Ремонт распределительного вала УАЗ и замена его втулок. Уаз двигатель ремонт


Смерть двигателя и его ремонт — бортжурнал УАЗ Patriot Ebullient 2013 года на DRIVE2

Всем привет! Давненько ничего не писал, да собственно нечего было писать, так как с машиной ничего не делал.

Сегодня речь пойдет о моторе. Служил мой Патриот мне верой и правдой 3 года и накатали мы с ним 110 тыс. км. Режимы эксплуатации были разные, от щадящих до жестких, частенько использовал на дальняк с прицепом.Летом ездили семьей на нем в Крым, все поставленные задачи патрик выполнял с легкостью, особенно после перехода с рессор на пружины, машина стала комфортной для дальних поездок. Ну да ладно перейдем ближе к сути. С осени Патриот как то заболел, болезнь заключалась в неустойчивой работе двигателя, посредственной тягой, плохо стал заводится на холодную, бывало глох (с выхлопной запах бензина был адский), но самое главное что убивало это расход! Парой по трассе 20-24 л на сотню. С экономической точки зрения поездки на нем стали буквально золотыми. Вся эта ситуация порядком надоела. В январе выдалось три дня выходных, было решено заняться Патриотом. Первый день я пытался как то обойтись малой кровью, проверял фазы, оказались в идеале, менял фильтра, катался, но эффекта не достиг. Под конец дня решил померить компрессию, и тут меня ждало разочарование, в третьем цилиндре на 3,5 очка компрессия меньше чем в остальных. На этой печальной новости оставил Патрика в гараже, а сам пошел юзат сайты запчастей и подсчитывать во сколько мне встанет ремонт двигателя. Взвесив все за и против было решено скинуть двигатель и провести полную дефектовку.

Поскольку все работы мне приходится выполнять одному, то для удобства работы с двигателем за пол дня сварил себе кантователь ну и дальше понеслась.

При разборке двигателя были выявлены небольшие задиры на вкладышах коренных и шатунных (колено как не странно в идеале). На поршнях наблюдался неравномерный износ на юбке, маслосъемные кольца крепко сидели в своей канавке, данный факт подсказывал мне что они нифега не работают, по компрессионным нареканий не было. Заметил один интересный нюанс! После извлечения поршня из цилиндра обратил внимание на замки колец, вернее их расположения относительно друг друга (располагались они со смещение гр. 10, а должны в 180 гр.) Данное обстоятельство объясняло большое количество нагара на днище поршней и камерах сгорания. Окончательно точку в дефектовке потавила голова. При проверке клапанов на герметичность керосином сложилсь следующая картина. 1,2,4 цилиндры потели, 3 — выпускные бессовестно текли, впускные потели. Разобрав двигатель до блока вынес вердикт (поршни, вкладыши, кольца под замену, голову разбирать и притерать клапана (ох, как я подзае… с этой притиркой).

Заказав в общем внушительный список з/п началась подготовка движка к сборке. При подготовке я искал хорошую литературу по нашему мотору, и нашел при чем абсолютно бесплатно на сайте змз вот эту Книгу по руководству и эксплуатации двигателя змз 40904. В данной книге я нашел ответ на наболевший вопрос по поводу углов фаз грм, по этому поводу записал даже небольшое видео, правда блогер из меня никакой по этому сильно не пинайте.

При ремонте были поменяны вне маслосъемные колпачки, поршни, кольца, вкладыши (коренные/шатунные), сальники коленвала (перед/зад), ГРМ с двухрядки на пластинчатые с гидронатяжителями нового образца, сцепление, выжимной.

На весь ремонт у меня ушло 4 дня, 2 из них я потратил на ГБЦ, уж очень мне хотелось привести голову в идеальное состояние, чтоб не один клапан вспотеть не смел. Процесс притирки клапанов конечно пипец какой нудный (парой когда визуально фаска выглядит идеальной, начинаешь проверять на герметичность, а он потеет или вообще течет тогда начинаешь проклинать тот момент когда затеял весь этот ремонт). Но два дня возни не прошли зря. Я добился идеального результата (В этот момент я был горд собой за то что не бросил эту затею и довел ее до конца).

Сегодня я наконец то собрал Патриота, завелся с первого раза, после прокачки гидриков ничего не стучит, двигатель работает ровно.

Завтра поеду покатаюсь по городу, посмотрю на динамику, расход и по результатам отпишусь.

Процесс сборки двигателя в фотках, но поскольку пост ограничен 20 фотками, остальные размещу во второй части часть 2.

Полный размер

Чистенький блок

Полный размер

Кантователь в действии

Полный размер

Отмыл голову и спилил в каналах все ненужные наплывы

Полный размер

Неважная фаска на выпускных клапанах

Полный размер

Отмыл подкапотное перед установкой двигателя

Полный размер

Выставил фазы 20/19

Полный размер

Установил новое сцепление

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Снятие двигателя — бортжурнал УАЗ 469 Время сенокоса 1984 года на DRIVE2

Продолжаю подготавливать 469 к городской жизни. Задумался о замене двигателя, к тому же старый двигатель в печальном состоянии, компрессия по 5 атм.Для города хочу поставить инжекторный двигатель, сначала думал на родной 421 поставить инжектор, но потом передумал, все же хочется что то посовременнее, — с сальником вместо набивки. Думал о инжекторных двигателях с волги, но пока конкретного решения еще не принял…

Пока демонтировал старый двигатель.На время долгостроя нужно было поставить УАЗик на место, где он не будет мешаться. Дорога к этому месту была немного в горку и своим ходом машина не заехала, а только сожрала около 7 литров 92 бензина.Решили отбуксировать к месту разборки вторым УАЗиком, для этого на скорую руку была сделана жесткая сцепка.

Полный размер

жесткая сцепка для УАЗ

До окончательного местоназначения УАЗик УАЗика не доставил, зарылся.

Полный размер

УАЗ на жесткой сцепке

Пришлось доводить до места ручной лебедкой.

Полный размер

На следующий день приступили к снятию силового агрегата. Кот обдумывал техпроцесс…

Полный размер

кот в автокресле

Первым делом снимаем радиатор. Снимаем все электрические провода (массовый провод забыли снять — так и оборвали его при снятии). Воздушный филтр снимаем, чтобы не мешался. В салоне снимаем защиту пола и откручиваем колокол от коробки. Откручиваем болты крепления двигателя к подушкам. Обматываем двигатель буксировочной лентой и подгоняем самодельного гуся. Гусь проектировался для легковой машины, поэтому с первой попытки не получилось вытащить, пришлось максимально низко цеплять двигатель, — не хватало вылета.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

На всякий случай для примерки нафотографировал снятые узлы в масштабе с линейкой, может кому то пригодится.

Полный размер

Расстояние от места подсоединения колокола

Полный размер

Расстояние от КПП

Полный размер

То же, расстояние от разъема КПП и колокола

Полный размер

Расстояние от торца КПП

Полный размер

То же

Полный размер

Ширина колокола

Полный размер

www.drive2.ru

Замена и ремонт двигателя УАЗ 31512 УМЗ-421

Содержание статьи:

  1. Сборка нового мотора УАЗ 31512
  2. Снятие старого двигателя УАЗ 31512
  3. Установка нового мотора УАЗ 31512
Сборка нового мотора УАЗ 31512

У нас появился абсолютно новый двигатель - УМЗ-421, в сборе, негильзованный.

вот он

Правда, он без ГБЦ

Ну вот и началась сборка нашего нового двигателя.

УМЗ421

Так оно и оказалось, но капиталили его . короче лучше бы туда не лазили. Ну почему у тех, кто собирал мотор не было под рукой никакого другого инструмента, кроме молотка? Кольца были туго забиты молотком в канавки поршней, компрессионные кольца были перепутаны местами с маслосъемными. Кольца были все разломлены, канавки на поршнях разбиты.

Так же в поддоне и на маслоприемнике какая-то странная стружка.

Просто чудом в цилиндрах нет задиров, повезло. Коленвал и распред новые, в идеале. Теперь необходимо приобрести комплект поршневой группы и вкладышей. Ну и еще одна неприятность. На поршнях нет маркировки, и теперь придется покупать микрометр или штангенциркуль чтобы измерить их, так как, возможно, блок был расточен.

Поршневая группа была полностью разбита из-за не правильной установки поршневых колец.

Немного позитива

Ее необходимо было заменить. Утром был куплен штангенциркуль, для того, чтобы измерить диаметр поршня. Вот вопрос инженерам умз — НУ ПОЧЕМУ МАРКИРОВКУ ПОРШНЕЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВЫБИТЬ НА НЕМ, А НЕ ПИСАТЬ ЕЕ КРАСКОЙ?!

Замерили. Диаметр оказался равным 100.5 мм. Далее мы отправились в магазин, где был куплен ремкомплект, в который входили поршни, оправка, кольца и пальцы.

А также, еще ко всему этому сверху были приобретены вкладыши вкруг.

Приобреталось все в магазине автозапчастей. Когда все было куплено, мы отправились ставит все детали на их законное место. Все прошло как по маслу, но когда мы вставляли 2 поршень, из под оправки вылезло маслосъемное кольцо и раскололось.

Благо в закромах было еще одно кольцо, пронесло. собственно, с остальным проблем не возникло, и поршня быстро встала на свои места, прям как родная. Следующей нашей целью стала промывка маслоприемника. С помощью бензина и иголки сетка маслоприемника и его внутренности были отчищены. Так же, заранее был отсоединен колокол от блока, т.к. колокол от газели на УАЗ НЕ ПОДХОДИТ. Ну собственно, теперь осталось только поставить ГБЦ, и начнется непосредственно установка нового двигателя в машину.

Снятие старого двигателя УАЗ 31512

Добрались мы все таки до него.

Собрались духом, и пошли снимать мотор. Возникли проблемы с его снятием. Но не взирая на все трудности, мы пошли это осуществлять. Еще давно была снята ГБЦ, все навесное, система охлаждения, радиатор.

Все это было сделано для максимального облегчения двигателя.

Затем, машина была перекатана на смотровую яму. Слили масло из КПП, РК и двигателя.

Далее, были сняты карданы.

Они держались на двух болтах каждый. Как все это не развалилось, не знаю. Сняли РК и КПП. Для этого сняли поперечину на раме, коробка держалась на одном (!) болте. Еще сняли надставки и тент, скоро начнется установка металлической крыши. Пока все. Впереди самое сложное, снять старый двигатель и поставить новый.

Коробка держалась на одной гайке, но это была не просто гайка, а непонятно что, приржавевшее и сросшееся со шпилькой. Плюс ко всему еще и находящаяся в очень "удобном" месте. Зафиксировав коробку с помощью лома и троса, поддомкратив двигатель под колокол, начали мучатся, откручивать эту гайку. Около часа ушло на эту мерзкую гайку.

Успех №1

Потом вытащили сцепление, отсоединили колокол и маховик.

Ну а дальше, было то, чего мы так больше и боялись, вытаскивание двигателя. Так как морду прошлый хозяин заварил наглухо, то движок надо было поднимать на добрых полтора метра, что довольно тяжело. Решили попробовать вытащить так, вдвоем. Ремнями прицепили двигатель все к тому же лому, и тяжкими усилиями все-таки вытащили его. Все-таки, это надо делать если не каким-нибудь подъемником, то хотя бы вчетвером.

Успех №2

Установка нового мотора УАЗ 31512

После успешного снятия старого двигателя, после небольшой передышки мы принялись за установку нового двигателя.

Похожим образом, с помощью ремней прикрепляем мотор к нашему любимому лому, беремся за него, поднимаем, ставим. Все просто. Но тяжеловато вдвоем, еще и с не снятой мордой:(

Затем был поставлен колокол.

https://www.drive2.ru/l/3133627/, https://www.drive2.ru/l/3250099/, https://www.drive2.ru/l/3283796/, https://www.drive2.ru/l/3451082/, https://www.drive2.ru/l/3507485/, https://www.drive2.ru/l/3507579/

следующая статья:

Ремонт двигателя ЗМЗ-402 УАЗ 469

Содержание статьи:

Разборка и дефектовка двигателя ЗМЗ-402 Сборка блока цилиндров двигателя ЗМЗ-402 Внедрение

remont-vaza.ru

Ремонт распределительного вала УАЗ и замена его втулок – Ремонт двигателя – УАЗ

Восстановление необходимых зазоров во втулках распределительного вала производите перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер не более чем на 0,75 мм, и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей их расточкой под размеры перешлифованных шеек.

На двигателях без втулок восстановление необходимых зазоров производите расточкой отверстий в блоке под втулки, руководствуясь данными табл. 6, и последующей запрессовкой втулок номинального или ремонтного размера.

Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубите канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек для того, чтобы после перешлифовки шеек обеспечить поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифовку шеек проводите в центрах с допуском 0,02 мм. После шлифовки шейки отполируйте.

Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать с помощью резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладными шайбами.

Полуобработанные втулки распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому они запрессовываются в отверстия блока без предварительной обработки.

Для обеспечения достаточной толщины слоя баббита (антифрикционного материала) величина ремонтного уменьшения внутреннего диаметра всех втулок должна быть одинаковой.

При запрессовке втулок следите за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке. Втулки растачивайте, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего торца блока, на 1 мм. Расточку ведите с допуском мм, чтобы зазоры во втулках после установки вала соответствовали данным табл. 6.

При расточке втулок и отверстий в блоке под втулки выдерживайте расстояние между осями отверстии под коленчатый и распределительный валы 118±0,025 мм. Этот размер проверяйте у переднего торца блока. Отклонение от соосности отверстий во втулках должно быть не более 0,04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов должно быть не более 0,04 мм по всей длине блока. Чтобы обеспечить соосность втулок в заданных пределах, обрабатывайте их одновременно при помощи длинной и достаточно жесткой борштанги с насаженными на нее по числу опор резцами или развертками. Устанавливайте борштангу, базируясь относительно отверстий для вкладышей коренных подшипников.

Кулачки распределительного вала при незначительном износе и задирах зачищайте шлифовальной шкуркой: сначала крупнозернистой а затем мелкозернистой. При этом шлифовальная шкурка должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

При износе кулачков по высоте более чем на 0,5 мм, распределительный вал замените новым.

Погнутость распределительного вала проверяйте индикатором по затылкам (на цилиндрической поверхности) впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров. При этом вал установите в центрах. Если биение вала превышает 0,03 мм, то вал выправьте или замените.

Ремонт распределительного вала УАЗ и замена его втулок: http://uaz.service-manual.company/remont-dvigatelya/remont-raspredelitelnogo-vala-uaz-i-zamena-ego-vtulok/

uaz.service-manual.company