Снятие и установка двигателя Skoda Octavia. Снятие двигателя cdab


Руководство по ремонту VW Sharan Обозначение двигателя: (CCZA,CCZB,CCTA,CBFA,CDAA,CDAB) Снятие двигателя (Sharan)

Инструкция подходит для следующих моделей: Sharan Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства Рычаг 80 - 200 Траверса 2024 A Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии V.A.G 1383 A Клещи для хомутов V.A.G 1921 или Клещи для хомутов VAS 6362 Обычная стремянка Набор заглушек для двигателя VAS 6122 Поддон для сервисного крана VAS 6208 Кронштейн для двигателя T10359 A с пальцами T10359/2 Защитное крепление из комплекта кронштейна для КП 3282 Указание Для проведения дальнейших работ потребуется отсоединить от АКБ провод массы. Поэтому следует проверить, имеет ли защитную кодировку установленное головное устройство. Если да, то перед отсоединением АКБ необходимо узнать защитный код. Двигатель снимается вместе с коробкой передач вниз. После установки двигателя необходимо снова установить все кабельные стяжки, снимаемые или срезаемые при демонтаже не прежнее место. Осторожно!

При выполнении монтажных работ, особенно в моторном отсеке из-за его плотной компоновки, необходимо соблюдать следующие правила:

Трубопроводы всех видов и кабели и провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально. Обеспечить достаточное расстояние до любых подвижных или горячих деталей. Перед снятием опросить регистраторы событий всех блоков управления Тестер . При выключенном зажигании отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи Электрооборудование Ремонтная группа 27 Аккумуляторная батарея; Отсоединение и присоединение аккумуляторной батареи . Снять кожух двигателя Перейти на статью . Снять корпус воздушного фильтра Перейти на статью . Снять АКБ Электрооборудование Ремонтная группа 27 Аккумуляторная батарея; Снятие и установка аккумуляторной батареи . Выкрутить болты стрелки и снять кронштейн АКБ 1 . Снять поводки стеклоочистителя Электрооборудование Ремонтная группа 92 Передний стеклоочиститель; Снятие и установка поводков стеклоочистителя . Снять кожух водоотводящего короба: Наружные арматурные работы Ремонтная группа 50 Кожух водоотводящего короба . Снять перегородку водоотводящего короба Наружные арматурные работы Ремонтная группа 50 Перегородка водоотводящего короба . Отсоединить левый разъём жгута проводки для двигателя стрелка от блока управления двигателя. Снять верхнюю часть и извлечь жгут проводов двигателя из направляющей жгута проводов. Снять крышку коммутационного блока в моторном отсеке. Для этого сдвинуть оба фиксатора по стрелке . Отвернуть крепление кабеля генератора A и кабеля АКБ B от блока предохранителей. Отвернуть крепление провода массы на лонжероне стрелка . Разблокировать фиксатор крепления жгута проводов на лонжероне стрелки . Отвести в сторону и разъединить разъём 1 . Открыть расположенный снизу кронштейн 2 жгута проводов. Извлечь жгут электропроводов из направляющей жгута проводов и положить его на двигатель. Отсоединить от коробки передач трос управления КП Ремонтная группа 34 Механизм переключения передач; Снятие и установка троса управления КП Отсоединить разъём 2 . Выкрутить верхние болты крепления рамы вентиляторов стрелки . Ослабить хомут 2 . Выкрутить винт 4 . Отсоединить разъём стрелка и вывесить провод. ВНИМАНИЕ!

Жидкость в системе охлаждения прогретого двигателя находится под давлением!

Остерегаться ожогов горячим паром и горячей охлаждающей жидкостью.

Сбросить давление, для чего накрыть крышку расширительного бачка ветошью и осторожно её отвернуть.

Открыть крышку расширительного бачка ОЖ. Снять шумоизолирующий кожух Наружные арматурные работы Ремонтная группа 50 Шумоизолирующий кожух . Снять подкрылок правой колёсной арки Наружные арматурные работы Ремонтная группа 66 Подкрылок Отсоединить шланги наддувочного воздуха стрелки . Вывернуть винт 1 и движением вниз снять воздуховод. Отсоединить разъём 1 и выкрутить нижние винты крепления стрелки рамы вентиляторов. Движением вниз снять раму вентиляторов. Прикрыть радиатор защитным матом VAS 531 003 . Подставить под двигатель поддон для сервисного крана VAS 6208 . Слить охлаждающую жидкость Перейти на статью . Отсоединить шланги ОЖ 1 и 2 . ВНИМАНИЕ!

Топливопровод находится под давлением!

Опасность травмирования в случае попадания топлива в глаза и на кожу.

Работать в защитных очках и защитной одежде, чтобы избежать травм и контакта топлива с кожей. Перед отсоединением шлангов место разъёма следует обложить ветошью. Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление.

Отсоединить напорную топливную магистраль 1 . Отсоединить трубопровод вентиляции 2 . Для этого нажать на соединительную муфту трубопровода, затем, »удерживая“ фиксатор, снять муфту. Отсоединить от радиатора верхний шланг ОЖ стрелка . Отсоединить шланги между двигателем и теплообменником отопителя стрелки , немного вытянув стопорную скобу. Указание В зависимости от комплектации автомобиля, изображение может отличаться. Отвернуть доступные сверху гайки стрелки крепления приёмной трубы к турбонагнетателю. Отсоединить вакуумные шланги стрелки . Указание Болты опоры силового агрегата только ослабить, выкрутив не более, чем на 1 оборот! Выкрутить болты стрелки опоры силового агрегата на двигателе примерно на 1 оборот. Выкрутить болты стрелки опоры силового агрегата на коробке передач примерно на 1 оборот. Выкрутить болты 1 и снять теплозащитный экран приводного вала. Снять приводные валы Ходовая часть, оси, рулевое управление Ремонтная группа 40 Приводные валы; Снятие и установка приводных валов . Снять приёмную трубу с нейтрализатором Перейти на статью . Осторожно!

Установка прежнего ремня другой стороной может привести к его повреждению!

Перед снятием поликлинового ремня пометить направление движения мелом или фломастером для последующей установки. Для ослабления натяжения поликлинового ремня повернуть натяжитель в направлении, показанном стрелкой . Зафиксировать натяжитель, установив фиксатор T10060 A . Снять поликлиновой ремень. Отсоединить разъём 1 от регулировочного клапана компрессора климатической установки N280 . ВНИМАНИЕ!

Хладагент опасен.

Контур хладагента климатической установки не вскрывать. Выкрутить болты стрелки компрессора климатической установки. Осторожно!

Опасность повреждения трубопроводов и шлангов хладагента.

Трубопроводы и шланги хладагента не растягивать, не изгибать и не перегибать. Закрепить компрессор климатической установки с присоединёнными магистралями на лонжероне. Снять генератор C Электрооборудование Ремонтная группа 27 Генератор; Снятие и установка генератора . Выкрутить винт 2 кронштейна насоса прокачки ОЖ после выключения двигателя V51 . Указание Насос прокачки ОЖ после выключения двигателя V51 не снимать. Открутить нижнюю опору силового агрегата от подрамника 1 , и снять ее 2 и 3 . Отсоединить электрический разъём 1 от датчика уровня и температуры масла G266 и открепить от подрамника кронштейн 2 . Отсоединить от двигателя и КП все прочие провода, которые должны быть отсоединены, и отложить их в сторону. Отсоединить от двигателя все впускные и соединительные трубопроводы, вакуумные шланги и шланги системы охлаждения. Осторожно!

Всегда использовать специальные пальцы T10359/2 и натяжное приспособление 3282 . В противном случае, двигатель может опрокинуться.

Вкрутить в кронштейн для двигателя T10359 палец T10359/2 и накрутить натяжное приспособление 3282 A . Установить кронштейн двигателя T10359 1 на двигатель и закрепить в гнёздах.. Зафиксировать фиксирующую опору 3 для предотвращения выпадения двигателя из кронштейна T10359 . С помощью винта 3 закрепить кронштейн крепления двигателя T10359 1 на блоке цилиндров моментом 20 Нм. Указание Резьбовое отверстие для винта 3 используется для фиксации насоса прокачки ОЖ после выключения двигателя V51 . Вставить шток домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии V.A.G 1383 A в кронштейн для двигателя T10359 . Приподнять двигатель вместе с КП. Указание Выкручивать болты опор силового агрегата с стремянки . Выкрутить болты крепления стрелки опоры двигателя. Открутить болты крепления стрелки опоры силового агрегата на коробке передач. Указание Проверить, отсоединены ли все шланги и провода, соединяющие двигатель, коробку передач и кузов. Обращаться с коробкой передач следует с большой осторожностью, чтобы исключить ее повреждение при опускании. исключить повреждение троса селектора. Подать двигатель вместе с коробкой передач как можно дальше вперед и влево, затем медленно опустить.

Для проведения монтажных работ двигатель необходимо закрепить на стенде для двигателей и агрегатов трансмиссии VAS 6095 Перейти на статью .

ru.ws-man.com

Снятие и установка двигателя Skoda Octavia

Снимайте и устанавливайте двигатель Шкода Октавия в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Двигатель Шкода очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и пр.

1. Для удобства работы снимите капот. 2. Снимите декоративный кожух двигателя. 3. Снизьте давление в системе питания.

4. Снимите воздушный фильтр с воздуховодом.

5.  Отсоедините патрубок от насоса системы дополнительного воздуха. 6.  Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера. 7. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля. 8.  Снимите защиту картера двигателя Шкода. 9.  Слейте жидкость из системы охлаждения. 10. Если снимаете двигатель Шкода Октавия для ремонта, слейте масло из масляного картера. 11. Снимите выпускной коллектор в сборе. 12. Отсоедините колодки жгута проводов: - от форсунок; - датчиков абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха, температуры охлаждающей жидкости. 13. Отсоедините колодки жгута проводов от датчиков коробки передач...

14. ...модуля зажигания...

15. ...датчика положения коленчатого вала...

16. ...датчика детонации...

17. ...и датчика давления масла

18. Отсоедините силовые и управляющие провода от генератора...

19. ...и стартера.

20. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

21. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема дроссельного узла.

22. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика фазы. 23. Выведите моторный жгут из держателя на двигателе и отведите его в сторону.

24. Отсоедините от впускного коллектора вакуумный шланг усилителя тормозов.

25. Отсоедините вакуумный шланг и колодку жгута проводов от вакуумного электронасоса усилителя тормозов.

26. Отсоедините топливный шланг от топливной рампы. 27. Отсоедините шланги системы охлаждения.

28. Отсоедините тяги и колодку жгута проводов управления коробкой передач.

29. Выверните болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну и, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

30. Для снятия и установки двигателя Шкода Октавия отсоедините от коробки передач приводы передних колес...

31. ...и защиту, вывернув два болта.

32.  Выверните два винта крепления реактивной опоры и снимите ее. 33.  Снимите опоры подвески силового агрегата. 34.  Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя. 35. Опустите двигатель вниз на пол. 36.  При снятии и установке двигателя вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры. 37. Извлеките двигатель Skoda Octavia из-под автомобиля. 38. Установите двигатель Шкода  и все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: - перед установкой силового агрегата Шкода очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор; -  обязательно замените новой прокладку приемной трубы; - при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата. После установки двигателя Skoda выполните следующее: 1. Залейте масло. 2. Залейте охлаждающую жидкость. 3. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

Источник: http://skoda-octavia2.ru/index.php/dvigatel-skoda-octavia/84-snyatie-ustanovka-dvigatelya.html

carpedia.club

CDAB 1.8 TSI — Авто-Механик

Следующий из моторов Skoda на практике встречается чаще всего. Речь идёт о моторе объёмом 1,8 литра, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Первая модификация такого двигателя устанавливалась уже на фейслифтовые Октавии с 2008 года и носили обозначение BZB. C 2009 года этом мотор немного модифицировали, назвали CDAB и ставили на модели Octavia II, Yeti и Superb. C завода в мотор заложено 152 лошадиные силы, но мотор спроектирован с хорошим запасом и путём некоторых манипуляций из него можно вытянуть до 300 кобыл, больше не видел. Но это сразу тянет переделку тормозов, подвески и сцепления, потому как DSG такую мощность не переварит. Так же у него есть старший братик CCZA с рабочим объёмом 2 литра, его ставили на Octavia RS.К особенностям данного мотора можно отнести:• турбонагнетатель — одна из самых надёжных деталей• впрыск в цилиндры с давлением топлива до 150 бар• цепной привод ГРМ• впускной коллектор с вихревыми заслонками• фазовращатель на впускном распредвалу• два балансирных вала• один из них приводит в движение насос охлаждения — через ремень(!!!)Мотор один из самых распространенных. Поэтому и болячек его набралось немало

  • Дохнут катушки зажигания. Просто так. Без суда и следствия. Слабое место. Но, как правило, к быстрой кончине катушки приводит не поменянная вовремя свеча зажигания. Дольше искровая эрозия — больше свечной зазор — выше напряжение пробоя — сильнее нагрузка на катушку — выход из строя.Как лечить:лечить не получится. Катушки не разобрать. Зато можно поменять. Говорят, красные катушки от Audi ходят намного дольше. Ну и регулярная замена свечей зажигания продлит катушкам жизнь..Цена вопроса*: замена свечей или катушек зажигания — 800р.
  • Несколько раз приезжали машины с забитым почти наглухо катализатором. Из-за плохого бензина. Без масложора. Причём, что странно, ошибки по плохому катализатору нет. Есть ошибка по системе наддува — недодувает. Да и жалоба у хозяина — не едет. Оно и понятно — газам деваться некуда. Самая первая и простая проверка в таком случае — на остановленном автомобиле. При заведённом моторе с холостых оборотов педаль резко в пол. При этом шток клапана сброса турбины должен резко сработать туда-сюда. Его видно плохо, но сверху можно, если присмотреться. Если кат забит шток еле двигается, или вообще не ходит. Такое ещё бывает если воздушный патрубок от турбины до дросселя неплотно сидит. Но тогда по звуку можно услышать утечку.Если движения штока не внушают доверия, то следующая проверка — визуальная. Выкручиваем первый лямбда зонд. Если нет костюма Железного Человека, то для начала неплохо бы дождаться когда мотор остынет. Ибо температура на каталике совсем теплая. В образовавшееся отверстие после снятия лямбды можно рассмотреть состояние сот катализатора. Фонарик Вам в помощь. Если есть эндоскоп — вообще чудесно! И если соты заплавлены — передавайте привет на заправку.Обычно клиенты, узнав цену нового катализатора, падают в обморок. Приходя в сознание, предлагают выбить его совсем. Лично моя совесть категорически протестует против подобных ремонтов. Но действительность такова, что если не мы, то в соседнем сервисе с радостью выполнят эту процедуру. Скорее бы эра электромобилей..Как лечить:лечить надо владельцев бензоколонок, что продают паршивый бензин. А каталик нужно менять — офицально выбивать его не положено.Цена вопроса*: снять-поставить катализатор — 4000р.
  • Как наступает лето, так пачками едут машины с этими моторами. Со странной ошибкой — P0441 — неверная пропускная способность системы вентиляции топливного бака. Не больше, не меньше, а именно неверная. Тут возможны варианты — начиная от банально пробитого клапана. То есть он пропускает пары даже без подачи напряжения. Он должен пропускать когда на него подаётся напряжение, но бывает так, что и в обесточенном состоянии его можно продуть. Но его, как правило, не меняют, потому как отдельно клапан не идёт, а менять его положено вместе с пластиковой магистралью, что идет на впуск. А это съём впускного коллектора. Также бывает, что забит сам адсорбер. И ещё один элемент может выйти из строя — обратный клапан на адсорбере.Как лечить: сначала правильная диагностика. Если электронный клапан — можно поставить от мотора 1,6. Тогда придется колхозить с шлангом и хомутами. Если сам бачок адсорбера — на драйв2 полно рекомендаций как его вскрыть, помыть, просушить и собрать назад. Может, и обратный клапан можно починить, это уже зависит от фантазии владельца.Цена вопроса*: замена клапана адсорбера со снятием впускного коллектора — 3000р. Заодно, кстати, можно почистить его внутренности — 1000р. Без снятия коллектора — колхоз — 600р. Замена адсорбера — 600р. Улыбка механика — бесценно.
  • При неумелом демонтаже или незнании ломается пластиковый патрубок от интеркуллера до дроссельной заслонки. Как правило, такое происходит при снятии коробки передач или других работах возле патрубка. Не все знают про второе крепление, его плохо видно, поэтому иногда его не откручивают и патрубок ломается. Появляется трещина в районе верхнего крепления этого патрубка. Довольно просто определить такую утечку, если снять корпус воздушного фильтра, то видно замасленный патрубок. Там и трещина. Через неё подсасывает воздух на холостых, либо происходит утечка, когда турбина дует. Возникает ошибка P0299 по давлению наддува. .Как лечить:замена патрубка спасает ситуацию. Ну можно ещё изолентой синей замотать.Цена вопроса*: снять-поставить патрубок — 1300р. Замотать снятый патрубок изолентой — бесплатно.
  • По неизвестной причине выходит из строя датчик скорости вращения коленвала G28. Причем, довольно экзотическим способом — на холостых оборотах всё работает нормально, сигнал с датчика — идеальный. Но стоит поднять обороты до 5000 и выше, сигнал с датчика теряется, мозги переходят в аварийный режим. Появляются сразу две ошибки — P0321 — неисправен блок управления и P1386 — недостоверный сигнал с датчика коленвала. При учете того, что на месте автомобиль не удается как следует раскрутить двигатель — стоит отсечка на 3500 об/мин, то приходится проверять датчик в движении — весёленькая получается такая проверка. И при 5000 оборотах красивая синусоида с датчика коленвала превращается в прямую. Мозги хватают ошибку — всё, замена датчика. Установлен он, правда, не очень удобно.Как лечить: замена датчика положения коленвала G28.Цена вопроса*: 2400р.
  • Часто бывает непонятная ситуация — двигатель троит всеми цилиндрами, то есть пропуски проскакивают беспорядочно. Также имеется ошибка — бедная смесь, если её раньше не стёрли. Так бывает, если изначально машина приехала на гаражную «диагностику» и бравые умельцы прочитали мультимарочником ошибки. И, объясняя всё плохим бензином, просто удалили их. Но даже в этом случае можно по параметрам увидеть бедную смесь и пропуски повсеместно. Когда вижу такое безобразие руки первым делом тянутся снять трубку с маслоотделителя на клапанной крышке. Двигатель пару раз дёргается и глохнет. Оно понятно. Но если заглушить эту трубку, завести мотор и он будет работать нормально — диагностика почти завершена. Проблема в клапане внутри маслоотделителя — лопается мембрана и в двигатель начинает поступать слишком много воздуха, отсюда и смесь бедная. Ещё, кстати, косвенный признак — крышку маслозаливной горловины на заведённом моторе почти невозможно открыть — её присасывает вакуум через порванную мембрану.Как лечить: в хорошем случае ремонт заключается в замене маслоотделителя. В плохом, когда дело запустили, излишнее разряжение в картере выворачивает вовнутрь сальник коленвала. Да, бывает такой прикол. Задний сальник коленвала между двигателем и коробкой на холостых немного подкапывает, а на оборотах льёт ручьём. Тогда добавляется работа по снятию-установке КПП и замене сальника.Цена вопроса*: замена маслоотделителя — 1000р. Замена заднего сальника коленвала со снятием ДСГ — 11000р.
  • А ещё был случай… Да не один, а с завидной регулярностью текут помпы на этих моторах. Прям снимаешь защиту, а на блоке цилиндров красные дорожки от высохшего антифриза. И ведут эти дорожки прямиком к помпе. Течёт она, бедняжка. Прям по штоку привода через сальник. Нет ничего вечного, иногда и сальник изнашивается. По-офицальному помпу меняют со снятием впускного коллектора. Но наши умельцы научились обходиться без этого.Как лечить:официально надо менять целиком помпу, но в целях экономии, в основном, приобретают и меняют только элемент. На качестве это пока не сказалось. Цена вопроса*: снять-поставить помпу системы охлаждения — 4800р.
  • Ещё одна проблема этого двигателя связана с его способом смесеобразования. Внутрицилиндровым. И так как топливо не попадает во впускной коллектор, то в нём накапливаются продукты вентиляции картерных газов. Несгоревшие углеводороды. Ох, слово какое заумное! По простому — грязь во впускном коллекторе. И ещё там же находятся вихревые заслонки. Вкратце — заслонки иногда должны двигаться. А что происходит когда встречаются грязь и заслонки? Правильно — они теряют подвижность, залипают. А это приводит к поломке оси, на которой эти заслонки вращаются.Как лечить:выхода два — либо замена впускного коллектора, так как он не разбирается. Либо своевременная профилактика — хотя бы раз в 60 000 км надо снять и почистить коллектор. Цена вопроса*: снять-поставить впускной коллектор — 3000р. Чистка химией клиента — 1000р. Рекомендую SHUMA от Mitsubishi.
  • Следующую болячку можно отнести к конструктивным недоработкам. Дефектный натяжитель цепи ГРМ. Это та самая штука, что не должна давать провисать цепи. Всегда быть в тонусе и правильно вращать все главные валы в двигателе. Помимо того, что натяжитель работает от давления масла в системе, так ещё и подпружинен, чтоб пока давления недостаточно, цепь оставалась на своём месте. Вообщем механизм этот недопросчитали и иногда натяжитель всё же сдаёт назад. Как правило, это происходит при холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает. Почуя свободу, цепь непременно проскакивает по валам. И здесь уже возможны варианты. Если везучий мотор — проскок на один зуб и клапана целы. Если цепь ушла на три зуба и более — клапана аплодируют поршням. Натяжитель лучше ставить модифицированный. И если уж Вам попался такой случай — послушайте, что говорят механики! Обычно дополнительно предлагают заменить нижнюю крышку цепи ГРМ. Клиент считает новую крышку разводиловом. А зря! Дело в том, что когда снимают эту самую нижнюю крышку цепи, она очень хорошо приклеена к блоку на заводской герметик. И, как ни старайся, без деформации её снять не получается. Гнётся она — из жести сделана. и как потом не правь, ровной не станет. В принципе, на герметик посадить, и всё хорошо. Но со временем крышка начинает течь — уже после гарантии. Может, есть всё-таки смысл немного доплатить и избавится от одной проблемы?Как лечить: регулярно следить за состоянием цепи — для этого есть специальное окошко. Или 93 блок величин в ODIS. В нем видно на сколько зубьев вышел натяжитель. Пять и более — лучше не рисковать и заменить на модифицированный. Если цепь уже проскочила остается только надеяться, что клапана целы. Цена вопроса*: замена цепи ГРМ — 11500р. Проверка состояния — 2800р.
  • Сто раз уже говорено, как всё плохо на этих моторах с масложором. То есть снаружи мотор сухой, а масла доливать приходится аж по литру на тысячe километров. Это безобразие. А виной всему облегченные экологично-технологичные поршни особой формы. В них маслосъёмные кольца очень хорошо залегают и не выполняют свою функцию. На двигателях после 2012 года этот косяк исправили, а на проблемных машинах меняют кольца+поршни+шатуны.Как лечить: в журнале «За Рублем» довольно грамотно выяснили причины, что приводят к залеганию маслосьемных колец, и, если ездить без перегрева и на хорошем масле, можно избежать данной проблемы. Но это большая редкость. Чаще моторы все же страдают масложором, а это грозит капитальным ремонтом двигателя. Хотя сейчас существуют умельцы, кто перетачивают старые поршни под новые поршня. Но мы этим не занимаемся. Хотя был на моей памяти случай, когда уменьшили расход масла с двух литров до поллитры на тысячу не разбирая мотора. Хозяин сутки отмачивал поршни, залив в цилиндры раскоксовыватель.Цена вопроса*: переборка двигателя — 37000р.
  • ТНВД отключается. Вот так просто берёт, и отключается. Толи клапан какой внутри ломается, толи ещё чего… неведомо. Снаружи насос от нового не отличается. Но внезапно перестаёт поднимать давление топлива. Выскакивает ошибка по низкому давлению топлива. Мотор сваливается в аварийку, подкачной насос выдаёт всё, что может. И машина кое-как, но всё-таки едет. Если при этом в 106 группе измеряемых величин вместо положенных 40 бар всего лишь. 6-7, насос под замену.Как лечить:нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.Цена вопроса*: снять-поставить ТНВД— 2000р.
  • И ещё напоследок небольшой косячок этого мотора. Случается масляное запотевание на впуске. От высокой температуры деформируется впускной патрубок, что идёт на турбину. Становится овалом вместо круга. И через эту овальность начинает сопливить маслице. Так, неприятность, но всё же.Как лечить:меняют патрубок. А лучше винтовой хомут поставить. Хотя нужно ли? На скорость не влияет.Цена вопроса*: снять-поставить впускной патрубок турбины — 1100р.

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на avto-mexanic@mail.ru, всё обсудим

Не жмись, поделись!

Не жмись, поделись!

avto-mexanic.ru

Шкода Октавия - Снятие и установка двигателя

Снимайте и устанавливайте двигатель Шкода Октавия в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТДвигатель Шкода очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПри снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения к транспортным проушинам двигателя тросов, траверс и пр.

1. Для удобства работы снимите капот.

2. Снимите декоративный кожух двигателя.3. Снизьте давление в системе питания.

4. Снимите воздушный фильтр с воздуховодом.

5.  Отсоедините патрубок от насоса системы дополнительного воздуха.6.  Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера.7. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.8.  Снимите защиту картера двигателя Шкода.9.  Слейте жидкость из системы охлаждения.10. Если снимаете двигатель Шкода Октавия для ремонта, слейте масло из масляного картера.11. Снимите выпускной коллектор в сборе.12. Отсоедините колодки жгута проводов:- от форсунок;- датчиков абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха, температуры охлаждающей жидкости.13. Отсоедините колодки жгута проводов от датчиков коробки передач...

14. ...модуля зажигания...

15. ...датчика положения коленчатого вала...

16. ...датчика детонации...

17. ...и датчика давления масла

18. Отсоедините силовые и управляющие провода от генератора...

19. ...и стартера.

20. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

21. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема дроссельного узла.

22. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика фазы.23. Выведите моторный жгут из держателя на двигателе и отведите его в сторону.

24. Отсоедините от впускного коллектора вакуумный шланг усилителя тормозов.

25. Отсоедините вакуумный шланг и колодку жгута проводов от вакуумного электронасоса усилителя тормозов.

26. Отсоедините топливный шланг от топливной рампы.27. Отсоедините шланги системы охлаждения.

28. Отсоедините тяги и колодку жгута проводов управления коробкой передач.

29. Выверните болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну и, не отсоединяя от него трубопроводы, отведите в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

30. Для снятия и установки двигателя Шкода Октавия отсоедините от коробки передач приводы передних колес...

31. ...и защиту, вывернув два болта.

32.  Выверните два винта крепления реактивной опоры и снимите ее.33.  Снимите опоры подвески силового агрегата.34.  Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.35. Опустите двигатель вниз на пол.36.  При снятии и установке двигателя вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.37. Извлеките двигатель Skoda Octavia из-под автомобиля.38. Установите двигатель Шкода  и все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:- перед установкой силового агрегата Шкода очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор;-  обязательно замените новой прокладку приемной трубы;- при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата.После установки двигателя Skoda выполните следующее:1. Залейте масло.2. Залейте охлаждающую жидкость.3. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

См. также: Головка блока цилиндров Шкода Октавия. Гидрокомпенсаторы Шкода.

skoda-octavia2.ru