Проблемы и слабые места W202 и W210. Ремонт двигателя w202


Проблемы и слабые места W202 и W210

Мы попытались обобщить опыт диагностики, обслуживания и ремонта Мерседесов на нашем сервисе, описать типичные проблемы и слабые места W 202 и W 210, с учетом вопросов, поступающих на наш мерседес форум.

Mercedes-Benz никогда не был просто автомобилем. Для многих поколений это символ - технического совершенства, престижа, достатка, своего рода визитная карточка владельца. Даже подержанный, он остается заметно дороже менее именитых одноклассников. Но годы идут, и с появлением в автосалонах новых моделей C- и E-класса предыдущее поколение этих самых популярных у нас Мерседесов перекочевывает на вторичный рынок.

Двигатель мерседес

Немало Мерседесов С- и Е-класса было выпущено со старыми четырех- и шестицилиндровыми двигателями.

Главная болезнь такого двигателя mercedes как рядная "шестерка" М104 - коробление головки блока цилиндров. Это конструктивный недостаток: избежать температурных деформаций в длинной детали сложно. Многие, заметив потеки масла из-под головки в передней части двигателя mersedes (это обычно случается к 100 тыс. км пробега), заменяют лишь переднюю П-образную прокладку. Если же диагностика двигателя мерседеса показала что, он "потеет" маслом и в задней части, "малой кровью" не обойтись - придется менять прокладку головки блока. Заодно (раз уж головка снята) в мерседес сервисе шлифуют и седла клапанов. Иногда, по опыту нашего mercedes сервиса, деформированная головка обламывает заднюю шпильку выпускного коллектора. Как правило, в этом случае без шлифовки головки не обойтись.

У тех, кто своевременно не проходит mercedes диагностику, прокладка и шпилька не доживут до 100 тыс. км. Первопричина - перегрев: забитый пухом радиатор или неисправная вискомуфта летом обязательно проявят себя (дополнительные вентиляторы перед радиатором могут не справиться с обдувом). Промывка снаружи не помогает; чтобы вычистить грязь между радиаторами, их придется разъединить. Желательно это делать в mercedes сервисе раз в год и обязательно - при замене прокладки головки блока мерседес, иначе ремонт двигателя окажется пустой тратой денег.Вискомуфта вентилятора должна включаться при 90-100°С (кстати, она тоже страдает при перегреве). При нормальном обслуживании mercedes ее ресурс - 100 тыс. км. Дополнительные вентиляторы включаются при 103-107°С. На Мерседесе С-класса они - электрические, на Мерседесе Е-класса - иногда только левый, правый приводится от него ремнем. Грязный и изношенный ремень может соскочить, вдвое снизив эффективность обдува.

Четырех цилиндровые двигатели mercedes (М111) более устойчивы к перегреву, но у них свои болезни. Нередко диагностика mercedes выявляет в выпускном коллекторе трещины. Коллектор закрыт металлическими экранами, поэтому начало процесса заметить непросто. Сегодня в запчасти поставляют более прочные коллекторы, поэтому после замены о проблеме можно забыть. Четырехцилиндровые mercedes двигатели с компрессором (2,0 и 2,3 л) в меньшей степени подвержены этому дефекту.Незначительный, дефект четырехцилиндровых mercedes двигателей - слабое подвывание высокого тона при перегазовках. Его источник - шестерни масляного насоса. Это тоже хорошая подсказка при диагностике мерседеса- такой автомобиль прошел не менее 100 тыс. км.

Водяные насосы на всех моторах Mercedes-Benz (в том числе на V-образных, устанавливаемых с 1997 года) очень чувствительны к качеству антифриза и срокам замены (каждые два года). По опыту нашего мерседес сервиса, агрегат выходит из строя обычно зимой, и выдает себя гулом подшипника. При должном уходе помпа служит 100-150 тыс. км.

Другой источник звуков - натяжной и обводной (на рядных шестицилиндровых и компрессорных четырехцилиндровых двигателях mercedes) ролики ремня привода навесных агрегатов. Их срок службы зависит от условий эксплуатации. Грязь, соль и влага способны вывести из строя подшипники к 60 тыс. км. При благоприятных обстоятельствах они доживут до 120 тыс. км. Ремень также служит не менее 60 тыс. км.V-образные шестицилиндровые двигатели мерседес компактнее, почти на четверть легче рядных и, похоже, избавлены от конструктивных изъянов. Как показывает практика нашего mercedes сервиса, из-за плохого качества отечественного бензина, в первую очередь страдают свечи: пробой идет по центральному изолятору.

Практически в любом двигателе мерседес цилиндропоршневая группа, валы и вкладыши служат более 300 тыс. км. Наш автосервис рекомендует, при очередной замене, использовать синтетическое масло в мерседес, например MOBIL RF 5W-50.Долговечна и система выпуска. "Родная" даже в нашем климате обычно переживает шестилетний рубеж. Нейтрализатор не слишком привередлив - на московском бензине продержится не менее 150 тыс. км.

КПП мерседес

КПП мерседес обычно требуют лишь замены масла: в МКПП - каждые 90 тыс. км, в АКПП - 60. Современные электронные коробки в обслуживании вообще не нуждаются, но лучше подстраховаться и раз в 90 тыс. км все же освежить масло.

С АКПП связано два дефекта. Один- ошибка считывания оборотов коленвала. При этом управляющая электроника переводит коробку в аварийный режим. Добраться до дома можно, но требуется срочный ремонт АКПП mercedes. Другой дефект - утечка масла через уплотнение электрического разъема. Как правило, уровень масла понижается незначительно, поэтому с ремонтом КПП (заменой уплотнительных колец) можно подождать.

Подвеска мерседес

Подвеска мерседес раньше других узлов автомобиля начинает ощущать российскую действительность. На легком Мерседесе W202 она держится достойно. Сайлент-блоки и опоры нижних рычагов потребуют замены лишь к 80 тыс. км пробега. При техническом обслуживании mercedes не забывайте проверять и при необходимости регулировать зазор в конических подшипниках передних колес, тогда они прослужат более 150 тыс. км.Подвеской на Мерседесе 210 кузова придется заниматься чаще. Каждые 30 тыс. км - шаровыми опорами и стойками стабилизатора поперечной устойчивости, каждые 60-100 тыс. - сайлент-блоками. Задняя подвеска мерседеса Е класса, в целом, не слабее, чем их предшественников – mercedes W 124, но с виду солидные резинометаллические опоры подрамника задней подвески (две спереди, две сзади) со временем проседают. Значительный люфт - показание к замене. В процессе обслуживания и диагностики своего mercedes, не нужно забывать о регулировке угла развал-схождения колес.

Рулевое управление на 202 кузове имеет слабое звено - шаровые соединения рулевой трапеции. По опыту нашего мерседес сервиса, их хватает на 40-60 тыс. км, после чего появляются люфт и стук. Меняют трапецию в сборе. К этому же сроку могут потребовать ремонта наконечники рулевых тяг на кузове 210. На Мерседесе Е класса кронштейн крепления радиаторов расположен почти вровень с нижней кромкой бампера, и закреплен точечной сваркой. Радикальное решение - металлическая защита, закрывающая моторный отсек от бампера до коробки передач.

Мерседес электрика

Аккумулятор установлен в задней части кузова, а силовой провод стартера проложили по днищу. Вывести "плюс" в моторный отсек решили через контактный болт в пластмассовой площадке (снаружи на него надета клемма другого провода, который подходит непосредственно к стартеру). У нас соединение сгнивает за две-три зимы.Другая проблема в электрике мерседеса - платы задних фонарей, дорожки платы стираются, деформируются и подгорают в месте контакта с разъемом. Загвоздка в том, что у Mercedes-Benz придется менять фонарь в сборе. Гниют и другие контакты: на Е-классе со временем умолкает нижний звуковой сигнал, перестают светить противотуманные фары. На заводе о проблеме знают - выпускают ремкомплект (фары с проводами).

www.mercedes-service.ru

Ремонтируем электронику на Мерседес с 180 W202

ABS – Противоблокировочное устройство тормозной системы

АКR – Система антидетонационного регулирования

ARA – Включение системы антивозвратного движения

ASD – Автоматически блокируемый дифференциал

ASR – Система регулирования проскальзывания ведущих колес относительно опорной

ВАЕ – Блок остановки автомашины пассажиром, сидящим рядом с водителем

EAG – Система электронного управления автоматической коробкой передач

EDW – Система предупредительной сигнализации о взломе противоугонного устройства

ERE – Электронная система последовательного впрыскивания топлива

ESV – Электрическая система регулирования положения сиденья

EVE – Электронная распределительная система впрыскивания топлива

HFM – Управление двигателем с помощью регулятора на принципе горячей пленки

IFZ – Система инфракрасного дистанционного центрального управления замками дверей

KLA – Система автоматического кондиционирования

LL – Автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления

LLR – Система регулирования частоты вращения оси двигателя в режиме холостого

MRA – Устройство использования остаточного тепла двигателя

PMS – Электронная пневматическая система управления впрыскиванием и зажиганием

RL – Автомобиль с правосторонним расположением рулевого управления

SHD – Сдвигаемая и поднимаемая панель крыши кузова

SRS – Система укладки и натяжения ремней безопасности

STH – Отопление кузова при неработающем двигателе отопителем независимого

TAU – Система автоматического регулирования температуры

ZV – Система замков дверей с центральным управлением

Дополнительные сокращения объясняются в пояснениях к схеме соединений.

Цветной код проводов/ поперечное сечение проводов

Буквы на отдельных проводах указывают на их окраску.

У двухцветных проводов буквы перед косой чертой указывают на основную окраске

провода, а за ней – на полосатую окраску. Перед окраской провода стоит поперечное

сечение (толщина провода) в мм кв.

Пример: 0,75 sw/rt означает: черно/красный провод с поперечным сечением 0,75 мм кв.

Расположение точек массы на корпусе автомобиляW1 – основная масса (позади панели приборов)W6 – масса багажника (вращение колеса слева)W7 – масса багажника (вращение колеса справа)W7/1 – масса багажника (габаритный фонарь справа)W10 – масса аккумуляторной батареиW11 – масса двигателя, USAW11/1 – масса двигателяW14 – масса держателя гидравлического блокаW16/3 – масса моторного отсека слева, удельная массаW16/4 – масса моторного отсека справа, удельная массаW16/5 – масса моторного отсека слева, масса электронного блокаW16/6 – масса моторного отсека справа, масса электронного блокаW18 – масса поперечины рамы/сиденья впереди слеваW19 – масса поперечной рамы/сиденья впереди справаW26 – масса управляющего устройства натяжения ремней безопасности (надувнойподушки безопасности)W29/2 – масса А-стойки, справа

Если необходимо определить неисправность в электрической системе или

дополнительно установить электрическую арматуру, вам не обойтись без схемы

соединений. На основании ее выявляют путь прохождения тока и, тем самым,

соединения проводов. Соответствующая электрическая цепь должна быть замкнута,

иначе электрический ток может не протекать. Этого, например, недостаточно, когда на

положительную клемму фары прилагается напряжение, если одновременно через

соединение на корпус не замкнута электрическая цепь.

В отдельных электрических цепях могут быть установлены выключатели, реле,

предохранители, измерительные устройства, электрические двигатели или другие

электрические элементы. В пояснении к схеме кроме самой схемы приведены

коммутационные детали с соответствующими координатами позиций. Каждая схема

соединений разделена на поисковые поля буквами (от А до М) на левом и правом краю, а

также цифрами на верхнем и нижнем краю. Найденная коммуникационная деталь схемы

находится в точке пересечения имеющихся ввиду горизонтальной и вертикальной линий,

исходящих от соответствующей буквы и принадлежащей к этой цифре, которые в виде

координат позиции расположены в пояснении позади элемента схемы.

Варианты автомобиля и специальное оснащение обрамлены штрихпунктирной линией и

отмечены условным обозначением, которое приведено на последующей странице или в

соответствующем пояснении. Направление движения в схеме представлено символом

"X". Цифры на местах соединения проводов с потребителями, выключателями и т.д.

совпадают с маркировкой этих деталей в автомобиле. При этом несколько большие

цифры указывают маркировку клемм отдельной электрической цепи. Чтобы лучше можно

было проследить прохождение проводов, отдельные соединительные провода имеют

различную окраску.

 "Галогенки"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Основная причина быстрого выхода из строя галогенных ламп в автомобилях – большой ток, протекающий через лампу в момент включения, так как сопротивление ее нити в холодном состоянии во много раз меньше, чем в нагретом. В связи с этим рекомендуется ограничивать пусковой ток с помощью добавочного резистора, включенного последовательно с нитями накаливания галогенных ламп. После включения лампы это сопротивление закорачивается с помощью реле напряжения, установленного параллельно лампе. Недостатком такого рода устройств является необходимость использования одного или двух электромагнитных реле, деталей недостаточно надежных, особенно в условиях автомобиля, испытывающего вибрацию. Кроме того, в момент включения все-таки имеет место скачкообразное возрастание тока, хотя и до меньшей величины, чем при обычных схемах включения ламп. Специалистами разработано бесконтактное устройство, не требующее применения реле и обеспечивающее плавное нарастание тока в лампе. Устройство состоит из добавочного резистора R1, двух диодов VD1 и VD2 и электролитического конденсатора С. При включении нити ближнего света на зажим 1 подается положительный потенциал. При этом диод VD1 подключает параллельно нити лампы конденсатор С, а последовательно с ней – резистор R1. При включении нити дальнего света положительный потенциал подается на зажим 2, и конденсатор С подключается параллельно нити дальнего света через диод VD2. При такой схеме подключения напряжение на лампах EL1 и EL2 нарастает плавно. Сопротивления холодных нитей обычных автомобильных ламп ближнего и дальнего света примерно на порядок ниже их сопротивления в нагретом состоянии. Постоянная времени нагрева нити лампы составляет 0,0014–0,003 с. Для исключения недопустимо большого тока в процессе включения лампы необходимо, чтобы скорость увеличения сопротивления нити лампы была больше скорости повышения напряжения. Это достигается установкой электролитических конденсаторов емкостью 4000-6000 мкФ, номинальным напряжением 25 В. Если воспользоваться этими советами, то наряду с увеличением срока службы ламп продлится и жизнь аккумулятора из-за снижения пускового тока и увеличения плавности его нарастания. О правильной регулировке фар... Правильная регулировка фар в большей мере относится к культуре вождения, нежели к каким-либо техническим проблемам. Похтому поговорим о том, почему со временем фары начинают давать тусклый свет, возможно, и достаточный на пустынном шоссе, но совершенно неэффективный на оживленном, особенно, если велик встречный поток. Иногда грешат на генератор и регулятор напряжения. Тут есть доля истины: неисправности этих приборов заметны по "движению" светового потока, как бы подчиняющемуся количеству оборотов двигателя. Понятно, что неважная работа генератора и регулятора напряжения влияет не только на эффективность фар – в первую очередь страдает аккумулятор, либо не получающий полноценного заряда, либо, напротив, – получающий его в избытке, от чего "кипит" электролит. Фары в этом случае играют лишь роль индикатора, хотя избыточное напряжение сильно снижает ресурс ламп. Постоянное же тусклое излучение возникает по другим причинам: либо сильно загрязняется или покрывается коррозией рефлектор, либо появляется темный налет на внутренней поверхности колбы лампы. Если долговечность рефлектора зависит от многих факторов, то даже вполне исправная лампа "набирает" темный налет за каких-нибудь 30-50 тысяч километров. Эффективность ее в таком случае процентов на 20 ниже новой. Рефлектор "живет" дольше. В современных автомобилях рефлектор и стекло фары являются, так сказать, неделимым целым, что в первую очередь обеспечивает наиболее оптимальный световой пучок, а во вторую – герметичность. Именно недостаток герметичности способствовал проникновению внутрь фары пыли, которая потом пригорала на рефлекторе и снижала его светоотдачу. То же самое происходило и с влагой, активно конденсировавшейся на рефлекторе, что вызывало коррозию. Лет пять назад с коррозией пытались бороться каким-то невероятным способом, заливая в фару красную тормозную жидкость. Мода на эту, скорее вредную, нежели полезную затею прошла, зато появилась другая крайность – плексигласовые "очки" на стекла. Кроме того, что такая защита снижает светоотдачу, "размазывая" направление лучей, она вызвает сильный нагрев и обгорание рефлектора. Какой в таком случае прок от защищенного от камней стекла, если страдает рефлектор, – не понятно, тем более, что, как уже было сказано, стекло и рефлектор ныне представляют неделимое целое? Кстати, поэтому нет никакого смысла покупать "линзу" отдельно: хорошего света от такой фары никогда не добиться. Наконец, что касается регулировок. Даже отличнейшие фары, снабженные галогенными лампами, могут оказаться в дороге бесполезными, если они отрегулированы кое-как. Не у каждого, да и не всегда находится возможность произвести регулировку на стенде. Поэтому весьма неплохие результаты дают старые, хорошо испытанные способы "домашней" регулировки. Машину устанавливают на ровную площадку, отмеряют 30 метров и ставят на отметку, допустим, кирпич. Одну из фар, включенную на ближний свет, чем-нибудь завешивают, а во второй – вращают регулировочные винты так, чтобы границу освещенности вертикально подвести к поставленному кирпичу. То же самое делают и с другой фарой. Дальний свет регулируют в горизонтальном направлении, но уже без кирпича: тут важно добиться, чтобы пучки от обеих фар не раздваивались и не сходились в середине. Электродвигатель Самая распространенная неисправность в электромоторчиках – пробой изоляции в обмотках. Допустим, вы поставили машину на стоянку, а выключить "дворники" забыли. Трех-четырех часов достаточно, чтобы прогорела обмотка. Или оставили тряпку в подкапотной нише, где перемещаются тяги стеклоочистителей. Моторчик заклинивает с тем же результатом для его обмоток. Иногда изоляцию удается восстановить, выдержав якорь в банке с моторным маслом. Гораздо больший эффект дает слегка подогретая олифа, если выдержать в ней якорь в несколько этапов, делая суточные перерывы для просушки. Та же беда – пробой обмотки – настигает и электромотор омывателя ветрового стекла. Происходит это зачастую от невнимательности автовладельца, когда либо бачок с водой пуст, либо жидкость замерзла, либо "намертво" забиты жиклеры-распрыскиватели или фильтр насоса, а в блоке предохранителей в цепи электромотора стоит "жучок". Вообще с предохранителями лучше не шутить. Это позволит избежать не только короткого замыкания, оканчивающегося иногда пожаром, но и легче обнаружить неисправности. Для начинающего автомобилиста должно быть золотым правило: поиски причин неисправностей электрооборудования начинать нужно с блока предохранителей. Помню, когда я покупал первый в своей жизни автомобиль, то еще в магазине обратил внимание на то, что горит контрольная лампа заряда аккумулятора. Тогда родилось предположение, что, должно быть, либо щетки генератора еще не притерлись, либо "дурит" регулятор напряжения (в то время автомобили комплектовались механическими реле-регуляторами болгарского производства. Случалось, они срабатывали на "перезаряд", и загоралась лампочка). Замена реле-регулятора результатов не дала: генератор просто не вырабатывал энергию. Замена щеточного узла тоже оказалась бесполезной. Пришлось снимать генератор, предварительно слив из система охлаждающую жидкость и демонтировав термостат. Проверка обмоток генератора и "моста" диодов показала, что все в порядке. Только потом, проделав всю эту ненужную работу на совершенно новом автомобиле, я догадался заглянуть в блок предохранителей. Разумеется. соответствующего предохранителя в цепи возбуждения обмотки генератора просто не было. Так что если у вас отказал генератор, начинайте проверку с предохранителя. Пусть даже он цел, не поленитесь зачистить зоны его контакта. Только после этого беритесь непосредственно за генератор. Однако не спешите с его разборкой и демонтажом. Сначала проверьте щеточный узел. Наличие крупных сколов на щетках, их значительный износ или замасливание уже могут служить причиной отказа генератора. Обратите внимание на состояние контактных колец якоря, которые видны в оконце, в которое вставляется щеточный узел. Царапины и бороздки выводятся шлифовальной шкуркой, потом полируются. Если эти операции не дадут результата, нужно будет браться за выпрямительный блок, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверку блока производят с помощью контрольной лампы. Отрицательный полюс батареи выводится на корпус генератора, положительный – через лампочку – на вывод "30". Если лампочка загорится, значит, выпрямительный блок пробит и его нужно менять. Бывает, правда, что прбивает либо положительные, либо отрицательные вентили блока. Но в эти тонкости, пожалуй, лучше не вдаваться, тем более, что отдельная замена вентилей не практикуется. Наконец, о стартере. Это, пожалуй, один из самых долговечных узлов автомобиля, хотя и "работает" он в самых тяжелых условиях. Даже когда капитально ремонтируется двигатель, в стартере, бывает, меняют только щетки и зачищают контактные кольца. Самое слабое место стартера – обгонная муфта, или "бендикс": в нем, случается, разлетаются или залегают упорные ролики. И тогда при пуске двигателя слышится лишь жужжание: стартер вращается, но не проворачивает маховик мотора. Иногда помогает промывка "бендикса" в керосине или ацетоне. Но умельцы, как правило, развальцовывают обойму с роликами и либо меняют все детали обоймы, либо тщательно их промывают. Другая распространенная неисправность больше связана не с самим стартером, а с окислением или обрывом наконечников специальной плетеной шины, связывающей двигатель с кузовом, то есть "массой" (шина расположена под двигателем). В этом случае стартер издает характерные щелчки или вообще "молчит", если, конечно, "молчание" не вызвано другой причиной – отсоединением плюсового проводка реле стартера. Так или иначе нужна проверка. Если проводок реле на месте – беритесь за шину. Но если проводок все же выскочил, не пытайтесь вставить его, не снимая

стартер – потеряете зря время. Стартер придется демонтировать.

 Почему тускнеют фары

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Или как добиться наиболее эффективного освещения? Поговорим о том, почему со временем фары начинают давать тусклый свет, возможно, и достаточный на пустынном шоссе, но совершенно неэффективный на оживленном, особенно, если велик встречный поток. Иногда грешат на генератор и регулятор напряжения, в нем есть доля истины: неисправности этих приборов заметны по "движению" светового потока, как бы подчиняющемуся количеству оборотов двигателя. Понятно, что неважная работа генератора и регулятора напрядения влияет не только на эффективность фар – в первую очередь страдает аккумулятор, либо не получающий полноценного заряда, либо напротив – получающий его в избытке, от чего "кипит" электролит. Фары в этом случае играют лишь роль индикатора, хотя избыточное напряжение сильно снижает ресурс ламп. Постоянное же тусклое излучение возникает по другим причинам: либо сильно загрязняется или покрывается коррозией рефлектор, либо покрывается темным налетом внутренняя поверхность колбы лампы. Если долговечность рефлектора зависит от многих факторов, о которых мы еше поговорим, то даже вполне исправная лампа "набирает" темный налет за каких-нибудь 30-50 тысяч километров. Эффективность ее в таком случае процентов на 20 ниже новой. Рефлектор "живет" дольше. В современных автомобилях рефлектор и стекло фары являются, так сказать, неделимым целым, что в первую, конечно, очередь обеспечивает наиболее оптимальный световой пучок, а во вторую – герметичность. Именно недостаток герметичности способствовал проникновению внутрь фары пыли, которая потом пригорала на рефлекторе и снижала его всетоотдачу. То же самое происходило и с влагой, активно конденсирвоавшейся на рефлекторе, что вызывало коррозию. Лет пять назад с коррозией пытались бороться каким-то невероятным способом, заливая в фару красную тормозную жидкость. Мода на эту, скорее вредную, нежели полезную затею прошла, зато появилась другая крайность – плексиглазовые "очки" на стекла. Кроме того, что такая защита снижает светоотдачу, "размазывая" направление лучей, она вызвает сильный нагрев и обгорание рефлектора. Какой в таком случае прок от защищенного откамней стекла, если страдает рефлектор – не понятно, тем более, как уже было сказано, стекло и рефлектор ныне представляют неделимое целое? Кстати, поэтому нет никакого смысла покупать "линзу" отдельно: хорошего света от такой фары никогда не добиться. Наконец, что касается регулировок. Даже отличнейшие фары, снабженные галогенными лампами, могут оказаться в дороге бесполезными, если они отрегулированы абы как. Не у каждого, да и не всегда находится возможность произвести регулировки на стенде. Поэтому весьма неплохие результаты дают старые, хорошо испытанные способы "домашней" регулировки. Машину устанавливают на ровную площадку, отмеряют 30 метров и ставят на отметку, допустим, кирпич. Одну из фар, включенную на ближний свет, чем-нибудь завешивают, а во второй – вращают регулировочные винты так, чтобы границу освещенности вертикально подвести к поставленному кирпичу. То же самое делают и с другой фарой. Дальний свет регулируют в горизонтальном направлении, но уже без кирпича: тут важно добиться, чтобы пучки от обеих фар не

раздваивались и не сходились в середине.

14.1.19.1. Диагностика неисправностей щеток стеклоочистителей

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

   ПРИЧИНА   СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ            Щетки проскальзываютЗагрязнена резиновая щеткаОчистите резиновую щетку жесткойнейлоновой щеткой и раствором моющегосредства или спиртом.Обтрепавшиеся протирочные губы,резина выкрошилась илиизносиласьЗамените резиновую щетку.Резина подверглась старению,поверхность с трещинамиЗамените резиновую щетку.   В зоне очистки остатки воды сразу же скатываются в каплиВетровое стекло загрязненополитурным лаком или масломПрочистите ветровое стекло чистой тряпкой исиликоновым пятновыводителем.Щетка стеклоочистителя хорошо очищает в одну сторону, в другую – плохоРезиновая щетка с одной стороныдеформирована, больше не"опрокидывается"Вставьте новую резиновую щетку.Рычаг щетки стеклоочистителяперекрученОсторожно выкручивайте рычаг щеткистеклоочистителя в обратную сторону до техпор, пока не будет достигнуто нормальноевертикальное положение.            Поверхности не очищаютсяРезиновая щетка выскочила изоправыОсторожно вставьте щетку в оправу.Щетка стеклоочистителя больше неприлегает равномерно к стеклу, таккак изогнуты пружинныенаправляющие или щиткиЗамените щетку стеклоочистителя.Слишком низкое давление прижимаиз-за рычага щеткистеклоочистителяЭтот дефект наблюдается прежде всего тогда,когда неправильно установлена запаснаящетка. Слегка смажьте маслом шарнир рычагащетки стеклоочистителя и пружины или

установите новый рычаг.

Переключатель света

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

50. Ручка управления

51. Лампа накаливания

53. Защитный кожух 

54. Регулятор угла наклона оптической оси 

55. Штеккерный разъем

S. Переключатель света 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Отсоедините от клеммы аккумуляторной батареи провод массы. 

Предупреждение 

 При этом стирается противоугонный код радио.

2. Снимите защитный кожух под щитком приборов.

3. Стащите рукой ручку управления к переключателю света.

4. Вытяните лампу накаливания (51).

5. Выкрутите гайку (52) и снимите защитный кожух (53).

6. Отсоедините от пружинных зажимов регулятор угла наклона оптической оси фар 

7. Поверните влево переключатель света (S1) и Извлеките его вниз. При монтаже 

обращайте внимание на правильную посадку стопорных выступов.

Установка производится в последовательности, обратной снятию. 

Приборная панель

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

60. Пружинные зажимы

61. Проволочная скоба

62, 63. Полюсный штеккерный разъем

А1. Комбинированный прибор

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините от клеммы аккумуляторной батареи провод массы (–).

Предупреждение

 При этом стирается противоугонный код радио. Перед отсоединением проводов см.

подраздел 14.1.16.

2. Автомобиль без регулировки положения рулевого колеса относительно водителя:

снимите рулевое колесо.

Предупреждение

 Соблюдайте правила предосторожности при обращении с устройством надувной

подушки безопасности.

3. Автомобиль с регулировкой положения рулевого колеса относительно водителя:

вытяните полностью рулевое колесо в направлении водителя.

4. Осторожно введите крючок для подъема

щеточных пружин между обивкой и приборной

панелью и поверните его на 90°. При

необходимости такой крючок можно

изготовить самому.

5. Если нет такого крючка, снимите нижний защитный кожух.

6. Возьмите снизу сзади приборную панель и равномерно выжмите вставку без

перекоса.

7. Равномерно вытяните панель приборов.

8. Деблокируйте скобы для крепления электрических штеккерных разъемов (62, 63) и

снимите эти разъемы. Извлеките приборную панель.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Насадите оба штеккерных разъема и зафиксируйте их вдавливанием скоб.

2. Вставьте без перекоса приборную панель в отверстие, вожмите ее и зафиксируйте.

3. Если демонтирован, установите нижний защитный кожух.

4. При необходимости установите рулевое колесо.

5. Подключите к клемме аккумуляторной батареи провод массы (–). Установите время

на часах и введите противоугонный код для радио.

14.1.12. Приборы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В автомобилях Mercedes C-класса приборы сосредоточены на приборной панели. Ее

необходимо снимать в том случае, если следует заменить лампы накаливания в

системе освещения щитка приборов. Если неисправны отдельные измерительные

приборы, то можно разобрать панель приборов и отремонтировать прибор. В этом

подразделе рассматриваются также выключатели на колонке рулевого управления:

стеклоочистителей/ дальнего и ближнего света/ мигающего света.

Ремонт Задних фар С180

14.1.11.8. Задний фонарь

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Извлеките напольное покрытие из багажника.

2. Демонтируйте внутреннюю обивку в районе заднего фонаря.

3. Снимите штеккерный разъем внизу на ламповом держателе.

Установка

40. Штеккерный разъем

41. Ламповый держатель

42. Гайки

43. Рефлектор

44. Стекло фонаря

45. Уплотнение

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте уплотнение на отсутствие пористости и повреждений, при

необходимости замените его.

2. Вставьте стекло заднего фонаря вместе с уплотнением снаружи в кузов.

3. Вдавите рефлектор и равномерно туго затяните крепежные гайки.

4. Вставьте ламповый держатель и зафиксируйте его, вращая вправо пластмассовую

ручку.

5. Насадите штеккер на разъем.

6. Смонтируйте внутреннюю обивку.

7. Поверните горизонтально пластмассовую

ручку на заднем фонаре и снимите ламповый

держатель.

8. Отвинтите крепежные гайки (42).

9. Извлеките наружу стекло заднего фонаря (44) вместе с уплотнением (43),

рефлектор снимите вовнутрь.

Фонарь указателя поворота

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот двигателя.

2. Выжмите к середине автомобиля хомут (1) и

Извлеките вперед фонарь указателя поворота.

3. Отсоедините многоконтактный штеккер фонаря указателя поворота.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Надвиньте штеккерный разъем на фонарь указателя поворота.

2. Задвиньте фонарь указателя поворота спереди в отверстие и зафиксируйте его.

При этом обе боковые цапфы фонаря должны войти в зацепление на фаре.

Плафон в салоне

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рассеиватель света.

2. Вытяните софитную лампу из контактныхпружин. Если ламповый держатель не плотновходит в контактные пружины, то принеобходимости осторожно их подогните.

3. Снимите пластмассовые защитные колпачки(2), выкрутите винты (3).4. Впереди снимите плафон (4). Снимите провод на обратной стороне.Установка

Установка производится в последовательности, обратной снятию.

14.1.11.4. Лампа в фонаре освещения номерного знака

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Отвинтите два винта (46) на фонаре 

освещения номерного знака (Е19/1) и снимите 

2. Вытяните софитную лампу из контактных пружин. Если ламповый держатель 

неплотно входит в контактные пружины, то при необходимости осторожно их 

3. Вставьте новую лампу.

4. Проверьте на пористость или отсутствие повреждения уплотнение, при 

необходимости замените его.

5. Присоедините фонарь освещения номерного знака, вставьте его и закрепите двумя 

винтами, при этом обращайте внимание на нормальную посадку уплотнителя.

Ремонт Фар С180

Лампы ближнего, дальнего и противотуманного света

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Затворный бюгель (хомут)

2. Крышка корпуса

3. Штеккер для ближнего света

4. Штеккер для дальнего света

5. Патрон лампы стояночного огня

6. Штеккер для противоугонного света

7. Лампа накаливания ближнего света

8. Лампа накаливания дальнего света

9. Лампа накаливания стояночного

света

10. Лампа накаливания

противотуманного света

11. Зажим для лампы ближнего света

12. Зажим для лампы дальнего света

13. Зажим для лампы

противотуманного света

Предупреждение

 Выключите выключатель соответствующей лампы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот двигателя.

2. Откиньте наружу проволочную скобу (1) и снимите корпуса (2).

3. Снимите штеккерный разъем с соответствующей лампы.

4. Лампы ближнего, дальнего и противотуманного света: отцепите зажимы и

извлеките лампу. Вставляйте новую лампу таким образом, чтобы выступы входили в

соответствующие вырезы в корпусе. Лампу для противотуманной фары вставляйте

вместе с проводом, идущим в автомобиль.

5. Стояночный свет (подфарник): снимите ламповый держатель вместе с лампой

накаливания. Извлеките лампу из держателя и замените ее. При вставлении

зафиксируйте ламповый держатель.

6. Насадите защитный кожух и зафиксируйте поддерживающую скобу.

14.1.11. Система освещения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

К системе освещения относятся: основные фары, задние фонари, фонари сигнала

торможения, фары заднего хода, фонари указателя поворота, задние противотуманные

фары и плафоны. (Освещение щитка приборов рассматривается в подразделе 14.1.14.)

С течением времени лампы накаливания изнашиваются. Поэтому заменяйте их

примерно каждые 2 года, даже если они еще исправны. Это не относится к галогенным

(йодным) лампам накаливания, которые, например, используются в основных фарах.

Галогенные лампы эксплуатируются обычно значительно дольше и должны заменяться

только при их выходе из строя. Лампу накаливания с уменьшенной силой света

определяют по черному налету на стеклянной колбе.

Перед заменой лампы накаливания отключите соответствующего потребителя тока.

Чтобы в любое время можно было заменить лампу, постоянно возите с собой в

автомобиле специальную коробку с запасными лампами.

Таблица ламп

   12 В ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

   ТИП/ МОЩНОСТЬ

Дальнего света

   h2L/ 55BT

Ближнего света

   Н1/ 55Вт

Передней противотуманной фары

   Н 3/ 55Вт

Переднего стояночного огня

   W 5Вт

Фонарей указателей поворота

   PV 21 Вт

Впереди и сзади, желтое стекло

   (желтое стекло)

Фонарей указателей поворота впереди и сзади,

белое стекло

   Р 21Вт

Фонаря сигнала торможения

   Р 21 Вт

Фары заднего хода

   Р 21Вт

Для заднего габаритного и стояночного огня

   R 5Вт

Второго заднего габарит ного и стояночного огня

сзади (+ задний противотуманный огонь со стороны

водителя)

   Р21/ 4ВТ

Фонарей освещения

   Софитная лампа

Номерного знака

   на 5Вт

14.1.7. Аккумуляторная батарея

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Аккумуляторная батарея находится на правой стороне под полом багажника. 

Предупреждение 

 Некоторые серийно установленные автомобильные радиоприемники имеют 

кодирование. Противоугонное кодирование препятствует некомпетентному вводу в 

эксплуатацию аппарата, если прервана система электрообеспечения. Система 

электрообеспечения, например, прерывается при отсоединении проводов от клемм 

аккумуляторной батареи, при снятии радиоприемника или же если перегорел 

предохранитель радиоприемника. Если радиоприемник закодирован, перед 

отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи зафиксируйте радиокод. 

Если код неизвестен, то только автомастерская фирмы Mercedes может снова ввести в 

эксплуатацию автомобильный радиоприемник.

3. Клемма отрицательного полюса

4. Клемма положительного полюса

5. Турбопровод для отвода выделившихся 

6. Защитная крышка положительного полюса

G1. Аккумуляторная батарея

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Нельзя вставлять ключ зажигания.

2. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, сначала провод (3), 

соединяющий полюс аккумуляторной батареи (–) с корпусом автомобиля, затем 

положительный провод (4) (+), для этого откиньте вверх защитную крышку (6).

3. Снимите с аккумуляторной батареи трубопровод (5) для отвода выделяющихся 

4. Вывинтите и достаньте болты (1) к крепежной пластине (2) на основании 

аккумуляторной батареи. У аккумуляторной батареи на 100 А-ч имеется только один 

5. Извлеките аккумуляторную батарею. 

Предупреждение 

 Аккумуляторные батареи содержат вредные вещества, которые не должны попасть 

в бытовой мусор. При покупке новой аккумуляторной батареи старую возвратите 

продавцу или сдайте на пункты складирования специальных отходов.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Перед установкой очистите до блеска полюса аккумуляторной батареи, для этого 

подходит щетка из латунной проволоки. Для предотвращения коррозии оба полюса 

покройте противокислотной смазкой.

2. Установите аккумуляторную батарею, насадите ее на крепежную пластину и туго 

3. Надвиньте на аккумуляторную батарею трубопровод для отвода выделяющихся 

4. Присоедините к клеммам положительный провод к положительному полюсу (+), 

затем отрицательный (корпусной) провод к отрицательному полюсу. 

Предупреждение 

 Провода к аккумуляторной батарее подключайте только при выключенном 

зажигании, в противном случае может быть повреждено управляющее устройство 

системы впрыска топлива. Из-за неправильного подключения батареи могут 

возникнуть значительные повреждения в генераторе и электрической системе.

 Обращайте внимание на безукоризненные соединения с корпусом автомобиля и 

чистые контакты. Высокое переходное сопротивление контактов приводит, особенно 

при пуске, к перегрузке электронных управляющих устройств и может в 

экстремальном случае стать причиной их выхода из строя.

5. Закройте защитную крышку на положительном полюсе и зафиксируйте ее.

6. Установите время на часах.

7. Введите противоугонный код для радио (см. подраздел 14.1.16.).

mersedes-c180.blogspot.com

Mercedes-Benz W202 (C Class) | Ремонт двигателя - последовательность разборки

Ремонт двигателя - последовательность разборки

1 Работы по разборке и ремонту двигателя значительно облегчатся, если установить двигатель на специальный передвижной стенд. Перед установкой двигателя на такой стенд необходимо снять с него маховик/планшайбу, чтобы двигатель можно было закрепить на стенде болтами, ввернутыми в его торец.

2 При отсутствии стенда можно выполнить разборку двигателя, закрепив его на прочном верстаке, или на полу. Будьте предельно внимательны, чтобы не опрокинуть двигатель.

3 Если Вы собираетесь приобретать отремонтированный двигатель, все наружные узлы необходимо снять в первую очередь для их установки на такой двигатель. Точно так же нужно действовать и в случае, если Вы решили выполнить полный ремонт двигателя самостоятельно. К таким узлам относятся следующие (рис. 3,а,б).

Рис. 3,а. Отверните болты и снимите сапун с прокладкой с левой стороны блока цилиндров

Рис. 3,б. Снимите трубу масляного щупа с блока цилиндров

а) Опорные кронштейны вспомогательных агрегатов (масляного фильтра, генератора, насоса гидросистемы рулевого управления, опор двигателя, корпуса сапуна вентиляции картера и т.п.)

б) Термостат и его корпус.

в) Труба масляного щупа.

г) Переключатели, реле и датчики.

д) Впускной и выпускной коллекторы.

е) Катушки зажигания и свечи.

Примечание. При снятии наружных деталей двигателя обращайте особое внимание на особенности, которые имеют значение при установке. Обращайте внимание на расположения прокладок, уплотнений, шайб, осей, болтов и других мелких деталей.

4 Если Вы решили приобрести двигатель в ограниченной комплектации (который состоит из блока цилиндров/картера, коленчатого вала, шатунно-поршневых групп), тогда следует снять также головку блока, поддон, масляный насос и цепь привода распределительных валов.

5 Если Вы решили выполнить полный ремонт двигателя самостоятельно, разборку двигателя и извлечение внутренних деталей можно производить в указанном ниже порядке (учитывая информацию, изложенную в предыдущих частях данной главы, за исключением специально оговариваемых случаев).

а) Впускной и выпускной коллекторы.

б) Цепь привода распределительных валов, звездочки и натяжитель.

в) Головка блока.

г) Маховик/планшайба.

д) Поддон.

е) Масляный насос.

ж) Шатунно-поршневые группы.

з) Коленчатый вал.

6 Перед началом работ подберите все инструменты и оборудование.

automn.ru

Manual.CountryAuto.ru :: Mercedes-Benz :: C-класс W202 :: Капитальный ремонт двигателя

3.1.21. Капитальный ремонт двигателя

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде показателей.

Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем по всей видимости является своевременность текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной смене масла и воздушного фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров пробега. Наоборот, недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться, что течи не являются причиной повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, проведите измерение компрессии в цилиндрах, или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к опытному специалисту.

Если при работе двигателя прослушивается повышенный шум, или стуки, то вероятной причиной их может быть износ шатунных или коренных вкладышей.

Выверните штатный датчик и измерьте давление масла манометром, сравните полученное значение с указанным в руководстве. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса.

Потеря мощности, "провалы" в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно, если все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразным средством устранения является ремонт.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются до ремонтного размера (или хоннингуются).

После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости коленчатый вал следует прошлифовать до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не меняется, так как состояние его на момент ремонта вполне как правило удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт таких агрегатов как карбюратор, распределитель зажигания, стартер и генератор. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно прослужить долгое время.

Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием соответствующих процедур, чтобы сложилось впечатление от предстоящего объема работ и требований к ним. Капитальный ремонт несложен, однако требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.

Предупреждение

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.

Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором принятия решения о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров, то покупать запасные части или проводить операции по механической обработке деталей следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или ремонтных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять со всей тщательностью в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.

manual.countryauto.ru