Как тормозить на мотоцикле: полезные советы. Торможение двигателем мотоцикл


Мифы о торможении | Мотошкола.ру

Если мы учимся ездить по асфальту, то основной тормоз – передний, почему?Когда мотоцикл стоит на месте или двигается без ускорения и торможения, то его собственный вес и вес водителя приблизительно поровну распределены между колесами. Как только мы начинаем ускоряться, то совокупный вес перемещается назад, нагружая заднее колесо и разгружая переднее. Задняя подвеска при этом сжимается. Чем быстрее мы ускоряемся, тем быстрее вес смещается назад. При торможении, наоборот, вес мотоцикла и водителя активно смещается вперед и еще больше нагружает переднее колесо, а заднее в это время разгружается. Вплоть до момента, когда заднее колесо поднимется в воздух. Чем сильнее мы тормозим (не важно, каким колесом) тем быстрее заднее колесо теряет сцепление с дорогой. Если вы обратили внимание, то вилка сжимается, даже когда закрываешь газ.

В одной авторитетной книге написано, что задняя подвеска при разгоне разжимается, а передняя сжимается. Автор предлагал упереть мотоцикл передним колесом в стену и попробовать тронуться.

Конечно же, в статике будет сжиматься передняя подвеска и разжиматься задняя, но в этом случае не будет перемещения веса. Но в движении вес переместится и нагрузит заднее колесо. Теоретически, если мы хотим остановиться быстро, то лучше всего тормозить обоими колесами и передним и задним. Торможение двумя колесами всегда эффективнее, чем только одним. Но, чем активнее мы тормозим, тем хуже сцепление заднего колеса с асфальтом и тем меньшее усилие нужно прикладывать к заднему тормозу, дабы не заблокировать разгруженное заднее колесо. Если мы блокируем заднее колесо, то мы: 1. увеличиваем тормозной путь, 2. теряем управляемость (мотоцикл заносит) 3. частично теряем устойчивость (исчезает гироскопический эффект). Начинающий мотоциклист, нащупав педаль заднего тормоза, непременно обрадуется, насколько интенсивно он теперь может тормозить. Но, только до первого экстренного торможения.

Если мы привыкаем давить на оба тормоза, то в аварийной ситуации, когда придется надавить сильнее, чем обычно, мы рискуем получить вышеупомянутые 3 пункта.  Цена ошибки на торможении - жизнь или здоровье.

В книгах пишут, что тормозное усилие должно распределяться приблизительно 30 на 70 в пользу переднего колеса.

В процентном соотношении нельзя четко сказать какая конкретно часть веса смещается в пользу переднего колеса при торможении. Закрыл газ – нагрузил передок и разгрузил зад, нажал на тормоз – еще нагрузил передок и так далее. Нажал на рычаг переднего тормоза - добавил к перемещению веса опрокидывающий момент.

На мотоциклах с низким центром тяжести и относительно длинной колесной базой, типа чоппера, эффективность заднего тормоза намного выше, чем на коротком и высоком спортбайке или классике. Чем короче и выше мотоцикл, тем меньше задний тормозной диск или количество поршней в суппорте. Большая или меньшая эффективность заднего тормоза продиктована конструктивными особенностми того или другого мотоцикла.

Существует мнение, что на самом деле лучше всего использовать одновременно оба тормоза при выжатом сцеплении, а спортсмены на треке используют переключение передач на торможении лишь для того, чтобы после торможения начинать разгон уже на нужной передаче.

Торможение двигателем страхует начинающего мотоциклиста от перетормаживания задним колесом при экстренном торможении. Дозировать тормозные усилия на заднее и переднее колеса в таких случаях очень сложно и под силу разве что роботу или высококлассному профессионалу, ни тем, ни другим новичок не является. Кстати, спортсмен, используя только двигатель для торможения заднего колеса, остановится раньше, чем среднестатистический мотоциклист, использующий оба тормоза и сцепление. Выжим сцепления в данном случае рекомендуется для того, чтобы обезопасить пилота от последствий незакрытого газа.

Переключая передачи вниз на торможении, мы, во-первых, прикладываем тормозное усилие к заднему колесу и, во-вторых, не даем ему заблокироваться, даже если оно не касается асфальта.

Нейтраль для движения не используется. Не пытайтесь ее включить в движении. Мотоцикл должен всегда ехать на включенной, соответствующей скорости передаче. Нейтраль нужна для того, чтобы прогревать мотоцикл, катить его или дать отдохнуть левой руке при длительной остановке на светофоре. Даже оставлять мотоцикл лучше на включенной первой передаче - он не покатится вперед и не упадет.

А не вредно ли для двигателя?

О случаях поломок двигателя в результате торможения автору не известно, но случаев поломки мотоцикла и водителя в результате неправильного торможения предостаточно.

Существует теория, что сначала нужно нажимать на педаль заднего тормоза, чтобы перенести вес вперед и нагрузить переднее колесо, а только после этого (через доли секунды) на рычаг переднего.

Теоретически все выглядит правильно. Но, как показывает практика, при экстренном торможении у вас не будет времени подумать с какого тормоза начинать, вы сделаете то, что привыкли. Срыв переднего колеса происходит чаще всего из-за того, что к нему прикладывается тормозное усилие раньше, чем оно нагрузится. Вместо нажатия на педаль заднего тормоза достаточно просто закрыть газ  – закрыл газ и тем самым положил пальцы на тормоз и начал давить на рычаг. Если пальцы убрать, то при возникновении аварийной ситуации, водитель хватает рычаг тормоза не закрыв газ.

Как правильно: держать пальцы на рычаге тормоза или обхватывать ручку газа?

Мы рекомендуем привыкнуть держать два пальца на рычаге. Почему именно так? Самая распространенная ошибка на торможении – открытый газ. 9 из 10 падений из-за блокровки переднего колеса на торможении происходят как раз из-за незакрытого газа. Как уже говорилось, на разгоне переднее колесо не нагружено и, соответственно, имеет более слабое сцепление с дорожным покрытием. Даже когда мотоцикл движется равномерно, без ускорения, то все равно газ открыт и нагрузка на переднее колесо мала. При возникновении опасности первая реакция водителя - затормозить. Если нажать на тормоз раньше, чем вы закрыли газ, то в следующую секунду вы окажетесь на асфальте. Именно так и происходит у начинающих мотоциклистов, паника не дает им шанса даже подумать о закрытии газа, не говоря уж о самом действии. Ведь нужно сначала закрыть ручку, а уж потом переложить пальцы на рычаг тормоза. Нужно привыкнуть держать руку и пальцы таким образом, чтобы при закрытии газа пальцы ложились на рычаг тормоза. Это первое, а второе: с пальцами на рычаге вы минимизируете время реакции. Элементарный расчет показывает, что на скорости 100 км/ч мотоцикл за секунду проезжает 27,7 метра – это высота 9-ти этажного дома. Каждая доля секунды, потерянная в самом начале торможения это лишние метры тормозного пути.

Если на мотоцикле есть педаль заднего тормоза, то значит она там не случайно?

Лучше задайте себе вопрос, почему задний тормоз приводится в действие отдельно от переднего.  Мы не рекомендуем использовать задний тормоз при экстренном торможении на относительно высоких скоростях. Во всех остальных случаях, разумеется можно, но помните, что по привычке вы его нажмете. Напомним, что меньшая эффективность заднего тормоза по отношению к переднему, изначально заложена в конструкцию мотоцикла.

Мотоцикл с комбибрейком решает эти проблемы?

Частично решает . За счет конструктивных особенностей мотоцикла перераспределение веса на торможении происходит очень быстро и применение системы распределения давления в тормозных системах на коротких и легких мотоциклах не оправдано. Подобные системы применяются преимущественно на тяжелых и относительно длинных туристических мотоциклах. Система Dual CBS на мотоциклах Хонда, например, не отключает полностью задний контур оставляя возможность водителю все-таки заблокировать заднее колесо.

 Имеет ли смысл купить мотоцикл с ABS? Какие есть плюсы и минусы, стоит ли переплачивать?

 Разница в цене двух одинаковых мотоциклов с АБС и без нее несущественна. Для водителя мотоцикла, а особенно начинающего, это несомненно полезная вещь. Чаще всего причиной падения мотоцикла является блокировка переднего колеса на торможении. Даже опытный   мотоциклист может не заметить разлитый тосол на мокрой дороге, не говоря уже о начинающем. Дорожное покрытие весьма неоднородно, попадаются участки с разными коэффициентами сцепления, мелкий песок, масло и т.д. При торможении на грани сцепления колес очень сложно почувствовать момент блокировки и не дать мотоциклу упасть. Как уже говорилось выше, даже на сухом и чистом асфальте слишком быстрое нажатие на рычаг переднего тормоза может привести к мгновенной блокировке. Паника, в экстренной ситуации помешает нажать плавно или отпустить тормоз для исправления ошибки, тем более, если за рулем неопытный водитель. Именно для таких случаев и нужна эта система. В отличие от автомобиля, она не просто сократит тормозной путь в условиях плохого сцепления колес с асфальтом, но и не даст мотоциклу упасть. Как бы то ни было, мотоцикл на колесах управляется и тормозит лучше, чем лежа на боку.

Теперь о минусах. Привыкая тормозить не думая, мотоциклист перестает контролировать качество дороги, рассчитывая, что АБС сделает за него все, она притупляет внимание, водитель перестает чувствовать дорогу и, в итоге, сталкивается с ситуацией, когда он не в состоянии рассчитать тормозной путь. При попытке маневра в таких ситуациях АБС не спасет от падения. Не стоит забывать, что открытый газ на торможении приводит к преждевременному срабатыванию АБС и существенному увеличению тормозного пути. Если вы купили мотоцикл с АБС, то возьмите за правило считать своей грубейшей ошибкой, когда его срабатывание стало для вас неожиданностью.

Тормозить в повороте нельзя, это правда?

Тормозить в повороте не можно, а нужно. Это применимо и для езды по городу и для трека. Мы сейчас говорим о переднем тормозе. Вы приближаетесь к повороту на активном торможении, начинаете руление, и по мере наклона плавно отпускаете рычаг тормоза и чувствуете, как в процессе отпускания рычага тормоза мотоцикл все более охотно наклоняется. Этот прием называется Trail braking. Применяется  в диапазоне от начала (или первой трети) поворота до апекса, в зависимости от траектории и скорости. Тем самым вы можете корректировать траекторию прохождения поворота. При этом торможение нужно начинать еще до начала руления, когда мотоцикл движется по прямой. Нажатие на тормоз когда мотоцикл находится уже в наклоне опасно и чем ниже наклон или активнее торможение, тем больше шансов упасть. Использование тормоза для корректировки траектории зависит от скорости, на которой вы проходите поворот. Если впереди медленная шпилька, которая проходится на первой передаче, когда скорость и, соответственно, центробежная сила, удерживающая мотоцикл в наклоне малы, то лучше заканчивать торможение раньше. В глубоком наклоне в медленном повороте отпускать тормоз приходится быстрее, при этом мотоцикл может так же быстро нырнуть и вы не заметите, как окажетесь на асфальте. В условиях городской езды этот прием поможет вам научиться не прекращать торможение в ситуациях, когда кажется, что скорость прохождения поворота чрезмерно высока.

Почему речь только о переднем тормозе? Ведь от блокировки заднего колеса можно не упасть!

Упасть можно и намного больнее, чем от блокировки переднего колеса. Падения с мотоцикла условно разделы на два вида: хайсайд (highside) и лоусайд (lowside) Судя по названиям определяющим фактором здесь является высокол или низко полетел водитель мотоцикла. При блокирвоке переднего колеса на торможении получается лоусайд - быстрое падение набок, при блокировке заднего - есть шанс получить хайсайд. Хайсайд случается по совокупности нескольких причин. Рассмотрим их.Чаще всего это происходит в повороте или на выходе из него и чаще всего из-за ошибки водителя. Мы знаем, что когда мотоцикл движется в наклоне, на него действует центробежная сила. Чем сильнее он наклонен, тем эта сила больше и направление действия этой силы таково, что подвески сжимаются. Если водитель мотоцикла открывает газ слишком много или слишком быстро, то заднее колесо теряет сцепление с асфальтом и начинает уходить на более широкую траекторию, задняя подвеска разжимается. В это время водитель пытается рулением удерживать мотоцикл на траектории одновременно убирая причину сноса колеса – избыточный газ. В этот момент заднее колесо мгновенно получает контакт с дорогой и стремиться вернуться на исходную траекторию, при этом сжимая заднюю подвеску и потом одновременно с возвращением на траекторию разжимается пружина задней подвески. Водитель получает мощный пинок, способный выкинуть его из седла. Процесс этот достаточно быстрый и зачастую неконтролируемый, особенно, если за рулем начинающий. В отличие от сноса переднего, почувствовать снос заднего колеса проще, но скольжение и уход с траектории заднего колеса величина не постоянная, можно десять раз почувствовать небольшой снос, а на одиннадцатый получить хайсайд. Для нас важно, что хайсайд может произойти и при торможении задним тормозом в наклоне. Это случается у неопытных водителей, привыкших инстинктивно пользоваться задним тормозом.

Иллюстрации: Мария Грачева.Текст: Мотошкола.ру

 

www.motoshkola.ru

Как тормозить на мотоцикле: виды торможения, практика

У Яндекса часто спрашивают, почему при необходимости внезапной остановки мотоцикла тормозят. Простите, но как же еще остановить байк, если не тормозами? Хотя, возможно, смысл этого вопроса в другом – почему «притормаживает» мотоциклист, когда требуется экстренно остановиться. Потому, что нужно хорошо владеть теорией того, как тормозить на мотоцикле, практиковаться и доводить действия до автоматизма.

Немного теории

В торможении мотоцикла все значительно проще, чем, скажем, заложить мотоцикл в поворот. Тем не менее, некоторые моменты необходимо понимать:

  1. Сцепление колес с дорогой – это основной фактор устойчивости мотоцикла при езде, а также при совершении маневров, в том числе, с использованием тормозов.
  2. Площадь сцепления колеса с дорожным покрытием традиционно называется пятном контакта колеса с дорогой.
  3. Чем больше пятно контакта, тем большее тормозное усилие можно реализовать колесом.
  4. В каждый отдельный момент времени наиболее эффективным будет то торможение, которое приходится на наиболее загруженное колесо.

Правильно тормозить означает использовать как задний, так и передний тормоз, а также не забывать понижать скорость, переключением передачи.

Обычное торможение

При равномерном прямолинейном движении система райдер-байк правильно уравновешена таким образом, что пятно контакта заднего колеса немного больше переднего. В процессе торможения под действием различных сил развесовка изменяется, нагружая больше переднее колесо. Основной тормозной путь мы преодолеваем с загрузкой переднего колеса. Таким образом, тормозной потенциал байка реализуется, главным образом, передним тормозом.

Если мы будем пользоваться только задним тормозом, то получим в 2 раза менее эффективное торможение (т.е. тормозной путь увеличиться примерно в 2 раза). Это интуитивно понятно любому начинающему райдеру. Поэтому почти все и всегда стараются тормозить «рукой». Однако не стоит забывать, что в этой схеме найдется место и для ножного тормоза. Ведь когда мы начинаем тормозить, у нас загружено заднее колесо. Это означает, что придание тормозного импульса на заднее колесо в самом начале торможения позволить останавливаться более эффективно и безопасно.

Итак, для того чтобы правильно затормозить на мотоцикле нужно:

  1. Поджать задний тормоз до момента легкого просаживания мотоцикла.
  2. Плавно, но сильно нажимать на передний тормоз.

Сила нажатия зависит от предполагаемой длины тормозного пути.

Экстренное торможение

В идеале последовательность действий должна быть той же, что и при обычном торможении на мотоцикле.

  1. Задний тормоз.
  2. Переключение передачи -1.
  3. Максимально сильное выжимание переднего тормоза до писка покрышки заднего колеса, но не допуская блокировки переднего.
  4. Переключение передачи -1.

Но в действительности даже люди, которые катаются не первый день, в экстренной ситуации напрочь забывают о заднем тормозе и по привычке выжимают передний. При этом нагрузка перераспределяется таким образом, что 90% веса системы байк-райдер приходится на переднее колесо. К этому следует добавить, что экстренное торможение на мотоцикле – это всегда инстинктивно резкое нажатие на ручку тормоза. Но учтите, что при резком торможении сила, держащая мотоцикл в равновесии ослабнет, в результате вы потеряете устойчивость и упадете.

Если вы относитесь к тем райдерам, которые в экстренной ситуации жмут на передний тормоз, то продолжайте делать так, как делали, но правильно: Для стабилизации мотоцикла приучите себя дополнять переднее торможение задним, т.е. тормозите обоими тормозами попеременно. При этом переднее колесо будет выполнять основную тормозную функцию, а заднее – способствовать стабилизации байка и коррекции движения.

Торможение на скользкой дороге

Все вышеописанные принципы в полной мере применимы и для ситуаций с плохим сцеплением колес с дорогой (мокрый асфальт, песок и проч.).

Но есть и некоторые особенности:

  • уменьшение коэффициента сцепления  ведет к снижению общей тормозной силы;
  • перераспределение массы системы райдер-байк незначительно, и это значит, что заднее колесо, наравне с передним, продолжает иметь большую площадь контакта с дорогой.

Из этих особенностей есть 2 следствия, которые стоит учесть:

  • тормозной пути увеличивается в 3-5 раз;
  • следует в большей степени задействовать задний тормоз.

Итак, чтобы останавливаться на скользкой дороге правильно:

  1. Не паникуйте.
  2. Тормозите задним колесом.
  3. Выравнивайте мотоцикл.
  4. Используйте задний и передний тормоз, стабилизируя мотоцикл.
  5. Тормозите на грани блокировки колес.

Торможение в повороте

Никогда не тормозите, выполняя поворот на мотоцикле. Ни задним, ни, тем более, передним тормозом. Этим вы будете способствовать выводу мотоцикла из поворота и к критичному снижению его устойчивости.

Если вам нужно снизить скорость, делайте это до захода на поворотную дугу. А сам поворот проходите правильно, т.е. с ускорением.

Похожие статьи

zextrem.com

Навеяло многочисленными терками про торможение задним тормозом на мотоцикле: moto_ru

Ремарка ко всему тексту. Использование переднего тормоза является само собой разумеющимся, поэтому о нем упоминается только вскользь.

Как я вижу, пришло время поговорить об использовании заднего тормоза. К тому же погода как бе шепчет о нестабильности торможения и о том, что при снижении коэффициента сцепления с дорогой на первый план выходят наши с вами навыки торможения и чувство мотоцикла.На этот счет существует масса мнений, но не все они правильные, хотя зачастую и имеют очень красивую, псевдоспортивную аргументацию, на которую ведуться не только провинциальные телочки, но и некоторые мужики с "гоманетарным" образованием. Ну да куле с них взять - астрономы, историки и прочие юристы тоже хоЧут кататься на мотоцикле. И наша с вами задача - объяснить им - как там оно ваще колеса-то крутятся и в какую сторону... ну заодно можно и поржать, не злобы ради, а по доброму. От чистого, так сказать сердца.Короче, скажу сразу - при торможении, а особенно экстренном, необходимо использовать ОБА тормоза. Прошу заметить - использовать - это не значит зажмурить глаза и давить со всей дури!!! Это значит использовать, внимательно следя за поведением и ответной реакцией мотоцикла.Обязательно.Если хотите выжить.Третьего не дано.Пока заднее колесо касается асфальта - надо за него (асфальт) цепляться ВСЕМИ возможными способами.Также использование заднего тормоза в начале торможения позволяет не только подзагрузить переднее колесо, но и стабилизировать мотоцикл в торможении за счет того, что точка приложения тормозного усилия находится сзади от центра масс мотоцикла.Еще одно немаловажное замечание - торможение задним тормозом в повороте позволяет снижать скорость при сохранении траектории движения. Ярко выраженный акцент на передний тормоз в повороте вызывает подъем мотоцикла из наклона и резкое увеличение радиуса, что ведет к непрогнозируемому изменению траектории движения. А это может оказаться даже опаснее, чем ситуация, из-за которой вы решили притомрозить в повороте.Так что задний тормоз сокращает тормозной путь и время торможения. Поэтому может не только спасти вам жизнь и здоровье в городе, но и съэкономить секунды на круге при тренировках на треке.

На этом необходимость использования заднего тормоза считаю доказанной. Поэтому если вы "никуянипонили", гуманитарий или просто девочка - советую просто запомнить.

Теперь рассмотрим две основные "методики" при торможении задним тормозом.Первая - простое торможение на выжатом сцеплении.Вторая - "комбинированное" торможение включающее в себя не только использование заднего тормоза, но и щелкание коробкой педерач на предмет использования эффекта торможения двигателем.

Все началось с вот этой статьи. Читать в самом низу.http://motovelosport.ru/cat/drive_moto/13.php

"Во время комбинированного торможения сцепление не выжимают и тормозящий момент двигателя добавляется к действию тормозов колес. Используют такой способ во время экстренных торможений"

Сейчас я, буквально на пЯльцах, расскажу вам, чо как и когда происходит, а также вы сами увидите, что значит "я сразу тормознул" и почему многим зачастую не хватает буквально нескольких метров до безопасной остановки без ДТП.

Немного теоретической лирики для начала.ЛЮБОЕ взаимодействие пары колесо-дорога состоит из соотношения двух сил. Среди специалистов они называются:1 - Динамический фактор по тяге - это сила воздействия колеса на дорогу в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ направлении. Это те самые лошади, которые толкают нас вперед. И то самое "торможение", которое помогает нам не "апкакаться" коли что.2 - Динамический фактор по сцеплению - это сила ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ дороги, это МАКСИСМАЛЬНО возможное значение силы трения в точке контакта.

"ВСЕ, больше нам ничего не нужно" (с)

Колесо едет по дороге только до тех пор, пока фактор по сцеплению ВЫШЕ, чем фактор по ТЯГЕ.Как только фактор по тяге (ТОРМОЖЕНИЕ - это ТО ЖЕ САМОЕ, но направлено в противоположную сторону!!!) начинает превышать фактор по сцеплению - происходит срыв колеса в ЮЗ, а следовательно, что разгон, что торможение улетает в область сильно неэффективных показателей. Просто потому, что сила трения качения всегда больше, чем сила трения скольжения. Также хочу заметить, что при скольжении колеса в юзе резина в пятне контакта моментально разогревается и начинает подплавляться, что еще сильнее снижает коэффициент трения, а значит и силу, которая ОСТАНАВЛИВАЕТ мотоцикл. Движение в юзе - это всегда плохо, неэффективно и слабо контролируемо. Да, в авто и мото спорте широко применяется движение в юзе, но, во-первых, в основной части автои мотоспорта юз - это чаще зрелищный эффектный элемент, призванный работать на зрителя. В остальном - огромная масса усилий направлена на сохранение контакта колеса и дороги. Во-вторых, если вы умеете контролировать движение мотоцикла в скольжении, то этот текст не для вас. Здесь рассматривается движение гражданских мотоциклов в гражданских условиях эксполуатации.

Вернемся к Ксенофонтову. "Во время комбинированного торможения сцепление не выжимают и тормозящий момент двигателя ДОБАВЛЯЕТСЯ к действию тормозов колес. Используют такой способ во время экстренных торможений"

Так вот - на современных дорожных мотоциклах, особенно с дисковым задним тормозом, при нормальном гражданском уровне подготовки пилота, при нормальных среднестатистических дорожных условиях конструкция заднего тормоза ПОЗВОЛЯЕТ ТОЧНО и БЫСТРО (ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ с помощью оборотов двигателя) контролировать торможение заднего колеса и удерживать его практически на грани блокировки, а следовательно УСТАНОВИТЬ МАКИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ДАННЫХ УСЛОВИЙ ЗАМЕДЛЕНИЕ.

Так что, у нормального пилота при нормальном торможении задним тормозом , добавление в систему торможения дополнительного контроля и управления оборотами двигателя и рычагом коробки, а следовательно и оборотами двигателя. Без контроля над оборотами можно попасть не в ту передачу и получить неуместный рывок мотоцикла, или, что еще хуже - блокировку заднего колеса, о вреде которой мы говорили выше.

На мой взгляд комбинированное торможение с использованием торможения двигателем в обычных, среднестатистических условиях стоит применять только в случае неисправности, неподконтрольности заднего тормоза по каким-то причинам (новый или чужой мотоцикл, неисправности и тд)

На этом позволю себе закончить МЕХАНИЧЕСКУЮ часть торможения задним тормозом. Гуманитариям, девочкам, бухгалтерам и юристам - стандартно - не поняли? Просто запомните.

Теперь давайте рассмотрим еще одну составляющую торможения задним тормозом. Так называемый временной хронометраж.

Скорость реакции нормального водителя при нормальных условиях 0,5-0,8 с (вообще-то от 0,4 до 1с, но я уверен, что среди нас крайне мало людей с уровнем подготовки пилотов, но тайно надеюсь, что шибких тормозов до 1 с тоже нету) Так что соглашайтесь на усредненное 0,7.Скорость реакции - это время, за которое человек успевает увидеть/почувствовать что-то, распознать, принять необходимые решения и довести сигнал до мышц, которые уже напряглись, но еще ничего не сделали.Скорость реакции - это время, когда НИКАКИХ изменений в скорости или направлении движения НЕ происходит.

После этого... все равно ничего не происходит, так как начался этап механического движения и нарастаний тормозных усилий - 0,2-0,4 секунды. Соглашайтесь на 0,3.

Итак, время, за которое практически НИЧЕГО не происходит в движении мотоцикла - 1с. Для скорости 100км/ч это что-то типа 25 метров.

Теперь немного о том, как устроен человек. Психика человека НЕ многозадачна. Да, она с успехом делит "процессорное" время между задачами, но тем не менее - сделать ДВА случайных действия одновременно вам НАМНОГО сложнее И ДОЛЛЬШЕ, чемдва последовательных. Отличным примером является жонглирование. Оно же дает нам понимание, того, что при росте навыка, то бишь при перемещении управления этим действием из сознания в моторику потери на смену фокусов внимания становятся пусть и значительно меньше, но все же они ЕСТЬ.

Теперь соберем из этой кучи никому ненужной и непонятной лирики и теории конкретную ситуацию с торможением.Возникла опасность.Вариант первый, использование заднего с отключенным сцеплением.Мы автоматически жмакнули сцепление, поджали тормоз и сфокусировались на ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ происходящем. Внимание концентрируется то на дорожной обстановке, то на ощущении мотоцикла.Допустим мы почувствовали юз. Время на корректировку усилия на педали - не менее полсекунды. Нравится вам это или нет, чувствуете себя Валентиной Матвиенко Росси или новичком... Пол секунды жизни отдай и не греши.

А теперь представьте, на сколько больше времени уйдет у вас на все то же самое, что и в варианте первом, но помимо этого вам нужно ...1- сфокусировать внимание на оборотах2- на выборе нужной педерачи и осознании факта включения3- на управлении ручкой газа, при условии сохранения эффективности работы передним тормозом4- управление оборотами двигателя - процесс НА ПОРЯДОК более длительный, чем управление усилием нажатия педали тормоза - что будет, если вы ошибетесь - я уже писал выше.

Считаете, что можете качественно, эффективно и без потерь времени выполнять не только управление педалью заднего тормоза, но и пункты 1, 2, 3, 4 - я за вас искренне рад и даже завидую... И даже готов рекомендовать вас в качестве подающего хорошие надежды мотопилота.

Так что, на мой взгляд - методика комбинированного торможения пришла к нам из предыдущей эпохи мотоциклетных тормозов, когда тормоз был малоинформативен, а по сути имел два положения - "он" и "офф". Имел не только барабанные колодки, но и механический привод длинной тягой. Когда моторезина имела значительно более низкое качество и надежность сцепления с дорогой. Когда сами конструкции мотоциклов были намного менее сбаллансированы, а следовательно обратная связь мотоцикла с пилотом и чувство самого мотоцикла находились на значительно более низких уровнях.

На этом позволю себе закончить разговор про торможение. Чо делать гоманитариям, девочкам, бухгалтерам и юристам - думаю итак уже понятно.

Спасибо за внимание.Я кончил.Искренне желаю всем удачного окончания мотосезона 2011.

Ну и само собой - использование, перепечатка и тд тока с разрешения автора и со ссылкой на первоисточник.

moto-ru.livejournal.com

Как правильно тормозить на мотоцикле

Езда на мотоцикле – это всегда повышенный риск. От того, как быстро новичок усвоит все правила, зависит безопасность его езды. От того, как тормозить на мотоцикле, зависит вероятность возникновения аварийных ситуаций. Поскольку мотоцикл имеет всего два колеса, что делает его достаточно неустойчивым, важно с самого начала усвоить правила торможения.

Этому процессу следует уделять максимальное внимание. При езде на мотоцикле не достаточно просто нажать на рычаг. При резкой остановке задняя подвеска может задираться. Это приводит к нарушению баланса веса и увеличению нагрузки на переднее колесо. У многих возникает вопрос, каким колесом тормозить.

Передний тормоз, особенно резкий, приводит к блокировке колеса. Затем вес перераспределяется и существует вероятность толь, что можно перелететь через руль.

Торможение задним колесом несколько стабилизирует ситуацию и значительно уменьшает тормозной путь.Следует с самого начала понять, что результаты торможения зависят от того, насколько правильно распределился вес.

Процесс снижения скорости до полной остановки – это один из базовых навыков вождения, которые следует освоит сразу же, как только человек садится за руль любого транспортного средства. По мнению специалистов, если бы все тормозили правильно, аварийность на дороге значительно бы уменьшилась.

Риски при торможении. Что может пойти не так?

При возникновении внезапных препятствий, многие начинают резко дергать ручку и давить на педаль. В итоге, заднее колесо может полностью блокироваться, что приводит к заносу мотоцикла. Отпустив тормоза, уже достаточно сложно остановить байк. Итог один: практически в ста процентах случаев будет падение.

Правильное торможение должно быть хорошо отработано. Это не только позволит уйти от аварийной ситуации, но и уменьшит износ основных узлов мотоцикла. Прежде, чем повышать скорость езды, следует научиться правильно выходить из экстренных ситуаций.

Риски при торможении возрастают в условиях дождя или гололеда. Уменьшение трения приводит к увеличению тормозного пути и опасности потери управления транспортным средством. Именно погодные условия очень часто становятся причиной аварий.

Наиболее типичными ошибками, которые возникают при остановке мотоцикла, является слишком медленная реакция, использование только одного тормоза, паника и потеря контроля над транспортным средством. Медленная реакция очень часто связана с тем, что человек недооценивает расстояние, за которое ему необходимо остановится, не учитывает вес транспортного средства и очень небольшую площадь соприкосновения колес с асфальтом.

Использование одного тормозного рычага, причем зачастую, резкое приводит к блокировке колес и к падению. В результате блокировки колес многие теряют управление и поддаются панике. Если добавить сюда резкие движения и качество поверхности, напрашивается один вывод – результат такого торможения может быть опасным.

Техника правильного торможения на мотоцикле

При езде по городу всегда существует вероятность того, что может возникнуть необходимость экстренной остановки. Для того, чтобы успешно справится с возникшей проблемой, необходимо сидеть на мотоцикле правильно. При правильной посадке зад должен быть расположен максимально далеко от бака. Коленями необходимо упираться в бак, а руки должны быть расправлены в локтях.

При торможении следует придерживаться следующей последовательности действий:

В процессе езды при выполнении торможения, следует анализировать, как ведут себя колодки, как происходит сцепление покрышек с асфальтом, следует обращать внимание на то, как изменяется скорость в зависимости от прогрева колодок.

Также для себя следует определить и подобрать оптимальный вариант того, сколькими пальцами лучше давить на рычаг и каковы усилия необходимо прикладывать для этого. Все эти действия очень сильно помогут при возникновении необходимости применять экстренную остановку.

Рекомендуем прочитать:

Прочитали? Напишите комментарий

motoholder.ru

ТОРМОЖЕНИЕ МОТОЦИКЛА | Советские мотоциклы

Торможение ведется с целью уменьшить скорость движения или остановить мотоцикл.

Оно может осуществляться тремя способами:

— торможением двигателем — путем уменьшения подачи горючей смеси при включенном сцеплении;

— торможением с помощью тормозов — путем торможения заднего и переднего колес при выключенном сцеплении;

— комбинированным торможением — одновременно двигателем и тормозами, не выключая сцепления.

При любом способе торможения тормозить нужно плавно, так как резкое торможение может привести к заносам и опрокидыванию мотоцикла.

Наиболее опасно резкое торможение при плохом сцеплении колес с грунтом и неблагоприятных метеорологических условиях.

Торможение двигателем применяется при движении на пологих продолжительных спусках, при необходимости уменьшить скорость движения на прямом участке дороги, при движении на скользком полотне дороги, а также при движении в колонне для сохранения установленной дистанции.

Для торможения мотоцикла двигателем необходимо плавно уменьшить подачу топлива, не выключая сцепления и передачи. Для быстрого снижения скорости по мере замедлении движения переходить на низшие передачи. При необходимости полной остановки мотоцикла продолжать торможение тормозами при выключенном сцеплении.

Торможение тормозами применяется в тех случаях, когда необходимо быстро остановить мотоцикл при условии хорошего сцепления колес с дорогой, т. е. при сухом и нескользком полотне дороги. Тормозить следует в основном задним тормозом, используя передний тормоз как вспомогательный.

Торможение переднего колеса или торможение его раньше заднего колеса может вызвать занос или опрокидывание мотоцикла.

На поворотах с малым радиусом, на крутых спусках, при высокой скорости движения и при плохом сцеплении колес с грунтом рекомендуется тормозить только задним тормозом.

При заносе мотоцикла во время торможения необходимо ослабить торможение и вывернуть руль в сторону заноса заднего колеса.

Для торможения с помощью тормозов необходимо:

— выключить сцепление, одновременно сбросив обороты;

— плавно нажать на педаль ножного и на рычаг ручного тормоза так, чтобы переднее колесо затормозилось слабее и начало торможение несколько позже, чем заднее.

Комбинированное торможение является наиболее эффективным и применяется для быстрой остановки мотоцикла и при движении на крутых спусках, а также при движении на скользком грунте и в гололедицу с целью не допустить скольжения (юза).

Для комбинированного торможения двигателем и тормозами мотоцикла необходимо:

— не выключая сцепления, убавить обороты двигателя;

— плавно нажать на педаль ножного и на рычаг ручного тормоза, избегая резкого торможения задним тормозом во избежание остановки двигателя;

— когда скорость снизится настолько, что двигатель будет работать на минимальных оборотах, выключить сцепление и продолжать тормозить одними тормозами.

При осуществлении торможения мотоцикла водителю необходимо руководствоваться требованиями Правил дорожного движения; держаться от идущего впереди транспорта на такой дистанции, чтобы в случае внезапной остановки последнего иметь возможность осуществить торможение без наезда; избегать резкого торможения, если это не требуется для обеспечения безопасности движения; своевременно подавать предупредительный сигнал о торможении для идущего сзади транспорта световым сигналом "Стоп” или в случае неисправности его перед началом торможения поднять руку вверх.

xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai

Как тормозить на мотоцикле передним тормозом

Как правильно тормозить на мотоцикле — вопрос беспокоящий каждого мотоциклиста. В зависимости от целей торможения — изменяется техника торможения.

Торможение передним тормозом на движущемся прямо мотоцикле

  1. Вам необходимо загрузить переднюю вилку мотоцикла, слегка придавив передний тормоз
  2.  Фаза основного торможения происходит на загруженной вилке, в то время когда вилка уже загружена надавите на рычаг тормоза ещё сильнее.
  3.  Отпустите тормоз.

Не смотря на кажущуюся простоту это сложный элемент, т.к. в момент экстремального торможения (срочного) трудно проконтролировать фазу 1. Обычно в аварийной ситуации пилот сразу переходит к фазе 2, т.к. времени на размышления нет. В этом случае, всё зависит от угла наклона мотоцикла, если ваш мотоцикл расположен прямо, то только мокрая или пыльная поверхность может привести к срыву переднего колеса, если вы в этот момент осуществляли маневр, то резкий переход к фазе 2, вероятно приведет к срыву переднего колеса.

Позиция тела на мотоцикле в момент торможения

В момент торможения на прямой ваш зад должен быть расположен как можно дальше от бака, сжатые колени должны упираться в бак, руки распрямлены в локтях. Если вы сидите правильно вы почувствуете «ямки» под коленями, специально сделанные производителями мотоциклов для упора коленями в момент торможения. Если ямки оказались выше или ниже, это прямой признак того что вам необходимо отрегулировать высоту подножек.

В момент аварийного (неожиданного торможения) вы не успеете перегруппироваться. Поэтому в городе при крейсерской скорости вам надо всегда быть готовым к торможению и находиться сзади (стараться упираться коленями в бак). В случае, когда вы находитесь спереди во время аварийного торможения вы начинаете упираться в бак чувствительным местом, излишне переносите массу на руки (инстинктивно, чтобы не перелететь через руль), полностью теряете ориентацию и не контролируете рычаги управления мотоциклом.

Езда в городе с широко расставленными коленями (не упирающимися в бак) — мужчинам категорически противопоказана.

Моноторможение

Если вы перешли в фазу 2 нужно тормозить или отпускать тормоз и возвращаться в фазу 1. Если вы начнете отпускать и снова нажимать на тормоз вы разгружаете переднюю подвеску, увеличивая вероятность срыва переднего колеса и увеличивая сам тормозной путь.

Насколько сильно можно тормозить

Если поверхность сухая и без пыли а мотоцикл расположен вертикально, то после того как вы оказались в фазе 2 вы можете тормозить до начала подъема заднего колеса. Отрыв заднего колеса от земли является ошибкой. Чем больше вы разгружаете заднее колесо тем больше оно начинает проскальзывать и тем сильнее оно проскальзывает чем ниже была передача на которой было применено торможение. Как только колесо начинает проскальзывать его начинает закидывать влево или вправо, т.к. вы не можете находиться идеально вертикально. В начале это вас безусловно испугает, но вы должны помнить что этот же эффект находится в основе закидывания заднего колеса в поворот на треке и является нормальным режимом входа в поворот.

Можно ли рулить во время торможения

Ответ — да. Руление в момент торможения является частью техники по закидыванию заднего колеса в поворот. Не забывайте, что руля в момент торможения вы ещё больше разгружаете заднее колесо меняя вектор его движения. Если вы уже сильно тормозите и начнете сильно рулить влево или права — вы рискуете выставить мотоцикл боком, и это вас испугает вы, скорее всего, отпустите тормоз и забудете про управление что может привести к хайсайду. Тем ни менее нужно, понимать что руление в торможении широко используется в гонках. Нужно ли это делать в городе? Да, бывают ситуации в которых, чтобы уйти от столкновения необходимо развернуть заднее колесо во время торможения передом. Для руления в момент торможения вам необходимо иметь правильное представление о том за счет чего мотоцикл меняет направление движения.

Настройки подвески

Если мотоцикл медленно нагружает подвеску (например в силу очень жесткой пружины или очень плотного масла) то переход из фазы 1 в фазу 2 занимает много времени, что увеличивает вероятность срыва колеса в момент аварийного торможения.Если мотоцикл слишком быстро нагружает подвеску в силу очень мягкой пружины и жидкого масла то происходит резкий клевок и отрыв заднего колеса, что так же плохо, т.к. увеличивает тормозной путь, вы практики езды на переднем колесе вы будете вынуждены отпустить тормоз.Истина лежит посередине.

До каких пор надо тормозить

Это сложный момент тренируемый годами, тормозить надо до столкновения с объектом. Если вы сорвете колесо раньше — вы точно въедете в препятствие, потеряв все шансы на благополучное разрешение аварийной ситуации. Помните, прогрев колодок, приводит к нелинейной зависимости потери скорости от давления на рычаг. Обычно, городские колодки ведут себя следующим образом: сначала они тормозят плохо, потом тормозят лучше и затем снова плохо. Для того чтобы нагреть колодки и добраться до второго плохо вам нужно сильно тормозить уже около 150-200 метров. После торможения тут же смотрите назад, по сторонам, выруливайте и уезжайте от препятствия, сзади вас может находиться не столь удачливый водитель.

Чем нужно тормозить

Многие мотоциклисты тормозят одним пальцем. Это совершенно неверно, тормозить нужно 3 или 4 пальцами руки. Если вы не геркулес — вы никогда не приложите усилия к рычагу одним пальцем достаточное для максимально эффективного торможения. Более того, прикладывая чрезмерное усилие к одному пальцу вы теряете ощущение тормоза и увеличиваете вероятность срыва колеса.Второй аргумент за торможение 3 или 4 пальцами — если у вас длинная ручка тормоза, рассчитанная на торможение 3 или 4 пальцами (обычно заводы ставят на мотоциклы именно такую ручку тормоза) а вы тормозите 1 пальцем, то если тормоз перегреется и ручка провалится — то ручка упрется в два пальца руки и вы потеряете передний тормоз, т.к. потеряете ход ручки.

Упражнения

Возьмите баллончик с краской Найдите прямую без машин, без пыли и ям. длинною в 300 метров. Поставьте точку на асфальте в конце прямой где вам необходимо остановиться. Поставьте точки на расстоянии 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 метров до точки остановки. Разгоните мотоцикл и попробуйте остановиться начиная тормозить на 100 метровой отметке, затем на 90 метровой, 80, и т.д. Следите за посадкой, локтями, фазами торможения а так же числом пальцев, которыми вы давите на тормоз.

Нужно стремиться к максимальной скорости на прямой с максимально коротким тормозным путем.

Обращайте внимание:

  • на то как ведут себя колодки с прогревом
  • на то как ведет себя резина с прогревом
  • на скорость торможения в зависимости от прогрева колодок

усилие на тормозном рычаге, оказываемое при торможении одним, двум, тремя и четырьмя пальцами

mmoto.tk

Как правильно тормозить на мотоцикле

Содержание статьи

Мотоцикл по праву считается рискованным видом транспорта, в большей степени потому, что техника такого рода имеет лишь 2 колеса. Опытные байкеры в один голос твердят, что неотъемлемой частью езды на мотоцикле считается умение правильно тормозить. За счёт неустойчивости транспорт легко заваливается на бок, что приводит к аварийно-опасным ситуациям. Нередки случаи, когда новички отторжмаживаются до полной блокировки колёс, провоцируя падение и так называемую «скользячку» (скольжение мотоцикла по асфальту).

Риски торможения на мотоцикле

Байкеры с опытом не понаслышке знают, что торможение нужно отрабатывать долго и нудно. Такой ход исключит преждевременный износ деталей, а также предотвратит возможное ДТП.

  1. Первостепенная ошибка, которую совершают начинающие райдеры, заключается в полном выжимании педали заднего тормоза. При этом мотоциклист также открывает ручку газа, что приводит к заносу транспорта. В подобной ситуации практически невозможно выровнять мотоцикл, итог один — падение.
  2. Особенно рискованным становится торможение на мотоцикле в холодную погоду, когда асфальт недостаточно прогрет. При таких условиях резина плохо «цепляется» за покрытие, вследствие чего длина тормозного пути увеличивается. То же самое относится к езде во время дождя, когда пыль прибивается к дороге, образуя скользкое полотно.
  3. Частой ошибкой, совершаемой мотоциклистами, принято считать чрезмерно замедленную реакцию и неопытность. Новичок не успевает сконцентрироваться и воспользоваться двумя тормозами одновременно, это приводит к потере контроля над транспортным средством.
  4. В большинстве случаев аварии происходят по причине некорректно оценённого расстояния до движущегося спереди ТС, веса мотоцикла и площади соприкосновения резины с покрытием.
  5. Неопытные мотоциклисты часто забывают использовать педаль заднего тормоза, вследствие чего в экстренных ситуациях пытаются остановиться передним. В результате такого исхода событий блокируется колесо, что, опять же, провоцирует неминуемое падение.

Обычное торможение на мотоцикле

При езде по ровному покрытию, устеленному по прямой линии, пятно контакта переднего колеса с асфальтом не намного меньше заднего. Во время торможения развесовка шин меняется под действием различных факторов, будь то открытие/закрытие газа или возможные неровности.

В результате этого переднее колесо загружается больше, именно поэтому тормозной путь преодолевается с использованием ручного тормоза. В случаях, если торможение будет производиться задним тормозом, тормозной путь автоматически увеличивается в 2—2,5 раза, поскольку в этой части мотоцикла колесо не загружено.

По этой причине даже начинающие байкеры знают, что нужно тормозить ручным тормозом (передним), однако не стоит забывать про ножной, поскольку при торможении вес автоматически распределяется и на заднюю ось. Это говорит о том, что использование ножного тормоза в начале процесса торможения поможет провести процедуру плавно и в разы быстрее. Рассмотрим примерную аналогию.

Чтобы правильно затормозить в максимально короткий срок, для начала подожмите задний тормоз. Вы почувствуете, как мотоцикл «проседает», после этого уверенно, но не до конца выжмите передний тормоз. Развесовка перед-зад должна находиться в соотношении 60:40%, всё зависит от длины тормозного пути.

как хранить мотоцикл зимой

Экстренное торможение на мотоцикле

Передвигаясь по городу, многие мотоциклисты не раз сталкиваются с экстренными ситуациями, которым их подвергают другие участники движения. Отсюда появляется необходимость экстренного торможения, которое в обязательном порядке необходимо освоить.

Прежде всего, сядьте на мотоцикл правильно. Отодвиньте таз от бака максимально далеко, при этом зажмите коленями бак, сгруппировавшись. Расправьте руки в локтях, ни в коем случае не складывайте их. Далее руководствуйтесь инструкцией, описанной ниже.

Полностью закройте газ и начинайте плавно выжимать задний тормоз, ни в коем случае не надавливайте на него до упора, иначе колесо заблокируется. Убедитесь, что мотоцикл расположен вертикально (перпендикулярно покрытию, не под углом).

Отодвиньте таз от бака, чтобы загрузить заднее колесо, восстанавливая баланс. По-прежнему держите ступню на ножном тормозе, а два пальца — на ручном. Придавите ещё раз задний тормоз, затем немного на передний (около 15—20%), до конца выжмите сцепление, оцените степень нажатия на оба рычага. Если вы заблокировали колесо, отпустите нужный тормоз, дождитесь восстановления работы.

Торможение на скользкой дороге

Вышеописанное экстренное торможение заключается в использовании по большей части заднего тормоза. Аналогичным образом проводится остановка мотоцикла на дорогах со скользким покрытием (гололёд, дождь, песок и пр.).

Однако существуют особенности, которые необходимо учитывать. Навсегда запомните, что при остановке на песке тормозной путь увеличивается в 3,5—5 раз, то же самое относится к езде во время дождя (особенно опасными считаются первые капли, которые прибивают пыль к асфальту).

Первое, что необходимо сделать, если вам нужно затормозить, — сосредоточиться. После этого начинайте оттормаживаться задним колесом, стараясь выровнять мотоцикл. Далее продолжайте нажимать ножной тормоз, добавив к нему ручной (порядка 20%).

Когда вы стабилизируете мотоцикл, продолжайте торможение, но не допускайте блокировки колёс. Если это произойдёт, отпустите нужный рычаг, дождитесь возобновления работы.

Торможение на мотоцикле требует концентрации и внимания к мелочам. Подобный навык приходит с опытом, ему нельзя научиться на 2—3 дня. При езде по ровной прямолинейной дороге используйте передний тормоз в сочетании с задним (около 35—40%), в экстренных ситуациях загружайте заднюю вилку, делайте упор на ножной тормоз.

Видео: как тормозить на мотоцикле

howtogetrid.ru