Ремонт двигателя ЗАЗ-968м. Ресурс двигателя заз


Ремонт двигателя ЗАЗ-968м » Запорожец

Классические «Запорожцы» модели ЗАЗ-968М когда-то пользовалось вполне заслуженной популярностью, так как были относительно доступными и просты в эксплуатации и обслуживании. Запчасти на него во все времена были недорогими, что существенно снижало расходы при устранении поломок. Двигатели МЕМЗ, которыми оборудовались «Запорожцы», имели небольшое количество деталей и несложную конструкцию. Поэтому их ремонт многие автолюбители выполняли, что называется, своими силами.

Многие проблемы с двигателем на ЗАЗ-968М возникали по причине того, что в этом автомобиле охлаждение было воздушным. Из-за чего, в жару силовой агрегат довольно часто перегревался. Чтобы не допускать перегрева, рекомендовалось при езде на длинные расстояния периодически делать непродолжительные остановки, давая возможность двигателю остывать. Хотя не всегда так получалось делать, и перегрев двигателя становился одной из самых распространенных причин поломок на «Запорожцах».

Начинать ремонт двигателя на Запорожце следует с его визуального осмотра, во время которого желательно выявить причину поломки. Разумеется, что для этого необходимо иметь некоторый опыт, а при его отсутствии лучше обратиться к профессионалам, к примеру с ресурса www.rastochka.spb.ru. Опытный мастер, может определить причину поломки по характерным признакам.

Часто ремонт двигателя ЗАЗ сводится всего лишь к покупке и замене, вышедшей из строя детали. Однако, бывают случаи, когда двигателю требуется капитальный ремонт. Эта процедура уже более хлопотна и затратна.

Со временем на двигателе изнашиваются поршни и цилиндры. Изношенные детали меняют на новые. Цилиндры также растачивают до ближайшего ремонтного размера. Проводить такой ремонт гбц самостоятельно не рекомендуется, так как для этого нужно иметь специальное оборудование и, конечно же, опыт проведения подобных работ.

Кроме того, следует обратить внимание на шатуны. Следует замерять диаметры в нижних головках, а также их межосевые расстояния. Категорически запрещено менять местами крышки шатунов, и вообще, эти работы необходимо производить максимально внимательно. Не рекомендуется при замене пальцев оставлять старые втулки, их тоже необходимо менять на новые.

Очень важное значение для проведения качественного ремонта двигателя имеет правильный подбор деталей. Их необходимо сопоставлять между собой, к примеру, поршневые пальцы рекомендуют подгонять между собой при помощи весов.

autoclub-zaz.ru

сколько ресурс двигателя ланос шанс деу заз шевроле

Если двигатель не Мелитопольский, а Опель корейской сборки, то на самом деле они ходят долго без капремонта. У знакомого Ланос пробежал уже за 550 тыс, серьёзных ремонтов не было и пока каких-то признаков скорого конца не замечалось (не дымит, масло не ест, тянет хорошо, заводится в любых условиях...).

тысяч 300 протянет

почти любая машина-лет 5-8 -сальники клапанов желательно подновить и зависит масло, замены, стиль езды, город, трасса, прицеп

Нормальное масло, да не на газе... 250000 Вам в подарок...

Нет такого - ресурс двигателя, его вы придумали ! На ресурс мотора влияют около сотни параметров эксплуатации и прочего. И как инженерам сказать о ресурсе если к примеру машина будет эксплуатироваться в горах,..

своевременный сервис и правильная езда продлит жызнь двигателя до 400 тисяч смело

однако миллиардник....

touch.otvet.mail.ru

Размышления о турбине на ЗАЗ

1. При применении турбонаддува необходимо обеспечить степень сжатия двигателя порядка 7-8 единиц (поэтому при установке турбонаддува на ВАЗах растачивают головку - по материалам Рижского авторемонтного завода по подготовке раллийных авто)). У ЗАЗика уже столько от рождения :)2. При применении турбонаддува с давлением наддува более 2 атм, необходимо обеспечить бОльшую детонационную стойкость бензина. Так как самодельный компрессор не сможет создать давление выше 2 атм, то это условие можно игнорировать и не переходить на бензин А92.3. Установка компрессора ведет к увеличению расхода топлива за счет: а - вылетания части топлива в выхлопную трубу при продувке цилиндра на такте выпуска/впуска, б - увеличении механических потерь на привод компрессора. А вот теперь НО для двигателя ЗАЗ и самодельного компрессора - так как у двигателя ЗАЗ действительно плохо с продувкой, то топливо-воздушная смесь "не успеет" вылететь в трубу, как на других двигателях (например ВАЗовсих), а просто выдавит из цилиндра отработанные газы; механические потери у самодельного компрессора весьма низки за счет того, что он не создает избыточное давление выше 2 атм, а посему ими можно пренебречь. Следовательно расход топлива у двигателя может возрасти но весьма незначительно, но в тоже время за счет улучшенного наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью возрастет и мощность и станут ниже обороты на которых двигатель выдает максимальный крутящий момент (можно ехать на более высокой передаче экономя тем самым топливо и немного экономить на бензине).4. Максимальные обороты двигателя могут возрасти, но незначительно, так как они в основном определяются не давлением в цилиндре во время рабочего такта, а логикой работы ГРМ и качеством исполнения трактов впуска/выпуска.

Так, теперь про переделку под ВАЗовские поршни от ВАЗ 21011 диаметом 79мм.У меня такие стоят уже около года. Сам процесс переделки и стоимость работ/"компонентов" был описан в конфе весьма детально.Расчет проводил по справочнику Автотехника за 1978 год.У двигателя возросла компрессия (до 9 - 9,5 кгс/см2 против 8 - 8, 5 кгс/см2 до переделки),но это скорее всего следствие притирки клапанов к седлам. Степень сжатия по расчетам возросла до 9 - 9,5 единиц против моих 8-8,5 (у меня двигатель от рождения 50 л.с.).Мощность рассчетная порядка 65 л.с. при обьеме 1300см3, на самом деле около 60-62 при разных замерах/подсчетах.Из неприятностей произошедших с двигателем после этого - замена 6 шпилек (из 16) на ремонтные с диаметром резьбовой части 12 мм вместо 10 мм штатных (штатные скорее всего не выдержали увеличение степени сжатия). Замена выпускного клапана 3 цилиндра в связи с обломившейся частью тарелки клапана ( заводской брак в клапане - каверна в отливке). Состояние зеркал цилиндров после пробега 10 тысяч - отличное до сих пор видно хонингование по всей высоте цилиндра. Поршни и поршневые кольца в отличном состоянии (тьфу, тьфу, тьфу...). По субъективным ощущениям моим и моих знакомых - динамика не хуже чем у машин гольф класса с карб. двигателем около 2 литров. При активной езде по городу и трассе легко делаю любые ВАЗы, кроме впрысковых коротких Нив с двигом 1,8 литра ( КПП знаете ли у них грузовая, а скорости более 70 по городу не рекомендуются :)))) Максимальная скорость без насилия на 92 бензине 150 км/час, на 95 - 160 км/час. Экономичная 85-90 км/час (расход от 7 до 8,5 литров), "шустрая" - 105-120 (расход 9 - 10 литров). Самая экономичная "когда некуда больше спешить" (С)60-75 км/час (порядка 5.5-6 литров). Проверялось неоднократно.

Теперь про карб и расход топлива. С точки зрения наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью лучшее решение - карб ДААЗ 21073 с увиличенным диаметром диффузоров обоих камер (кстати наследник ДААЗ 2105). Но это вызовет повышенный расход топлива около 10 -13 литров при не очень активной езде.С точки зрения экономии топлива лучше ДААЗ 21083 не найти, но весьма капризен к качеству топлива и требует доводки перед установкой на авто (качество исполнения хромает впрочем у всех карбов). У меня стоит именно он. Кстати про расход и тягу: один раз ошибся и поставил топливный жиклер с проходным сечением около 110 в первичную камеру вместо 95. Двигатель работал как дизель - тянул на четвертой с 25 без детонаций и стуков, причем мог активно разгоняться уже с 25! Правда расход топлива в 17 литров меня огорчил :)))На мой взгляд наиболее приемлемые результаты по параметрам -экономичность/динамика/сложность установки и эксплуатации - это карб ДААЗ 2105 с МЕХАНИЧЕСКИМ приводом дросельной заслонки второй камеры.Теперь про ресурс: я уже неоднократно говорил, что двигатель ЗАЗа штука весьма слабо форсированная и с невысоким качеством исполнения, так вот при надлежащем уходе и без всяких переделок ресурс у него лежит за границей 250 тысяч и примеров тому немало (только не надо лить нигрол или олифу с соляркой в двигатель). Если же почти сразу после покупки авто двигатель привести в порядок, как это делают западные фирмы (правда еще при сборке на заводе :)) то ресурс его может отодвинуться тысяч до 400.Только меняй шестерню привода ГРМ и регулируй клапана и заменяй масло.Если вести форсировку двигателя путем повышения степени сжатия, без приведения в порядок самого двигла, то ресурс будет порядка 150 тысяч (что кстати тоже весьма неплохо). А при простой замене карба, зажигания, установке слабенького компрессора, так не стоит вообще задумываться о падении ресурса, это будет не заметно и свои 150-200 тысяч до капиталки вы откатаете спокойно ( но при условии проведения регламентных работ предписанных заводом).

Так, а теперь про температуру двигателя которая падает при применении карба от ВАЗа, установке поршней от ВАЗа и применении турбонаддува.Это легко объясняется:1. При замене карба - карб готовит более оптимальную смесь, не переобогащенную, как родной К-1ХХ. Вследствие этого снижение температуры рабочего процесса и меньшее влияние плохой продувки цилиндра (так как снизилась температура смеси после рабочего цикла).2. Поршни ВАЗовские улучшают продувку цилиндра, следовательно снижают температуру в нем после рабочего цикла (частично за счет бОльшего количества новой порции топливо-воздушной смеси поступившей в цилиндр).3. Турбонаддув так же улучшит продувку. Смотри пункт 2.

Да, у меня после установки карба 21083 на родных поршнях, температура упала до 80-85 С вместо 90-100С . После установки еще и ВАЗовских поршней - вообще до 65-80. Зимой ( менее -5С) стало проблемой прогреть двигатель хотя бы до 60С даже при длительном движении и теплоизоляции моторного отсека.

Тимофей Пыльник

Турбонаддув из пылесоса

В 80 годы распространялась схема наддува двигателя ЗАЗ 968 и ЛуАЗ из деталей пылесоса, которую я и взял за основу, обустроил на свой манер и смонтировал, но идея пришла самостоятельно, основываясь на потери мощности двигателя по раскрутке генератора,около n%, можно предположить что и на преодоление сопротивление воздуха тратится оное количество, вот и решил попробовать устранить потерю, но палка о двух концах, возникали потери на раскрутку наддува, в каких пропорциях сказать не мог и решил провести эксперимент. Конструктивно это выглядело так: Трудные поиски подходящей турбины пылесоса наконец успешно закончились и я ее одел в корпус, к корпусу приварил загодя изготовленный кронштейн который крепился болтами к корпусу турбины вентилятора охлаждения (мотор ЗАЗ 968) и патрубки выхода и входа воздуха. На вал турбины насадил подшипники качения от генератора и шкив. Выточил приводной шкив и укрепил его на центрифуге мотора. Диаметры шкивов рассчитал таким образом, чтобы турбина пылесоса вращалась в два раза быстрее мотора. Впускной патрубок соединил резиновым шлангом со штатным фильтром очистки воздуха, а выпускной с карбюратором. Надел на шкивы ремень и завел мотор. Вот и вся не дога.

Каких то расчетов я не делал да и не умел. Просто сделал из любопытства. Что будет ?Результат оказался любопытным. Мотор легко запускался и к общему шуму прибавился легкий свист. Разгон автомобиля проходил очень вяло, но на рубеже 2 500 об. у мотора резко прибавлялась приемистость, как будто авто получало сильный пинок под задницу и далее движение проходило с лучшими тяговыми качествами чем без наддува. Какого то увеличения расхода топлива я не заметил, а если откровенно, точных не проводил. Температурный режим оставался в норме. Серьезным недостатком являлось то, что манера вождения требовала сноровки.В общем конструкция оказалась хлипкой и требовала совершенствования а значит и времени, что нам вечно не хватает, да и на заправках замучили -Что это у тебя за балда ? (У Запорожца заправочная горловина в моторном отсеке). Одним словом эксперименты я прекратил.Тем не менее данное сооружение натолкнуло меня на мысль, по тому же принципу установить на Запорожец более мощный генератор, в коим имеется острая нужда в зимнее время, по причине электрической прожорливости отопителя салона.

www.zaz.uz

Отвечает специалист ЗАЗа (февраль 2011)

Если на «Ланосе» не пристегнут ремень безопасности, сработает ли при столкновении подушка безопасности? И от каких ударов она срабатывает?

ЗАЗ

ЮРИЙ РАЛЬЧЕНКО(главный конструктор)

Да, сработает. Алгоритм срабатывания подушки на автомобилях «Ланос» учитывает направление удара (с отклонением от прямолинейного направления плюс-минус 4 градуса), скорость движения (свыше 20 км/ч) и замедление, которое возникло в момент столкновения. В случае, если удар пришелся в легко деформируемые части автомобиля, замедление может не достигнуть опасных величин и подушка не сработает даже при зрительно больших разрушениях. Однако если удар пришелся в жесткую часть кузова (например, в кронштейн подвески и он не сильно деформировался), подушка может сработать, т.к. большие замедления представляют угрозу жизни пассажиров и водителя. При этом следует заметить, что одна лишь подушка безопасности, без пристегнутых ремней, не гарантирует полную защиту. Ведь в момент удара пассажир (водитель) может сместиться в сторону, и раскрытие подушки окажется бесполезным.Есть информация, что «ланосы» будут поступать в продажу лишь в кузове Т-150. В чем его отличие от кузова Т-100? Есть ли разница в жесткости на кручение?Т-150 – рестайлинговая версия кузова Т-100. В ней введены некоторые технологические улучшения. Отличаются задняя часть, обивка дверей и багажника, электропроводка салона и багажника, а также незначительно изменены кузовные панели заднего пола. Жесткость Т-150 и Т-100 на кручение одинакова, поскольку основная силовая структура кузова осталась прежней.Каков у «Ланоса» сертифицированный моторесурс двигателей 1,5 SOHC и 1,6 DOHC?Моторесурс не является обязательным сертифицируемым параметром. Ресурс двигателей автомобиля «Ланос» рабочим объемом 1,5 и 1,6 л одинаков и составляет приблизительно 300 тыс. км. Этот показатель сильно зависит от условий эксплуатации, а также качества сервиса.Многие «ланосы» 2010 года выпуска поставляются с реле фонарей поворота, не производящими при своей работе слышимых щелчков. Все владельцы подобных машин, с которыми мне довелось общаться, однозначно считают это дефектом и стремятся при первой же возможности заменить такое реле на «щёлкающее». Но на официальных сервисных станциях заявляют, что отсутствие щелчков при включении фонарей поворотов дефектом не является. Кто же прав? В 2010 году на автомобили «Ланос» и «Сенс» начали устанавливать реле поворотов украинского поставщика с электронной схемой. В этом реле отсутствуют механические элементы прерывания сигнала, что улучшает долговечность узла. Однако такое реле не издает звуков, т.е. пропал «слуховой» сигнализатор его работы, при этом световой сигнализатор на комбинации приборов имеется. Эта особенность конструкции не является дефектом и не регламентируется существующими требованиями к автомобилям.Сразу после покупки машины я заметил, что при скорости больше 80 км/ч она ведет себя неадекватно: ее кидает на любой кочке в разные стороны, т.е. руль прямо не подержишь – все время надо немного подруливать. Поехал с жалобой на фирменную СТО, там осмотрели ходовую и сказали, что всё ОК. Начал ездить по разным СТО Донецка и везде слышал то же самое. Стенд диагностики амортизаторов показал, что они рабочие на 90%, т.е. в порядке. Проверил рулевую рейку – люфта нет. Четыре раза делал развал – не помогло. Ставил шины разных марок, – в некоторых вариантах чуть больше носит по дороге, в других – чуть меньше, но всё равно машина «гуляет». Вот так я мучаюсь уже два года, а у моих знакомых «ланосы» и «сенсы» ездят, как по рельсам… В чем может быть причина? Выручайте, а то собрался уже продавать! Ответить заочно на столь сложный вопрос невозможно – необходимо тщательно исследовать автомобиль. Как вариант необходимо проверить сайлентблоки передней и задней подвески: возможно, вследствие их дефектов при увеличении нагрузки происходят автоколебания либо изменяется сход колес, что приводит к потере стабилизации. Где находится фишка октан-корректора на автомобиле «Ланос», выпущенном в 2007 году? И каково назначение незадействованного штеккера под приборной панелью?Фишка октан-корректора располагается рядом с контроллером системы впрыска топлива, под правым пассажирским сиденьем либо под обивкой стойки правой передней двери, в зависимости от применяемого двигателя. Относительно «незадействованного штекера»: если речь о разъеме под панелью приборов со стороны водителя, то это диагностический разъем системы впрыска топлива. Почему в автомобили «Ланос» на заводе заливают охлаждающую жидкость типа «антифриз», а в автомобили «Сенс» – типа «тосол»? Отличие в типах охлаждающих жидкостей было на стадии крупноузловой сборки: «Ланос» собирали в Ильичевске, а «Сенс» – в Запорожье. В Ильичевске автомобили заправлялись антифризом, аналогичным тому, который заливают в «Шевроле», а в Запорожье использовался «Тосол», как для «Таврии», «Славуты» и «Сенса». После перехода к полномасштабному производству ЗАЗ заправляет все автомобили одним типом охлаждающей жидкости – антифризом типа A-K-Glycsol G34-91. Его производитель – украинский завод ВАМП (лицензия BASF). Не секрет, что термостат в «Сенсе» с двигателем 1,3 л не отличается высокой надежностью. Можно ли использовать вместо херсонских термостатов импортные аналоги с температурой открытия 87 градусов? Да, такая замена возможна. В настоящее время ЗАО «ЗАЗ» использует на конвейере термостаты польского производства METAL-INCAR 10KG0400-04 c температурой начала срабатывания 80оС.

Вопросы главному конструктору ЗАЗа задавали члены клуба lanos.com.ua

Похожее

uzr.com.ua