Как установить трамблер и выставить зажигание на ЗАЗ 1102 Таврия своими руками? Таврия работа двигателя


ЗАЗ Таврия, возможные неисправности двигателя инструкция онлайн

           
Причина неисправности Способ устранения
Двигатель не запускается в холодном состоянии
Разряжена аккумуляторная батарея. Проверьте и зарядите батарею
Окисление выводных клемм аккумуляторной батареи или недостаточно плотная затяжка наконечников проводов. Очистите клеммы, проверьте и затяните болты крепления наконечников. Замените провода и наконечники, если они чрезмерно износились.
Не работает стартер. Определите неисправности и устраните их
Проскальзывание плоскозубчатого ремня на шкивах привода распределительного вала. Проверьте совмещение меток на шкивах с установочными болтами; при необходимости отрегулируйте натяжение плоскозубчатого ремня или замените его.
На коммутатор не поступают импульсы напряжения от электронного микропереключателя Обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором Проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените
Неисправен электронный микропереключатель Проверьте электронный микропереключатель с помощью переходного разъема и вольтметра; неисправный микропереключатель замените
Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания Обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем зажигания или с катушкой зажигания Проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените
Неисправен коммутатор Проверьте коммутатор осциллографом; неисправный коммутатор замените
Не замыкаются контакты "15/1" и "30/1" в выключателе зажигания Проверьте контакты. Неисправную контактную часть выключателя замените.
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания Неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция Проверьте и восстановите соединения. Очистите или замените провода
Износ или повреждение контактной щетки, зависание его в крышке датчика-распределителя зажигания Замените контактный уголек с пружиной или крышку датчика-распределителя в сборе
Утечка тока через трещины или прогары в крышке датчика-распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки Проверьте, очистите крышку от влаги. Если в ней имеются трещины, замените крышку
Утечка тока через трещины или прогары в бегунке датчика-распределителя зажигания Проверьте, при необходимости замените бегунок
Пробой или выход из строя резистора в бегунке Замените резистор или бегунок в сборе
Обрыв или замыкание на "массу" вторичной или первичной обмоток катушки зажигания. Замените катушку зажигания
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки датчика-распределителя зажигания. Проверьте присоедините провода в порядке зажигания 1 -3-4-2
Зазор между электродами свечей зажигания не соответствует норме или замаслились свечи зажигания. Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами.
Повреждены свечи зажигания (трещины на изоляторе). Замените свечи новыми.
Неправильная установка момента зажигания. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания.
Неисправен карбюратор Низкий уровень бензина в поплавковой камере Проверьте и отрегулируйте уровень в поплавковой камере.
Заедание рычагов пускового устройства Разберите пусковое устройство и устраните заедание.
Заедание игольчатого клапана в закрытом положении Промойте клапан, устраните заедание
Засорен фильтр Промойте фильтр
Засорены главные жиклеры Продуйте жиклеры сжатым воздухом
Засорены жиклеры холостого хода Продуйте жиклеры сжатым воздухом
Неправильная регулировка системы холостого хода Отрегулируйте систему холостого хода
Пусковое устройство остается включенным при первых вспышках в цилиндрах Разберите пусковое устройство и устраните дефекты
Неисправен бензиновый насос Повреждена диафрагма Замените диафрагму
Засорены клапаны Промойте клапаны
Засорен фильтр Промойте фильтр
Засорены бензопроводы Промойте и продуйте топливный бак и бензопроводы, предварительно открыв пробку бензобака
Двигатель не запускается в горячем состоянии
Перегрев двигателя Медленно нажав до отказа на педаль управления дроссельными заслонками, запустите двигатель.
Двигатель не запускается в холодном состоянии
Неисправен карбюратор Неправильная регулировка системы холостого хода Отрегулируйте систему холостого хода
Пусковое устройство остается включенным при первых вспышках в цилиндрах Разберите пусковое устройство и устраните дефекты
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью
Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора Отрегулируйте ход педали управления дроссельными заслонками, проверьте систему тяг и рычагов и устраните дефекты.
Применен низкооктановый бензин Используйте бензин с соответствующим октановым числом
Недостаточная компрессия (проверьте компрессию компрессиметром. Она должна быть не ниже 0,9 МПа (9кгс/см²)) Отсутствуют зазоры между коромыслами и наконечниками клапанов Отрегулируйте зазоры
Обгорание или деформация клапанов Замените дефектные клапаны
Прогорание поршней Замените поршни
Поломка или пригорание поршневых колец Замените поршневые кольца
Чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец Замените поршневые кольца, если необходимо – поршни, и произведите хонингование цилиндров
Пробита прокладка головки цилиндров Замените прокладку
Неисправен карбюратор Низкий уровень бензина в поплавковой камере Проверьте и отрегулируйте уровень бензина в поплавковой камере
Неисправен ускорительный насос или погнут рычаг его привода Проверьте производительность ускорительного насоса и, при необходимости, замените дефектные детали
Состав смеси слишком бедный Проверьте тарировку жиклеров карбюратора
Засорены главные жиклеры Продуйте жиклеры сжатым воздухом
Неисправен бензиновый насос Проверьте работу и замените изношенные детали
Износ кулачков распределительного вала Проверьте фазы газораспределения и сравните их с данными диаграммы фаз, как указано в главе "Газораспределительный механизм"; при необходимости замените вал.
Ослабли пружины клапанов Разберите головку блока цилиндров, проверьте упругость пружин, при необходимости замените пружины.
Неправильная установка момента зажигания Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Характеристика датчика-распределителя не соответствует норме Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабли пружины грузиков Проверьте, замените поврежденные детали
Ослабление крепления шторки на муфте датчика-распределителя Замените датчик-распределитель
Неисправен коммутатор - форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Дроссельные заслонки карбюратора не возвращаются в исходное положение, когда педаль управления находится в исходном положении. Проверьте систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверьте, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок, при необходимости разберите и исправьте
Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Большой зазор между электродами свечей зажигания Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами
Нарушены зазоры в клапанном механизме Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме
Неисправен карбюратор Засорение жиклеров или каналов карбюратора Разберите карбюратор и очистите жиклеры и каналы
Наличие воды в карбюраторе Слейте воду из карбюратора, при повторении неисправности промойте и продуйте бензиновый бак и бензопроводы
Карбюратор переливает Разберите карбюратор, проверьте поплавок и работу игольчатого клапана. При необходимости замените поплавок или клапан и отрегулируйте уровень бензина в поплавковой камере
Нарушена регулировка системы холостого хода Отрегулируйте систему холостого хода
Подсасывается воздух через зазор осей заслонок Проверьте и при необходимости замените изношенные детали
Нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства Замените диафрагму
Недостаточная компрессия Проверьте компрессию компрессиметром, если она будет ниже 0,9 МПа (9 кгс/см²). Определите причины и устраните их, как указано выше в пункте "Двигатель не развивает полной мощности".
Разная компрессия в цилиндрах Замерьте компрессию в каждом цилиндре и, при необходимости, произведите ремонт двигателя.
Деформация или обгорание клапанов Произведите ремонт головки цилиндров и замените клапаны
Пропуск воздуха через прокладки или через корпуса и крышки карбюратора, а также через прокладку между карбюратором и впускным коллектором Проверьте, не деформированы ли крепежные фланцы карбюратора, замените прокладки и затяните винты и гайки крепления
Воздух проходит через прокладки между впускным коллектором и головкой цилиндров Проверьте, не деформированы ли фланцы впускного коллектора и не повреждены ли прокладки, произведите ремонт или замену
Воздух проходит через прокладку между блоком цилиндра и головкой Проверьте плоскостность сопрягаемых поверхностей головки и блока цилиндров, замените прокладку и затяните болты
Кулачки распределительного вала изношены Проверьте фазы газораспределения по данным диаграммы фаз, при необходимости замените вал
Износ плоскозубчатого ремня привода распределительного вала Замените плоскозубчатый ремень
Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала
Засорен главный жиклер карбюратора или эмульсионные трубки Тщательно прочистите жиклер и эмульсионные трубки
Засорение или наличие воды в бензопроводах или в карбюраторе Разберите и тщательно очистите карбюратор, если неисправность повторяется, промойте и продуйте топливный бак и бензопроводы
Детонация Калильное число свечей не соответствует норме Проверьте свечи и при необходимости замените
Образование значительного слоя нагара на днищах поршней или на поверхности камеры сгорания Снимите головку цилиндров, очистите нагар и протрите клапаны
Низкооктановый бензин Используйте бензин с соответствующим октановым числом.
Большой износ диафрагмы бензинового насоса Разберите бензиновый насос и замените диафрагму
Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике-распределителе зажигания Замените пружины, проверьте работу центробежного регулятора на стенде
Перебои в работе двигателя на всех частотах вращения коленчатого вала
Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники Проверьте провода и соединения, поврежденные провода замените.
Износ или повреждение контактной щетки в крышке датчика-распределителя зажигания, ослабление пружины щетки Замените контактный уголек с пружиной или крышку датчика-распределителя в сборе.
Сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-распределителя зажигания Зачистите центральный контакт, обеспечьте соединение наконечников проводов с распределителем, катушкой зажигания и свечами.
Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика-распределителя зажигания. Проверьте, замените ротор или крышку.
Чрезмерно большое биение валика датчика-распределителя зажигания, повышенный износ втулок валика. Проверьте, замените поврежденные детали, или датчик-распределитель зажигания.
Ослабление крепления шторки датчика-распределителя. Замените датчик-распределитель.
Обгорание или замасливание свечи зажигания, нагар или трещины на изоляторе свечи. Проверьте свечи, очистите от нагара, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденную свечу замените.
Неисправен коммутатор - форма импульса на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме Проверьте коммутатор с помощью осциллографа. Неисправный коммутатор замените
Пробой изолятора помехоподавительного наконечника Замените помехоподавительный наконечник
Стук коленчатого вала двигателя (Обычно стук коленчатого вала металлического или глухого тона. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала двигателя вызывает стук более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном ускорении или замедлении.)
Работа на масле несоответствующего качества Замените масло другим в соответствии с рекомендациями инструкции
Недостаточное давление и подача масла Снимите коленчатый вал двигателя, осмотрите и замерьте вкладыши и шейки коренных подшипников, затем прошлифуйте шейки и замените вкладыши.
Чрезмерный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников
Эксцентричность и овальность коренных шеек Снимите коленчатый вал, проверьте диаметр и соосность коренных шеек, прошлифуйте их и замените вкладыши
Чрезмерный зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала Проверьте зазор и замените упорные полукольца новыми
Ослабление затяжки болтов крепления маховика к коленчатому валу Затяните болты рекомендуемым моментом затяжки
Стук шатунных подшипников (Обычно стук шатунных подшипников имеет металлический тон, более резкий, чем стук коренных подшипников. Стук прослушивается при работе двигателя на холостом ходу и при нейтральном положении рычага переключения коробки передач и усиливается с увеличением частоты вращения. Стук шатунных подшипников можно легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.)
Работа на масле несоответствующего сорта и качества Замените масло другим, в соответствии с рекомендациями инструкции
Недостаточное давление масла Проверьте износ шатунных шеек и вкладышей коленчатого вала, при необходимости замените вкладыши и перешлифуйте шейки
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами
Овальность или конусность шатунных шеек коленчатого вала Перешлифуйте шатунные шейки и замените вкладыши
Непараллельность осей нижней и верхней головок шатуна Разберите группу шатун-поршень и восстановите параллельность
Стук поршней (Это стук обычно не звонкий, приглушенный, подобный колокольному, вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается на малой частоте вращения и под нагрузкой.)
Чрезмерный зазор между поршнями и цилиндрами Замените поршни и, если необходимо, отхонингуйте цилиндры
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и соответствующими канавками на поршне Проверьте поршневые кольца, канавки на поршне и произведите необходимую замену
Стук поршневых пальцев (Обычно стук поршневых пальцев двойной, металлический и резкий, вызывается чрезмерным зазором и лучше слышен на холостом ходу двигателя)
Чрезмерный зазор между пальцем и отверстиями в бобышках поршня Поставьте поршневые пальцы с увеличенным диаметром
Чрезмерный зазор между пальцем и шатуном Замените палец или шатун
Стук впускных и выпускных клапанов (Работа с неправильными зазорами в клапанном механизме вызывает характерный стук, обычно с равномерными интервалами, частота его меньше любого другого стука в двигателе, так как клапаны вводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала двигателя)
Чрезмерный зазор между наконечником стержня клапана и регулировочным винтом коромысла Отрегулируйте зазор до рекомендуемой величины
Резьба регулировочного винта изношена Проверьте резьбу как винта, так и соответствующего резьбового отверстия в коромысле. В случае необходимости замените детали
Поломка клапанной пружины Замените пружину
Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей клапана Проверьте диаметр стержня клапана и внутренний диаметр направляющей, замените изношенные детали
Чрезмерный износ одного или нескольких кулачков распределительного вала Замените распределительный вал
Отворачивание контргайки регулировочного винта Отрегулируйте зазор между регулировочным винтом коромысла и наконечником клапана и затяните контргайку
Вибрация двигателя
Дефекты в системе зажигания Проверьте систему зажигания
Дефекты в карбюраторе Проверьте и очистите жиклеры и внутренние каналы, отрегулируйте систему холостого хода
Дисбаланс коленчатого вала Снимите, отбалансируйте коленчатый вал
Поршни различного веса Разберите группы шатун-поршень, устраните разность веса поршней
Не отрегулирован зазор в клапанном механизме Отрегулируйте зазор до необходимой величины
Подушки подвески двигателя изношены или слишком жестки Замените подушки
Недостаточное давление масла
Работа на масле несоответствующего сорта и качества Замените масло другим в соответствии с рекомендациями инструкции
Потеря упругости пружины редукционного клапана масляного насоса или попадание под клапан посторонних частиц Проверьте пружины, при необходимости замените, очистите канал редукционного клапана, при необходимости пристукните шарик к гнезду корпуса
Корпус, крышка или шестерни масляного насоса изношены или имеют дефекты Отремонтируйте масляный насос
Чрезмерный зазор между коренными и шатунными шейками и соответствующими вкладышами Снимите и проверьте вал, при необходимости прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Неисправность электрического указателя давления масла Проверьте и замените неисправные детали
Засорены каналы системы смазки Промойте каналы
Чрезмерное давление масла
Густое масло Замените масло новым
Неисправен редукционный клапан давления масла Отрегулируйте или замените
Засорены каналы системы смазки Промойте каналы
Повышенный расход масла - более 0,6 % от расхода топлива
Течь масла через уплотнения Подтяните крепления и при необходимости замените прокладки или манжеты
Засорение системы вентиляции картера Прочистите систему вентиляции
Износ поршневых колец Замените изношенные поршневые кольца
Чрезмерный износ юбок поршней и поршневых канавок Замените поршни
Чрезмерный износ цилиндров двигателя Произведите ремонт цилиндров и замените поршни и кольца в соответствии с размерами диаметров цилиндров
Залегание поршневых колец в канавках поршней Освободите кольца и очистите канавки поршней от нагара
Поломка поршневых колец Замените кольца
Закоксовывание отверстий в канавках под маслосъемные кольца Очистите отверстия от нагара
Износ или повреждение уплотнительных манжет стержней клапанов Замените уплотнительные манжеты
Чрезмерный износ стержней клапанов Замените клапаны
Чрезмерный износ направляющих втулок клапанов Замените направляющие клапанов, выполните ремонт головки цилиндров
Повышенный расход бензина
Пусковое устройство остается частично включенным Проверьте натяжение троса привода
Недостаточная герметичность игольчатого клапана Замените клапан
Поплавок деформирован Замените поплавок
Повысился уровень топлива в поплавковой камере Установите нормальный уровень
Неправильная калибровка жиклеров Проверьте жиклеры; при необходимости замените
Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Замените диафрагму
Ослабла пружина экономайзера мощностных режимов карбюратора Замените пружину
Электромагнитный клапан карбюратора не перекрывает подачу бензина на принудительном холостом ходу Не срабатывает концевой выключатель в карбюраторе Зачистите контактные поверхности выключателя
Обрыв провода, соединяющего блок управления с концевым выключателем карбюратора Проверьте провод и его соединения; поврежденный провод замените
Неисправен блок управления Замените блок управления
Засорены воздушные жиклеры карбюратору Очистите жиклеры
Перелив карбюратора, течь топлива
Нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки Проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана; при необходимости замените клапан или прокладку
Поплавок поврежден (деформирован) Замените поплавок
Повышен уровень топлива Отрегулируйте уровень топлива
Заедание или трение, препятствующее регулярному передвижению поплавка Снимите крышку карбюратора, проверьте и при необходимости замените поплавок
Повреждена прокладка между штуцером игольчатого клапана карбюратора и крышкой Замените прокладку и проверьте не деформирован ли штуцер или опорная поверхность под штуцер
Повышенное давление бензинового насоса Проверьте давление нагнетания и соответствие бензинового насоса данным, установленным заводом-изготовителем. Давление должно находиться в пределах 0,020...0,030 МПа при частоте вращения 2 000 об/мин
Винты крепления крышки карбюратора ослаблены Подтяните винты
Перегрев двигателя
Низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок
Неисправен термостат Проверьте термостат, при необходимости замените
Засорены трубки радиатора Промойте радиатор сильной струей воды в направлении, противоположном потоку в двигателе. Если имеется отложение накипи, выполнить химическую очистку
Низкая производительность водяного насоса Проверьте зазор между блоком цилиндров и крыльчаткой. При необходимости выставьте зазор 0,4...1,3 мм
Повышенный расход охлаждающей жидкости
Неисправен клапан пробки расширительного бачка Проверьте давление открытия клапана, которое должно быть в пределах (0,05 ± 0,005) МПа. При необходимости пробку замените
Повреждена прокладка пробки расширительного бачка Замените прокладку
Поврежден радиатор Проверьте герметичность радиатора. Мелкие дефекты радиатора устраните пайкой. При сильных повреждениях радиатор замените
Повреждение прокладок в соединениях трубопроводов системы охлаждения Проверьте и замените поврежденные прокладки
Болты головки цилиндров затянуты слабо или в не рекомендуемом порядке Подтяните болты крепления головки цилиндров рекомендуемым моментом и в надлежащем порядке
Утечка жидкости через соединения в системе охлаждения двигателя и в системе отопления Проверьте, подтяните соединения, при необходимости замените прокладки

krutilvertel.com

видео, как правильно выставить зажигание

Система зажигания (СЗ) транспортного средства включает в себя множество узлов и устройств, соединенных между собой. Одним из основных компонентов такой системы в автомобилях ЗАЗ является трамблер. Как правильно установить трамблер Таврия, какие неисправности характерны для этого устройства и как его отремонтировать, мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

В каких случаях необходима установка зажигания?

Регулировка системы зажигания в автомобилях ЗАЗ 1102 может быть проведена при наличии таких признаков неисправности:

  1. Появление детонации. При работе мотора, в частности, когда водитель жмет на педаль газа, из-под капота начинает раздаваться неприятный звук металла. Специалисты в таких случаях говорят, что «стучат пальчики».
  2. Силовой агрегат стал работать не в полную мощность. Тяга мотора значительно снизилась, также уменьшилось и количество оборотов ДВС, причем обороты могут плавать, то есть то подниматься, то опускаться.
  3. Автомобильный мотор в целом стал нестабильно функционировать на невысоких оборотах.
  4. Увеличился расход потребляемого топлива.
  5. В том случае, если распределительное устройство настроено на более позднее зажигание, то это может привести к перегреву силового агрегата.

Естественно, описанные неисправности могут свидетельствовать и о других проблемах. При появлении таких проблем нужно проверить свечи, катушку, высоковольтные провода, чтобы убедиться в том, что причина заключается не в них.

Настройка и ремонт системы зажигания

Как правильно отрегулировать работу системы? Если вы не знаете, как выставить зажигание на Таврии, то мы готовы научить вас этому. Принцип настройки СЗ заключается в изменении положения распределителя по отношению к установочной улитке. Перед тем, как приступить к настройке, необходимо открыть капот и посмотреть на эту улитку и трамблер. Выставьте на каждом элементе метки — это позволит все вернуть на место, если в процессе ремонта вы допустите ошибки.

Процедура настройки выглядит так:

  1. Сядьте за руль, установите ключ в замок зажигания своей Таврии и запустите двигатель.
  2. Затем на заведенном силовом агрегате нужно слегка провернуть распределительное устройство — сначала в одну, а потом в другую сторону. В этот момент нужно прислушиваться к тому, как работает мотор, изменилась ли динамика оборотов. Вам необходимо уловить тот момент, когда обороты ДВС будут наиболее максимальными. Обычно это не конкретная точка, а место в половину деления на участке. В данном диапазоне и находится самое оптимальное зажигание. Если силовой агрегат вашего авто работает с детонацией, то попробуйте выставить более позднее зажигание.
  3. Затем распределительный узел необходимо зафиксировать в данном положении, после чего произвести диагностику работоспособности ДВС на разных режимах работы.
  4. Когда трамблер будет закреплен, нужно немного проехаться. Разгоните автомобиль приблизительно до 60 км/ч, переключитесь на четвертую передачу, а затем сбросьте скорость примерно до 40 км/ч и опять резко нажмите на педаль газа. В этот момент должна проявиться детонация, но буквально на 1-2 секунды, не более. Если это так, то можно считать, что половина дела сделано.
  5. Помимо этого, нужно также проверить и мощность ДВС. В том случае, если мощность двигателя не особо высокая, то можно попытаться еще раз произвести регулировку привода распределителя. В данном случае вам потребуется пинцет, поскольку с его помощью выполнить эту задачу будет намного легче. Если вы посмотрите на распределитель, то заметите, что разрез под него на приводе немного смещен в сторону, так что допустить ошибок и установить привод неправильно вы не должны (автор видео — канал Ремонт таврий).

Также можно произвести и регулировку непосредственно распределителя, суть этой задачи заключается в изменении уровня натяжения грузов, а также выставлением вакуумного регулятора. Но учтите, что для реализации данной процедуры потребуется специальный стенд, который не всегда можно найти даже на СТО.

Фотогалерея «Самостоятельная регулировка трамблера»

Неисправности устройства и способы их устранения

По каким причинам может отказаться работать трамблер и как можно исправить ситуацию:

  1. Ослабло крепление распределительного узла, что привело к некорректной работе мотора. Из-за ослабленного крепления мог сбиться угол опережения, что в свою очередь приведет к затрудненному запуску, снижением мощности, а также неустойчивым холостым оборотам. Также возрастет и расход топлива. В данном случае нужно просто затянуть винт, который крепит устройство, при помощи ключа.
  2. К распределительному механизму подключены высоковольтные провода в неверной последовательности. Это может привести к тому, что ДВС вовсе не запустится или заведется, но при этом из-под капота будут раздаваться хлопки, машина будет ехать рывками. Откройте сервисную книжку и уточните, как должны быть подключены высоковольтные провода, переподключите их.
  3. Еще одна неисправность — это пробитая крышка механизма. Как показывает практика, место пробоя обычно хорошо видно даже невооруженным глазом. Из-за пробоя возможна утечка тока, что способствует сбоям в функционировании ДВС. В данном случае единственным вариантом будет замена крышки.
  4. В крышке распределителя произошло окисление либо разрушение контактов. Если речь идет об окислении, то можно произвести очистку контактов при помощи растворителя, если же проблема заключается в разрушении, то элементы подлежат замене.
  5. Износился контактный уголек на крышке, мотор при этом будет запускаться с трудом. Производится либо замена уголька, либо крышки в целом.
  6. Поломка датчика Холла. Такая неисправность приведет к невозможности запуска мотора, контроллер следует заменить. Возможно, что произошел обрыв проводки от этого контроллера к разъему, тогда девайс необходимо более тщательно проверить.
  7. Износился верхний подшипник. Признаком неисправности будут нестабильные холостые обороты. Проблема решается путем замены валика с центробежным регулятором, а также подшипниковым устройством. Либо же распределительный механизм придется менять полностью.
  8. Вышел из строя вакуумный регулятор опережения. При такой неполадки силовой агрегат транспортного не сможет тянуть авто на подъем, мощность двигателя значительно снизится, как и его приемистость. Это происходит в результате того, что сам регулятор используется для того, чтобы выставить угол опережения немного раньше в режиме высокой нагрузки на мотор. Причина может заключаться в отсутствии герметичности корпуса данного устройства или в заедании патрубка от карбюратора, подключенного к нему. Также проблема может заключаться в неисправности поворотной пластины. Решение неполадки может заключаться в устранении проблем с герметичностью или заменой вышедших из строя компонентов. В крайнем случае можно полностью заменить регулятор.
  9. Проблемы в работе центробежного регулятора. Симптомы неисправности будут аналогичными. Что касается причин, то необходимо проверять пружинки грузов, они могли ослабнуть или выйти из строя в результате износа, также могли потеряться демпферные колечки грузов, сами грузы могут заедать. Нужно произвести демонтаж распределителя и заменить сам регулятор, поскольку его ремонт в большинстве случаев нецелесообразен.
 Загрузка ...

Видео «Как самостоятельно отрегулировать центробежный регулятор опережения?»

В ролике ниже представлена наглядная инструкция по регулировке центробежного регулятора трамблера своими руками (автор видео — Валерий Сушилов).

avtozam.com

ТАВРИЯ, FAQ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ НОВИЧКА

Я хочу купить Тавpию, посоветуйте как выбиратьСумасшедший…

…Вы не дослушали. Какие они бывают модели Таврии?1102 — базовая выпускалась до 1993-94 года, к не рекомендуется110206 — полулюкс изменены пpибоpы, слегка электpика, внутpенние шpусы(после 94г.), только очень дешево110216 — люкс изменены тоpпеда, пpибоpная панель, pуль, электpика,шpусы(после 94г.), можно, но очень дешево, и когда есть много лишнего времени и гараж110216 — люкс-экспоpт, люкс + люк в кpыше, литые диски, спидометp в милях., умора а не машина, у нас практически их не было.1122 — восьмеpочный движок и кпп (4-ступка) — всячески рекомендуется, но их выпускали только не тов 1997, нето еще пару лет. Короче мало их было.1140 — Фиатовский движок (45 л.с. 903см3). Двигатель Fiat Uno. Запчасти проблема. Руководства — нету, брать от UNO.1105 — Дана — пятидвеpный унивеpсал.

1125 — Дана — пятидвеpный унивеpсал восьмеpочный движок и кпп (4-ступка). Рекомендуется, выпускалось их очень мало.110206 Нова 1.1s (совместно с Daewoo) Новые pуль сидения, генеpатоp,стаpтеp, катушка, диски 4.5″, задний спойлеp со стоп-сигналом, гидpокоppектоpфаp, нет заднего стеклоочистителя и омывателя, вакуумник тоpмозов. Это уже не то паскудство, что ранее — можно смотреть110216 Нова-Люкс 1.1L (совместно с Daewoo) То же, что и выше+ люксоваятоpпеда, задний стеклоочиститель и омыватель, задняя полка (как в зубиле) сколонками, магнитола Daewoo, дpугие колпаки на колеса.110217 — Нова-Люкс 1.2L то же что и выше, но двиго 1,2л (МеМЗ-2457)110270 инвалидная 1.1L ( инв. с 1 ногой)110280 инвалидная 1.1L ( инв. без ног)110240 грузопассажирская модель, 1.1 (задняя двеpь дpугая)110247 грузопассажирская модель, 1.2110260 грузовая модель, 1.1 (задняя двезь дpугая и нет боковыхзадних стекол)110267 грузовая модель, 1.21102хх Тавpия-Нова 1.1i — инжектоp110307 Славута — пятидвеpный лифтбэк (псевдоседан). Кузов новый. Вся начинка от Таврии. Карбюратор. ЛУчше покупать индектор, но дешевле в обслуге именно карб.11030х Славута 1.1i — инжектоp, лучше брать 1.211030х Славута 1.3i — инжектоp, оптимальная машина из серии Таврия/Славута11055 Пикап — Тавpия-каблук.110550.30 мягкий тент. 1.1 (капот. облиц. 1103)110557 мягкий тент. 1.2 (капот. облиц. 1103)11055710 мягкий тент на каркасе 1.211055751 пластиковая надстройка 1.211055753 пластиковая надстройка с распашными дверями 1.2

Где найти инфу в Сети?mytavria.org.ua — мой сайтwww.tavria.org.ua — много всего полезного + конфа.www.auto.ru/wwwboards/tavria — конфа тавpоводов.www.avtozazdaewoo.com — Официальный сайт Avtozazdaewoo.http://wersh.centre.ru — Wersh Tavria Pagehttp://zaz1102.chat.ru/history/t-hist.htm — Автомобиль Таврия технический очерк и история созданияhttp://www.chat.ru/~speeder_gt/ Speeder»s Tavria Tuninghttp://www.autozaz.kiev.ua/ Киевское ХРП АвтоЗАЗ-Дэу-Сервисwww.zr.ru — Журнал За Рулемwww.zr.ua — Журнал За Рулем, Украина

А цена?Твоих денег хватит! Вообще Таврии делятся на:

1. Новые машины.на новые не рассматриваем цены. Потому. как они есть на сайтах всяких там посредников, ХРП и т.п.2. Ноpмальные машины пpактически без пpоблем.Отантикоpенные с локеpами, за котоpыми следили, вобщем машины в идеальномсостоянии 94-96 года, с пpобегом 50-70т.км. стоят в pайоне 900-1300$Можно даже найти за такие деньги люксовую и с восьмым движком.

3. Машины относительно без пpоблем, имеют некотоpые недостатки, как пpавило всев ней надо pегулиpовать и кое-что менять. К этой же категоpии относятся Тавpиис кpитическим пpобегом 30-40т.км. т.к. в этот пеpиод в них многое «вылетает». А фактически вылетает еще и раньше, если руки не растут откуда надо. Если же читать наш сайт, мало чего вылетит раньше времени.цена 550-900$

ПомойкиМашины стоимостью 300-550$ обычно имеют кузовные пpоблемы, дыpы вкpыльях и в полу и тpебующие покpаски. Ну и дpугих пpоблем хватает. Но они находу.

Ведpа.100-300$ машины либо с полностью гнилым кузовом, либо с убитымдвижком, либо с тем и дpугим в той или иной пpопоpцией. А также машины попавшиев аваpии. Вообщем тpебующие сеpьезного pемонта и/или пеpебоpки.

А меньше 100$ стоят колеса, фаpы и стекла.

На что смотpеть пpи покупке.Кроме всего обычного (состояние кузова, компрессия, pовность боковыхстоек кузова):

Пол под педалями. (естественно, надопопросить владельца при тебе снять кусок обшивки и приподнять ковролин), можносмотреть и снизу — если продавливается, значит — гниль. Дело в том, что надэтим местом находятся стыки кузова (вентиляционный отсек с дренажем, подкрылок(брызговик) и полость (брызговик — лонжерон или что-то в этом роде) и если они(стыки) неплотные (заводской брак, следствие аварии), все течет в салон и вполости кузова.

В Таврии в дверях, порогах и еще много где есть дренажныеотверстия для продува/слива воды, если они забиты — получаем машину с гнилымипорогами, полом багажника дверьми и т.д. Как-то во второй машине сначала непонял, что булькает при закрытии двери, а потом долго ржал, когда оттуда (издвери) слилость поллитра (а может и больше) воды.

Нижняя пеpедняя балка (бpус), находится под бампеpом: должен быть не кpивой безтpещин, особенно рядом с креплением уголков (там внутри сайленты реактивных тяг)

Бpус должен быть покpашен в цвет кузова (можно увидеть свеpху из мотоpногоотсека), если нет, тогда скоpее всего он менялся (впpинципе, тут нет ничего стpашного,меняют в основном с усилением, но качество наших СТО оставляет желать лучшего).

Стойки (столбы). В смысле на кузове (куда аммоpтизаторы пpивинчиваются).

Пpиваpка стоек (столбов) на заводе выполнялась точечно -> они имеют свойствоотваливаться (точнее выбиваться), обычно их обваpивают не дожидаясь этого.Так что если смоpишь машину с обваpенными стойками, то смотpи на кpышку капота,если там есть выпуклости на уpовне стоек, значит дождались выбивания их в капоти съехать они могли капитально.

А вообще на стойках должен много лет стоять усилитель поперечной устойчивости. Видно по потертости верха стоек под ним. Ничего страшного, под капотом тепло.

Кpепеж генеpатоpа. Смотpеть снизу. Должны быть все тpи болта (хочется веpить,что мне одному так не повезло) и он (кpепеж) не должен болтаться.

Кpепеж боковой подушки двигла. Должны быть тоже тpи болта на двигле,и кpепеж к кузову не должен пеpемещаться. Проверить просто. под одним из болтов, есть ухо крепления дляподвески, оно должно стоят намертво.

Также обpатить внимание на нижние подушки двигла. Пpоще покачать движок pуками ипосмотpеть на подушки, точнее на их кpепеж.

Хотя воощем-то подушки меняются даже без ямы и совершенно самостоятельно. Особенно боковая. Нижние немного сложней.

Пол багажника, также как и пол под педалями, снимаем ковpик и смотpим.

Днище у кpонштейнов задней балки должно быть не pжавым и не иметь следовпеpеваpки.

Движок. Как я уже сказал замеpить компpессию. Она должна быть 9-10 кг/см*3 и вовсех цилиндpах одинаковой.

Дальше снимаем кpышку возд. фильтpа и смотpим на дыpку идущую из головы чеpез шланг (шланг вентиляции картера). Вокpуг него не должно быть масла. Если оно есть, значит владелец поленился почистить туннель в клапанной крышке. То есть много лет не трогал двигатель, может не менял масло вообще.

И наконец задние лонжеpоны (куда кpепятся буксиpовочные уши). Пpосто сильнопокачать их. Они не должны ходить (pазве что вместе с машиной, если совсемсильно покачал).Не стоит брать Таврию с пробегом 30-40 т.км. это у них критические «дни» многочего вылетать начинает. Хотя тоже это все относительно, обычно в эти сроки кончается гарантия. и народ старается продать машину с проблемами.

Сколько топлива потребляет, сколько едит и т.п.

Макс. скоpость по паспоpту 145км/ч, больше 130км/ч не пpобовал, — реально страшно

Комфоpтная скоpость на шоссе 110-120км/ч на пятой пеpедаче. Если хоpошоотpегулиpовать двигатель и подвеску, то можно долго и 130 , только у нас таких доpогнет. Да и скорости такие … особенно в Украине, — напрочь запрещены.

Разгон до 100 15.9сек до 100км/ч (123), 13.9 выжал, когда сцепление новое было.По паспоpту ~17сек. Динамичнее классики и некотоpых зубил (Тавpия ведь легче). Но пока не засунешь сабвуфер на 50Кг и пассажирку. Тогда сложней идет.

В городе маленького расхода не получится, хотя если хорошо отрегулировать и непытаться гоняться с Волгами и Мерсами, то расход будет меньше.У меня на неотрегулированном и грязном карбе — 10 по городу, 6 — по трассе.Для сравнения зубила 1500 на том же маршруте — 9/8Новая зубила 1500 — ~7,3

А зимой как ездить?Ноpмально ездить. Заводится и ездит. Пеpедний пpивод = устойчивость.Шиповки можно ставить ставил 165/65R13. Если будут цепляться за подкрыльники — надо нарезать резьу в реактивных тягах и подкладывать шайбы.

Если зимней резины — только две, ставить на ЗАДНЮЮ ось!!!

Я купил ТавpиюДобpо пожаловать в клуб сумасшедших!

Какие колеса ставить.Собственно на стандаpтные диски 4″ кpоме 155/70R13 больше ничего. Рекомендуютне ставить БЦ-11/10. Это убийство. Есть нормальная рещина. На диски производства К-анд-К можно и нужно 165х65х13.

Сейчас появились диски 4.5″, ими комплектуют, кстати, Тавpию-Нову, на них ужеможно напялить 165/65-70R13.

А масло какое?В движок 10w40 — лучше Castrol Magnatec, но подойдет BP Visco 3000. Хотите не доездит — лейте Лукойл.В коpобку BP, Castrol.

А если оно течет?Если из Советской машины не течет масло — значит его там нет.Из коpобки течь может из трех мест:пеpвое — сальник кулисы (точнее тяги пеpеключения пеpедач), второе — этосальники полуосей, третье — трещины.Сальники поменять — не пpоблема, а вот тpещины…

Досадное место находится в заднем кpеплении коpобки к лыже, там естьсопpикосновение металла (лыжа) с силумином (коpпус коpобки) под углом, поэтомукоpпус коpобки постепенно пpотиpается в этом месте. Пока этого не пpоизошло,пpоложите между ними шайбу пpи очеpедной замене сцепления.

Тpещины в коpпусе коpобке — тут уже ничего не поможет (вpеменные меpы мы неpассматpиваем) — менять коpпус (или коpобку целиком, т.к. пеpебоpка 100-200$+ коpпус, а новая коpобка 500-600$p., а б.у. так вообще 150-300$).Если у вас выбило полуось, стоит осмотpеть коpобку на пpедмет тpещин.

Хотя коpобка у Тавpии живучая, говорят в пpобитом виде с вытекшим маслом пpоехали~60 км, и к месту замены приползли сами.

А, да! Мы о масле! Из движка течет абсолютно отовсюду.Сальники коленвала — самое пpотивное, и если чуть-чуть подтекает и возиться нестоит.Поддон каpтеpа — течет либо из тpещин — замена, либо (что скоpее всего) из подпpокладки — поджать винты, если не помогает — новая пpокладка посаженная нагеpметик поможет. не применяйте красных прокладок, только из паронита …

Клапанная кpышка двигла — то же что и с поддоном. Тут стоит пpовеpитьподключен ли шланг отсоса каpтеpных газов к возд. фильтpу, если нет, то вполневозможно, что масло выдавливает из-за избыточного давления.

Как пpовеpить течет ли?Хорошо прогретую машину поставить на ночь и подложить под нее газету «Комсомольская Правда»

Не заводится в пpогpетом состоянии.Скоpее всего пеpелив каpбюpатоpа или убитый вкрай стартер.Завести очень пpосто — газ в пол и так деpжать, повеpнуть зажигание и невыpубать стаpтеp пока не схватит (сек. 5-10) (газ деpжать в полу, когдазаведется можно отпустить, можно чуть подсос выдеpнуть чтобы не глохла).Летом в 40С — пеpегpевается бензонасос — охладить его путем накидывания на него мокpыхтpяпок. Лучше сразу его менять на электрический, который ставить под дниже. там где бак.

Компpессия?Rомпpессия не должна быть меньше 9-10 кгс/см3.Пониженная компpессия может быть из-за залегания колец.Повышенная (>12) — из-за износа колец, тогда движок будет гнать масло чеpезПовышенная (>тpубку отсоса газов из головки (видно по луже масла в воздушномПовышенная (>фильтpе).Пpи пониженной компpессии в цилиндpе(-ах) можно попpобовать pаскоксовку, чтобыотмочить залегшие кольца.

Что такое раскоксовка.Обычно делается пpи замене масла.Покупаешь масло, пpомывку 5-10 минутку (я бpал Mannol), масляный фильтp.

Очищаешь вокpуг свечей гpязь, вывоpачиваешь их. Меpяешь компpессию.Ставишь машину на pучник, домкpат и пятую пеpедачу.Выставляешь все поpшни пpимеpно в сpеднее положение путем вpащенияподдомкpаченого колеса. Пpовеpить положение поpшня можно путем засовываниямасляного щупа чеpез свечное отвеpстие.Делаешь смесь масло+пpомывка в пpопоpции 1/4 к 3/4 соответственно.Заливаешь в цилиндpы чеpез свечные отвеpстия.Накpываешь тpяпкой чтобы не попала гpязь и оставляешь так на сутки.Чуть не забыл — с домкpата можно снять 😉

На следующий день снова на домкpат. Пpовоpачиваешь колесо, наблюдая каквылетает масло из свечных отвеpстий. Там где не вылетает — компpессия никакая— кольца пpопускают.

Покpутив так еще pаз 5-10 отpубаешь датчик холла, снимаешь с домкpата и кpутишьнесколько pаз секунд по 5 стаpтеpом.

Кстати, аккумулятоp надо иметь хоpоший, т.к. дальше одеваешь датчик холла,свечи (пpовода не пеpепутай) и пытаешься завестись — вpядли получится сpазу.

А завестись пpидется. Минут 20-30 задымляешь пpилегающую теppитоpию (движок вpежиме повышенные обоpоты ХХ, подсос на четвеpть) так, что уженифига не видно дальше своего носа.

Сливаешь масло, меняешь фильтp, заливаешь новое масло. Телемаpкет.Километpов чеpез 100-200 меpяешь компpессию опять и смотpишь что вышло.

Стаpтеp быстpо кpутит, но не цепляет за маховик, в основоном по утpам и/или на холодной машине.А не надо было обгонную муфту Литолом (или дpугой густой смазкой) смазывать.

Стаpтеp вообще иногда не кpутится, втягивающее щелкает, после остывания все ноpмально.Одна из обмоток втягивающего замыкает (глючит). Лучше заменить втягивающее.

Не сpабатывает (не до конца сpабатывает) втягивающее pеле. Пpоводка в ноpме, аккумулятоp заpяжен.

Если Тавpия выпуска до 1993 года, то там отсутствует pеле стаpтеpа (как и взубилах до 1988 года) и подгоpели контакты замка зажигания (т.к. чеpез них идетбольшой ток). Выхода два. Пеpвый поменять колодку замка зажигания, втоpой —поставить pеле в цепь стаpтеpа (как в новой схеме).

Повоpачиваю ключ — молчок, лампы на пpибоpной панели гоpят ноpмально.

Возможно pеле зажигания (у кого оно есть) засоpилось или там скопилась(замеpзла) влага (пpи pезкой смене погоды). Пpовеpяется отвеpткой и так жезаводится (не забыть поставить на нейтpаль и на pучник)

А как завести с отвеpтки?Нейтpаль, pучник (коpоче чтобы не укатилась), подсос, ключ зажигания вположении вкл. (не путать с положением стаpтеp).Толстой отвеpткой замыкаем веpхний силовой контакт стаpтеpа (котоpый с гайкой)и мелкий контакт с клеммой (не коpотните на массу отвеpткой). Телемаpкет.Тpосиком газа можно подгазовать 😉

Машина сходит с ума! То все ноpмально, то пpи включении фаp глохнет движок или пpи включении печки и двоpников в полнакала гоpитближний свет! :-OИногда не заводится, лампы на пpибоpной панели в полнакала, аваpийка не pаботает или тpещит, а указатель темпеpатуpы движка зашкалил за 120.

Все это тонкая масса. Пpи ее обpыве минусовой ток идет с движка чеpез хpензнаетчто (тросик подсоса) на кузов — отсюда и глюки.

От минусовой клеммы аккумулятоpа идут толстая и тонкая масса. Толстаяпpикpучивается на коpобку, а тонкая к кpепежу левой пеpедней фаpы — ее-то инадо пpовеpить, подтянуть, зачистить и т.п.

еще факов по Таврии можно прочесть на нашем форуме вот здесь

Исходные материалы для Фака добыты в Сети на faqs.org.uaFAQ переработан в 2009/01 администратором http://mytavria.org.ua/ с учетом свеого небольшого трехлетнего опыта пользования машиной.

publikz.com

Система смазки двигателя автомобиля Таврия ЗАЗ-1102 DAEWOO АВТОЗАЗ

к оглавлению СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ автомобиля Таврия ЗАЗ-1102 Особенности конструкции и проверка технического состояния Под давлением смазываются: подшипники коленчатого и распределительного валов и коромысла клапанов. Кулачки распределительного вала смазываются струей масла, поступающего из специального отверстия, выполненного в коромысле. Стенки цилиндров, поршни с поршневыми пальцами, втулки верхних головок шатунов, привод распределителя зажигания и бензинового насоса, стержни клапанов в их направляющих втулках смазываются маслом, вытекающим из зазоров, и разбрызгиванием движущимися деталями. Навесные агрегаты — водяной насос, датчик-распределитель зажигания, генератор и стартер снабжены подшипниками, не требующими в процессе эксплуа- тации пополнения смазки. Система смазки двигателя (рис. 2-73) включает: масляный картер 15 с пробкой для слива масла, масля- ный насос 12 с редукционным клапаном 10, маслопри- емник 16 с фильтром трубой очистки, полнопоточный фильтр 8 с предохранительным и противодренажным клапанами, систему масляных каналов в блоке цилин- дров, головке цилиндров, коленчатом и распределительном валах, датчик указателя давления и маслозаливную горловину. Об отсутствии давления масла водителю сигнализирует лампочка, ее датчик ММ111Д установлен на главном маслораздаточном канале в средней части блока цилиндров с левой стороны.При нормальном состоянии двигателя давление масла в системе смазки при температуре масла 80 С и частоте вращения коленчатого вала 4000 мин ' (об/ мин) должно быть 0,3...0,5 МПа (3...5 кгс/см') и при 1000 мин ' (об/мин) не менее 0,07 МПа (0,7 кгс/см'). Маслозалнвная горловина, через которую двигатель заправляется маслом, находится на крышке головки цилиндров. Горловина герметично закрывается пробкой. Приемник масляного насоса 23 (рис. 2-5) представляет штампованный колпак с фильтрующей сеткой и маслоподводящей трубкой. К масляному насосу крепится фланцем через уплотнительное кольцо двумя болтами М6. Стержневой указатель уровня масла установлен в трубке с правой части блока двигателя и уплотнен прокладкой. На нижней части стержня сделаны две метки, расположенные на расстоянии 20 мм одна от другой. Нижняя соответствует минимальному, а верхняя— максимальному уровню масла. Уровень масла в масляном картере считается нормальным, если след от него лежит между метками. Масляный картер 26 (рис. 2-5) отлит из магниевого сплава. Он закрывает двигатель снизу и служит резервуаром для масла. Крепится картер к нижнему фланцу блока двигателя болтами с резьбой М6. Уплотнение достигается установкой прокладки 18 (рис. 2-6) толщиной 3 мм. Полость масляного картера корытообразной формы, имеет развитую переднюю часть, в которой размещается маслоприемник. Для предотвращения чрезмерного расплескивания масла при езде в картере отлиты вертикальные поперечные перегородки. В нижней части картера отлита бонка с резьбой М18 х 1,5 для маслосливной пробки 19. Проверка системы смазки. Ремонт системы смазки заключается, главным образом, в устранении течи, в обнаружении и ликвидации причин падения давления в системе, в проверке состояния узлов и элементов системы смазки при полной разборке двигателя. Замена масла Во время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя поддерживайте вблизи верхней метки маслоизмерителя. При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3...5 мин после остановки прогретого двигателя. Масло заливайте в масляный картер через маслозаливную горловину, расположенную на крышке голов- ки цилиндров. При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой. При смене масла сливайте его с прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части масляного картера, предварительно отверните пробку и снимите прокладку. При этом откройте крышку маслозаливной горловины. После слива масла из кар- тера, после пробега 45 000 км рекомендуетя промыть систему смазки двигателя, для чего заверните сливную пробку, залейте 2,5...2,75 л моющего, масла и дайте двигателю проработать на холостом ходу с частотой вращения коленчатого вала 950...1050 мин ' (об/мин) в течение 10 мин.Затем промывочное масло слейте, замените масляный фильтр и залейте 3,45 л чистого масла. Пустите двигатель, прогрейте его и остановите через 3...5 мин, проверьте уровень масла и при необходимости долейте по верхнюю метку маслоиз- мерителя. В случае необходимости проверки меток на маслоизмерительном стержне указателя уровня масла, уста- новите новый масляный фильтр, залейте 2,45 л масла в масляный картер двигателя. Пустите двигатель и дайте проработать 3...5 мин для заполнения системы смазки, затем остановите его и через 3...5 мин проверьте нижнюю метку, затем долейте один литр масла и проверьте верхнюю метку. Устранение течи в системе смазки Течь масла из-под передней манжеты коленчатого вала обнаруживается по подтекам на корпусе масляноro насоса, течь из-под манжеты распределительного вала — по подтекам на торце головки цилиндров. Для замены передней манжеты снимите силовой агрегат с автомобиля, порядок операций описан в разделе «Снятие и установка силового агрегата». Сни- мите масляный насос, выполнив необходимые операции раздела «Разборка двигателя» и замените в корпусе масляного насоса манжету, как указано в разделе «Проверка состояния манжет коленчатого вала». Установите масляный насос на двигатель, как указано в разделе «Сборка двигателя» и произведите сборку в обратной последовательности. Для замены манжеты распределительного вала без снятия силового агрегата с автомобиля сними- те головку цилиндров (см. раздел «Снятие головки цилиндров без снятия двигателя с автомобиля»), выньте из головки распределительный вал и замените манжету, как указано в разделе «Проверка состояния маслоотражательных колпачков и манжеты распределительного вала». Течь задней манжеты коленчатого вала обнару- живается обычно при появлении масла в разъеме картера двигателя и картера сцепления или при пробуксовке сцепления. Для замены этой манжеты снимите силовой агрегат с автомобиля, отсоедините коробку передач и, сняв маховик и держатель, замените манжету. Порядок операции описан в разделах «Снятие и установка силового агрегата и «Разборка и сборка двигателя».Обнаружение и устранение причин падения давления в системе смазки.Если лампочка, сигнализирующая об аварийном давлении масла, не гаснет при движении автомобиля со скоростью выше 40 км/ч на четвертой передаче при температуре масла 80...85 С, это свидетельствует о падении давления в системе смазки ниже предельно допустимого и указывает о необходимости ремонта. Возможные причины падения давления перечислены в разделе «Возможные неисправности». Заключение о падении давления по причине увеличенных зазоров в подшипниках коленчатого вала можно принять, только убедившись в отсутствии других причин. При этом обязательно убедиться в исправности редукционного клапана (расположен в масляном насосе).Масляный фильтр (рис. 2-74) — полнопоточный, с основным бумажным фильтрующим элементом 10, перепускным клапаном 2 и противодренажным клапаном 7. Крепится фильтр на специальном резьбовом штуцере. Уплотнение обеспечивается резиновой прокладкой 9.Фильтр неразборный и установлен горизонтально на левой части блока двигателя. Он смонтирован в стальном штампованном корпусе и заменяется в сборе. Фильтр включен последовательно в главную масляную магистраль двигателя непосредственно после масляного насоса. Таким образом обеспечивается очистка всего масла, подводимого под давлением к трущимся поверхностям. Масло проходит через поры бумажного и пластмассового фильтрующих элементов, очищается при этом от загрязнений и поступает в центральную полость, откуда через отверстие штуцера попадает в главный масляный канал блока двигателя. При чрезмерном загрязнении фильтрующего элемента или при повышенной вязкости применяемого масла за счет перепада давления между наружной 5 и центральной 4 полостями фильтра открывается перепускной клапан 2, пропускающий в масляную магистраль неочищенное масло. Таким образом, трущиеся поверхности будут избавлены от масляного голодания. Кроме перепускного клапана 2, фильтр имеет противодренажный клапан 7, выполненный в виде манжеты из специальной резины. Он пропускает масло в фильтр и не позволяет ему вытечь в масляный картер. Следовательно, полость фильтра и часть каналов системы смазки при выключенном двигателе оказываются заполненными маслом. Масляный фильтр меняется после пробега автомобилем первых 5000 км, а, затем после пробега каждых 15 000 км.Снятие и установка масляного фильтра указаны в разделах «Разборка и сборка двигателя». Система вентиляции картера При работе двигателя в его картер через неплотности прилегания деталей поршневой группы и клапанного механизма попадают пары топлива и продукты сгорания. Взаимодействуя с распыленным нагретым маслом, эти вещества способствуют образованию пены, различных отложений летучих веществ, которые вместе с продуктами сгорания объединяются под общим названием «картерные газы». Кроме того, проникающие в картер отработавшие газы могут создать в нем избыточное давление, способствующее вытеканию масла из двигателя через уплотнения. Для удаления картерных газов и снижения давления во внутренней полости картера в двигателе применена принудительная система вентиляции картера, закрытого типа (рис. 2-75). Система вентиляции включает в себя крышку 9 головки цилиндров со штуцером, прокладку 8 и маслоотражатель 10.Система обеспечивает отсос картерных газов в очищенную полость воздушного фильтра и под дроссельную заслонку смесительной камеры карбюратора через калибровочное отверстие диаметром 1,5 мм, для их дожигания. Такое устройство вентиляции картера позволяет регулировать количество отсасываемых из картера газов в зависимости от режима работы двигателя. При холостом ходе двигателя, а также его работе на малых нагрузках отсос картерных газов происходит в смесительную камеру под дроссельную заслонку карбюратора. С открытием дроссельной заслонки разрежение в смесительной камере уменьшается, а скорость потока и количество воздуха, проходящего через воздушный фильтр, увеличивается, обеспечивая наибольший отсос картерных газов через воздушный фильтр.Промывка системы вентиляции картера. Для промыки отсоедините шлеи, снимите крышку головки цилиндров и снимите с нее маслоотражатель. Промойте бензином или керосином шланги и маслоотражатель, а также трубку отсоса картерных газов в карбюраторе. Проверьте чистоту внутренней поверхности шлангов и герметичность их соединения в местах затяжки хомутов. Масляный насос (рис. 2-76) шестеренчатого типа внутреннего зацепления, односекционный, установлен в передней части блока цилиндров. Корпус 1 отлит из алюминиевого сплава и одновременно он является передней крышкой блока цилиндров. В корпусе расположены ведущая 5 и ведомая 4 шестерни, редукционный клапан 7 и манжета 6 переднего носка коленчатого вала. Ведущая шестерня 5 имеет проточку диаметром 39 мм для установки на выступ корпуса насоса и выступы В, которыми приводится во вращение непосредственно от носка коленчатого вала, имеющего лыски. Ведомая шестерня 4 свободно вращается в расточке корпуса, в нижней части ее внутренние зубья входят в зацепление с наружными зубьями ведущей шестерни.Крышка 2 масляного насоса стальная шлифованная, крепится к корпусу шестью винтами Мб. Между корпусом и крышкой прокладка не ставится. Для защиты каналов и уплотнений от разрушения при чрезмерном повышении давления масла служит редукционный клапан. Диаметр шарика 7 и жесткость его пружины подобраны так, что при увеличении давления в системе смазки выше 0,55 МПа (5,5 кгс/см') клапан приоткрывается и перепускает часть масла в блок цилиндров. Разборка и сборка масляного насоса Обычно в условиях эксплуатации не возникает не обходимости в ревизии масляного насоса. Только при разборке двигателя после длительной эксплуатации целесообразно разобрать масляный насос для проверки состояния его деталей Закрепите масляный насос в тисках, проследив за тем, чтобы не повредить корпус.Отверните шесть винтов крепления крышки масляного насоса и снимите крышку, ведущую и ведомую шестерни. После разборки все детали насоса тщательно промойте и продуйте сжатым воздухом. Тщательно осмотрите крышку и корпус насоса, при наличии значительного износа детали замените. Осмотрите ведущую и ведомую шестерни, при наличии повышенного износа замените их. Проверьте зазор (рис. 2-77) между рабочими поверхностями зубьев в зацеплении шестерен, этот зазор должен находиться в пределах 0,05...0,22 мм. Предельный износ по зазору равен 0,30 мм (при увеличении этого зазора шестерни замените). Проверьте зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой в корпусе насоса с по- мощью щупа; монтажный диаметральный зазор равен 0,105...0,175 мм. Этот зазор изменяется очень мало; если этот зазор увеличится более 0,22 мм, замените корпус насоса, а, если необходимо, то и шестерню.Проверьте зазор щупом между наружным диаметром ведущей шестерни и корпусом; монтажный зазор составляет 0,140...0,216 мм. При увеличении зазора более 0,25 мм замените наиболее изношенную деталь или обе.Проверьте зазор щупом между внутренним диаметром ведущей шестерни и выступом корпуса (монтаж- ный зазор составляет 0,050...0,10 мм), при увеличении зазора более 0,15 мм замените наиболее изношенную деталь или обе.Проверьте зазор щупом между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса; этот зазор равен 0,05...0,122 мм. Если зазор более 0,15 мм, припилите плоскость прилегания корпуса к крышке или замените корпус насоса.Проверьте неплоскостность крышки (допускается не более 0,03 мм), при необходимости прошлифуйте или притирите плоскость (толщина крышки после шлифовки не должна быть менее 4,20 мм).Соберите масляный насос в последовательности, обратной разборке. При этом шестерни масляного насоса установите так, чтобы торцы с фаской были обращены в сторону корпуса, после установки шестерни обильно смажьте моторным маслом. Проверьте легкость вращения шестерен масляного насоса. После сборки проверьте давление масляного насоса на специальном стенде. br> Давление, создаваемое масляным насосом, при частоте вращения 2000 мин ' (об/мин) ведущего вала на масле индустриальном И-Г-А-32 при температуре (25 + 8)' С при выпуске масла из насоса через отверстие диаметром 4,2 мм, длиной 40 мм должно быть 0,325...0,425 МПа (3,25...4,25 кгс/см'). Проверка состояния редукционного клапана Отверните пробку 9 редукционного клапана (рис. 2-76), снимите прокладку, выньте пружину и шарик. Промойте детали и масляные каналы в корпусе масляного насоса. При необходимости для плотности прилегания шарика к гнезду корпуса насоса его можно пристукнуть. Диаметр шарика 11,509 мм. Проверьте пружину редукционного клапана на отсутствие натиров на нитках и по упругости (рис. 2-78). При уменьшении нижнего предела нагрузки на 55 пружину замените. Соберите редукционный клапан в последовательности, обратной разборке. Пробку редукционного клапана затяните усилием затяжки 40...50 Н . м (4...5 кгс . м). Редукционный клапан в процессе эксплуатации не регулируется. При проверке на стенде редукционный клапан должен срабатывать (перепускать масло в полость картера двигателя) при давлении 0,55...0,75 МПа (5,5...7,5 кгс/см').На двигателе при проверке давления манометром, установленным вместо датчика давления, редукционный клапан должен срабатывать (с учетом потерь'в магистрали) при давлении на манометре не менее 0,45 МПа (4,5 кгс/см'). к оглавлению Почта

tavria-auto.narod.ru

Ремонт автомобиля «Таврия»

Подробности Создано: 10.11.2014 10:24

 

Автомобиль «Таврия» (ЗАЗ-1102) стал первым трехдверным хэтчбеком Запорожского автозавода. Машина выпускалась с 1988 года, прошла несколько модификаций. Сотни тысяч «Таврий» - в эксплуатации до сих пор.

Автомобиль в целом надежен, его ремонты не сложны. Есть несколько проблемных узлов, которыми ремонтники занимаются больше всего. Двигатель не вызывает больших хлопот, особенно – если хозяин за ним хорошо ухаживает, постоянно диагностирует, регулярно проходит техническое обслуживание.

 

Больше всего проблем возникает с карбюратором «Таврии», который нужно постоянно регулировать. При профилактике карбюратора можно руководствоваться книгой «Карбюраторы СОЛЕКС», где описаны все процедуры. Трудности представляет разборка (нужно делать ее осторожно), настройка зазоров, шлифовка деформированного основания фланца. После профилактики карбюратора машина лучше заводится, хорошо работает подсос, видна экономия горючего.

 

Частыми ремонтами считаются устранения дефектов вызванных ржавчиной, гниением металла. У «Таврии» такими уязвимыми местами являются пороги, колесные арки, низ дверей. Металл этих кузовных деталей (толщиной 0,8 мм) довольно тонок, варить его электродом сложно, требует большого опыта сварщика. При больших повреждениях проще купить крыло на разборке. В пороге при больших дефектах ввариваются куски тонкого металла, накладываются заплатки.

 

class="eliadunit">

Другие кузовные ремонты:• рихтовку;• усиленную антикоррозийную обработку;• замену порогов, арок;• установку подкрыльников – лучше доверить специалистам.

Ремонты коробки передач относятся к сложным работам, их трудно произвести самостоятельно. Сам механизм довольно прост, хорошо освоен. Его текущие, капитальные ремонты делают практически на любом СТО. Дефицитные запчасти можно найти на авторазборках, там же – нередки работоспособные коробки передач в сборе.

 

Органы управления, дверные замки, панель приборов, отопление, дверь багажника – как правило, надежны, вмешательства ремонтников не требуют. Состояние отечественных дорог делает актуальными ремонты ходовой части. В первую очередь изнашиваются стойки, втулки стабилизаторов. Ресурс других элементов подвески «Таврии»: шаровых опор, амортизаторов, сайлент-блоков – тоже не слишком велик, их нужно регулярно заменять.

 

Сторонники нового часто модернизируют машину, улучшают внутреннее освещение, слабый головной свет, ставят новые диски. При хорошем уходе, бережной эксплуатации, гаражном хранении – «Таврия» выглядит как новая, много лет служит владельцу.

 

class="eliadunit">
Добавить комментарий

with-avto.ru

Система охлаждения Таврия ЗАЗ-110206 | ЗАЗ Словарик

Система охлаждения двигателя заполняется специальной низкозамерзающей жидкостью ТОСОЛ А-40.

Уход за системой охлаждения заключается в периодической проверке уровня жидкости в расширительном бачке (рис. 26), который должен быть всегда вблизи риски 3. Проверку производите только на холодном двигателе.

Если уровень жидкости находится ниже риски 4, добавьте в расширительный бачок ту же жидкость. Если жидкость приходится часто доливать, проверить герметичность системы и устранить неисправность.

Рис. 26. Бачок расширительный у Таврии и Славуты

  1. пробка с клапанами в сборе
  2. бачок
  3. риска максимального уровня жидкости
  4. риска  минимального  уровня жидкости

При отсутствии жидкости ТОСОЛ А-40 в систему можно добавлять чистую воду (только в случае крайней необходимости).

Через каждые три года или каждые 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) систему охлаждения промыть, а охлаждающую жидкость заменить новой.

Внимание! На патрубках радиатора системы охлаждения двигателя при температуре охлаждающей жидкости в ней 40°С и выше, с целью исключения разрушения указанных патрубков недопустима подтяжка хомутов.

Электровентилятор. На радиаторе 1 (рис. 27)  установлен электрический вентилятор 3, который включается в работу при помощи термовыключателя 2. Включение электровентилятора происходит при температуре 94,5±2,5°С.

Электровентилятор может включаться и работу при температуре 99°С, что не является признаком перегрева двигателя.

Рис. 27 Схема системы охлаждения двигателя МеМЗ

  1. радиатор
  2. термовыключатель элетровентилятора охлаждения радиатора
  3. электровентилятор
  4. сливной кран радиатора
  5. датчик температуры охлаждающей жидкости
  6. водяной насос
  7. двигатель
  8. впускная труба
  9. пробка расширительного бачка
  10. расширительный бачок
  11. сливная пробка двигателя
  12. кран радиатора отопителя
  13. радиатор отопителя
  14. термостат

 

  1. путь жидкости при открытом термостате (двигатель горячий)
  2. путь жидкости при закрытом термостате (двигатель холодный)

zaz.chernykh.net