Установка тюнинговой поршневой 72сс на двигатель 139QMB. Схема двигателя 139qmb


Cистема смазки 4т скутера 139qmb

Система смазки двигателя четырехтактного скутера до 150 кубов, имеет простую структуру, в отличии от своих более мощных собратьев в том числе и автомобилей. В двигателе 139qmb есть даже масляный фильтр, но назвать его таковым можно с крайней натяжкой. Скорее это фильтр грубой очистки, как как состоит он всего со стальной сетки, для задержки крупных частиц. По этому очень важно менять моторное масло не реже чем после одной тысячи километров пробега!
Схема смазки 4т скутера 139qmb 
Масляный фильтр 139qmb 
Во время работы двигателя моторное масло, если его уровень не ниже предусмотренного, нагнетается масляным насосом роторного типа, в смазочный канал правой половины картера.
Масляный насос 4т скутера 139qmb, роторного типа.

 Далее канал разделяется на два канала: 1-канал служит для смазки коленвала., второй канал 2 - смазывает головку с клапанами. 

Схема распределения смазки двигателя 139qmb
Первый канал подходит к посадочному месту, правого подшипника коленвала и благодаря специальной выборке, масло упирается в наружную обойму подшипника и бьет струёй прямо в правую щеку коленвала: Центробежная сила разбрызгивает масло по правой щеке коленвала, специальный бортик задерживает масло на щеке. Благодаря центробежной силе, между правой щекой коленвала и бортиком, спрессовывается вся грязь, с одной стороны очищая масло, но с другой вместимость этого бортика ограничена. Ближайшим путем, для дальнейшего движения масла, является канал, который находиться в пальце, который удерживает шатун. Таким образом масло под силой центробежной силы, через смазочный канал пальца шатуна, попадает в игольчатый подшипник нижней шейки шатуна.  Поэтому важно менять масло, чем чаще тем больше продлиться моторесурс двигателя. В противном случае, если количество собравшейся грязи будет критично и достанет до канала в шатунном пальце, весь мусор будет попадать прямо в игольчатый подшипник, это очень быстро приведет коленвал в негодность.  После смазки игольчатого подшипника, масло вылетает вдоль шатуна во внутреннюю полость поршня смазывая поршневой палец и стекает в нижнею часть картера.
Смазка коленвала

 Второй канал 2 ведет к правой, верхней шпильке цпг и вдоль неё движется к верхнему пальцу коромысла впускного клапана. 

Смазочный канал ведущий к верхней правой шпильке цпг
Смазочный канал головки клапанов на цилиндре.

Масло смазывает пальцы рокеров, подшипники распредвала с стекает через камеру цепи грм, обратно в нижнею часть картера.  

139qmb.blogspot.com

Скутер (часть 1)(тюнинг 139qmb) — DRIVE2

Всем привет ребята.Как не странно но после машины мне захотелось затюнить скутер))) Много кто называет это деградацией. Мол люди начинают со скутеров, а заканчивают более сложной техникой. Но я же не все! На самом деле я просто люблю технику, а именно её разбирать и переделывать. Вот и скутер попал под замес. Подарил мне его очень хороший человек ONorOFF . Изначально он был полностью разобранный и не в рабочем состоянии. У меня аж руки чесались его собрать и покататься. И так, скутер этот китайский аналог ходны такт 30. Что касаемо двигателя там стоял изначально цепник (самый убогий мотор который ставился на скутера). Но я его собрал, прокатился 50 км. и стало не интересно. И решил я взять другой китайский двигатель за основу. Критерии выбора 1. 4т(не люблю я что-то 2т) 2. не более 50 кубиков(что бы можно ездить без прав) 3. минимальные переделки для его установки(максимально подходил к этой реме). Самый распространённый двигатель 4т это был 139qmb. Искал самую короткую базу(10 колесо) что бы на фоне маленького скутера смотрелось максимально органично. Собственно в чем состоит тюнинг этого двигателя. Основа остается с 50-и (номер и надпись на моторе 139qmb свидетельствуют что это 50 кубиков), а цилиндр и голову берем с старшого брата 157qmj (150cc) некоторые скажут что проще взять двигатель 150-ку и поставить на эту раму, при таком раскладе это будет видно что это 150-ка (палево) Да и короткоходный коленвал на 50-ке соблазнял меня )))) Кстати забегая вперед скажу, он уже ездит и я успел с него не плохо упасть(хорошо что без пластика был) Выехал попробовать прокатится и заодно карб подправить))) Динамика меня удивила, решил я с места попробовать как он набирает, выехал на асфальт газонул и он просто начал задирать переднее колесо я растерялся(на двухколесной технике я почти не катался ) вовремя не бросил газ, а когда понял что ситуация хелп и тормозов у меня нет (не успел поставить, это же тест был) скутер просто свалился на меня))) Результат синяк на коленке и локте и продрана крышка вариатора. Вот так вот ребята.Теперь прейдем к фото, что для этого я переделал

Полный размер

Так как цилиндр гораздо больше да и старые шпильки не подойду. Завариваем отверстия под шпильки (новые нарезается будут)

Полный размер

Полный размер

Вид сверху

Полный размер

После обработки примеряем коленвал и убеждаемся, что вращается он легко (не повело значит после сварки деталь)

Полный размер

Примеряем 150-й цилиндр. Старый поршень 47мм.

Полный размер

После обработки вскрылся масляный канал. Но это не беда, заварим и сделаем новый)

Полный размер

С обратной стороны делаем наплывы для новой резьбы

Полный размер

И на другой половинке тоже

Полный размер

С другого ракурса

Полный размер

Так как ход колена гораздо больше у 150, то и цилиндр гораздо выше. Я попросил чтобы мне спланировали вер цилиндра до начала ребра, хотя его надо было пилить чуть ниже. В следующей части вы поймете почему я так поступил(интрига блин)))

Полный размер

разница цилиндров. Вид сверху

Полный размер

Полный размер

Маленькая хитрость с кубатурой ))) тут 149сс а на следующем фото я спилил единичку

Полный размер

Так вот получилось)))

Полный размер

Завариваем полностью масляный канал

Полный размер

С обратной стороны вывариваем самодельный канал

Полный размер

Внутри шов пустотелый(имеет канал )

Полный размер

Со стороны цилиндра зачищаем

Всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения и Мирного неба .

www.drive2.ru

Китайский 4т скутер 139qmb : Схема карбюратора на 139qmb

Работайте с топливной системой в вентилируемом помещении, избегайте появление искры или открытого огня. Не дышите парами бензина, носите защитные перчатки для защиты кожи от раздражения.

Разъедините разъем кабеля управления обогатительным клапаном.

Проверьте все уплотнительные кольца на предмет повреждений. Замените, если в это необходимо.

При чистке карбюратора, вытащите вакуумную диафрагму(вакуумная заслонка) перед использованием воздуха для продувки или растворителей для чистки. Это предотвратит повреждение диафрагмы.

Возможные неисправности карбюратора CVK
1.Двигатель трудно запускается - Нет искры -Плохая компрессия

2. Нет топлива в карбюраторе-Закрытая топливная магистраль-Закрытый топливный фильтр-Заблокирована вакуумная линия-Повреждена\порвана вакуумная линия-Засорилась впускная игла-Уровень поплавка установлен слишком высоко

3. Слишком много топлива для двигателя-Загрязненный воздушный фильтр-Утечка воздуха в коллекторе-Неисправен обогатительный клапан-Заблокирован воздушный канал в карбюраторе

4. Слишком богатая или слишком белдная смесь воздуха / топлива-Неисправен обогатительный клапан-Затянутый винт холостого хода-Поплавковая игла застряла или загрязнена-Высота поплавка слишком высокая или слишком низкая-Заблокированный канал воздуха в карбюраторе-Загрязнен воздушный фильтр-Утечка воздуха в карбюраторе или коллекторе

5. Двигатель не ускоряеться-Плохая искра-Винт воздушной смеси слишком затянут-Неисправен ускорительный насос

6. Почти не реагирует на ручку газа-Слабая искра/плохое воспламенение-Заблокированная топливная магистраль-Заблокированный топливный фильтр-Плохое топливо-Вода в топливе-Утечка воздуха в карбюраторе или коллекторе-Неисправен обогатительный клапан-Затруднено движение топлива в карбюраторе-Вакуумная заслонка застряла-Поврежденная вакуумная диафрагма-Грязь в карбюраторе

Снятие карбюратора
1. Снимите сиденье и емкость под ним. 2. Снимите правую боковую панель. 3. Отсоедините разъем кабеля пускового обогатителя. 4. Ослабьте винт сливного отверстия карбюратора и слейте топливо из поплавковой камеры. 5. Ослабьте хомуты во впускной трубке и впускном коллекторе. 6. Ослабьте трос дроссельной заслонки и вытащите его из суппорта и из сектора управления дроссельной заслонкой. 7. Отсоедините топливную магистраль от карбюратор. 8. Снимите воздухозаборную трубку воздухана и вытаскивайте карбюратор прямо обратно из впускного коллектора. 9. Снимите пусковой обогатитель с карбюратора.

Проверка обогатительного клапана

1. Проверьте уровень сопротивления.2. Стандартное значение ниже 5, если холодно.3. Подключите обогатитель к 12 В аккумулятору.4. Плунжер должен выдвинуться на 3/8 дюйма(примерно 10 мм) через 5 минут.

5. Проверьте иглу и её рабочее место в карбюраторе. 6. При необходимости замените. 7. Установите обогатительный клапан в место установки и нажмите вниз. 8. Установите стопорное кольцо и завинтите винты.

Клапан отсечки воздуха

1. Отвинтите два винта траверсы, тросика дроссельной заслонки, и снимите её.2. Отвинтите два винта клапана отсечки воздуха.3. Снимите пружину и вакуумную мембрану.4. Проверьте на износ мембраны, замените если необходимо.5. Очистите каналы, удалите грязь.

Вакуумная камера
1. Выверните два винта и снимите крышку 2. Снимите пружину, заслонку мембраны. 3. Снимите топливную иглу. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить мембрану. Заменить если она повреждена.

проверка

1. Проверьте иглу на износ и замените, если необходимо.

Поплавковая камера.
1. Выверните три винта и снимите поддон поплавковой камеры. 2. Снимите штифт, который держит поплавок. 3. Выверните основной топливный жиклер, жиклер холостого хода и винт регулировки качества смеси холостого хода.

Будьте осторожны, чтобы не сломать топливные жиклеры и винт качества смеси.Подсчитайте количество оборотов при удалении винта качества смеси.При переустановке жиклеров и винта не затягивайте их.

4. Очистите жиклеры растворителем и сжатым воздух.5. Очистите корпус карбюратора и все каналы сжатым воздухом.

проверка

1. Проверить поплавковую иглу и её седло, продуть от грязи.2. Установите жиклер холостого хода, распылитель топливной иглы, основной топливный жиклер в карбюратор.

3. Установите поплавок. Отрегулируйте винт качества топлива. Стандартная настройка - 2 оборота, плюс или минус 1/4 оборота.4. После установки поддона поплавковой камеры, проверьте уровень топлива с помощью небольшой линейки или калибратора. Правильный уровень топлива составляет 20,5 мм (0,807 дюйма).

139qmb.blogspot.com

Китайский 4т скутер 139qmb : Хронология основных поломок

Во время эксплуатации, я делал записи основных поломок скутера, при этом отмечал пройденный пробег. Конструкция 139qmb весьма удачная и надежная, но опять же это касается конструкции, а не материалов из которых его сделали жители поднебесной. Но всё же от ноля, без ремонта и вскрытий, я наездил на нем 9 тысяч километров. Естественно каждые с периодической заменой масла, после 2-4 тысяч км. Есть вероятность что в период между 9 и 15 тысячами, записи не производились, по этому хронология начинается с 15 тысяч. Единственное что часто выходило со строя и выводило меня так это пробитая камера заднего колеса. Сразу хотелось бы акцентировать внимание на размере колес, при покупке я не обратил на это внимания, о чем в дальнейшем пожалел.Приобретенный мною скутер имел колесные диски 10 дюймов, это почти карлики в скутерном мире. Эти карлики очень чувствительны даже к незначительным ямкам на дороге, по этому выбирая скутер в первую очередь обращайте внимания на модели с двенадцати дюймовыми колесами, не ниже. И так пробитые камеры. Переднее колесо держалось достаточно долго, а именно примерно после 30 тысяч пришлось заменить камеру, в виду её старости, она начала пропускать без видимой на то причины. Что касается заднего колеса, то здесь ситуация обстоит сложнее. Заднее колесо испытывает больше нагрузки чем переднее и потому чаще всего спускает. Не буду долго описывать свои мучения с ним, скажу только одно - бескамерная покрышка + комплект для её ремонта и жизнь станет проще.

15 200 км - Замена моторного масла, масла трансмиссии(в редукторе), компрессионные кольца, манжеты(сальники) клапанов.

19 818 км - замена моторного масла, клапанов

20 260 км - замена коленвала, поршневых колец, манжеты клапанов

20 944 км - замена тросика спидометра, задних амортизаторов

21 428 км - чистка и притирка клапанов

21 770 км - замена поршневой

23 427 км - замена манжетов клапанов, вышел со строя коммутатор

24 911(0) км - замена двигателя полностью(был приобретен новый двигатель)

25 444(533) км - замена моторного масла

26 300(1 389) км - слизались шлицы кикстартера (ножка кикстатртера "родного" движка жива и по сей день)

28 000(3 089) км - замена передних амортизаторов

30 000(5 089) км - замена моторного масла

31 019(6 108) км - замена тросика газа

33 750(8 839) км - замена моторного масла, поршневых колец, пневмокраник

34 688(9 777) км - обрыв обмотки зажигания в генераторе, порвался трос спидометра, замена трансмиссионного масла

36 113(11 202) км - полный износ коленвала, на новом движке! :(

38 113(13 202) км - замена манжетов клапанов, поршневых колец, моторного масла

40 288(15 377) км - полный износ коленвала(замена на более дорогой GY6 139QMB MSU), замена поршневой, замена головки с клапанами и распредвалом, новое моторное масло.

(В скобках счет пробега с новым коленвалом от ноля)

55 377(1 175) км Вышел со строя задний вариатор, перебрал вариатор от старого движка и установил. Так же из-за сломанного вариатора немного пострадал ремень, заменил на б\у. Как разбогатею куплю поверлинк.

57 877(2 675) км Замена масла двигателя, замена ремня вариатора на поверлинк, так как на старом ремне отлетело два "зуба". Чистка воздушного фильтра. 24.07.2016 58 577(3 375)км Доливка 150 грамм масла. 4.09.2016 59 252(4 050)км После зимы окончательно сдох аккумулятор. Заменил на новый. 59 352(4 150)км Накрылся пневмокраник, заменил на новый(странно что как раз после зимы, возможно там мембрана перемёрзла и треснула, так как скутер хранился в неотапливаемом помещении) 59 502 (4 300)км Замена подшипников переднего колеса, замена одной из колодок дискового переднего тормоза

59 627 (4 425)км Смазка торкдрайвера

60 252(5050) км Замена головки цилиндра на восстановленную, чистка нагара на поршне, замена сальников редуктора и двигателя, замена оси заднего колеса, замена одной половинки картера (для устранения продольного люфта оси коленвала). Замена масла.

6 070 км Регулировка впускного клапана, пропала тяга, так как зазора вообще не было.

6 105 км Замена масла (после примерно 950 км пробега), ремонт бескамерки заднего колеса, шнурком.

7 235 км Замена масла (после 1 130км)

8 386 км Замена масла (после 1 156км)

9 036 км Регулировка впускного клапана, т.к. перестал заводиться

9 061 км Жрал масло, дымел, плохо заводился. Вскрытие показало, что почему-то слез манжет выпускного клапана. Земена поршневых колец, замена головки на б\у с новыми клапанами, доливка масла. Замена задней покрышки.

10 161 км Замена масла(после 1 125км)

139qmb.blogspot.com

Регулировка клапанов четырёхтактного двигателя 139qmb honda dio скутер мопед honda

Производить настройку двигателя скутера самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам, когда необходимо производить регулировку.

* После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице регламентных работ (см. Руководство по эксплуатации скутера). * Мотороллер не заводится или заводится с трудом. * С трудом набирает обороты. * Постоянно глохнет. * Мотор издает звенящий шум. Внимание: * Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ! * Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах! * Возможно, после регулировки зазора потребуется настройка карбюратора. * Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель. * За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

Необходимые инструменты: * Плоскогубцы * Крестовая отвертка * Ключи 9 и 8 мм * Щуп для установки зазора клапанов (нам понадобится 0,05 и 0,1 мм)

Шаг 1. Подготовительные работы. Приготовьте 3-4 баночки или другие емкости для шурупов, гаек и др. маленьких деталей. Так мы ничего не потеряем в процессе работы. Снятие сиденья. Здесь нам понадобятся 10 мм торцевой ключ и отвертка. В багажном отделении находятся 4 гайки, которые необходимо открутить (две по бокам от замка сиденья и две на дне). Под резиновым ковриком для ног находятся 2 шурупа, которые мы тоже отвинчиваем (см. фото)

Далее осторожно снимаем сиденье вместе с ящиком для шлема (багажным отделением). Под ним находится двигатель. Теперь мотор свободен и нам ничего не мешает. Шаг 2. Крышка вентилятора. Чтобы настроить клапана, мы должны найти верхнюю мертвую точку. Для этого снимаем пластиковую облицовку вентилятора для генератора:

Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:

Шаг 3. Крышка головки цилиндра. Снимаем крышку головки цилиндра:

Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена металлическая трубка). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:

Стрелками указаны клапана: вверху впуск, внизу - выпуск. До того, как мы начнем устанавливать зазор, необходимо найти ВМТ (верхнюю мертвую точку). Шаг 4. Верхняя мертвая точка (ВМТ) ВМТ - это точка, в которой поршень в цилиндре занимает верхнее положение. В данной статье я привожу метод поиска ВМТ с использованием рисок на роторе генератора. Конечно, можно определить ВМТ по-другому, например, по положению коромысел клапанов. Внимание: У четырехтактных скутеров существует 2 ВМТ! На звездочке распредвала находятся 3 отверстия. Их расположение, показанное на фото, соответствует ВМТ поршня, при котором закрыты оба клапана (то, что нам нужно).

На маховике генератора выбиты риски: T (ВМТ) и F (момент зажигания):

Риска T должна находиться напротив выступа, маркированного цифрой 1.

Чтобы совместить выступ и риску ВМТ, используем торцевой ключ и вращаем вентилятор ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до достижения ВМТ. Чтобы узнать, что это действительно ВМТ, легонько двигаем ключом, при этом коромысла клапанов не должны двигаться. Если они двигаются, то это не ВМТ, крутим вентилятор дальше, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока риска и выступ не совместятся. Ну вот, мы нашли верхнюю мертвую точку, теперь можно приступить к регулировке клапанов.

Шаг 5. Регулировка / Проверка зазора клапанов. Чтобы проверить зазор, берем щуп 0,05 мм и пытаемся просунуть его между клапаном впуска и регулировочным болтом.

Если это не удается (из-за отсутствия или незначительного зазора) или зазор слишком большой, то ослабляем контргайку М9, и крутим плоскогубцами или подходящим ключом болт настройки. По часовой стрелке зазор уменьшается, против часовой – увеличивается. При этом держим щуп между клапаном и регулировочным болтом. Щуп должен плотно сидеть между ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключом или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор. Вот мы и настроили клапан впуска. Тоже самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.

С настройкой клапанов покончено. Производим сборку в обратном порядке, ставим все части на место (крышка головки, облицовка вентилятора, сиденье). Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.

honda-dio.ucoz.net

Установка тюнинговой поршневой 72сс на двигатель 139QMB

Те, кто катался на китайских 4-тактных «полтинниках», почувствовали, что способности их моторчиков оставляют желать лучшего. Лошадиных сил можно добавить, если установить тюнинговый кит, увеличивающий рабочий объем до 72 «кубиков».Снимите боковые детали пластиковой облицовки и подседельную емкость — этого уже достаточно, чтобы разобрать цилиндро-поршневую группу. Мы же для удобства еще и отсоединили от рамы блок двигатель-трансмиссия. Отсоедините от карбюратора все шланги, трос газа и демонтируйте карбюратор. Глушитель снимайте предварительно открутив болты его крепления — они расположены возле маслозаливной горловины и на выпускном патрубке. Удалите половинки кожуха охлаждения, открутив шурупы, которые их соединяют. Все, мотор готов к разборке. Первым делом открутите болты и снимите крышку головки цилиндра. Перед тем, как разбирать двигатель дальше, совместите метки коленвала и распредвала — иначе при сборке возникнут нестыковки. Иногда не удается найти метку положения коленвала. Тогда установите поршень в ВМТ так: одной рукой поворачивайте коленвал, а другой контролируйте положение поршня куском медной или алюминиевой проволоки, вставленной в свечное отверстие. В этот момент оба клапана должны быть закрыты. Если хотя бы один из них открыт, поверните коленвал еще на один оборот. В этом положении нанесите маркером свои метки — они помогут при сборке. И еще подсказка: почти всегда в этом положении одна или несколько меток на звездочке распредвала совмещаются с плоскостью разъема постели распредвала.Перед тем, как демонтировать натяжитель цепи ГРМ, открутите винт на его торце. При этом не только ослабнет пружина, но и отключится стопорный механизм плунжера. Сразу хочу обратить внимание: при сборке сначала установите на место натяжитель и лишь потом закрутите на место болт. После удаления натяжителя цепь ГРМ ослабнет, и ее можно снять вместе со звездочкой распредвала. Обязательно подвяжите ее к чему-нибудь проволокой — не то коварная железяка ускользнет в картер. Если в цилиндре установлены успокоители цепи и башмак натяжителя, при разборке запоминайте, где какой расположен. У некоторых скутеров эти детали бывают очень похожи, но менять их местами нельзя!Открутите четыре гайки крепления головки цилиндра. Снимите распредвал с постелью, а затем, покачивая из стороны в сторону, снимите головку со шпилек. Следите за цепью: сейчас самый коварный момент, когда ее можно уронить в картер, а чтобы достать, придется разбирать весь двигатель!Перед тем, как снимать цилиндр, опустите поршень в НМТ. Иначе поршень, выскользнув из цилиндра, может удариться о край картера и деформироваться. Или по картеру ударит шатун, сделает забоину на его краю, и стык под цилиндром не будет герметичным. Находясь же в НМТ, поршень просто выскользнет из цилиндра и «ляжет» на стенку картера. И опять-таки следите за цепью… Чтобы цилиндр, не сопротивляясь, покинул свое место, возьмите киянку и слегка обстучите его. После этого вспомните, в каком направлении вращали коленвал, и, поворачивая его в обратном направлении, верните поршень в ВМТ.Перед тем как вынимать стопорные кольца пальца, заткните тряпкой горловину картера. Если в него упадет колечко, придется разбирать весь двигатель: вытряхнуть кольцо невозможно, а оставлять внутри, сами понимаете, нельзя. Удобнее работать, когда поршень находится в ВМТ. Чтобы вынуть палец, как правило, достаточно удалить одно кольцо. Причем, не отверткой, как это часто делают, а узкими плоскогубцами. Колечки на некоторых моторах встречаются с очень маленькими усиками, порою же усиков нет вовсе — тогда поможет только шило.Теперь можно выдавить поршневой палец. Как правило, он выходит от небольшого усилия, но старайтесь не давить на шатун сбоку. Иногда особо старательные умудряются согнуть эту довольно прочную деталь. Визуально заметить образовавшийся изгиб невозможно. О нем вы узнаете лишь тогда, когда новый поршень встанет наперекосяк и быстро износится, а до того, поскольку он будет двигаться в цилиндре с трудом, мотор так и не разовьет положенной ему мощности.Что у нас в тюнинг-комплекте? В него входят: поршень с кольцами (поршневыми и стопорными), цилиндр и набор прокладок. При сборке смазывайте все детали моторным маслом. Масла не жалейте: первые минуты работы мотора после сборки самые ответственные, и детали не должны работать насухую!Компрессионные кольца 4-тактного двигателя нельзя заталкивать в канавки как попало. Благодаря своей форме, они, как скребки, соскабливают масло со стенок цилиндра в картер — помогают маслосъемному кольцу. На верхней плоскости колец есть обозначение, обычно это буква А, но бывает, что в маркировке выбито что-то другое. Возьмите за правило: любая надпись на кольце должна быть направлена к головке цилиндров!

Вот они метки (выделены красным овалом): на роторе генератора, картере…

…и звездочке распредвала

Цилиндр готов к демонтажу…

…а теперь — поршень. Стрелкой указан башмак натяжителя

Почувствуйте разницу!

Новенький занял свое место

Устанавливать цилиндр куда удобнее с ассистентом

Теперь нужно проверить регулировку клапанов и прикрутить крышку головки цилиндра

Обязательно разведите стыки колец на 120° между собою. Причем, если маслосъемное кольцо сборное, верхнее и нижнее из составляющих его колец нужно раздвинуть относительно того места, где должен быть зазор, на 20 мм в каждую сторону. Как именно расположатся зазоры относительно, например плоскости вращения коленвала, не важно.Устанавливайте стопорное кольцо так, чтобы его не деформировать! Иначе оно не зафиксирует палец и может выскочить, повредив стенку цилиндра. Проверить, хорошо ли сидят кольца в канавках, можно так: возьмите их узкими плоскогубцами за усик и попробуйте провернуть. В направлении к своему зазору кольцо должно двигаться с небольшим сопротивлением, а в обратную сторону — вообще не двигаться. Кончики колечка обязаны располагаться в одной плоскости. Проверьте его, положив на стол, при необходимости распрямите — подрихтуйте плоскогубцами.Извлеките из старого цилиндра центрирующие втулки и установите в новый. Найдите в тюнинговом комплекте прокладку под цилиндр и наденьте ее на шпильки картера. В любом случае, при сборке мотора используйте только новые прокладки. В крайнем случае, тщательно очистите стык между сопрягаемыми деталями и смажьте силиконовым герметиком. Его можно безболезненно применять (в соответствии с инструкцией на тюбике) практически во всех узлах, кроме стыка под головкой цилиндра и в карбюраторе. Когда будете надевать цилиндр на поршень, сожмите поршневые кольца с помощью простейшей обжимки, например, изготовленной из пивной банки. Случается, что без такого приспособления поршень в цилиндр вообще не вставить. И не забудьте предварительно смазать зеркало цилиндра моторным маслом! Лучше работать вдвоем: пока один, сжимая пальцами кольца, проталкивает поршень в цилиндр, другой протаскивает цепь ГРМ.А теперь притормозите сборку. Раз уж мотор разобрали, есть смысл промыть карбюратор, почистить камеру сгорания и выпускной канал головки цилиндра. Существуют специальные жидкости для снятия нагара в ДВС. Но иногда механики используют хозяйственные жидкости, предназначенные для чистки духовок и газовых плит, — они намного эффективнее. Но эта эффективность может оказаться чрезмерной. Такие средства, «съев» нагар, способны «надкусить» и алюминий деталей двигателя. Если все же решитесь на «скоростную» чистку, будьте осторожны! Рецепт таков: нагрейте деталь феном до 60°С, опрыскайте загрязненную поверхность из бытового пульверизатора и через две-три минуты, как только нагар размягчится (проверяйте твердость деревянной палочкой), тут же счистите его и промойте деталь водой.Примите во внимание, что полированные детали после такой чистки становятся матово-серыми. Убедитесь, что поршень находится в ВМТ. Установите головку блока и постель с распредвалом. Положение его звездочки для этого мотора должно быть таким: одно большое отверстие — вверху, два маленьких — по бокам, параллельно краю головки цилиндра. Существуют различные рекомендации затяжки гаек крепления головки. Мы руководствуемся указаниями фирмы Piaggio. Чтобы их выполнить, нужно много терпения, зато прорыва газов не случится. Затяните гайки крест-накрест сначала с усилием 6-7 Нм, затем поверните каждую на 135°, а потом еще на 90°. Подождите немного и снова подтяните до 6-7 Н.м и еще два раза «пройдитесь» по гайкам, докручивая их каждый раз на 90°. Для тех, кому все это покажется слишком сложным, есть совет: затяните сразу все гайки в последовательности крест-накрест с усилием 20 Н.м. Если прокладки качественные, а сопрягаемые поверхности без повреждений, то этого обычно достаточно. Еще раз проверьте метки и установите натяжитель.И снова не торопитесь! Раз головка снята, стоит проверить зазоры клапанов. Какими они должны быть? Лучше всего возьмите информацию из инструкции к скутеру. Если ее нет, не отчаивайтесь: у абсолютного большинства моторов скутеров следующие зазоры: у выпускного клапана — 0,15 мм, у впускного — 0,1 мм. При проверке оба должны быть закрыты.И лишь теперь прикрутите клапанную крышку и соберите все остальное в порядке, обратном разборке. Замените масло и масляный фильтр. Все, тюнинг мотора завершен. Результат не заставил себя ждать: уже во время обкатки мотор дал понять, что теперь он более тяговит. А после обкатки максимальная скорость возросла на 15 км/ч. Скут без труда везет двоих. Словом, после замены цилиндро-поршневой группы аппарат не узнать.

Автор: Виталий Сергеев, Илья КорнеевИсточник: Журнал МОТО

Похожие записи

среднее 0.00 (0% score) - 0 голосов

www.150cc.ru

Первая в жизни капиталка двигателя (мотор139QMB) — DRIVE2

В марте 2015 грянула у меня покупка скутера…

Viper Wind 2008го года

Мне много говорили что не стоит самому лезть в мотор не зная как его делать, часто слышал что сделаю только хуже и т.д. и т.п. но! как же тогда учится, познавать материальную часть?!) только брать и делать! рисковать, ломать, покупать, менять, но получать опыт на ошибках!

Благодаря собственноручной капиталке разобрался в принципе мотора, казалось бы, это всего лишь скутер!Понял какие кольца компрессионные, какие маслосъемные, сальники клапанов, палец шатуна, стопорные кольца, верхняя мертвая точка и прочие тонкости!Сейчас я подбираю детали двигателя на грузовые машины! И неоднократно вспоминаю свой первый опыт на скутере, благодаря ему я могу сказать уверенно что "Умею!" и советую многим уверенно учится.

Конкретно речь пойдет о том, как меня убеждали что мотор отличный и как я в этом разочаровался))Но при покупке проверить нельзя было никак, дыма с выхлопной не было вообще, заводился с полтычка, пер хорошо, как еще понять?) никак.

Злосчастный 139ый…

Начала пропадать компрессия, заводился все труднее и труднее, а позже и вовсе встал и ножка прокручивалась свободно…стало быть пропала компрессия. Начал грешить что могло лопнуть компрессионное кольцо (такое было у знакомого), и вскрытие было неминуемым.

После демонтажа пластика и добравшись до мотора начал изучать на чем же я ездил два месяца))Сняв пластиковый кожух обдува с цилиндра, под подозрение пало нечто похожее на резиновую намазку с подтеками масла…

кто-то пытался залепить трещину герметиком

начал отлепливать это чудо-юдо…и выяснилось, что в головке была небольшая трещина, через которое сочилось масло и бывшим хозяином было принято решение намотать бинт на головку и замазать все это герметиком, что вышло крайне неудачно!)) хотя при такой мелочи не знаю как бы поступил я))

Бинт с герметиком против трещины в головке)))

Позже при закручивании свечи сорвали резьбу…это уже как бы намекало на замену головки (которая обошлась мне в 370 гривен).

Старая голова с сорванной резьбой и трещиной

Новая, свежая и прекрасная)

Сняв старую голову, цилиндр, цепь и поршень понял что розтянулась цепь, сильно провисала и было нужно менять вместе с успокоителями, которые изрядно стерлись.

Люблю новые запчасти))

Но помимо растяжки, цепь еще проскаивала через шестерню на коленвале, выработались зубцы. Благо нашел новую на рынке и работая на тот момент на СТО парни выпресовали/запресовали новую быстро и надежно)

Шестерня ГРМ на коленвале 130QMB

Масло взял европейское Mannol 4т 1л. Цепь стандартную под хонду, комплект прокладок, резино-технические расходники и принялся отмывать корпус и приступать к сборке.

Наборка свежих ништяков

Сборка прошла относительно быстро, в частности после просмотра обучающих видео в ютубе сложностей не возникло

Свежеустановленная ГБЦ…как свежие трусы одеть))

Залил в картер масла грам 800, остальные 200 хватило на доливку.

Mannol 4t MA2 Plus 1л

Собрав не мог завести…длительно промучался. Оказалось что слизалась шпонка коленвала, которая крутит магнето, не было искры и нужно было что-то придумывать с ней. Сделали сами с соседом из обычной шайбы)) поставили — завели, прокатился) Компрессия появилась, даже со старыми кольцами, в новом сезоне может подкину, посмотрим по обстоятельствам) Докупил новый аккумулятор и вообще заводится с полтычка!)

Что понадобилось при ремонте:— головка цилиндра 370 грн— масло Маннол 130 грн— гайка глушителя 2 шт 10 грн— прокладка глушителя 5 грн— цепь 50 грн— успокоителя цепи 33 грн— комплект прокладок 40 грн— стопорные кольца поршня 10 грн— сайлентблоки двигателя и амортизаторов 6 шт 105 грн— шестерня коленвала 26 грн— резинка маятника 30 грн— новый АКБ 250 грн

Извлек для себя урок что уверенности после собственноручно перебранного мотора было больше, чем от добрых слов человека что с ним все ок. Верить можно только самому)Всем ровных дорог!

www.drive2.com