Двигатель М13А пропуски зажигания сузуки джимни 2008г левый руль. Ремонт двигателя м13а


Замена прокладки ГБЦ M13A - Nonoblog

Замена прокладки ГБЦ M13A Jimny.

Первый симптом, перегрев двигателя на трассе, в радиаторе воздух, беловатый дым из выхлопа. При езде в спокойном режиме по городу жидкость стабильно уходит в расширительный бачек и не возвращается обратно. Понятное дело, что при перегреве очень большая вероятность залегания маслянных колец и маслосъемных колпачков. Если с кольцами еще можно повременить, то с колпачками шутки плохи, поэтому при замене прокладки ГБЦ, саму головку лучше тоже перебрать с заменой всех колпачков. Ведь если колпачки задубели и пропускают масло, то клапанам долго не жить.

Приступаем к разбору двигателя.

Отключаем фишку бензонасоса под днищем автомобиля, в районе крепления развилки ручника, далее крутим стартером несколько секунд, чтобы бензин в топливной рейке израсходовался и при

снятии форсунок, там не было бензина.

Далее сливаем масло и антифриз. Снимаем радиатор и фартук вентилятора.

Радиатор очень грязный, возможно это и есть причина перегрева. Надо его почаще мыть, после покатушек.

Разбираем катушки и снимаем клапанную крышку.

Под клапанной крышкой черный гуталин, который появился в связи с использованием модного нынче масла Kixx 5w30, такой налет не только под крышкой, но и везде в двигателе.  

Далее снимаем обводные ремни, откручиваем кронштейн ГУР, и откручиваем шкив коленвала. Открутить шкив не составило труда, заклиним маховик отверткой через технологическое отверстие.

После этого снимаем поддон, отркутив 12 болтиков и 2 гаечки, поддеваем отверткой со стороны лобовины, чтобы отклеить поддон, который держится на герметике. До конца поддон можно не снимать, достаточно зазора в пол сантиметра между лобовиной, но я снял, чтобы потом промазать его герметиком и избежать подтеканий.  Чтобы снять поддон, двигательно нужно поддомкратить, открутив одну гайку на подушке двигателя, если подушка порвана, можно не откручивать.

Далее откручиваем все болты с лобовины и снимаем её, если лобовина тяжело отходит, значит болты откручены не все ищем внимательно, некоторые прячутся. Прежде чем снимать саму ГБЦ, нужно открутить болты впускного и выпускного коллектора от ГБЦ.

Далее снимаем натяжители, гидронатяжитель, откручиваем распредвалы и снимаем цепь.

Важно, не трогайте клапан VVT-i, в инструкции нет ничего про настройку и сборку этого агрегата, поэтому обходим все его болты стороной. На самом клапане есть дублирующие метки распредвала, поэтому если нам нужно узнать куда ставить цепь, не нужно снимать клапан вивитиай, достаточно приглядеться к нему повнимательней. Треугольная метка, это метка цепи, тонкая полосочка, это нижняя метка на ГБЦ.

Далее, чтобы снять ГБЦ, нам потребуется хитрая головка 12 гранная, на 10мм. Длинная головка фирмы umbro не достает до болтов, поэтому пришлось отболгарить ее немножко.

Важно отшлифовать все острые края на головке, чтобы при разборе, она не покоцала постели распредвалов на гбц.

Открутив все 10 болтов ГБЦ видим состояние колодцев. Антифриз отполировал все поршня, поэтому их можно даже не чистить.

ГБЦ относим мастеру, который притирает клапана, меняет колпачки и выставляет зазоры клапанов, заодно если нужно точит ГБЦ в плоскости прилегания к БЦ, как показывает практика плоскость ГБЦ тут обычно не ведет, поэтому точить не нужно, но замер лучше сделать.

Приступаем к сборке двигателя

Ставим прокладку ГБЦ(1114169G03, 11141-69G03, JAA1026), акуратно устанавливаем сверху ГБЦ и притягиваем болтами, поочереди, начиная от центра, момент затяжки болтов ГБЦ 65Нм, без двойной протяжки, судя по мануалу. Установив ГБЦ, можно сразу прикрутить коллектора, и патрубок охлаждения с задней части ГБЦ, не забыв заменить прокладки.

Ставим распредвалы и цепь.

Распредвалы нужно установить треугольными метками вверх, и сверху надеть цепь, чтобы метки на цепи совпали с метками на распредвалах.

Нижняя метка на звездочке коленвала, должна совпасть с золотой меткой на цепи.

Когда метки снизу и сверху совпали, ставим натяжители цепи. Гидронатяжитель, чтобы его установить, нужно пальцем вкручивать поршень во внутрь натяжителя, а когда он войдет полность, заблокировать его там при помощи тонкого штифта или проволочки

Далее собрав цепь, крутим коленвал против часовой стрелки на 2 оборота и смотрим, чтобы метки совпали. Если все в порядке, продолжаем собирать двигатель.

Закручиваем лобовину, устанавливаем патрубок охлаждения, и далее в обратном порядке процессу сборки. Не забываем посадить лобовину и поддон на слой герметика, чтобы в дальнейшем избежать запотевания и масляных подтеков.

Прежде чем запускать двигатель, не забываем налить масло и антифриз. Пару раз крутим стартером, чтобы масло заполнило все канальцы. Далее подключаем фишку топливного насоса на днище под развилкой ручника и запускаем двигатель. Наслаждаемся ровной работой.

После запуска двигателя при езде по дороге пару раз возникла ошибка двигателя, и падали обороты при перегазовке на 4х тысячах, подключился компом выдало p0011. Погуглив ничего дельного не нашел. Потом вспомнил, что при разборе одна свеча была с сорванной резьбой и взамен была установлена одна иридиевая свеча, совместно с 3мя обычными. Заменил 3 обычных, на 3 иридиевых, что в целом дало 4 иридиевых свечи, от ошибки и провалов оборотов избавился. Как выяснилось нельзя ставить иридиевые свечи совместно с обычными, а лучше вообще обычные свечи на эту машину не ставить, потому что двигатель высоко оборотистый.

В целом замена прокладки ГБЦ на этом двигателе дело довольно не сложное и легко выполнимое в гаражных условиях за несколько вечеров. Главное запастись мануалом по сборке М13А и длинной 12 гранной головкой на 10мм.

Поделитесь с друзьями:

nonoblog.ru

Заметки malykh.com : M13A и M18A: детали

Два экземпляра двигателей M-серии от японских праворульных (JDM) автомобилей:1. M13A от Jimny Sierra JB43-20xxxx с АКПП (далее просто M13A)2. M18A от Aerio RD51S-20xxxx с АКПП (далее просто M18A).

Примерно одного времени выпуска (2004-2005 гг). Оба с VVT на впуске (у JDM других и не знаю). Реально посмотрел и сравнил основные детали. И еще вооружился каталогом запчастей, откуда взял номера (но желательно их перепроверить). Все нижеописанное относится к этим экземплярам двигателей. У двигателей других годов и/или с других машин могут быть изменения.

Самое важное - это блоки (в сборе с головками). Конечно, сами по себе они разные. Но внешние резьбовые крепления одинаковые. Крепления к "колоколу" АКПП одинаковые. Эти блоки взаимозаменяемые по креплению. На блоках реально используется только часть крепежных отверстий (из-за разного расположения: вдоль или поперек), но полный комплект одинаковый на обоих блоках. Только желательно неиспользуемые до этого отверстия почистить от мусора проходом метчика.

Крепления подушек и подушки совсем разные. Но места для кронштейнов подушек есть на обоих блоках. У M18A впереди на выступе есть шпильки, которые нужны только для поперечного крепления. Их можно открутить двумя гайками (взять можно, например, гайки крепления выпускного коллектора).

На Jimny сами подушки одинаковые (две штуки 11610-81A00). После 100 т.км левая чаще всего уже порвана.

Маховики разные, но крепления к коленвалу идентичные. Задний сальник коленвала одинаковый (09283-83001).

Масляные поддоны совсем разные (на M13A глубже, "горб" с другой стороны). Маслозаборники, соответственно, тоже. Но крепление идентичное (не забыть про две резинки 09280-17002 для маслозаборника). Поддон без прокладки, садится на герметик.

Крепление под масляный фильтр на блоке одинаковое, но у M18A туда прикручивается хитрая угловая конструкция (сам фильтр располагается вертикально), а у M13A фильтр прикручивается сразу к блоку на переходник-держатель (11241-69G01), который сидит на фиксаторе резьбы (есть смысл купить новый, если хотите вкрутить его в блок M18A).

Масляные щупы разные (у M13A 16910-80A00, у M18A более длинный 16910-69G01), в разных местах. Чтобы не сверлить новое отверстие, можно переставить крышки головки блоков (клапанные крышки), которые идентичны по креплению, но которые отличаются расположением отверстия под щуп. Прокладки крышек и свечных колодцев одинаковые (прокладка 11189-69GE0 + четыре 11179-69G01 или одна только прокладка 11189-54GE0).

Катушки зажигания одинаковые (33730-80G00 и 33740-80G00). Пластмассовые крышки двигателя совсем разные (у M13A компактная конструкция, а у M18A целая "плита"), но идентичные по креплению к клапанной крышке.

Конечно, совсем разные патрубки системы охлаждения. Но они переставляются без проблем.

(патрубок от термостата и передняя съемная заглушка от M18A)

Термостаты одинаковые (17670-65D00 на 82°C). Задние патрубки переставляются вместе с датчиками температуры.

С водяной помпой странная вещь. По каталогу одинаковые (17400-69G01). Маркировка снаружи одинаковая (S3A-69G).

Внешний вид и крепления одинаковые. А формы лопастей отличаются.

Слева от M13A, справа - M18A. Мне кажется, что левая более эффективная? Не знаю, в чем причина отличия.

А вот шкивы на помпах одинаковые, только на M13A шкив крепится на шпильках к помпе и вязкостной муфте, а на M18A - просто на болтах к помпе.

Помпы крепятся к блоку без прокладок, на герметике.

Передние шкивы коленвала разные. Приводы помпы и генератора одинаковые. Ремни тоже одинаковые: 95141-50F01 (4PK835). А вот диаметры под ремень ГУР и кондиционера разные. Ремни тоже отличаются: на M13A 17521-52E00 (4PK950), а на M18A более длинный 17521-85300 (4PK1010). Передний сальник коленвала (он под шкивом) одинаковый (09283-41001). Натяжной ролик ремня ГУР и кондиционера одинаковый (49160-81A00).

Генераторы одинаковые (31400-80G10). Насосы ГУР и компрессоры кондиционера разные. Кронштейны насоса ГУР с виду чуть отличаются, но крепления насоса одинаковые. Кронштейны кондиционера разные.

Насчет стартеров не знаю. По каталогу разные. На M18A стартера не было, сравнить не удалось.

Привод газораспределительного механизма (цепь, натяжитель, муфта VVT) одинаковый. Поэтому туда лучше вообще не лезть. Клапан управления VVT одинаковый (16550-69GE2 или замена 16550-69GE3).

Датчики на блоках одинаковые: датчик детонации (18640-78G00), датчик давления масла (37820-80G01).

Датчики положения распредвала (33220-50G02 замена на 33220-63J10) и коленвала (33220-80G00 замена на 33220-63J00) не совсем одинаковые по номеру, но совместимые (на M13A стоят, вроде бы, обновленные версии).

На M13A есть EGR. На M18A его нет (заглушен с завода), но переставить туда можно.

Выпускные коллекторы совсем разные. Крепление и прокладки (14140-69G01) одинаковые. Еще желательно менять прокладку (14183-76A00) между трубой и коллектором.

Датчики кислорода по каталогу разные (18213-76J20 на M13A и 18213-70H01/18213-70H02 на M18A), но, похоже, что значимое отличие только в разъеме.

(слева белый разъем M13A, справа черный разъем M18A)

Теперь самое сложное, точнее говоря, самое творческое. :-)

Впускные коллекторы разные, но прокладки одинаковые (13119-69G00). На коллекторе M13A есть выход для вакуумной системы передних хабов:

Корпусы дроссельных заслонок разные (13400-54G20 на M18A, конечно, больше по диаметру, а у 13400-69G02 на M13A корпус заужен), прокладки одинаковые (13421-54G10).

Клапаны холостого хода (IAC) разные (18117-78F11 на M13A, 18137-54G10 на M18A). Датчики положения дроссельной заслонки разные (13420-65D00 с заменой 13420-65D01 на M13A, 13420-54G00 с заменой 13420-54G01 на M18A). А вот датчики MAP (да, оба двигателя используют MAP: 18590-72F21) и Purge-клапаны (18117-52G00) одинаковые.

Форсунки разные (15710-86G00 на M13A и 15710-54G20 на M18A). На M18A более производительные. По моей предварительной оценке, производительность больше примерно в 1.25-1.3 раза.

Топливные рейки разные, но по креплению идентичные. Регуляторы давления одинаковые (15610-67D00). Уплотнительные резинки форсунок одинаковые (четыре штуки 09320-08062 + четыре штуки 15710-09300 + четыре штуки 15720-09300)

Очевидно, что блоки управления разные. Здесь и проявляется творческая задача "гибридизации" (с минимизацией потерь характеристик оригинального M18A). Ходовым вариантом является использование блока управления, впускного коллектора, корпуса дроссельной заслонки, топливной рейки от M13A, а форсунок от M18A. Но есть и успешные опыты использования корпуса дроссельной заслонки от M18A. Но это тема отдельного разговора.

Еще по этой теме:Изображения из альбомов:

malykh.blogspot.com

Двигатель - М13А пропуски зажигания сузуки джимни 2008г левый руль

Ребят выручайте, сузуки джимни 2008г м13А , с фазорегулятором. Расскажу все с самого начала. Загорелся чек, прочитали : 1) пропуски зажигания в 1;3 цилиндрах 2) ошибка по лямде . На работу не влияло никак, поэтому подзабыл на время. (проехал где то 10т.км)Приехал с работы, заглушил , ушел домой. На утро завожу , тяги нет, троит . Педаль газа в полу , обороты не поднимает почти. Приговорили мне модуль. Я его поменял ( чек все равно не погас , повторная диагностика показала ошибку "пропуски зажигания" без номеров цилиндров, просто пропуски зажигания) На время все проблемы кроме чека прошли , проехал я где то тысячу км. Завожу на утро опять те же симптомы , ставлю свой старый модуль , который был не исправен , вместо второго , еще не менянного - заводится хорошо, тяга появилась , лишь немного подртавивает. Покупаю новый модуль , новые провода , новые свечи . Все меняю. По итогу : оба новых модуля, оба новых провода, новые свечи. Скинули ошибки, завели работает идеально, ни пропусков ничего .Чек загорелся через 300км, прочитали - пропуски зажигания . Откатался где то 500 км. Машина едет, но ужасно , на хх обороты просаживаются до 400 , уже почти глохнет. На холодную подтраивает , но немного. После поездки по трассе или простое в пробке машина не едет, даже на на 5.000 оборотов он дергается( Давишь газ, чек начинает моргать) . Вот приехал, открыл капот , выпускной коллектор раскаленный до красна . ( его разбирали, смотрели состояние как у нового, сота все целые , ни грамма нагара) Выкрутил свечи, они красные , абсолютно рабочие свечи . Оба модуля фирмы Bremi . Во время работы двс, оба модуля стрекочат, руку кладешь как будто отбойным молотком изнутри долбят. Диагностика очень хорошая, пробег 130.00 , до меня ездила ...... ДЕВУШКА абсолютно не следившая за машиной. Машина после нее просто сыплется , уже сломалось все , что могло . Перебрал всю подвеску, менял сцепление , тормоза, трос ручника, педальный узел , комплект колес (дисков). За@бал меня этот автомобиль. До этого на древнем Б5 пассате ездил, весь был усосаный и ни разу не подвел! А сузучник за 30тысяч пробега уже раз дцать конкретно подвел, в самый не подходящий момент ...... Помогите советом пожалуйста ,уже нет сил с ним бороться.

Нажмите, чтобы раскрыть...

suzuki-club.ru

Suzuki Swift / Ignis. Chevrolet Cruze. Модели 2WD & 4WD с двигателями М13А и М15А. Руководство по ремонту и техническое обслуживанию

Рубрика: Другие марки автомобилей

От производителя

В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию переднеприводных и полноприводных автомобилей Suzuki Swift 2000-2005 гг. выпуска, Suzuki Ignis 2000-2008 гг. выпуска, Chevrolet Cruze 2001-2008 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями М13А(1,Зл)и М15А(1,5л). Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобиля, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. системы управления двигателем, системы изменения фаз газораспределения (WT), систем зажигания, запуска и зарядки), механической и автоматической коробок переключения передач (МКПП и АКПП), раздаточной коробки, системы подключения заднего моста (EMCD), элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), рулевого управления (включая электроусилитель рулевого управления (EPS)), подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции (АС), системы пассивной безопасности (SRS). Приведены инструкции по диагностике б электронных систем: управления двигателем, АКПП, EPS, ABS, EMCD, SRS. Подробно описаны 244 кода неисправностей: Р0, Р1, Р2, В1, С1, Flash и возможные причины их возникновения. Приведены разъемы и процедуры проверки сигналов на выводах блоков управления различными системами - PinData. Представлено 86 подробных электросхем (34 системы) для различных вариантов комплектации автомобилей, расположение и общий вид разъемов, описание большинства элементов электрооборудования и описания проверок элементов электрооборудования. Информация для профессиональной диагностики и ремонта электрооборудования различных систем автомобиля представлена в диагностической онлайн-системе MotorData. Используя быстрые переходы по интерактивным ссылкам, Вы сможете решить проблему быстрее и сэкономить время. Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, размеры рекомендуемых и допускаемых шин и дисков. Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диагностики. Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту. Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования. Книги серии "Профессионал" могут выручить Вас в дороге, если Вам придется пользоваться услугами автосервиса, незнакомого или малознакомого с особенностями модели Вашего автомобиля. Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля. Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным. Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских. Книги издательства "Легион-Автодата" серии "Профессионал" рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров - АДАКТ.

1 ноября в 18:01 24

31 октября в 12:36 29

31 октября в 12:20 30

30 октября в 18:27 32

29 октября в 20:39 39

29 октября в 15:42 28

29 октября в 15:37 30

29 октября в 15:33 23

25 октября в 13:20 59

24 октября в 15:53 51

energoboard.ru