Ремонт электропривода TUR2 своими руками. Tur 2 двигатель


Швейный доктор - Ремонт электропривода

Это электропривод польского производства и основная часть швейных машин отечественного производства и не только, укомплектовывалась им. В этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать электропривод.

 

Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».

На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.1. Педаль реостатного типа 2. Шнур электрический 3. Электропривод 4. Пассик 5. Кронштейн крепления 6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)

Рис.1

Шнур электрический имеет три конца: 1. вилка, для подключения в розетку; 2. Двухконтактный штекер для подключения к педали; 3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.

 

Рис. 2 Рис. 3

Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4

Рис. 4

На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.

Рис. 5

Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6. Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.

Рис. 6

Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7

Рис. 7

На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь: 1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе, 2 – корпус, где крепится щетка с пружиной, 3 – щеточный аппарат (ламели), 4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.

Крупным планом ламели показаны на рис. 9 Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.

Рис. 8

 

Рис. 9

Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).

Рис. 10

На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.

Рис. 11

Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо: 1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко; 2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое; 3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12

Рис. 12

Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово. Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P.S. При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.

Рис. 13

На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.

Рис. 14

Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.

Рис. 15

Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.

Рис. 16

Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.

Рис. 17

Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами. Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.

Рис. 18

Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.

Теперь переходим к педали.

Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий , но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.

Рис. 19

Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.

Рис. 20

Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.

Рис. 21

Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри 1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины; 2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь; 3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка; 4. Штифт крепления; 5. Пружина, размыкающая корпусные изделия; 6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки. Внимание – металл хрупкий. 7. Сопротивление; 8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.

Рис. 22

Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).

Рис. 23

Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.

Рис. 24

Рис. 25

После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.

А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.

Рис. 26

Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.

Рис. 27

Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.

Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.

Рис. 28

Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.

chveyniydoctor.nethouse.ru

Электропривод для Чайки, установочный комплект

Описание товара

Комплект, состоящий из электропривода и ножного пускателя пришёл на смену устаревшему двигателю польского производства TUR-2. Комплект электропривода можно устанавливать на швейные машины отечественного производства: Чайка, Подольск, Волга, Тула, Ржев и швейные машины импортного производства VERITAS, RADOM, TIKKA, словом на все швейные машины, выпущенные 15 лет назад и ранее.Объединяет все выше перечисленные швейные машины одно свойство - электропривод на них устанавливается не внутри, а снаружи. О комплекте электропривода для наружной установки на швейную машину можно сказать, что в набор включено все необходимое. Во-первых сам электропривод мощностью 90 ватт ( это стандартное значение для бытовых швейных машин ), оснащенный кронштейном  для крепления к швейной машине. Напряжение работы электродвигателя 220 Вольт ( от розетки обычной). Корпус электромотора выполнен из пластика в целях электробезопасности, снизу расположена кнопка для выключения, а сверху выходит электрически короткий шнур с вилкой для подключения лампы подсветки швейной машины Ножной пускатель ( корректор скорости, или ножная педаль) также выполнен из эластичного пластика, не нагревается при работе и не разбивается при падении. К ножной педали жёстко прикреплены два сетевых электрических шнура. Один выходит к розетке, а другой на подключение к электроприводу. Жестко прикреплены -это значит неразъёмно. В старых польских педалях TUR 2 в местах контакта сетевого шнура и ножной педали всё время оплавлялись  разъёмы. В новых педалях этот недостаток исключен. В комплект электропривода для наружной установки на швейную машину также входит зубчатый ремень - сверхпрочный, не подверженный расслаиванию по сравнению со старыми польскими пасиками, прорезиненными. В комплект идут крепежный винт, шайба обычная и шайба-гровер. Установка комплекта электропривода на швейную машину не составляет проблем. Мотор можно перемещать по горизонтали и вертикали, благодаря имеющимся  плавным регулировкам положения. Натяжение приводного ремня следует выставлять таким образом, чтобы при легком нажатии  зубчатый ремешок прогибался  на 3-5 миллиметров, но не прокручивался при старте  работы электродвигателя швейной машины. При первой установке электродвигателя на швейную машину иногда с трудом закручивается сквозь кронштейн - крепежный болт. Проверьте почему это происходит, возможно этому мешает достаточно толстое белое эмалевое покрытие кронштейна электропривода (счистите краску обычным ножиком). Либо ваша швейная машинка настолько старая, что размер шага резьбы уже изменился по новым стандартам - в этом случае используйте для установки мотора на швейную машину Чайку- - Подольск  тот болт, которым был прикреплён старый электропривод. Добавим, что это хороший комплект электропривода на швейную машину, качественная сборка, прослужит десяток-другой лет при использовании в домашних целях, да и цена очень демократичная.

Электропривод для Чайки / Подольск / Veritas и др, установочный комплект

Электрический мотор и ножная педаль швейного электропривода предназначаются для наружной установки на швейные машины старого типа. Исключительная надёжность нового электрического комплекта для швейной машины, его мощность и плавная регулировка скорости оборотов, превратят ваше шитьё в сплошное удовольствие!

3.1

Ножные электрические педали для бытовых швейных машинок чаще всего являются причиной неисправностей электропривода в швейной машине. Обычно при неисправной ножной педали, а также при очень продолжительном безостановочном шитье на швейной машине идет самопроизвольное замедление скорости работы швейной машины с последующей ее остановкой. И даже если вы будете прижимать педаль ногой к полу до  отказа — швейная машина не стронется с места. «Нормальное» шитье с гораздо меньшей скоростью, от желаемой вами, может восстановиться только после длительного перерыва в работе — на совсем непродолжительное время. Затем все повторится заново. Принюхайтесь к своей швейной машине. Если из нее не пахнет горелым неприятным запахом, это означает только одно — у вас неисправная ножная педаль, она сгорела, или догорает и ножную электрическую педаль для швейной машины необходимо отремонтировать. А еще лучше всего заменить неисправную ножную электрическую педаль на новую  — купить. Другая распространенная неисправность ножной электрической  педали заключается в том, что скорость оборотов швейной машины не регулируется и близка к максимальной. С такой ножной педалью швейная машина рывком выходит на максимальные обороты. это означает , что начинка электрической педали давно прогорела, будь то ножная педаль с реостатом, или электронная ножная педаль. В этом случае ножная педаль  работает только на замыкание контактов, не будет управлять скоростью вращения электродвигателя. И если вы не профессиональная швея, работающая на скоростных промышленных швейных машинах, то очень рискуете запороть отшиваемое изделие, или хуже того — можно получить тяжелую травму.Сталкиваясь с такого рода неисправностями электроприводов для швейных машин, многие их обладатели считают виновником всех проблем электромотор швейной машины, считают что электродвигатель сгорел. А в действительности причиной неисправности швейного электропривода является только ножная электрическая педаль, которую легко можно отремонтировать ( если умеете ), или купить новую ножную электрическую педаль для швейной машины — что будет абсолютно правильным решением.

Ремонт швейного электропривода и ножной педали самостоятельно, своими руками.

Ремонт ножного пускателя, электрической педали для регулировки скорости оборотов швейной машины чаще всего не требуется. Если ножная педаль приходит в негодность, то сразу и полностью. Ножную педаль для швейных машин Чайка, Подольск, Веритас и т.д, редко можно отремонтировать самостоятельно, произвести ремонт своими руками. Проще, быстрее и дешевле купить новую ножную педаль с мотором и надолго забыть о всех проблемах по регулировке, настройке ножной электрической педали, плавного пускателя швейной машины. Но в некоторых случаях неисправность в ножной электрической педали для швейных машин бывает достаточно легко устранимой и становится возможным произвести ремонт самостоятельно.

Неисправности, причины поломки ножной электрической педали в швейных машинах отечественного и импортного производства бывают разными. Например это окисление контактов электрического разъёма ножной педали, оголение изоляции проводов. В таких случаях ремонт электрической педали для швейных машин, не важно для каких, будь то швейная машина Чайка, или Подольская швейная машина, или Veritas, на этот ремонт вы потратите всего несколько минут, достаточно иметь под рукой нож, наждачную бумагу и изоляционную ленту. В случае внутреннего повреждения электрического провода ножной педали для Чайки, Подольск, Веритас, визуально трудно определить место обрыва токопроводящей жилы. Можно пробовать пошевелить электрический провод ножной педали в нескольких местах (швейный электропривод машины должен быть подключен к сети и педаль в нажатом состоянии)  и таким образом найти место обрыва провода. Если это не помогло, возьмите тестер и прозвоните провода, тогда вы точно сможете узнать где в электрической педали, проводе, или в швейном электроприводе для швейных машин Чайка, Подольск, Veritas произошел обрыв питающих сетевых проводов. В этом случае лучше заменить провода электропривода на новые, а ещё лучше купить новый электропривод с педалью  для швейных машин Чайка, Подольск, Veritas и успокоиться.

Тем владельцам электроприводов, которые никак не могут успокоиться от тех мыслей, что надо раскошелиться и купить новый электропривод на свою швейную машину, мы не станем мешать в ремонте электропривода своими руками. Однако предупредим, что если с электрического шнура электропривода сама собой облазит изоляция, значит пришло время этот электропривод выкинуть и он исчерпал весь свой ресурс. Если обрыв провода ножной педали произошёл возле контактного разъёма ножной педали, то это тоже не устраняется, так как электрический разъём ножной педали цельно-литой и разборке не подлежит. В лучшем случае вы можете самостоятельно отремонтировать открытые участки проводов, например поврежденные ножкой табурета, или упавшим на них тяжелым твердым предметом.

Подумайте, если швейный электропривод на вашей швейной машине Чайка, Подольск, Veritas еле дышит, медленно вращает механизм швейной машины, искрит и воняет, а ещё у него потрескана изоляция проводов соединяющих его с ножной педалью , то наверно он все-таки опасен для жизни? А вдруг  после ремонта электропривода для швейной машины вас поразит током, или произойдёт пожар? Мы настоятельно не рекомендуем проводить ремонт электропривода для швейной машин своими руками, ни чужими руками, ни тем более - самостоятельно. Такое по силам только профессиональному электрику, владеющему определенными знаниями и имеющему необходимые приборы и инструменты. Проще и правильнее будет купить новый электропривод с ножной педалью, установить его за 5 минут на швейную машину и продолжить шить!Цена на электроприводы и педали для швейных машин в нашем интернет-магазине невысока, и гораздо ниже стоимости вашей жизни, которой можно расплатиться за некачественный ремонт швейного электропривода, рекомендуем купить.

Электропривод, педаль и мотор для швейных машин Чайка, Подольск, Veritas (Веритас), Radom, Tikka и др., для наружной установки на швейную машину.

Ножная электрическая педаль для швейных машин BROTHER (БРАЙЗЕР), электромеханического типа с электрическим шнуром в комплекте, оригинальная.

Ножной корректор скорости, электрическая педаль для швейных машин JANOME (ДЖАНОМЕ) c электрическим шнуром, электронного типа.

Ножная педаль на швейные машины ASTRALUX (АСТРАЛЮКС), электрическая со встроенной защитой по перегрузке, обновлённая, усиленная.

Польский электропривод TUR-2, педаль-мотор-шнур электрический-приводной ремень-крепёж, для наружной установки на швейные машины старого типа.

Электрическая ножная педаль для оверлока JUKI (ДЖУКИ), на модели JUKI MO 654 DE, JUKI MO 644 DE, JUKI MO 51, для коверлока JUKI MO 735, электронного типа, родная.

1.magazin-krasnodar.ru

Устройство электрической педали для швейной машины.

Из-за неисправности такого устройства, как ножная педаль для швейной машины, может оказаться, что дальнейшая работа по шитью будет невозможна. Совсем не обязательно что машинка полностью остановится и не будет реагировать на нажатие педали. Может быть такое, что машинка недобирает обороты, может срываться на максимальные обороты сразу, без плавного разгона, или реагировать на педаль только после нескольких нажимов. В таких случаях некоторые ошибочно считают что сгорел швейный мотор, но можем успокоить вас, что еще не все потеряно. Начнем с проверки мотора, так как диагностировать его легче. Когда сгорает мотор, то прежде чем он сгорит, появляется неприятный жжёный запах пластика и горелого лака, которым заливаются обмотки электродвигателя.Если этого нет, уже легче. Приложив ухо к мотору, покрутите вал вручную, должно раздаться лёгкое шелестение, значит и щётки  электропривода в порядке. Идем дальше по шнуру электропитания.  Обязательно проверьте его целостность, не должно быть механических повреждений, или хуже того -оголённого провода. Устраните это хорошо зачистив поврежденные участки, соединив и перемотав изолентой. Проделав всё это, проверьте, может заработает. Не помогло? Если обнаружилось, что разьёмы шнура оплавлены, меняйте шнур, если конечно есть зап.асной. Но перед тем как менять шнур, надо определить почему оплавляются разьёмы. возможно что соединительные клеммы окислены, при прохождении электрического тока создают ему большое сопротивление и как следствие этого, происходит перегрев контакта соединения. Зачистите клеммы шкуркой, либо каким другим инструментом до металлического блеска. Конечно если у Вас нет запасного шнура, можно обойти клеммы, припаяв обычный электрический могожильный провод в изоляции напрямую, но в этом случае придётся сверлить отверстия для прохождения провода в корпусе педали и в корпусе электродвигателя. Выглядит это неэстетично и становится полностью неразборной системой. Если Вас  это устроит, то пользуйтесь на здоровье! Ну а если нет, то лучше купить новый комплект  педаль-электропривод для швейной машины. Это не очень дорого, такие комплекты продаются у нас, в фирме »МИР ШВЕЙНЫХ МАШИН». Главное то, что таких проблем не будет с новым электроприводом, это будет надёжно, безопасно и надолго.

Но секономить все равно хочется! Проверив мотор, провод, контакты, мы дошли до самого главного, до ножной педали на швейную машинку, потому что в данном случае если всё остальное цело и работоспособно — виновата неисправная педаль. Можно её отремонтировать, но для того чтобы осуществить ремонт, нужно разобраться с принципом работы и её внутренним устройством.

 1.  Так как же устроена ножная педаль для швейной машины? 

Для бытовых швейных машин существуют два типа швейных педалей, это педали с реостатом и с электронной начинкой. Различить друг от друга их просто. Педаль с реостатом обычно намного тяжелее электронной педали. Ввиду того, что при долговременной работе у неё есть свойство хорошо нагреваться, корпус педали выполнен металлическим, или из твёрдого пластика, неподверженному деформации из-за перепада температур. Этот пластик имеет хорошую массу. Внутри педали установлен не менее лёгкий реостат, содержащий в себе множество круглых тонких графитных пластинок, плотно прилегающх друг к другу. Принцип действия педали основан на том, что при изменении механического давления на эти пластинки, меняется электрическое сопротивление току, проходящеу через них. Таким образом меняется величина тока, подаваемая на электропривол, а с ней и скорость его вращения. Со временем от постоянного взаимодействия эти пластинки рарушаются и требуют замены на новые, либо проще поменять сам реостат. Первый признак того, что педаль скоро накроется — когда швейная машинка начинает трогаться же под конец нажима самой  педали. Это достаточно редкое явление, но бывает после очень долгого использования. Чаще всего такие педали просто разбиваются по неосторожности, так как они хрупкие. Тогда такую педаль сможет починить каждый если найдет все осколки от неё и качественный прочный клей.

Элетронная же педаль, наоборот, почти невесомая. Внутри находятся радиодетали и микросхемы. Способ регулировки тока в таких педалях может достигаться изменинием его величины, либо изменением частоты импульсов одинакового напряжения, подаваемых на электромотор. Ничего не понимающему в электронике человеку остаётся проверить целостность паек радиоэлементов, не оторваны ли проводки, на том и весь ремонт. Более сложный ремонт требует знаний и наличие приборов, например осциллограф, тестер.В этом случае лучше обратиться не к швейному мастеру, а к настройщику радиоэлектронной аппаратуры. Такими педалями снабжались последние выпуски бытовых швейных машин подольского производства. Педали,  шедшие к машинам Чайка 132, Чайка 134, Чайка 142 и 143, были рассветом бракоделия умирающего  производства, не способного конкурировать с аналогичными по возможностям и цене зарубежными образцами.  Такие педали становили всю работу внезапно и часто. Но в то же самое время на ограниченные партии швейных машин, шедших на экспорт в социалистические республики, устанавливались комплекты педаль-мотор польского производства tur -2 . Швейные машинки, оборудованные такими комплектами, иногда появлялись на прилавках советских магазинов.

2. Польская педаль для электропривода tur-2.

Польская ножная швейная педаль TUR-2 в советские времена устанавливалась не только на швейные машины Чайка и Подольск, но и на некорорые разновидности Singer, Veritas,

Radom, Textima. Такая педаль намного надёжнее наших, выпускаемых в то время. Регулировка оборотов двигателя осуществлялась очень плавно. Сама педаль, если с ней аккуратно обращаться, служила очень долго и пости никогда не прогорала. К её минусу относится чрезвычайная хрупкость этой педали. При падении она обычно разбивается на две половины, разлом идёт как раз в том месте где нижняя и верхняя её половина были соединены подвижно. Или откалывается с противоположной стороны ограничительный выступ, предотвращающий раскрытие педали.

Способ лечения: Разберите педаль на составляющие, в случае необходимости разобрать педаль на две половины — оторвите с дна педали бумажку, закрывающую место устаноки скрепляющего винта и выкрутите его. Соберите все осколки корпуса педали, купите крепкий термостойкий клей, можно момент, секунда. Склейте педаль, дайте клею закрепиться в течение суток, затем соберите педаль и можно продолжать пользоваться ею.

3.Советская швейная педаль с кнопкой. 

Есть ещё очень «хорошая», но надёжная педаль, шедшая в комплект к Подольским прямострочным швейным машинам. Почему «хорошая» ? Всё дело в этой кнопке, если у Вас на ноге пальцы могут двигаться свободно и независимо друг от друга, то эта педаль именно для Вас! Её минус, нога всё равно устаёт давить на кноку. Кнопка ещё врезается в ступню, даже обутую в тапочек.  Ну а в ощем и остальном, это достаточно нормальная и хорошая педаль. Реостат в педали установлен большой и непрогорающий, провода крепкие, в хорошей изоляциии. Если такая педаль у Вас есть, то пользуйтесь ею на здоровье и сломается она ещё очень не скоро.

 4.Меры безопасности.

Как бы хорошо Вы не отремонтировали педаль, никогда не оставляйте  её включенной в розетку в Ваше отсутствие.При неправильной регулировке реостата, в элементах педали, пускай даже не нажатой, всегда протекает небольшой электрический ток, он также передаётся и на сам электродвигатель. Этой энергии не хватает чтобы швейная машинка тронулась, но будет происходить постоянный нагрев мотора, педали и в некоторых критических случаях это может привести к возгоранию и пожару. В любой инструкции по эксплуатации швейной машины есть такое предупреждение.

1.krasnodarsewinger.ru

Электропривод TUR2 для швейной машины

Электропривод для швейной машины TUR 2 польского производства, в свое время основная часть машин ПМЗ комплектовалась именно им. Двигатель и педаль были полностью разборными и восстанавливались из запасных частей. В этой статье мы рассмотрим, как разобрать и отремонтировать электропривод.

 Правильно он назывался – «Приводной комплект домашней швейной машины», но мы будем называть его электропривод. В свое время Бытовые Швейные Машины Подольского завода комплектовались этим приводом и он себя очень неплохо зарекомендовал. Некоторые мастера в перестройку чуть не сутками шили на наших швейных машинах «Чайка», «Подольск», даже ставили его на 22 класс и этот привод все «стерпел».

На рис. 1 показан комплект электропривода для швейной машины.1. Педаль реостатного типа 2. Шнур электрический 3. Электропривод 4. Пассик 5. Кронштейн крепления 6. Шнур освещения (еще его называли хлыст)

Рис.1

Шнур электрический имеет три конца: 1. Вилка, для подключения в розетку; 2. Двухконтактный штекер для подключения к педали; 3. Трехконтактный штекер для подключения к электроприводу.

Рис. 2 Рис. 3

Прежде чем разбирать корпус электропривода (3) необходимо демонтировать кронштейн крепления к швейной машине (1), для этого нужно открутить два винта (2), см. рис. 4

Рис. 4

На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. К машинным типа «Чайка» они установлены как на рис. 5. на машины ПМЗ кл. 2М их нужно установить наоборот.

Рис. 5

Чтобы снять пластиковый корпус нужно открутить четыре болтика, см. рис. 6. Внимание. Сторона, где находятся отверстия для болтиков это низ электропривода.

Рис. 6

Отвернув все болтики, перевернув корпус отверстиями на ладонь левой руки, правой снимаем верхнюю крышку, см. рис. 7

Рис. 7

На рисунке 8 показан внешний вид электропривода со снятой крышкой. Здесь: 1 – это кронштейн крепления обоймы подшипника в сборе, 2 – корпус, где крепится щетка с пружиной, 3 – щеточный аппарат (ламели), 4- обмотка статора. На щеточном аппарате показаны выгоревшие от короткого замыкания ламели.

Крупным планом ламели показаны на рис. 9 Чтобы снять (демонтировать) ротор электропривода, необходимо на корпусе щеток отогнуть заглушку и вытащить щетки с пружинками, открутить шесть болтов, указанных галками на рисунке 8.

Рис. 8

 

Рис. 9

Далее следует отпаять провода от корпуса щеток, но можно и не отпаивать, если нужна только замена ротора. Приподнимаем правую часть статора как на рис. 10 и вытаскиваем статор в сборе вправо. Кстати на рисунке явно видно, что один провод на штепсельной розетке отломан (тонкий зеленый).

Рис. 10

На рис. 11 показаны болтики и кронштейны крепления подшипников (1) и специальная шайба, крепления железа статора (2) к корпусу электропривода.

Рис. 11

Чтобы снять переднюю обойму подшипника необходимо: 1. Открутить винт 3 и стянуть шкив (4) вправо с пластиковой детали, обычно держится очень крепко; 2. Стянуть вправо пластиковую деталь (2), если держится очень сильно, то можно подсунуть пинцет или что-то коническое; 3. Снять корпус подшипника (1) и одну или несколько шайб. Одна из них будет фигурная. Смотри рис. 12

Рис. 12

Часто неисправность возникает из-за того, что плохо пропаяны контакты на корпусах держателей щеток, рис. 13. Поэтому их лучше пропаять, пропаивать необходимо отогнув места пайки вверх, чтобы в корпус не попало олово. Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону. P.S. При установке этого привода на оверлок 51 класса это актуально.

Рис. 13

На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.

Рис. 14

Установку ротора на место производим так же, как и снимали. Приподнимаем обмотку статора под наклоном вверх и заводим ротор справа налево. Смотри рис 15. Если после закрепления обойм подшипников ротор крутится туго, то необходимо удалить одну или несколько шайбочек и снова попробовать на легкость хода.

Рис. 15

Последние закручиваем болты крепления обмотки статора, смотри рис. 16. Операцию производим таким образом, чтобы ротор нигде не задевал за статор и был точно по центру железа статора.

Рис. 16

Пришла пора установить щетки на место, для этого закрепляем щетки на пружинке и вставляем в гнездо, сжимаем пружину и, придержав ее отверткой или пинцетом, загибаем вверх прилив на корпусе щеткодержателя. Смотри рис. 17.

Рис. 17

Осталось поставить на место крышку корпуса и закрепить ее четырьмя винтами. Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. 18. Мы видим здесь два болтика, ими прижаты провода от проводки для освещения. Если проводка не нужна, то нужно приоткрутить эти винты (2) и пластиковый винт (1) и вытащить хлыст. Не забудьте закрутить винты (2). Смотрим рис. 18.

Рис. 18

Вот мы и собрали электропривод для швейной машины, проверили вручную легкость хода (ОБЯЗАТЕЛЬНО), затем собрали всю электросхему и произвели проверку работы двигателя на всех режимах при подаче напряжения.

Теперь переходим к педали.

Педаль у электропривода TUR 2 довольно таки крепкая, но ее все равно нельзя ронять или стукать ногой по ней. Корпус крепкий , но хрупкий и склеить его, как правило, не удается. Педаль всегда черного цвета.

Рис. 19

Снизу педали имеется отверстие, в котором находится головка болтика, которым фиксируется шпилька крепления деталей корпуса педали. Обычно в этом отверстии находится гарантийная пломба. Иногда этот болтик прокручивается и шпильку невозможно вытащить, пока не открутим винт. В этом случае поступаем так: давим на шпильку отверткой или другим предметом и одновременно откручиваем болтик без нажима на него. Если повезет, то вы приоткрутите болтик и сможете вытащить шпильку, если нет, то только высверливать. В моем случае хватило упора шпильки. Рис. 20.

Рис. 20

Отверткой либо другим цилиндрическим предметом меньшего диаметра выталкиваем шпильку, рис. 21. С противоположной от шпильки стороны Вам видна скобка, которая удерживает верхнюю деталь педали в крайнем верхнем положении.

Рис. 21

Придерживая корпусные изделия, аккуратно поднимаем верхнюю часть педали с узкой стороны. Следим, чтобы не выскочила пружина и не поранила Вас. На рис. 22 показаны педаль изнутри 1. Прилив в верхней части педали, куда упирается второй конец пружины; 2. Прилив, с помощью которого при нажатии на педаль происходит передвижение специального устройства, замыкающего электрическую цепь; 3. Специальная пластина, замыкающая контакты (6) и педаль начинает работать на прямую, т.е. как кнопка; 4. Штифт крепления; 5. Пружина, размыкающая корпусные изделия; 6. Специальные Г-образные пластины, с резьбой для регулировочного винтика. К этим пластинам припаяны концы электропроводки. Внимание – металл хрупкий. 7. Сопротивление; 8. Винт с гайкой. Когда гайка выходит из гнезда, винт невозможно выкрутить.

Рис. 22

Одной из главных деталей педали являются два пенала (1), заполненных угольными пяточками. Эти пеналы крепятся в корпусе с помощью специальной скобки (2). От высыпания этих пяточков из пенала стоят Г-образные пластины (3).

Рис. 23

Откручиваем винт крепления скобы пеналов, снимаем пеналы. На рис. 24 показаны детали пеналов. А на рис. 25 сами угольные пяточки крупным планом. Если эти пяточки уже имеют вохристую поверхность, то можно сделать следующее: Взять стекло, положить на него чистый ровный лист бумаги и аккуратно потереть одной и другой стороной пяточка. Если не уверены, то лучше собрать как есть. Если пяточки сломались и их не хватает, то можно добавить металлическую (ие) шайбы. Все отревизировали, собирайте пеналы. Собирать нужно в вертикальном положении, по нескольку пяточков, потряхивая корпус пенала, чтобы пяточки не становились на ребро. Последнюю ставим шайбу углублением наружу.

Рис. 24

Рис. 25

После сборки пеналов и установки их на место у Вас все должно выглядеть как на рисунке 23.

А вот сейчас будем ставить на место устройство включения педали в работу. Часто, при самостоятельном ремонте, здесь так наделают, что только менять детали нужно. Смотрим рис. 26. Здесь мы видим углубление (1) в корпусе, в него устанавливается нижний конец устройства своими острыми приливами снизу. Медный контакт, приклепанный к устройству, упирается в угольные цилиндрики, которые стоят первыми в пенале.

Рис. 26

Теперь ставим пружину на устройство как показано на рис. 27. Придерживая пальцем устройство включения, одеваем верхнюю крышку педали таким образом, чтобы пружина попала на свой прилив, а треугольный прилив прижал устройство включения.

Рис. 27

Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место. Теперь проверяем работу педали. Педаль должна работать следующим образом. При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно 120 – 140В. При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки.

Еще раз вернемся к виду педали со снятой крышкой. Цифрой 4 здесь отмечены регулировочные винты, которые после регулировки запаиваются.

Рис. 28

Вот мы и отремонтировали электропривод, заодно произвели ревизию педали.

Автор. Несмашный Ю.Н.

При копировании активная ссылка на сайт http://rembt888.ru обязательна.

rembt888.ru

Педаль электропривода швейной машинки

Педаль для швейной машины частенько становится причиной "поломки" электропривода. Швейная машинка вдруг начинает периодически останавливаться и только после нескольких нажатий "до упора" на педаль возобновляет свой ход.

Бывает, что швейная машинка и вовсе останавливается, и хоть двумя ногами жми на педаль, работать она не будет. Первая мысль, которая приходит в голову в такой ситуации - "сгорел" двигатель. На самом деле, сломалась швейная педаль, а не электродвигатель. Определить это можно хотя бы потому, что двигатель, прежде чем "сгореть" дает об этом знать. Появляется сильный запах жженой электропроводки, и сам он нагревается не меньше утюга. Прежде чем решить, что "сгорел" двигатель, потрогайте его рукой, можно даже понюхать,

1. Причины поломки педали швейной машины

Собственно, ремонт педали швейной машинки во многих таких случаях и не нужен, поскольку причина может быть банально проста. Окислились контакты соединительных вилок или оборвался провод внутри изоляции шнура. Окисление контактов устранить несложно, просто нужно почистить контакты наждачной бумагой. А вот обрыв провода внутри проводки найти очень сложно, и потребуется тестер.Обрыв провода внутри изоляции происходит по разным причинам, но в основном из-за небрежного отношения к соединительной проводке педали. Такое происходит при постоянном выдергивании вилки из розетки за шнур или попадании на шнур угловатых, тяжелых предметов, например ножки стула. Можно заменить всю проводку, без поиска места обрыва. Но это может сделать только электрик и то не всегда, поскольку соединительные вилки часто не разбираются, поскольку отлиты на заводе вместе с контактами и проводкой.

Единственный выход в таком случае - купить новую педаль для швейной машинки, а иногда и в комплекте с двигателем, что конечно дороже. Восстановить проводку самостоятельно вы не сможете и главное бессмысленно, поскольку обрыв может проявиться через некоторое время в другом месте. Раз появился один обрыв, то в скором времени появится и еще один. Да и вообще, мы категорически не рекомендуем ремонтировать своими руками электроприборы. Электричество - это дело "серьезное" и делать такие работы должен только специалист.

2. Как устроена педаль для швейной машинки

Схема швейной педали бытовых машин, не использующих электронику, очень проста и представляет собой выключатель, только в виде реостата, который состоит из множества графитовых пластинок.Графитовые детали реостата "прогорают", на их поверхности появляется налет, препятствующий электрическому току. В результате многолетней длительной работы швейной педали педаль выходит их строя, хотя внешних признаков этому вы не обнаружите. Единственный признак этому, когда у машинки "пропадают" медленные обороты. Когда на педаль приходится давить "до упора", чтобы швейная машина начала работать, и то, сразу на самых больших оборотах. Это явный признак того, что нужно купить новую педаль для машинки.Если у вашей машинки педаль примерно такого образца, то можно корпус реостата сдвинуть. Этим можно отрегулировать плавную, без рывков работу электропривода машинки.

3. Можно ли ремонтировать швейную педаль?

Электронные педали для швейной машинки не отремонтировать иногда даже мастеру по ремонту швейных машин. Скорее, это нужно делать телемастеру, поскольку внутри у нее стоит микросхема и плата из радиодеталей и обязательно потребуется схема и разные тестеры. И кстати, эти педали, имеющиеся в комплекте у многих моделей советских выпусков швейных машин Чайка и Подольск, очень часто ломаются.

Перестает такая педаль работать внезапно, но обязательно в самый неподходящий момент. По этому признаку вы легко и поймете, что педаль сломалась и навсегда. А если серьезно, то внутри педали просто выходит из строя главная радиодеталь (тиристор) и поэтому она резко прекращает работать. Такие педали легко отличить от других. У них пластмассовый корпус и они намного легче других типов педалей, поскольку внутри находится только одна маленькая плата. Еще одно отличие - провод вмонтирован прямо в корпус педали и не отсоединяется, как например, у швейной педали к электродвигателю TUR-2.

4. Швейная педаль для электродвигателя TUR-2

Еще одна швейная педаль, часто используемая в швейных машинках, выполняющих строчку зигзаг, таких как Чайка, швейная машина Веритас, Подольск. Очень хорошая педаль и идет в комплекте с электродвигателем TUR-2, тоже хорошего качества. Правда, ее хрупкий корпус частенько ломается, но в этом виновата не педаль, а хозяйка швейной машины, которая небрежно относится к ней.

Корпус этой швейной педали очень хрупкий, а верхняя крышка удерживается небольшим отливом на нижнем корпусе. Частенько этот выступ при ударе или сильном нажатии ногой ломается и педаль "раскрывается". Вот момент, когда вы и увидите, как устроена педаль.Эту поломку можно устранить самостоятельно, но потребуется восстановить ограничитель любым удобным вам способом. Например, приклеить или прикрутить небольшой ограничитель из пластмассы или металла.

Для того, чтобы разобрать эту швейную педаль, необходимо вытащить втулку, соединяющую обе половинки педали. Где стоит эта втулка найти несложно, но вот обнаружить, что она еще и зафиксирована винтом сложно. Посредине нижней крышки на уровне втулки имеется отверстие, которое залеплено замазкой. Под замазкой и стоит тот винт, который надежно зажимает втулку. Отверните его, и втулка легко снимется. Для чего нужна такая секретность? Скорее всего, чтобы не каждый мог разбирать довольно таки небезопасный электрический прибор. Надеюсь, вы тоже понимаете, что разбирать электропедали - это опасно.

5. Не оставляйте без присмотра подключенную к сети педаль

После самостоятельного ремонта не оставляйте швейную педаль включенной в розетку на длительное время без присмотра. От неумелой регулировки реостата, швейная педаль может находиться во включенном режиме постоянно и перегреться.

Если убрать ногу с педали, на выходных контактах штекера, идущего к электродвигателю не должно быть напряжения, поскольку происходит полное разъединение электрической цепи. Но, вы можете нарушить эту цепь, сами того не зная.Даже когда вы уберете ногу с педали, слабый ток все равно будет подаваться на реостат. Цепь замыкается, но вы этого не поймете, поскольку швейная машинка будет находиться без движения. В результате, и педаль и электродвигатель будут постепенно нагреваться и нагреваться, а дальше вы и сами знаете, что бывает...Поэтому, если вы не сможете проверить это тестером, просто возьмите за правило, любую швейную электрическую машинку, даже новую, не оставлять включенной в розетке без присмотра и тем более надолго.

6. Первые модели педалей швейной машинки

Ну, и последний "раритет", имеющийся у "наших" машинок еще с советских времен. Особенно часто такую педаль можно встретить у прямострочных швейных машин, таких как Зингер, Подольск. Не знаю, кто придумал такую конструкцию, но то, что пользоваться этой швейной педалью удобней большим пальцем руки, чем ногой, это точно. А в остальном, это достаточно надежная и "вечная" швейная педаль. И проводка не разрывается у нее внутри изоляции. Захочешь, не порвешь, такой толстый провод.И реостат никогда не прогорает и даже расколоть корпус ее довольно сложно. Так что, если она идет в комплекте к электроприводу вашей швейной машине, и не надейтесь, будет служить еще долго.

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sdelaisam.mirtesen.ru

Двигатель Tur 2, педаль для швейной машины 1989 г | Festima.Ru

Нoвaя машинка в заводcкой упаковке. Hе вcкрывaлаcь дo сeго дня. He пoдключaлacь. На фото именнo oнa. Дефeкты отсутствуют. Берeжно хрaнилаcь в кoмнaтe. Уcтaновлeн оригинaльный электрoпривод TUR 2, производства Польши. Двигaтель мoщнocтью -90w. Зaводские настройки. K ней прoчный и прaктичный кофр. Mашинка на подставке из прочного и красивого дерева. Укомплектована по имеющейся описи, все оригинальное, документы (инструкции, чек, паспорт) на месте. Корпус машинки прочный, детали все металлические. Узлы крепкие и надёжные. Проста в обслуживании и управлении. Делает только одну прямую строчку с реечным (нижним) продвижением ткани, но делает это хорошо. Такова задумка. Как альтернатива однострочной профессиональной машинке. Предназначена для шитья хлопчатобумажных, льняных, синтетических, шерстяных и шелковых тканей обыкновенным двухниточным швом. Возможно вышивать и штопать. Снабжается набором дополнительных приспособлений и таких приставок как зиг-заг и краеобметочная. К ней подходят многие лапки и аксессуары, которые можно приобрести без лишних хлопот и переплат. Проста в обслуживании, уходе, ремонте. Всегда недорогие и доступные запчасти. Хороший выбор и для тех, кто имеет много операционную машину. Имеет центрально-шпульное челночное устройство; Наибольшее число оборотов в минуту-1200; Шаг строчки до 4мм.; Подача материала в прямом и обратном направлении; Плоская платформа размером 371×178мм.; Вес брутто 19,4 кг.; Применяемые иглы -70,80,90,100,110.

Бытовая техника

28 дней назад на Avito.Ru

festima.ru