Subaru Forester SG 2.5AT 175 сил Ящера ☯ › Бортжурнал › Капитальная ревизия двигателя EJ251 своими силами. Субару двигатель ремонт


Subaru Impreza WRX STI генератор адреналина › Бортжурнал › Переборка двигателя Субару GRB, мотор EJ25/ 257 своими руками

Вот и пришло время самому перебрать мотор от начала до конца. Я решил что настоящий Субарист должен уметь это делать, потому что у Субару мотора жизнь короткая, но ЯРКАЯ))))Возможно и без того короткую жизнь укорачивает масло, прошивка и детонация, условия эксплуатации, соревнования любительские и на этот раз мне хватило на 33 тыс пробега после последней капиталки.Здесь я хочу написать те моменты, которые по свежей памяти мне запомнились и спустя какое то время я могу прочитать и вспомнить, возможно кому то это пригодится.И еще совет один, если услышали стук в двигателе не пытайтесь доехать хоть километр, хоть два, сразу глушите и вызывайте эвакуатор или друга с тросом, проблема в том что масло поступает с поддона через сетку маслозаборника а она не может задержать очень мелкую стружку от вклыдышей и маслонасос наедается и приклинивает, мой после разборки и промывки стал работать рывками, как я не пытался пришлось ставить другой насос с пробегом 35тыс км в отличном состоянии, состояние можно оценить разобрав его и там все видно. В этот раз вкладыши все были относительно не убитые внешне, нижний вкладыши черные еще полностью, у верхних наблюдались 2 потертости медного цвета, вот в прошлую капиталку они были полностью желтые и вверх и низ и непонятно, как они работали, сейчас как то рановато провернуло. Может присадка помогла которую я недавно залил, но думаю навряд ли)))))давление масла просело на 0,6, но я не стал заранее перебирать мотор, а дождался пока провернет вкладыши))в след не буду ждать!РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯПо разборке столкнулся с проблемой, болты под шестигранник, которые прикручивают фазовращалки, ни как не хотели откручиваться, гайковерт с давлением 8 атм бесполезно, я уже выточил ключ специальный что бы держать фазовращалку, (к стати ключ потом пригодился при закрутке, сделать его можно дома из старой головки, конечно не идеал, но что бы не ждать токарей все за пол часа ключ готов) но все равно бесполезно, решение простое и не очень сложное, высверливаешь сверлом на диаметром на 10, там есть маслоканал в болту, отваливается голова болта, снимаешь шестерню, а оставшееся резьба выкручивается от руки. Болты потом естественно новые.СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ1)Обязательно нужно купить или сделать самому стенд для сборки двигателя, очень удобная штука, у меня она на фото синего цвета самодельная, сделал за пол дня2) Собираем коленвал, момент затяжки шатунов в два подхода, коленвал проверить на биение обязательно, шейки шатунов на элепс, вкладыши я поставил Кинг, до этого оригиналы былиА)26 НмБ)52 НмВсе моменты затяжек я пишу по МануалуДалее собираем блока) смазать резьбу и головки болтов, закручиваем сначала моментом, а потом доворотами.Затянуть все болты 10Нм, схема от середины в сторону, начинаем с той стороны где 4 болтаб)далее все тоже самое по 18Нмв)потом стой стороны где 4 болта средние довернуть на 90град, те два что спереди 40Нмг)с другой стороны где 6 болтов довернуть все на 90гр.Когда я доворачивал все отлично получилось, момент по моему прикиду примерно вышел 40Нм, коленвал вращается от руки легко. На ютубе есть видио

где парень проф и доходчиво обьясняет и собирает Субару мотор, именно такой и он настоятельно рекомендует затягивать моментом а не доворотами и советует постепенно дойти до 70 Нм, я так сделал в первый раз, коленвалл перестал вращаться, блок выдержал но это был уже край, один болт начал плыть и я перестал его тянуть, я до сих пор не понимаю почему так сильно он рекомендует, в последнюю капиталку мы с другом затягивали именно по мануалу и двигло проехало 33 тыс км это как бы не много но и не мало исходя из частых гонок и режимов использования + еще прошивка у меня вызывает сомненияГоловки стоит разобрать, выпускные клапана 99% будут изношенны, впускные просто притер. Выпуск клапана подровняли на станке, выровнив рабочую поверхность, седла тоже пришлось прошарошить и далее притирка в ручную, сбор головок, зазор регулировал до сборки снимая с клапана с торца, потому что стаканы заказывать и шлифовать проблематично, а этот способ простой и доступный. Клапана к стати хорошо зачищать от нагара зажав через трубочку мягкую в сверлильном станке и мелкой нождачкой доводим до блескаБлок после промерки пришлось растачивать, поршня заказывать новыые. Растачивали со скалкой, выставляли блок так чтобы отверстии под поршня были под 90гр углом по отношению к коленвалу, это стоит дороже но грамотнее, я решил сделать так . Поверхность блока со стороны головок фрезернули и головы тоже самое.Маслосьемные колпачки зеленые выпуск, черные впуск, на них если что написанно IN или EXБолты головок я поставил шпильки АРП, еще в прошлую капиталку, затягивал по мануалу и потом еще по не много довернул, примерно 90Нм вышло по моему прикиду, хотя можно тянуть и до 12НМ как я понял по инструкцииПо мануалу болты головки тянуться1) 29Нм2) 69Нм3) Ослабить на 180гр 2 раза4) 49Нм5) 80-90гр доворот6) 40-45гр доворот7) Только средние болты посередине головы еще на 45 градусов довернуть8) Я в свою очередь понимая что шпильки держать больше, дотянул после этого по кругу еще 45 гр все гайки и на этом остановился, момент вышел примерно 100 Нм, судя по срабатыванию динаметрического ключа выставленного на 100НМДалее при сборке распредвалов и фазовращалок я закручивал их по мануалу1) 30НМ2) Довернуть на 45 грЭто конечно вышло очень не хило, ключ здесь спасал, который я сделал держать фазовращалки, посмотрим как в след раз открутит гайковерт или нет)))))Еще датчик детонации закрутить 24НмЗазоры на клапанахВПУСК 0,20 (+0,01/-0,03)ВЫПУСК 0,35 (00,2)Многое собирал на герметик, очень тонким слоем кроме поддона, там мазал жирно ( виктор рейнц)Ролики ГРМ менял только те которые в подшибнике имели шум или люфтПрокладки под голову ставил толстые от Легаси 11044АА610 3620 РУБ ЗА 2 ШТКОЛЕНВАЛ ЦВЕТНОЙ 12200АА330 16500РУБМАСЛО IDEMITSU синтетическое "Zepro Racing 5W-40"ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ KING CR 4125XPG брал в Атомике 4200рубВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ ОРИГИНАЛМАСЛОНАСОС 11 ММПОРШНИ ОРИГИНАЛ 12006AC420 15000руб, + кольца поршневые 8500рубВСЕГО ДЕНЕГ УШЛО НА ЗАПЧАСТИ И РАСТОЧКУ 76399 руб (все я не писал здесь), ГОЛОВЫ И СБОРКА И УСТАНОВКА ВСЕ САМ от а до явнизу фото вкладышей после 1 капиталки(зеленые с большой выработкой,10 фото, пробег 35 тыс км)второе фото после 2ой ( капиталки пробег 33 тыс км чип + прямоток)Могу сказать еще что этой весной я увидел, что давление масла просело с 1,8 на 1,2 на ХХ(естественно это на холостом, вязкость масла 15в50 , температура 98гр) но я не верил что нужно разбирать мотор и решил так и дальше ездить, пока не провернуло вкладыши. Теперь как только давление просядет от нового мотора на 0,5-0,6 не буду ждать, сразу на вскрытие и переборку сердца субару)))Я не мастер слова, пишу сумбурно, но кому нужно тот поймет или напишет в личку что не понятно, обьясню что могу. Удачи всем!PS при пробеге 5 000км заменил маслонасос 11 мм на 12 мм новый, потому что в старом приклинил клапан сброса, я это увидел по датчику давления масла, на холодную стал показывать на прогревочных оборотах больше 10атм, снял его, почистил и все заработало, но решил не рисковать поставил новый насос и более производительный 12 мм так как недавно поставил еще и маслокуллер

www.drive2.ru

Subaru Impreza XV «INTERCEPTOR» › Бортжурнал › Вот как бывает или ремонт двигателя.

Полный размер

Старый поршень передняя сторона(((

Полный размер

Старый задняя сторона(((

Полный размер

Курим мануал))))

Курим еще)))

Всем здрасти.Начну, пожалуй, сегодняшнюю запись с хорошего. Двигатель собран, установлен в ночь на 1 июня, как раз ко дню независимости)))) и находиться в стадии щадящей эксплуатации или обкатки, кому как больше нравиться. Теперь о грустном. Причина снятия и вскрытия мотора, увеличивающийся масложор и вследствии этого сгоревшая свеча четвёртого цилиндра. Ещё до вскрытия предположительной причиной я считал севшие из за высокой температуры в цилиндре кольца и задубевшие маслосъемные колпачки. Заказал оригинальные кольца, колпачки и все необходимые прокладки. Снял мотор. Снял левую головку блока цилиндров. И вот тут то я и охе.л. Поршень второго цилиндра имеет маркировки говорящие что он относится к группе А и собственно что это поршень второго цилиндра, маркировка 2. А поршень четвёртого цилиндра имел маркировку В и маркировку 1. Ноги подкосились в глазах потемнело. Мысли в голове, о том что в мотор лазили, а если учесть, что машину я купил с пробегом 33000 км и ещё несколько дней она была на гарантии, стало совсем грустно. Как так то? Зачем? И кстати первые мои, примерно 20000 км пробега, расхода масла не было вообще, это и логично на новых то кольцах. Потом масложор постепенно увеличивался и вот однажды, как показало вскрытие, когда поршень закусил оба компрессионных кольца и маслосъемное кольцо, расход масла стал 1 литр на 500- 600 км. Проверка нутромером диаметров цилиндров номер два и четыре показала, что они проточены в номинальный размер группы А, а износ и элепс в пределах заводских допусков. И какзалось бы логично предположить замену поршня группы А на якобы следующую группу В при предыдущем ремонте. А это означало что дальше только точить блок и ставить поршни ремонтного размера 0.25. А вот и фиг там. Покурив мануал я охе.л ещё раз. Группа В меньше группы А. То есть в "большой" цилиндр поставили "маленький" поршень. Как результат зазор между поршнем и стенками цилиндра больше, поршень болтался в цилиндре. Отсюда повышенный износ колец, попадание масла в камеру сгорания, детонация и постепенное разрушение поршня, которое и привело к закусыванию колец и ещё большему расходу масла. Опять в голове мысли как так? Зачем ставить "маленький" поршень? Не внимательность? Не знание? В общем планы на ремонт в два дня изменились, так как поршень группы А надо было заказывать и ждать 3 — 4 дня. Окей, заказал. Тем временем начал менять маслосъемные колпачки. На впускных клапанах злощастного 4 цилиндра они были резиновые, а вот на выпускных больше похоже на мягкий пластик. Состояние самих клапанов тоже сильно разнилось в сильном нагаре были клапаны четвёртого и практически без нагара второго цилиндра. Зазоры клапанов при этом были в допуске. В итоге клапаны четретого были отчищены и притерты и по окончании были отшлифованы регулировочные стаканы под зазор 0.20 впуск и 0.35 выпуск. По приходу поршня, цилиндр был очищен от наплавленных кусков старого поршня и началась сборка мотора. При сборке и последующей установке проблем не возникло. На данный момент проехал около 200 км. Пока все нормально. Часть фотографий потеряна вместе со старым фотоаппаратом, утонул в антифризе))). Часть фотографий с телефона прилагаеться. На этом сегодня все. Здоровья вам и вашим авто.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 97750 км

Нравится 34 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Капитальный ремонт двигателя EJ25 Subaru Outback. Часть 2 — DRIVE2

Один из моментов на который стоит обратить внимание, это то, что блок от данного авто расточить в нашем городе не возможно. Не буду перечислять места где и как шёл диалог, скажу одно, брались некоторые как заядлые профи, цену называли серьёзную — но через день-два сдувались, дежурными отмазками про срочнонемогуибонужнокудатоехать… Laughing В общем сделал блок в Липецке, транспортировку туда-обратно RT сообразил оперативно, за что получил Благодарность с занесением в личное дело.Если бы пришлось шлифовать коленвал — думаю была бы такая же история…

Новый коленчатый вал

+ один новый шатун и 3 годных к повторной эксплуатации, оригинальные вкладыши шатунные STD размера

красотища какая… Very Happy

мажем малиновым вареньем свежего сбора Wink

и устанавливаем на коленвал

идеально чистые блоки

получают новые оригинальные стандартные вкладыши

укладываем коленвал

устанавливаем второй блок

скручиваем…

Далее в цилиндры…

устанавливаем поршни Teikin оригинальными кольцами…

скажу честно, я изначально был против этих поршней, но владелец меня не послушал…их физические размеры и материал желают лучшего, но как всегда цена вносит серьезный перевес… продолжим…

первый не комом… Very Happy

После установки поршней, можно вешать блок на стойку для сборки далее…

+ новый масляный насос

+ новая помпа

Установка ГБЦ

Начало:Часть первая

Продолжение:Окончание и расчет

www.drive2.ru

Капитальный Ремонт Двигателя EJ20 — бортжурнал Subaru Legacy U-I B4 CLUB 2001 года на DRIVE2

ВРЕМЕННО НЕ МОГУ ПИСАТЬ КАК ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ, ОСТРАЯ НЕХВАТКА ВРЕМЕНИ ИЗ-ЗА УЧЕБЫ И БЕЧЕРА(

Изложенный материал будет переформулирован и дополнен по окончанию ремонта, сейчас скидываю половину того что есть т.к нету времени делать по всему отчет.Этим материалом хочу помочь новичкам таким как я и тем кому нужно откапиталить свой двигатель советами и расказом своих ситуаций… Замеры всех ключе и фото будут выложенны когда будет время.

Начну потихоньку писать о капиталке двигателя и свапе АКПП на МКПП…В руках новый шорт блок от 207 мотора, комплект МКПП для свапа…Далее распишу что именно нужно для свапа и как свапать, вечером выложу уже фото начала :)Приблизительное время выполнения мероприятия около двух месяцев. Т.к будет все чательно переделывать половинится и собираться :)

И так продолжу свой рассказ…Фотографии не смогу выложить т.к фотик упал в ведро с антифризом это не просто обидно а печально! Потому что фоталось все что откручивалось…30,09,12Сняли двигатель— ДемонтировалиГидро усилитель руляГенераторПравую ТурбинуБачок антифризаСвечи и немножко проводки…Стартер…

На завтра в планах демонтировать коробку и снять все навесное что осталось на двигателе.

Демонтировали все в двоем, один в яме другой с верху… Коса отключается около омывательного бачка. Двигатель оцень тяжелый! Обвязывали его толстой веревкой длинной 9 метров во круг цепляли петлей за трубу 3метра и подымали в 5-ром… Примерный вес около 200 кг…

Привез блок, от 207 мотора в гараж, шорт блок в идеальном состоянии(откапитален) вкладыши поршневая.

1,10,12Привед мопед… Сомнения появились сразу после того как посмотрел на схеммы. Блок оказался от форестера SF… черт бы его побрал… помоему он не состыкуется с моими головами т.к другая модификация… Завтрашнй день все покажет…

Так же шланги подкинули такое гавнецо! сломал датчик благо его можно востановить вкрутя трубки туда… Шланги дубовые стали при повороте они ломаются… скорей всего из-за того что разность температур всегда…

Советы…Когда начинаете капиталку расчитывайте что вам прийдется менять все шланги т.к от того что они постоянно в режиме нагрелся остыл они становятся дубовыми и ломаются…

Мойте инжектор очень тчательно, не где не должно быть грязи!

2.10.12Снял крышку клапанного механизма… проблема стала в следуюшем, не могу открутить шкив распред вала… держу ключем на 28 и кручу шестигранником на 10 и все печально… кто сталкивался с таким?

3.10.12Открутил шкивы, у многих с этим проблемма… так вотМне дали вытаченный накидной кружек на распредвалы он как звездачная головка только как пластинкой сделан… я наварил на него держак с левой головой все проше там 1 Шкив идет железный с дырками. Наварил два болта на трубу 1.5 метра… на растоянии 4см наваривал. Вставил в сам шкив и шестигранником с трубой метр открутил его… а вот которые пласмассовые мы делали так… рержали внутри за распредвал ключем рожковым на 29 и накидывали на шкив ключ самодельный который написал в верху. и крутили, момент там очень дикий т.к болтики на белой жидкости, называется резбовой клей…Завтра куплю звездочную головку напишу на сколько она нужна когда ее подберу) и буду снимать головы и мерить на шорт блок)

9,10,12Сфотал все ключи позже все выложу, на данной стадии сборка голов, головы не получается самому ставить. Т.к надо притереть и нету рассухарки… Отдали мастеру с хорошой репутатцией по субару ставить маслосьемные и вообще сделать головы…Пока вроде бы все идет нормально!)

Вообщем продолжим рассказ :D

Как оказалось не сильно сложно заменить это все калпачки маслосьемные, огромное спасибо мастеру который все это сделал аккуратно Галдаев Сергей. Вообщем поставили головы и заменили все сальники по двигателю. Опять же тут был гемор. Заказал сальники они пришли от мотора какого то ej20 но там они узкие а у меня они толстые, пришлось перезаказывать. Вообщем собрали все выставили ремень по меткам. Благо все новое и натяжитель и т.д все шло пучком… не ставя мотор поставили впускной и выпуской коллектор. о чем потом я пожалел, навешали турбы и и все навесное кроме генератора. ну и в чем вся соль была. начали пихать двигатель на акпп… сначало в акпп вставили бублик но он не садился до конца. начали ставить мотор а он не встает. про…лись часов 5 на что был сделан вывод ехать домой думать… в итоге узнали такую вещь что в акпп есть пазики для насоса и что нужно попадать. как только попали в них бубликом он утопился в корпус коробки сантиметра на 3. после этого двигатель встал с первого раза… начали все дособирать, стартер выхлоп кандер генератор навешали все что можно было. по фоткам начали подключать вакумную системму. и вот момент истины запускаем двигатель… с первого раза заводиться. на обороты не выходит троит нереально пердит… Думали что как что где… все проверили все нормально. оказалось что при сборе перепутали провода на катушки и на форсунки зеркально по этому двигатель заводился но не набирал обороты)После того как все поменяли в плане проводов и проверили все шланги завели, и вот урааа мотор работает. Но есть небольшой дефект… когда надевали стаканы на клапана мы их перепутали. и теперь есть нюанс теплозазора… пока мотор чуток не поднаколиться слышно звук клапанов. т.к там пяточки а не гидрокомпенсаторы.Ну а так все отлично, мотор прошел обкатку в 10 тыс км и шяс ездиет)

Масло залили мотюль 10в40 6100в

РасходыШорт блок 13 тыр…Рем комплект 16 тырГерметик красный бензо масло жаростойкий… 100рШестигранник на 10 90рКлючь на 29 360рЖидкость для чистки карбюраторов пенная 560рБензин 30 литровТазик 160рКисточки 200рНаждачная бумага нулевка 100рКеросин два литра 90р4 балона WD40 — 400р2 новых прокладки на крышки клапанов… в ремкомплекте их небыло когда собирали…Работы в мастерской 3000р

На выборе…Масло Мотуль.Масло в коробку(мкпп)Интеркуллер фронтальный…Фитинги и пайпы…

www.drive2.ru

Subaru Forester SG 2.5AT 175 сил Ящера ☯ › Бортжурнал › Капитальная ревизия двигателя EJ251 своими силами

На майские праздники решил подкинуть себе чёс для истосковавшихся по творчеству за зиму рук. Причиной тому стал:— жер масла 1л/1000 км— часто вылетающая ошибка датчика детонации— тарахтение движка на холодную

UPD: материалы моего БЖ по теме:— Запуск проекта ремонт двигателя Subaru. 1 часть из …— Стоимость капиталки своими силами 💰 | II этап проекта— Финал. У Ящера новое сердце, как это было 🚗 | III этап проектадополнительно: Повышение степени сжатия 9,7 до 10,8

В общем решил осуществить еще одну давнюю мечту — разобрать свой первый движок, ну типо как потерять девственность :-DПредварительно скурил несколько мануалов, закупил на ebay сальники клапанов и поршневые кольца SM, Заказал шатунные вкладыши Standart, ну про всякие сальники и резиночки я молчу. Помпа у меня лежала новая Гейтс еще от старого владельца.Заехал замерил давление масла, на холостых 1,1 на 5000 — 4 = нормальноЗамерил компрессию в цилиндрах, тоже все ровно.

Видео замера компрессии (вставлю позже, хотя что там интересного :) )

План был начать 1 мая и к 12 числу выехать из гаража.Приступил и за первый день скинул все навесное. Гидроусилитель и Кондер снимать не стал — просто отодвинул в сторону.Первая проблема встала как открутить гайку крепления подушки ибо прикипела насмерть, в итоге сорвал грани и пришлось приварить гайку сверху и открутить вместе с ней.Снял стартер и увидел что у него стерлась в пыль передняя втулка и обойма звездочки уже стала точить корпус. Взял латунную втулку не помню от какого ремкомплекта, рассверлил ее под диаметр штока, обточил на наждаке и забил в посадочное место. Конечно разобрал и смазал весь стартер.Вторая проблема была как разъединить двигатель и АКПП. Ни в какую не мог — срослось.Пришлось забивать заточенную отвертку в месте прилива где выбит номер — получилось! Движок снят!Мой гараж ёжик 251 и батя

Первый осмотр выявил проблему с датчиком детонации описывал ее тут

Далее на помощь пришел дружище kerin77 сняли головки и осмотрели болтание поршней и износ цилиндров.

Износ есть, на фото видно пятно, а вокруг еще хон. Учитывая износ и по наличию уже закупленных деталей было принято решение заменить только кольца на St.

Вынули поршни. Маслосъемные конечно залегли и приказали долго жить, что было конечно вполне ожидаемо.

И тут при вынимании колец на поршне 2-го цилиндра меня ждал сюрприз — выломана перегородка между компрессионными кольцами в секторе около 30 градусов.Печаль, что делать, как, где взять поршень …, руки опустились и я ушел домой в расстройстве.

Поиском поршня я даже не успел занятся, как утром мне позвонил kerin77 и обрадовал — нашел поршень ! причем именно моей размерной группы и с такого же движка EJ251 ! Восторг, ликование, удача.

kerin77 Низкий поклон особая благодарность за помощь !

Дальше располовинил блок и снял шатунные и коренные вкладыши. Шатунные оказались стерты до меди.

Замер коленвала показал незначительный равномерный износ. Расточники выдали решение ставить вкладыши +0,025 . Поэтому пришлось дозаказать вкладыши ACL 4B8296H-.025. Заодно решил заменить коренные на стандарт, износ шеек коренных практически отсутствовал.

Шатуны и поршни были отмыты и взвешены. Поршни кипятил в стиральном порошке, чтоб разрыхлить кокс и после этого оставил киснуть в мешках с нашатырным спиртом 1 бутылек на 1 поршень. Результат был замечательный.

Ну собственно притер клапана, заменил сальники, помпу, проверил все зазоры щупами, отрегулировал клапана и собрал движок.Кстати помпа новая оказалась без дополнительного штуцера, который идет на радиатор масляного фильтра. Пришлось заглушить патрубок на масляном фильтре. Может потом врежу тройник в систему и подключу этот контур, а вообще оно надо мотор ведь не турбо?

В цену вопроса входит покупка доп ключей, тазика, герметика и прочего инвентаря.

В итоге машина простояла до конца мая.

UPD: Скрин каталога колец NPR (SM) ссылка на скачивание Download

www.drive2.ru

Ремонт мотора — бортжурнал Subaru Forester Хоть куда 2000 года на DRIVE2

Все оказалось не настолько плохо, ремень перекинулся на 2 зуба, но клапана не достали до поршней. Только немного задели нагар.

Нагар на поршнях

Разобрали полублоки, повез на дефектовку.Итого: колено надо точить, поршя норм, шатуны норм, цилиндры норм, хон еще видно.У коленвала шейки узкие, камни не лезут ((.В итоге приобрел новый цветной коленвал, комплект поршневых колец, коренные и шатунные вкладыши все оригинал.Головы отмыли, притерли клапана, отрегулировали клапана.

было

стало

Тк когда последний раз ремень менялся не понятно когда, поменяли и его + все ролики + шкив коленвала + помпа+все резинки и прокладки+термос.Масло носос в отл. состоянии менять не стали. Ни и как обычно замена всех фильтров.Залили новые жижи и форик ожил!

Обкатку проводил по этой схеме из забугорного мануала:

Subaru Forester обкатка двигателя

Пробный запуск и обкатка мотора после капитального ремонтаПри первичном запуске мотора после прекращения его восстановительного ремонта под рукой в обязательном порядке надлежит иметь огнетушитель класса В!

Порядок Осуществления

1. После установки силового агрегата на автомобиль, проконтролируйте уровни моторного масла и охлаждающей жидкости в нем.2. При вывернутых свечах и предварительно обесточенной системе зажигания (см. Пункт Диагностика давления масла). Прокрутите двигатель, подняв давление масла в нем настолько, чтобы произошло срабатывание аналогичной контрольной лампы на приборном щитке автомобиля.3. Вкрутите свечи зажигания, состыкуйте Вв кабеля и восстановите функционирование систем зажигания и питания (см. Пункт Диагностика давления масла).4. Запустите силовой агрегат. Запуск может произойти с маленький задержкой, нужной для подъема давления топлива, однако никаких особых сложностей появиться не должно.5. После запуска надлежит прогреть силовой агрегат до нормальной рабочей температуры, в процессе разогрева проверяя его на присутствие признаков утечек масла и охлаждающей жидкости. Дайте двигателю в течение 15 минут поработать на холостых оборотах, что преимущественно необходимо после замещения шатунных подшипников.6. Заглушите двигатель, и еще раз проконтролируйте уровни масла и охлаждающей жидкости в нем.7. Теперь можно начинать к ходовым испытаниям и обкатке мотора. Выведите транспортное средство в район, где насыщенность уличного пеpедвижения минимальна и сильно разгоните его до скорости 50 — 80 км/ч (30 — 50 миль/ч). Далее скиньте быстрота до 50 км/ч, целиком закрыв для этого дроссельную заслонку. Воспроизведите процедуру 10 ? 12 раз, — возникающие циклические нагрузки помогут усадке поршневых колец по отношению к стенкам цилиндров. Еще paз проконтролируйте силовой агрегат на протекания.8. Первые 800 км (500 миль) пробега старайтесь извлекать силовой агрегат в щадящем режиме, точный и часто проверяя при этом уровень двигательного масла. Увеличенный расход масла в промежуток обкатки мотора является нормальным явлением.9. Ориентировочно через 800 ? 1 000 км (500 ? 600 миль) пробега смените моторное масло и масляный фильтрующий элемент.10. Следующие несколько сотен километров пробега транспортное средство можно извлекать в нормальном режиме.11. Через 3200 км (2000 миль) вновь смените моторное масло и масляный фильтрующий элемент. Теперь силовой агрегат можно считать обкатанным полностью.

На время обкатки залил дистилированную воду, если где убежит — не жалко.На окатку ушло 16 литров масла NGN полусинь.Заменили сразу диск, корзину и выжимной, опорный подшипник в маховике.Закончили в конце апреля, сейчас расход масла 0, как залил максимум так и держится, мотор не жалею, до отсечки крутится ежедневно. масло сейчас Liqu Molli Moligen NG 5w-40.В общем я доволен как удав.P.S. По сегодняшним ценам ремонт обошелся бы гораздо дороже ))))) так что я еще более рад

www.drive2.ru

ремонт двигателя — бортжурнал Subaru Forester 2.0 Boxerdiesel SuBaБуХа 2009 года на DRIVE2

вскрытие и только вскрытие…был снят силовой агрегат. 1,5 часа работы и был достан на хирургический стол.первоочередное что было выявлено шатка коленчатого вала как продольная так и осевая.снят поддон и …микротрещины на постелях блока …вот оно самое неприятное что было тогда увидено.Порыв интернет и пообщавшись со специалистами, было понятно что проварить данный блок и после проточить и шлифонуть не выйдет…решение покупка нового блока.замеры и визуальный осмотр колена — показала что под наменальный вкладыш оно не не годиться. наварка и последующая шлифовка тоже результата не даст.итак покупка хорошего блока + колена + новые вкладыши (коренные +шатунные)+ шатуны с поршнями, новые цеписоответственно новые прокладки под головы, новый масло насос, новые прокладки под клапанные крышки новые сальники на колено, новые маслосъемные кольца, новые кольца на поршневую, свечи накала и разные маленькие мелочи (все тех жидкости(антифриз, тормозная) масло двигателя, коробки, редукторов, фильтры салонный, воздушный, масляный, топливный.и вот чудо.Сборка готова.Хочу добавить что все то что куплено не имеет каких либо аналогов .Все в оригинале. ценник тоже не плохой.Но что поделать.Такова жизнь.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: $2,500

Нравится 49 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru