Почему не тянет двигатель: причины и диагностика. Теряет мощность двигатель


7 причин почему двигатель теряет мощность

Потеря мощности ДВС вашего авто – серьезная причина задуматься о его диагностике и ремонте. Как правило, когда двигатель теряет мощность, большинство автовладельцев сразу готовятся к серьезному дорогостоящему ремонту. И в отдельных ситуациях это вполне справедливо, ведь причин потери мощности очень много. Разумеется, что некоторые из них связаны с выходом из строя дорогостоящих элементов двигателя авто, датчиков и т.д. Тут уж два варианта: либо замена, либо ремонт. Но при этом в отдельных случаях можно обойтись и минимальными вложениями, так что диагностика в любом случае не помешает.

Видео

Итак, машина теряет мощность – нужен ли ремонт двигателя ? Скорее всего, нет, поскольку это крайняя мера, когда авто уже совсем не едет. Максимум, что нужно будет сделать с ДВС, если все не так критично – это поменять масло или отрегулировать клапана. Ведь чаще всего причины кроются в выходе из строя топливной рампы, датчиков, загрязнении фильтрующих элементов.

Встречается также и потеря мощности машиной при нагреве. Это отдельные случаи, каждый из которых необходимо разбирать индивидуально. Но чаще всего причины кроются в том же, что и при общем «ослабевании» ДВС, только лишь в данной ситуации это по определенным причинам не проявляется при холодном двигателе.

Почему двигатель теряет мощность

Основная причина потери мощности – это загрязненный воздушный фильтр

Итак, попытаемся разобраться, почему двигатель теряет мощность, при помощи следующей таблицы.

Поэтому, чтобы вернуть прежнюю мощность автомобиля, понадобится техническое обслуживание двигателя.

 Проверьте компрессию – возможно вам требуется регулировка клапанов или ремонт гидрокомпенсаторов

Двигатель теряет мощность при нагреве

Более сложными считаются ситуации, когда двигатель теряет мощность при нагреве. Если так происходит, то диагностировать нарушение работы одного из компонентов ДВС становится очень сложно, ведь он начинает сбоить только при определенной температуре. Но в целом, можно выделить несколько основных поломок:

  • лямбда-зонд: при нарушении в работе считывает неверную информацию об остаточном количестве кислорода в выхлопных газах, вследствие чего подает неверные сведения о составе смеси в ЭБУ. Может проявляться только при повышении температуры.

Так выглядит лямбда-зонд

  • форсунки: при нагревании неисправная форсунка начинает сбоить, в связи с чем возникают перебои в подаче топлива.

Черный дым из выхлопной трубы говорит о переобогащенной смеси – потеря мощности из-за кислородного голодания двигателя или перелива топлива в форсунки или карбюратор

  • топливный насос: при перегреве начинает работать неравномерно, а затем и вовсе может отказать.

На самом деле, причины потери мощности двигателем при прогреве могут быть очень специфическими, и в таких случаях всегда требуется вмешательство опытного мастера.

С уважением, команда специалистов engine-repairing

engine-repairing.ru

основные причины снижения мощности двигателя

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это  и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры –  подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может  уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он  сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается  хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях  промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар,  учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

  1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
  2. Заменить фильтр тонкой очистки.
  3. Измерить давление под нагрузкой.
  4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
  5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Видео: Потерялась мощность. Потеря мощности

topmekhanik.ru

5 причин, почему двигатель теряет мощность

С течением времени, вы обнаруживаете, что начинаете терять власть над вашим автомобилем и вождение уже не такое как раньше... Где все эти лошади?

Есть пять вещей, которые необходимы бензиновому двигателю, для выработки электроэнергии, и все проблемы в двигателе связаны с некоторыми из этих факторов. Остановимся на каждом отдельно:

Воздух;

  • Топливо;
  • Компрессия;
  • Нагар;
  • Трение.

1.Воздух

1.1. Грязный воздушный фильтр

К счастью, эту проблему легко исправить. Воздушные фильтры пачкаются довольно быстро, благодаря тонкодисперсных загрязняющих веществ, попадающих во время вождения. Важно, чтобы, как только это произошло, замените фильтр. У большинства моделей, эта манипуляция проста и не требует каких-либо специальных инструментов. Забитый воздушный фильтр делает работу двигателя более тяжёлым и снижает максимальный объем воздуха, который может попасть внутрь. Меньше воздуха, приводит к уменьшению мощности.

1.2. Засорение системы выпуска отработанных газов

Что должно входить и выходить. Нарушение и перекрытие пути воздуха, приведёт к снижению производительности машины. Двигатель должен работать сильнее, чтобы протолкнуть выхлопные газы, снижая при этом мощность.

Катализаторы могут засорить двигатель от дисбаланса воздуха / топлива или при использовании добавок низкого качества. Изменения во внешнем трубопроводе может также нарушить всю систему.

1.3. Клапана

Особенно актуально у саморегулируемых двигателей. Со временем, компоненты клапанов изнашиваются, процесс можно замедлить, при использовании соответствующего масла и его периодической замены, но нельзя остановить. После того как компоненты, отвечающие за открытие и закрытие клапанов, изнашиваются, получается меньше движения воздуха. Поэтому очень важно, чтобы они оптимально были настроены таким образом, чтоб могли компенсировать негативные последствия износа.

2. Топливо

Все, что блокирует поступление топлива в двигатель, будет причиной потери мощности.

2.1. Топливные форсунки

Забитые топливные форсунки создают каскад проблем. Отложения могут накапливаться со временем на форсунках, от перегрева и плохого топлива. Небольшие отклонения фиксируются на датчиках, и они стремятся компенсировать поток в системе большим количеством топлива. Вопрос нормального расхода топлива не будет стоять, перерасход обеспечен. В конечном счёте вы должны настроить до совершенства впрыск топлива, с целью достижения максимальной производительности.

2.2. Топливный насос

Со временем, топливный насос тоже изнашивается, но это необязательно приведёт к аварии. Насосу удаётся доставить топливо и при более низком давлении, но он начинает страдать при высоких давлениях и интенсивных нагрузках.

Если автомобиль теряет мощность при сильном ускорении, при движении в гору, или на очень высокой скорости, это может быть результатом изношенного топливного насоса.

3. Компрессия

Для старых двигателей поддержание необходимой компрессии может быть проблемой. Есть несколько различных причин, почему двигатель теряет компрессию:

3.1. Изношенные поршневые кольца

Одна из самых распространённых проблем связана с износом колец, с течением долгого эксплуатационного периода. Часть топливной смеси под давлением будет направляться через них, проходя через поршни, стенки цилиндров и коленчатый вал. При уменьшении компрессии, давление теряется и приводит к снижению мощности. Возможно надо заменить сами поршни. Например, для двигателей ЯМЗ ам понадобится  поршневая группа ямз 238.

3.2. Нагар на клапанах

Они приводят к недостаточному закрытию клапанов и потери компрессии.

4. Нагар

4.1. Нагар на поршне

Если эти отложения появляются на поршне или стенках цилиндра, они могут привести к образованию «горячих точек». Эти моменты приводят к стуку двигателя при определённых условиях. Если двигатель хороший, это приведёт к задержке времени зажигания, чтобы уменьшить вероятность возникновения детонации. Из-за задержки времени теряется мощность.

4.2. Загрязнённые свечи

Свечи также накапливаются отложения с течением времени. Загрязнённые свечи приводят ко многим проблемам. Поддержание свечей в хорошем состоянии, гарантирует, правильную работу, связанную с зажиганием, и не приведёт к потере мощности.

5. Трение

5.1. Замена масла

С хорошей профилактикой, трение не должно быть большой проблемой. Если вы используете масло слишком долго, то оно меняет свои свойства и двигатель становится склонен к повреждениям. Без оптимальной смазки, детали изнашиваются гораздо быстрее. Большой износ означает большое трение и, следовательно, более низкую мощность.

• Самое лучшее, что вы можете предпринять — профилактический осмотр вашего автомобиля.

telegraf.by

Причины и методы устранения потери мощности двигателя. Потеря мощности двигателя

Потеря мощности двигателя

Многие сталкиваются с такой проблемой, как потеря мощности на инжекторе. По сути дела, правильно заказать диагностику у специалистов. Но порой потеря мощности может зависеть от банальных факторов.

Потеря мощности двигателя причины

1. Грязный воздушный фильтр. Многие автомобилисты думают, что достаточно просто вытрясти пыль. Но это не так, необходимо поставить новый. Фильтр имеет определённый коэффициент фильтрации сопротивления потока воздуха. Если он ухудшается, соответственно, базовое цикловое наполнение будет меньше. Если оно меньше, то смесь будет идти под наполнение. Машина будет работать по фактически израсходованному воздуху, который будет видеть компьютер. По открытию дросселя машина будет реагировать плохо.

2. Подсос воздуха в воздушном коллекторе. Появляются трещинки в воздушном патрубке, внизу, на изломах, возникает лишний подсос воздуха, который компьютер не учитывает. Поэтому необходимо открутить хомут, снять сапун, посмотреть, протереть и продуть.

3. Грязная дроссельная заслонка. Она, а точнее клапан - регулятор холостого хода, который стоит внизу, влияет на устойчивый холостой ход. Многие кидаются мыть заслонку, но её загрязнение особо на потерю мощности не влияет.

4. Свечи и провода. Если пропадает мощность, выкручиваем хотя бы две свечи и смотрим нагар.

5. Подсос воздуха из места, где форсунки входят во впускной коллектор перед цилиндрами - уплотнительные резинки высыхают, трескаются.

6. Плохая компрессия. Тут тоже может быть 3 причины:

  • Поршневая, начиная от колец и заканчивая поршнем, - выработка и прочее;
  • Клапана. Зажаты - не зажаты, прогорел ли клапан, седло зажато или нет;
  • Шкив. Смотрим метки, бывают смещения на 1-2 зуба. Если ремень проскакивает на 2 зуба в холодную погоду, холодный запуск слегка ухудшится, но работать будет почти так же.

Если визуально дроссельная заслонка чистая, фильтр новый или чистый, патрубок целый, но проблема не устранилась, то придётся разбирать рамку, снимать ресивер, промывать форсунки.

7. Основная потеря может происходить из-за датчика расхода воздуха.

8. Потеря мощности может возникнуть из-за датчика детонации. Слабый или наоборот слишком сильный выход из канала детонации сразу определяется компьютером.

Когда происходит потеря мощности, первым делом откручиваем хомут, сдёргиваем сапун и смотрим сапунит машина или нет.

9. По давлению топлива бывает, но больше отвечает за динамику автомобиля. Проверяется так: заводим двигатель, нажимаем пальцем, потечёт топливо. При сильном открытии топливо ударяет во внутреннюю часть крыла - значит, давление нормальное. Вообще же лучше мерить специальным прибором.

Жанр статьи - Автомобили

ПОДКАТЕГОРИИ:

omotore.ru

Причины потери мощности двигателя | AutoDriving.net

Автомобиль не ослабевает без причины: вы либо заправляли плохое топливо, либо что-то сломалось, или двигатель просто «устал». Autohack.net разбирался, где найти источники проблемы.

Проблема с системой впрыска часто является причиной падения мощности и чёрного выхлопа.

Падение мощности двигателя обычно является задачей механика, но есть ситуации, когда даже лучший профессионал не может помочь.

Премиум-топливо, особенно в случае дизельного топлива, может немного замедлить старение наконечников инжекторов, что приводит к увеличению мощности двигателя.

Самый простой способ распознать проблему — это когда так называемая тяга начинает внезапно пропадать — автомобиль сначала ездит нормально, в один момент ослабляется и перестает отвечать на команды, выданные правой педалью. В такой ситуации индикатор сбоя двигателя часто загорается на наборе часов, из выхлопной трубы может начинать идти дым «нездорового» цвета. Машина иногда «задыхается», ломается, не хочет двигаться дальше. Такое явление следует заметить даже непрофессионалу — вопрос прост, следующим шагом является посещение мастерской. Этому есть много причин: от отказа любого из датчиков (например, положения распределительного вала в бензиновом двигателе), через утечку в притоке (турбомоторы), конца срока службы турбины.

Иначе, если мощность данного двигателя уменьшается медленно, постепенно. В таком случае — особенно когда кто-то не часто водит машину и, кроме того, не всегда использует весь потенциал двигателя — намного сложнее заметить. Машина ездит нормально, но почему-то так … неохотно. Некоторым показателем может быть, например, постепенное увеличение расхода топлива. На это может также быть много причин: от засоренного впускного коллектора, через загрязнение расходомера и лямбда-зонда, от износа форсунок, колец, поршней и ходов.

Однако есть и такие элементы, которые на начальном этапе износа снижают мощность лишь незначительно, а в конце автомобиль почти мгновенно чахнет — это будет лямбда-датчик, который — если слегка грязный — дает лишь слегка «округленные» показания, но в какой-то момент вывешивает белый флаг и полностью перестает работать. Блок управления не знает, как распределять топливо, двигатель теряет мощность и переходит в аварийный режим.

Заправка топливом — отдельная проблема. Прежде всего, заправка топливом низкого качества всегда будет приводить к снижению мощности — оно будет больше, если двигатель старее. Это как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Кроме того, постоянная заправка не качественным топливом почти наверняка окажет негативное влияние на ключевые компоненты двигателя и, как правило, довольно быстро.

Как можно проверить, насколько хорош мотор в данном автомобиле? Это легко: необходимо заехать на испытательный стенд. Мы не говорим о том, когда что-то явно сломалось, и у автомобиля возникает проблема с передвижением — в этом случае измерение совершенно бессмысленно. Когда водитель замечает постепенное снижения мощности — измерение на динамометре может подтвердить или развеять сомнения. Опытный механик сможет правильно определить причину проблемы на основе полной диагностики двигателя. В галерее мы представляем коллекцию неисправностей, которые чаще всего влияют на снижение мощности двигателя.

Неисправности относятся к дизелям и многим современным бензиновым двигателям. Повреждение: механические (поврежденные лезвия), возникающие в результате вращения (отрыв, рыхлость, изменение геометрии). Регенерация турбины с постоянной геометрией. Контроль давления наддува: отказы вакуумных и электронных систем и датчиков.

Всасывающая система, фильтры

Даже прозаическая причина, подобная грязному воздушному фильтру, может снизить мощность двигателя. Есть нагар (бензин с прямым впрыском), блокировка / остановка клапанов в коллекторах с регулируемой длиной каналов (в основном, дизелей). Отсутствие мощности часто вызывает поврежденный или грязный расходомер — вы можете попытаться его очистить. Особенно в двигателях с турбонаддувом, следите за состоянием системы впуска (впускной коллектор, интеркулер) — даже небольшая утечка означает демпфирование, отсутствие питания.

Подача топлива и воздуха

Конечно, двигатель, который не получает правильное количество топлива при достаточно высоком давлении, не может развить полную мощность. Инжектора: чаще всего они ломаются на бензине с прямым впрыском. Топливные насосы высокого давления (главным образом дизелей), в  бензиновых двигателях с лямбда-зондами, измерения  остаточного кислорода в выхлопе — фактор влияет на дозировку топлива. Неправильное считывание или сбой — это снижение мощности. Дроссели разрушаются.

Бензиновые двигатели: система зажигания

Одной из наиболее распространенных причин падения мощности в бензиновом двигателе является неисправность системы зажигания. Причина для замены свечей (не позднее рекомендованного изготовителем!)  и — в старых автомобилях — контроль состояния устройства и проводов зажигания (см. Фото выше). В случае неисправности  свечей и катушек автомобиль, помимо падения мощности, также будет иметь проблемы с запуском. Дополнительные симптомы включают подергивание, колебание, «дросселирование» двигателя. Важно: свечи рекомендуется заменять комплектом. Сервис не должен быть дорогим (опытный любитель может справиться с этим в одиночку), но проблема может возникнуть в случае двигателя с V-цилиндром — плохой доступ. Катушки обычно обмениваются индивидуально, если производитель не решил избавить нас от дилеммы и использовал модуль.

Выхлопная система: EGR, фильтр DPF

Неисправности и проблемы, связанные с турбонаддувом. Очень часто снижение производительности турбодизеля (в бензине — реже, более легкие условия работы) соответствует системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Нагар и грязь, нанесенные на элементы клапана в течение долгого времени, приводят к неисправностям. Итак, если клапан блокируется в полуоткрытом положении, двигатель будет ослабляться в диапазоне низких скоростей, появится черный дым. EGR, заблокированный в открытом положении, — это постоянное отсутствие мощности, сильный дым и проблемы с запуском — клапан можно попытаться очистить, но это не всегда помогает, и его необходимо обменивать. Падение мощности двигателя — как дизельного, так и бензинового — также может быть вызвано забитым / загрязненным катализатором. Отдельной темой является фильтр сажевого фильтра: обычно используется более дюжины лет в дизельном (DPF / FAP), он также поступает на бензиновые двигатели с прямым впрыском топлива (GPF). Проблема в том, что DPF — хотя и поддерживает экологию — оказывает дополнительное сопротивление парам. Снижение производительности может также возникать, когда фильтр просто «горит». Старый DPF можно очистить, но обычно нужно обменивать.

Датчики, износ

Старый двигатель не будет развивать свою полную мощность независимо от того, имеем ли мы дело с бензином или дизелем.  Причина — уменьшение сжатия и, как следствие, производительности. Тем не менее, процесс обычно протекает достаточно медленно, так что человек, управляющий данным автомобилем ежедневно, не сможет заметить разницу. Непосредственный эффект можно получить, например, путем использования препарата для очистки и / или создания так называемого ополаскивания двигателя. Для бензиновых двигателей также характерны проблемы с, например, датчиками положения распределительных валов. В этом случае индикатор неисправности двигателя часто загорается, возникает проблема с запуском. Хорошей новостью является то, что сам датчик обычно не дорогой.

Электроника управления
Электроника управления

Падение мощности и ухудшение производительности часто связаны с программным обеспечением управления. Особенно в автомобилях, работающих на LPG, бывает, что в контроллере карта «вылетает», и двигатель перестает работать с заданными параметрами. Отдельной проблемой является механическое повреждение блока управления — это может привести, например, к повреждению  элементов устройства из-за коррозии.  Хорошей новостью является то, что большинство ошибок, связанных с управляющей электроникой и датчиками, можно легко диагностировать с помощью диагностического компьютера. Также стоит время от времени проверять, не сделал ли производитель обновлений программного обеспечения, доступных для данной копии. Интересный факт: автомобили VAG Group, в которых использовалось обманутое программное обеспечение рулевого управления, после посещения ASO и загрузки исправленного лицензионного программного обеспечения обычно показывают мощность на 10-15 hp ниже, чем они должны! Мы также предупреждаем о непрофессиональной настройке — так вы можете уменьшить мощность (!)

autodriving.net

Потеря мощности двигателя • МОЙМЕХАНИК.РФ

Что это за услуга?

Потеря мощности двигателя автомобиля довольно распространенная проблема, которая может случиться с электродвигателем различного типа. Причин потери мощности может быть много, но зачастую проблема заключается в небрежной эксплуатации электродвигателя.  Потеря мощности проявляется по-разному на двигателях с различным топливом. В отличие от дизельных, работа и мощность двигателя на бензине полностью зависит от оборотов коленвала. Чем больше оборотов коленвала делает электродвигатель, тем большую мощность он сможет развить. Следовательно, если двигатель теряет свою мощность, причиной становится недостаточное развитие оборотов коленвала, данную проблема стоит на ряду с ситуацией когда педаль тормоза плохо продавливается или не работает очиститель заднего стекла и требует моментального решения. 

Потеря мощности двигателя автомобиля может быть последствие неправильного, неосторожного обращения с двигателем: перегрев, слабая искра, неправильно подобранные свечи, засорение воздушного фильтра. Поэтому перед запуском двигателя важно проверять его на наличие неисправностей любого типа, проверять состояние свечей и системы зажигания, ведь причиной падения мощности двигателя зачастую может стать банальная небрежность и невнимательность. Не стоит пренебрегать состоянием двигателя и при обнаружении дефектов лучше сразу обратиться к профессиональному механику для их устранения.

 

 

Имейте ввиду

Последствием самостоятельной починки или очистки механизма может стать потеря мощности двигателя. Если вы непрофессиональный механик, а лишь автолюбитель, не стоит производить замену и ремонт деталей самостоятельно, ведь это может привести к серьезным  последствиям для вашего здоровья.

Наши рекомендации

Неправильно подобранное топливо является распространенной причиной потери мощности двигателя. Если вы обнаружили, что ваше авто не набирает скорость – лучше отказаться от данного вида бензина.

Потеря мощности двигателя

Ремонт двигателя -потеря мощности

Ремонт двигателя механиком

Насколько это важно

Двигатель – важная часть рабочего механизма авто. Потеря мощности является серьезным отклонением в его работе, которое может стать причиной дальнейшей поломки механизма и аварии. Обнаружив проблемы с набором скорости, лучше незамедлительно обратиться к специализированному механику.

Признаки, указывающие на то, что вам нужна эта услуга

  • Неисправный топливный насос или фильтр
  • Утечки вакуума (нужны новые вакуумные шланги)
  • Система зажигания не работает должным образом, может потребоваться замена свечей, катушки зажигания,высоковольтных проводов и т.п.
  • Износ ремня или цепи газораспределительного механизма
  • Неисправность каталитического нейтрализатора
  • Датчик массового расхода воздуха загрязнен или неисправен

mymechanic.ru

Причины падения мощности двигателя: неполадки в моторе

Часто автовладелец даже не замечает снижение мощности у двигателя. Однако этот, кажущийся для многих, неважный «нюанс» указывает на неполадки в дизельном моторе.

Обычно причины снижения мощности скрываются в системах двигателя: питание, выпуск, газораспределение.

Нарушение смесеобразования чаще всего зависит от состояния воздушного и топливного фильтров. Так как фильтры являются расходными материалами, то замену нужно проводить в рекомендательные сроки. Иначе топливный фильтр забивается грязью, поэтому бензонасосу не хватает мощности для подачи необходимого количества топлива. В итоге неустойчивая работа дизельного двигателя на холостых и медленный разгон. Забитый грязью воздушный фильтр не пропускает необходимый объем воздуха для качественного сгорания дизтоплива.

Так же снижение мощности может быть из-за неисправности форсунок. Если она забита отложениями, то топливо будет неоднозначно поступать в цилиндр. Либо может быть наоборот, форсунку заклинило в открытом положении, что способствует беспрепятственному поступлению топлива в цилиндр. По этой причине двигатель будет с трудом заводиться и не сможет развивать достаточную мощность.

Самой распространенной проблемой потери мощности является нарушение газораспределительных фаз. Неисправность ГРМ чревато серьезными проблемами для двигателя.

Изношенный либо плохо натянутый ремень ГРМ, проскочив на зуб, снижает значительно мощность двигателя. А в худших случаях может вывести его из строя.

Еще одной причиной в снижении мощности является слабо прилегающие клапаны, не обеспечивающие необходимой компрессии в цилиндрах. Помимо этого, клапаны могут полностью не открываться, что нарушает процесс наполнения цилиндра смесью.

Причиной потери мощности часто бывает загрязнение системы выпуска. Например, забитость выхлопной трубы замерзшим конденсатом или нейтрализатора смолой и копотью. В последнем варианте потерю мощности на первых этапах можно не заметить, что приведет к медленному «умиранию» двигателя (несколько месяцев и даже лет).

Снижение мощности может быть из-за электронной начинки. Блок управления дизельным двигателем выбирает программу, соответствующую условиям движения, которое передают датчики. По различным причинам могут зашкалить датчики или сам блок управления. Например, при выходе из строя кислородного датчика, меняется программа управления дизельным двигателем: падает мощность, возрастает расход топлива. При выходе из строя температурных датчиков может быть неверно скорректирована подача топлива, что тоже может привести к снижению мощности. Данную проблему может решить только диагностика дизельных двигателей на нашем профессиональном оборудовании.

Так же можно добавить следующие причины снижения мощности, свидетельствующие о неисправности двигателя:

  • неисправность тормозной системы: необходимо прилагать большие усилия, чтобы остановить двигатель;
  • при прогретом двигателе из выхлопной трубы может идти белый дым, что говорит о несгоревшем топливе;
  • черный дым, который объясняется тем, что заливаются топливные инжекторы.

sas1.ru

Причины и методы устранения потери мощности двигателя

Бывают такие ситуации, когда необходимо выжать максимум из своего двигателя. К примеру, нужно быстро обогнать колонну фур или какое либо препятствие на дороге, а по встречной полосе едут другие автомобили, и в этот самый момент при нажатии на педаль газа, двигатель как бы не тянет.

Как бы вы усердно не давили на педаль газа или же пробовали переключаться на пониженные передачи, ваш автомобиль и не думал набирать скорость. В такой ситуации можно даже начинающему водителю, мало разбирающемуся в основах работы двигателя внутреннего сгорания, услышать как тяжело работает двигатель вашего автомобиля.

Скорее всего, всему виной плохое топливо, залитое в бак автомобиля. Это можно понять проверив уровень масла в двигателе. Если уровень стал неумолимо подниматься, то от топлива, которое вы залили на АЗС, стоит отказаться. Лучше заливать хороший бензин на проверенной АЗС и не насиловать ваш двигатель, да и себя.

Второй проблемой в потери мощности вашего автомобиля может стать пониженная компрессия в цилиндрах двигателя. При этом масло, которое на сегодняшний день стоит не мало, будет куда то уходить. В этом случае необходимо как можно скорее самому или при помощи мастера заменить кольца на поршнях. Стоимость такой работы относительно не большая, однако после этого вы сами убедитесь, что сделали это не зря и мощность вашего автомобиля значительно повыситься, уровень масла в двигателе будет держаться в одном положении, и вы заметите значительную экономию топлива.

Так же причиной утраты мощности может стать засоренность воздушного фильтра. Раньше на отечественных автомобилях устанавливались воздушные фильтры, в которых воздух стачало проходил сквозь слой масла, а уже затем поступал в топливную систему двигателя. В настоящее время, в автомагазинах вашего города вы увидите воздушные фильтры без масла, назовём их "сухими". Замену такого воздушного фильтра, не трудно провести самому и займет это у вас считанные минуты.

Существует вероятность того, что вал двигателя износился, появился люфт, что приводит к неправильному распределению напряжения к свечам зажигания. В таком случае ремонтировать этот вал не имеет смыла, лучше поменять его на новый. Бывают ситуации что при долгом использовании трамблера на нём могут образовать трещины, либо на крышке самого трамблера. Такой дефект так же отрицательно влияет на работу двигателя. Замена крышки трамблера задача не сложная, требуется всего лишь открутить два болта (две защелки) и двигатель заработает по другому. 

На дизельных двигателях частой проблемой при потере мощности является выход из стоя топливного насоса ТНВД либо форсунок. Для ремонта и диагностики лучше сразу обратится к специалистам в дизель центр. Стоимость нового топливного насоса ТНВД не порадует, поэтому если необходимо произвести замену, стоит поискать в продаже бу топливный насос ТНВД из Европы и купить тестированный насос по выгодной цене без пробега на местном дизельном топливе.  

Частой причиной потери мощности в двигателе является отсутствие вакуума в карбюраторе или во впускном коллекторе. Справиться с этого проблемой не сложно, для этого нужно установить новую прокладку для ГБЦ, а также под впускным коллектором и ваша проблема будет решена на длительное время. Если при выявлении неисправности вы нашли виновником карбюратор, то с ним придется повозиться, а лучше отдать его в руки хорошего мастера, который сможет как следует отчистить все каналы, продуть жиклеры от накопившейся грязи и отрегулировать его.

Если вы в первый раз решили самостоятельно провести регулировку зазоров между клапанами в головке блока цилиндров, это может стать так же причиной потери мощности двигателя. При регулировке вы могли неточно выставить зазор между кулачками распредвала - при этом получается не полное закрытие клапанов. Из -за этого возможно обгорание фаски выпускных клапанов, а несгоревшее топливо будет поступать в выпускной коллектор, что может привести к прогоранию и полной гибели выпускной системы вашего автомобиля.

Подведем небольшой итог. Если вы начинающий водитель и вам необходимо провести диагностику или небольшой ремонт двигателя, а видите его в первый раз и понятия не имеет как устроен и работает двигатель, в таком случает лучше отогнать автомобиль к хорошему специалисту, который сможет правильно отрегулировать зазоры клапанов в головке блока цилиндров, промыть и продуть топливную систему, или же произвести капитальный ремонт двигателя. В таких случаях лучше не экономить, чтобы в дальнейшем не жалеть об этой экономии.

www.rudetali.ru

Как не допустить снижения мощности двигателя

Силушка уже не та, и машина еле-еле ползет в горку или даже от перекрестка к перекрестку перемещается не так быстро? Безнадежно это или нет — зависит от многих факторов. Причин может быть почти столько же, сколько деталей в автомобиле, от которых напрямую зависит степень его резвости.

ОТБРОСИТЬ ЛИШНЕЕ

В первую очередь следует исключить субъективные факторы, не имеющие отношения к происходящему. Как ни странно, их наберется немало.

Подобное «падение мощности» можно заметить по так называемому выбегу, то есть движению за счет запасенной энергии. Расстояние, которое автомобиль, разогнавшийся до определенной скорости, проедет на нейтральной передаче по горизонтальной прямой до полной остановки — и есть выбег. Даже с годами на одном и том же автомобиле и при прочих равных условиях он хоть и меняется, но не так существенно, чтобы говорить о фатальных причинах. А вот, например, затянутый ручник, неправильно отрегулированные колодки или чрезмерно спущенные шины неизбежно внесут свои коррективы. На резвости скажется и неправильное схождение колес.

Точно так же влияет на динамику размер колес. Согласно элементарному правилу рычага, сопротивление вращению будет возрастать пропорционально увеличению радиуса колес. Поэтому, увеличивая клиренс за счет установки колес большей размерности, придется мириться с падением динамики, и чем значительней отступление от рекомендованного производителем размера, тем существенней будет разница.

Зимой причиной вялой езды становится сгущение смазки — это особенно заметно в начале движения. Вообще, потери в трансмиссии возрастают по мере износа деталей, но даже с годами вряд ли составят заметную величину.

В эту же группу субъективностей можно записать и плохое качество топлива — если двигатель заметно скис сразу после очередной заправки, не стоит оставлять без внимания этот факт, лучше перестраховаться и заменить содержимое бака.

ЧЕТЫРЕ СУЩНОСТИ

Как правило, причины объективного снижения мощности скрываются непосредственно в системах двигателя: питания, зажигания, газораспределения, выпуска.

Нарушение смесеобразования часто зависит от состояния топливного и воздушного фильтров. Поскольку фильтры — расходные материалы, замена должна проводиться в рекомендованные сроки. Если топливный фильтр забит грязью, мощности бензонасоса не хватит, чтобы подать необходимое количество бензина к инжекторам. Отсюда — бедная смесь, неустойчивая работа двигателя на холостых, вялый разгон. Грязный воздушный фильтр не пропускает объем воздуха, необходимый для качественного сгорания топлива. Недостаток или избыток поступления воздуха может быть спровоцирован неисправностью дроссельных заслонок. Состав горючей смеси также может изменяться и из-за подсоса воздуха во впускную систему.

Свою лепту вносят неисправности форсунок или блока управления ими. Если форсунка забита отложениями — топлива в цилиндр поступает недостаточно. Бывает и наоборот, форсунку заклинивает в открытом положении, и топливо беспрепятственно льется в цилиндр, заливает свечу, разжижает масло. Двигатель заводится с трудом, не развивает достаточно мощности, не поддается контролю расход топлива.

Причина падения мощности может заключаться в топливном насосе или в регуляторе давления. Обычно давление топлива в системах впрыска поддерживается на уровне 1-3 бар, при отклонении от этого значения неизбежны проблемы смесеобразования.

Отказ хотя бы одного цилиндра сразу дает серьезный минус мощности. Если двигатель четырехцилиндровый, падение составит не 25%, а больше, поскольку трем другим цилиндрам придется затрачивать часть мощности на преодоление сопротивления неработающего цилиндра и сил трения в нем, сжатия несгоревшей смеси, вентиляционных потерь и т.д.

Когда двигатель начинает «троить» — заметить это может даже неопытный автовладелец. Цилиндр может выключиться по причине неисправностей в системе зажигания, коих немало: свечи, катушка, прерыватель, высоковольтные провода с наконечниками. Если изоляция последних подвержена старению, мощность искры может оказаться недостаточной. У вполне исправной свечи со временем увеличивается зазор, что также сказывается на работе двигателя. Нагар на свечах ухудшает искрообразование.

Когда двигатель при исправных системах зажигания и питания работает неровно, шумно — не исключена совокупность различных факторов естественного износа, и главный из них — состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Если компрессия заметно ниже нормы — не стоит удивляться снижению мощности.

Неисправности могут скрываться и в электронной начинке. Блок управления двигателем выбирает определенную программу в зависимости от условий движения, воспринимая сигналы с датчиков. По какой-либо причине могут зашкалить сами «мозги», могут и датчики. Например, кислородный, который часто выходит из строя при использовании некачественного топлива. Одновременно с этим меняется программа управления двигателем — в результате падает мощность, растет расход топлива. Отклонения рабочих параметров температурных датчиков скажутся на смесеобразовании — например, компьютер может скорректировать количество подаваемого топлива, основываясь на неверных показаниях датчика. В поисках подобных причин помогают коды неисправностей, которые выдает система диагностики.

Неисправности газораспределительного механизма (ГРМ) не только влияют на мощность, но и чреваты серьезными проблемами. Нарушение фаз газораспределения — одна из самых распространенных причин потери мощности.

Плохо натянутый или изношенный ремень ГРМ может проскочить на зуб, и если при этом двигатель еще сохранит способность работать, заметное снижение мощности неизбежно. Неплотная посадка клапанов в результате износа не обеспечивает требуемой компрессии в цилиндрах — еще одна причина. Кроме того, клапаны должны открываться полностью, а если кулачки распредвала изношены, это нарушает процессы продувки цилиндра и наполнения его смесью.

Заметим, что при поиске причин потери мощности системе выпуска внимание обычно уделяется в последнюю очередь, а ведь даже у нового автомобиля выпускная система отнимает порядка 5-7% «лошадей». Что уж говорить, когда выхлопная труба забивается замерзшим конденсатом (что случается при использовании зимой систем автозапуска). Если выпускная система до места образования пробки герметична, двигатель серьезно потеряет в мощности, а может не запускаться вовсе, и не исключено, что определение истинных причин растянется во времени.

Нарушение нормального отвода газов может произойти также из-за разрушения внутренних элементов глушителя или резонатора (последнего чаще, поскольку он испытывает большие перепады температур). Сильный удар по выхлопной трубе может замять ее, снизив тем самым мощность мотора. Забивается копотью и смолой каталитический нейтрализатор, что тоже не редкость. При использовании этилированного топлива керамические соты нейтрализатора оплавляются, двигатель «умирает», и процесс этот может растянуться на месяцы и даже годы. На первом этапе теряется мощность на больших оборотах, что трудно заметить сразу. Затем мощность пропадает уже в районе 3-4 тыс. об/мин. А со временем двигатель начинает плохо заводиться и не раскручивается выше 2500-3000 об/мин. Проблема решается заменой нейтрализатора.

Кирилл Юрченко
Автомаркет+Спорт № 19

38a.ru

Потеря мощности двигателя

Двигатель — это основной из элементов автомобиля. Именно благодаря, ему осуществляется передвижение автомобиля по дорожному полотну. Но в двигателе достаточно часто случаются поломки, которые лучше предотвратить, чем потом заниматься их устранением. Во многих двигателях происходит поломка, связанная с потерей мощности. Причин такой неполадки может быть несколько, в следствие чего и может произойти потеря мощности двигателя.

Самостоятельно из-за чего это происходит определить невозможно, поэтому для этого необходимо проведение диагностики, которая позволяет понять причину её возникновения. Кроме этого она обеспечивает проверку степени износа элементов системы питания, в большей части из-за которой это и происходит. Несвоевременное выявление причины может привести к сгоранию инжектора, в результате чего потребуется его замена.

Подготовка. Перед тем, как провести проверку и устранения такой неисправности необходимо в первую очередь разобрать двигатель, для того, чтобы обеспечивался свободный доступ к цилиндрам. Это делается путём демонтажа свечей и крышки блока цилиндров. После этого можно приступать к диагностике двигателя.

Диагностика системы питания двигателя

Одной и причин, по которой происходит потеря мощности, является засорение форсунок инжектора, через которые непосредственно протекает бензин и попадает в систему питания. Длительная их работа без соответствующей профилактики приводит к тому, что на внутренней поверхности образуется нагар, и они не могут эффективно пропускать бензин. В результате смесь резко обедняется, что является основной причиной потери мощности. Для того, чтобы ликвидировать эту неисправность применяется специальное оборудование, которое посредством ультразвука осуществляет их очистку. Данная процедура проводится в течение нескольких минут и достаточно быстро очищает все форсунки.

Для достижения положительного результата необходимо использование специальных промывок для форсунок. Они убирают остатки нагара с поверхности, тем самым восстанавливается их нормальная работоспособность. В результате этого мощность двигателя восстанавливается на прежнем уровне. Эта операция должна проводиться каждые полгода для профилактики засорения форсунок. Такая периодичность обеспечивает поддержание двигатель в работоспособном состоянии. В результате они не только обеспечивают сжигание горючей смеси с правильным соотношением паров бензина и воздуха, но коме этого форсунки инжектора могут надежно работать, а потеря мощности двигателя в течение длительного времени не произойдет.

Еще можно почитать

mitsu-motors.ru

www.roadpart.ru

Двигатель не развивает полной мощности

В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

Любой автомобильный двигатель со временем теряет мощность. Однако бывают моменты, когда двигатель внутреннего сгорания без особых на то причин резко теряет мощность более чем на 15 процентов. В таких случаях необходимо проводить диагностику двигателя автомобиля, искать причину резкой потери мощности. При потере мощности более чем на 15 процентов, автомобиль даже на ровной сухой поверхности дороги будет разгоняться с трудом. Причин резкой потери мощности двигателем бывает большое множество. В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

Основные причины потери мощности двигателя

В таблице ниже представлены основные причины потери мощности двигателя автомобиля.

ПричинаОписание
Раннее зажигание.Двигатель внутреннего сгорания может резко потерять мощность из-за более раннего зажигания. В итоге топливная смесь будет возгораться раньше времени, и сила выхлопных газов будет идти против обычного движения поршней. Соответственно коленчатый вал двигателя будет замедляться, а мотор не будет работать на полную мощность.
Позднее зажигание.В случае более позднего зажигания топливная смесь просто не будет успевать сгорать до момента прохода поршнем мёртвой точки. В итоге полученная от сгорания энергия не будет направлена в правильное русло, и двигатель не будет использовать ее в полную силу.
Поломка вакуумного регулятора опережения зажигания.Неправильное открытие дроссельной заслонки оказывает наибольшее влияние на частоту оборотов мотора. В случае неисправности диафрагмы вакуумный регулятор будет работать с большим трудом. От этого двигатель автомобиля потеряет мощность.
Поломка центробежного регулятора опережения зажигания.Мощность двигателя может резко упасть также из-за неисправности центробежного регулятора опережения зажигания. Когда двигатель набирает обороты, центробежный регуляторы начнёт увеличивать угол опережения зажигания, при этом грузики начнут заедать, и угол не будет меняться на протяжении всей работы мотора. От этого начнётся потеря мощности двигателя. Из-за этой же проблемы начнется резкий перерасход топлива, так как зажигание будет более ранним. Все это происходит из-за быстрой растяжки пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания.
Неплотная посадка клапанов.Если клапаны не будут плотно посажены в предназначенные для них седла, не будет нормальной работы двигателя и упадёт мощность двигателя. У каждой отдельной модели двигателя зазор между торцом стержня и регулировочной шайбой толкателя должен иметь определённый размер. В случае увеличение размера зазора герметичность камеры сгорания будет нарушена. Из-за этого резко снизиться мощность двигателя. Если размер зазора будет уменьшен, тогда начнёт подгорать седло и клапанная кромка. Неплотность посадки клапанов определяют по выстрелам. В случае, когда выстрел идёт в карбюратор, это означает неплотное прилегание впускного клапана. Если выстрел идет в глушитель, тогда это означает неплотное прилегание выпускного клапана.
Изношенность поршневых колец.Резкое снижение мощности двигателя может произойти вследствие изношенности поршневых колец. В данной ситуации резко снизится компрессия в цилиндрах, а это резко отразится на мощности самого мотора. Выявить изношенность поршневых колец можно довольно просто. Нам необходимо снять шланг вентиляции картера с сапуна. В случае выхода дыма мы поймём, что кольца изношенные. При этом дым должен напоминать пульсирующую темную струю.

 

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, регулятор угла опережения зажигания работает исправно, тогда необходимо искать причину резкого снижения мощности двигателя в другом.

Другие причины снижения мощности двигателя автомобиля

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, регулятор угла опережения зажигания работает исправно, тогда необходимо искать причину резкого снижения мощности двигателя в другом. Эксперты рекомендуют обратить внимание на наполненность цилиндра рабочей смесью. Причиной данной проблемы может быть заедание дроссельной заслонки. Именно поэтому автомобилисты рекомендуют почаще обращать внимание на привод дроссельной заслонки. Далее необходимо проверить воздушный фильтр и в случае чего заменить его на новый. Основными причинами недостатка рабочей смеси в цилиндрах являются следующие:

— Большие отложения смол и кокса во впускном трубопроводе;

— Слишком большой нагар в цилиндрах двигателя;

— Заедание игольчатого клапана в поплавковой камере;

— Применения бензина с октановым числом, которое не подходит под данную модель двигателя.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на наполненность цилиндра рабочей смесью. Причиной данной проблемы может быть заедание дроссельной заслонки.

Ещё одной причиной резкого снижения мощности двигателя автомобиля является поступление бедной рабочей смеси в цилиндры двигателя. Если в цилиндры поступает бедная рабочая смесь, тогда причины могут быть следующие:

  1. Подсос воздуха. В местах, где соединяются элементы инжектора и карбюратора, может возникать подсос воздуха в случае повреждения прокладок либо из-за ослабления креплений. Обнаружение таких пропусков выполняется с помощью нанесения мыльной пены. Пропускание воздуха можно удалить с помощью подтяжки болтов либо с помощью замены уплотнительных прокладок.
  2. Замерзание жидкости. Причиной бедной рабочей смеси в цилиндрах может быть замерзание жидкости в системе питания. От этого загрязняются каналы и жиклёры в карбюраторе. В данной ситуации неисправность можно устранить с помощью продувки жиклёров, каналов и трубопроводов.
  3. Засорение воздушного отверстия в топливном насосе. В случае заедания воздушного отверстия в топливном насосе будет образовываться бедная рабочая смесь в цилиндрах двигателя. Такую неисправность можно устранить с помощью замены составных частей топливного насоса и прочисткой воздушной заслонки.
  4. Прорыв диафрагмы. При прорыве диафрагмы и заедания клапанов в топливном насосе возникает обедненная рабочая смесь. Данную неполадку можно устранить промывкой фильтра либо заменой диафрагмы.

 

[su_youtube_advanced url=»https://www.youtube.com/watch?v=ZD4yBUYM4Jw»]

 

Поделись с друзьями:

motormania.ru

Почему двигатель может терять мощность

Если вы привыкли получать удовольствие от скорости и мощности своего автомобиля и вдруг внезапно понимаете, что с мотором что-то не то и былой силы под капотом уже нет, то необходимо понять, в чем здесь причина. Хорошо, если вы владелец современного автомобиля иностранного производства: компьютерная диагностика выдаст причину снижения мощности двигателя. А вот как быть тем, чьи автомобили такой самодиагностикой не обладают, к примеру, владельцам старых иномарок или отечественных авто?

Не всегда стоит сразу везти своего «железного коня» в автосервис. Вполне возможно, что причину потери мощности можно установить и устранить самостоятельною Мы попытались разобраться в этом вопросе.

1. Вышли из строя датчики. Если один из датчиков — массового расхода воздуха, регулятора холостого хода, положения коленвала — вышел из строя, то в работе двигателя появляются «провалы». Именно это и будет являться причиной снижения мощности.

2. Сгорели свечи зажигания. Чтобы не допустить такого, своевременно меняйте свечи, так как пропуски в зажигании могут существенно влиять на уровень работы двигателя.

3. Низкий уровень топлива. Не стоит ждать, когда в баке останется менее 5 л топлива. Лучше определить для своей машины минимум, при достижении которого сразу же отправляться в сторону АЗС. Пусть лучше он будет порядка 10 л. Этого количества вполне достаточно для правильной работы бензонасоса.

4. Изношены «кулачки» коленчатого вала. Если на автомобиле большой пробег, то даже самые прочные элементы двигателя изнашиваются, а это ведет к потере мощности мотора.

5. Маленькая компрессия. Популярная причина потери мощности, так как со временем если произошло залегание колец, то теряется компрессия.

6. Не правильно отрегулированы клапана. В двигатели образовались зазоры клапанов, соответственно, надо произвести их регулировку в соответствии с установленными стандартами.

7. Забился топливный фильтр. Такое нередко бывает, если часто заправляться некачественным топливом. Рекомендуется менять топливный фильтр при каждой замене масла.

Текст: Снежана Иванова Фото с интернет-ресурсов

www.drivenn.ru

Потеря мощности двигателя

Многие сталкиваются с такой проблемой, как потеря мощности на инжекторе. По сути дела, правильно заказать диагностику у специалистов. Но порой потеря мощности может зависеть от банальных факторов.

Потеря мощности двигателя причины

1. Грязный воздушный фильтр. Многие автомобилисты думают, что достаточно просто вытрясти пыль. Но это не так, необходимо поставить новый. Фильтр имеет определённый коэффициент фильтрации сопротивления потока воздуха. Если он ухудшается, соответственно, базовое цикловое наполнение будет меньше. Если оно меньше, то смесь будет идти под наполнение. Машина будет работать по фактически израсходованному воздуху, который будет видеть компьютер. По открытию дросселя машина будет реагировать плохо.

2. Подсос воздуха в воздушном коллекторе. Появляются трещинки в воздушном патрубке, внизу, на изломах, возникает лишний подсос воздуха, который компьютер не учитывает. Поэтому необходимо открутить хомут, снять сапун, посмотреть, протереть и продуть.

3. Грязная дроссельная заслонка. Она, а точнее клапан - регулятор холостого хода, который стоит внизу, влияет на устойчивый холостой ход. Многие кидаются мыть заслонку, но её загрязнение особо на потерю мощности не влияет.

4. Свечи и провода. Если пропадает мощность, выкручиваем хотя бы две свечи и смотрим нагар.

5. Подсос воздуха из места, где форсунки входят во впускной коллектор перед цилиндрами - уплотнительные резинки высыхают, трескаются.

6. Плохая компрессия. Тут тоже может быть 3 причины:

  • Поршневая, начиная от колец и заканчивая поршнем, - выработка и прочее;
  • Клапана. Зажаты - не зажаты, прогорел ли клапан, седло зажато или нет;
  • Шкив. Смотрим метки, бывают смещения на 1-2 зуба. Если ремень проскакивает на 2 зуба в холодную погоду, холодный запуск слегка ухудшится, но работать будет почти так же.

Если визуально дроссельная заслонка чистая, фильтр новый или чистый, патрубок целый, но проблема не устранилась, то придётся разбирать рамку, снимать ресивер, промывать форсунки.

7. Основная потеря может происходить из-за датчика расхода воздуха.

8. Потеря мощности может возникнуть из-за датчика детонации. Слабый или наоборот слишком сильный выход из канала детонации сразу определяется компьютером.

Когда происходит потеря мощности, первым делом откручиваем хомут, сдёргиваем сапун и смотрим сапунит машина или нет.

9. По давлению топлива бывает, но больше отвечает за динамику автомобиля. Проверяется так: заводим двигатель, нажимаем пальцем, потечёт топливо. При сильном открытии топливо ударяет во внутреннюю часть крыла - значит, давление нормальное. Вообще же лучше мерить специальным прибором.

Жанр статьи - Автомобили

ПОДКАТЕГОРИИ:

omotore.ru