатия пружин слегка ударить рукояткой молотка по тарелке приспособления; - извлечь клапаны, расположить их по порядку нумерации цилиндров;

- съемником снять с направляющих втулок маслоотражательные колпачки. Снятие клапанов рекомендуется произвести при ремонте головки блока цилиндров;

- перевернуть двигатель масляным картером вверх; - отвернуть болты крепления усилителя картера сцепления к блоку, снять шайбы, усилитель;

- отвернуть болты и гайки крепления масляного картера, снять шайбы, масляный картер, прокладку;

- отвернуть болт крепления держателя масляного насоса на третьей крышке коренного подшипника;

- отвернуть болты крепления масляного насоса, снять масляный насос, прокладку, шестигранный валик привода масляного насоса;

- отвернуть стяжной болт коленчатого вала, снять болт, пружинную шайбу;

- с помощью приспособления снять шкив коленчатого вала;

- отвернуть болты крепления насоса охлаждающей жидкости к крышке цепи, снять болты с шайбами, насос охлаждающей жидкости, прокладку;

- отвернуть болт крепления натяжного ролика, снять натяжной ролик;

- снять крышку и прокладку гидронатяжителя первой ступени, снять гидронатяжитель;

- отвернуть болт крепления датчика синхронизации, снять датчик;

- отвернуть винты крепления крышки цепи, снять крышку, кронштейн генератора нижний;

- снять цепь второй ступени привода распределительных валов с ведущей звездочки промежуточного вала;

- расконтрить болты крепления звездочек промежуточного вала, снять звездочки, цепь;

- отвернуть болты крепления фланца промежуточного вала, снять болты с шайбами, фланец;

- отвернуть болты крепления крышки привода масляного насоса, снять крышку, прокладку;

- отвернуть гайку ведущей шестерни привода масляного насоса, снять шестерню в сборе с гайкой;

- вынуть промежуточный вал;

- выпрессовать шпонку из промежуточного вала;

- с помощью съемника снять втулку и звездочку с коленчатого вала;

- отвернуть болт крепления башмака натяжителя цепи первой ступени привода распределительных валов, снять башмак;

- отвернуть болт крепления башмака натяжителя цепи второй ступени привода распределительных валов, снять башмак;

— вывернуть удлинитель болта башмака, снять удлинитель;

- отвернуть болты крепления нижнего успокоителя цепи, снять успокоитель;

- отвернуть гайки крепления крышек первого и четвертого шатунов, снять крышки шатунов с вкладышами, вынуть вкладыши из постелей крышек шатунов;

- вынуть поршни с шатунами в сборе из первого и четвертого цилиндров;

- установить коленчатый вал так, чтобы вторая и третья шатунные шейки находились в верхнем положении, отвернуть гайки крепления крышек второго и третьего шатунов, снять крышки шатунов с вкладышами, вынуть вкладыши из постелей крышек шатунов;

- вынуть поршни с шатунами из второго и третьего цилиндров;

- вставить в шлицы ведомого диска оправку шлицевую;

- отвернуть поочередно, в несколько приемов, болты крепления нажимного диска сцепления, снять диск;

- снять ведомый диск сцепления со шлицевой оправкой;

- расконтрить болты крепления маховика, снять маховик со штифта;

- отвернуть болты крепления задней крышки, снять заднюю крышку в сборе с резиновой манжетой;

- отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников, снять болты;

- снять крышки коренных подшипников съемником, полушайбы упорного подшипника коленчатого вала верхние;

- снять коленчатый вал, полушайбы упорного подшипника коленчатого вала нижние;

- вынуть коренные вкладыши из постелей блока цилиндров и из крышек коренных подшипников;

- установить крышки коренных подшипников в блок согласно нумерации;

- закрепить крышки коренных подшипников болтами;

- отвернуть гайку крепления датчика детонации, снять шайбу, датчик;

- отвернуть масляный фильтр;

- вывернуть из блока цилиндров сливной краник; - вынуть шатунные вкладыши из шатунов; - установить крышки шатунов на болты крепления, навернуть гайки;

autoruk.ru