Daewoo Matiz Лупыздрик › Бортжурнал › Сломался. захлебывается двигатель! Захлебывается инжекторный двигатель


Что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ? Разбор инжекторов, карбюраторов и дизелей »

Что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ? Разбор инжекторов, карбюраторов и дизелей

Многим людям будет полезно знать, что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ. Проблема это не такая уж и редкая. Встречаться подобное может практически на всех автомобилях. Причину можно найти, как в технических особенностях конкретной модели, так и в неправильной эксплуатации. При определении источника проблемы, зачастую возникают сложности. Проверять приходится сразу несколько систем, это делает работу более долгой. Ни один механик не скажет вам точной причины, не перекопав весь автомобиль. Чтобы найти и устранить неисправность самостоятельно, нужно тщательно изучить все возможные причины такого поведения машины.

Что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ? Ответ на этот вопрос будет зависеть от типа питания. На причины могут различаться. Также методики поиска неисправности тут тоже разные.

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает. Проверьте все установленные свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью. Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой. Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот. Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера.

Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса. В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок. Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным. Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры.Обязательно проверьте топливные фильтры.

Их в карбюраторах 2:

  • Основной, находится перед бензонасосом;
  • Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

portalvaz.ru

Что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ?

Многим людям будет полезно знать, что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ. Проблема это не такая уж и редкая. Встречаться подобное может практически на всех автомобилях. Причину можно найти, как в технических особенностях конкретной модели, так и в неправильной эксплуатации. При определении источника проблемы, зачастую возникают сложности. Проверять приходится сразу несколько систем, это делает работу более долгой. Ни один механик не скажет вам точной причины, не перекопав весь автомобиль. Чтобы найти и устранить неисправность самостоятельно, нужно тщательно изучить все возможные причины такого поведения машины.

Что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ? Ответ на этот вопрос будет зависеть от типа питания. На карбюраторах и инжекторах причины могут различаться. Также методики поиска неисправности тут тоже разные.

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает. Проверьте все установленные свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью. Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой. Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот. Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера.

Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса. В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок. Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным. Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры.

Обязательно проверьте топливные фильтры. 

Их в карбюраторах 2:

• Основной, находится перед бензонасосом;

• Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.

Инжекторные двигатели

Если у вас автомобиль с впрысковым двигателем, то причины провалов будут такие же, как и на карбюраторах:

• Зажигание;

• Фильтры;

• Насос.

Но, тут добавляется и новая проблема, а именно отказ датчиков. Поэтому, проверку следует начинать с компьютерной диагностики. Это позволит упростить поиск неисправности. Определив, какой из датчиков показывает ошибки, проверяют этот узел. Учтите, что проблема может происходить и от самих датчиков. Поэтому, их тоже рекомендуется проверить. Такие провалы могут быть следствием выхода из строя следующих датчиков:

• Массового расхода топлива;

• Расхода топлива;

• Положения распредвала.

Чаще всего, проблема кроется в этих элементах управления двигателем. При ошибках, которые указывают на них, рекомендуется в первую очередь снять их и проверить. Если датчики нормальные, то проверяют систему, за которую они отвечают. Обратите внимание на качество топлива. Все современные машины довольно требовательны к данному показателю. Поэтому, при появлении проблем со стабильностью работы мотора, проверьте качество бензина. Автомобильный мотор достаточно сложный технический агрегат, который может иногда ломаться. Поэтому вопрос, что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ, не является редким. Причин для такого поведения довольно много. В связи с этим, проверка может занимать достаточно много времени.

P.S. Диагностика провалов на дизельных автомобилях практически не отличается от инжекторов. Но, имеется один дополнительный вариант, характерный именно для дизелей. При низких температурах солярка может загустевать, что в лучшем случае вызовет нестабильную работу мотора. Чтобы избежать этого, заправляйтесь только на проверенных заправках, также в морозы желательно применять специализированные присадки.

piligrim4x4.ru

Сломался. захлебывается двигатель! — бортжурнал Daewoo Matiz Лупыздрик 2011 года на DRIVE2

Подскажите советом, что может быть, куда копать!Предыстория: тыщ 10-15 назад начал замечать провалы в зажигании, небольшие толчки при разгоне. А сейчас каюк, двигатель то колбасит на холостых, то более менее нормально работает на холостых. При нажатии на педаль газа захлебывается и почти глохнет, но держится на холостых. Ошибок нет! при плавной разгазовки, разгазовывается, но при резком нажатии на газ, опять захлебывается до холостых… Поменял: катушку зажигания, вв провода, свечи — эффекта ноль. поменял бензонасос — эффекта ноль. Фильтр тонкой очистки менял 500 км назад. Бенз Лукоил 95 после заправки проехал порядка 200км. Что может быть?Добавляю всю проделанную работу: чек не горит, ошибок нет! на холостых работает хорошо.1. Заменена катушка зажигания на новую. Изменений, улучшений нет2. Пробовал менять в.в. провода, свечи на б.у. Изменений нет3. Датчик положения дроссельной заслонки стоит без контактный, пробовал ставить старый. изменений нет4. проверял метки на ремне грм5. Менял бензонасос на б.у. Изменений нет6. Менял топливную рампу с форсунками. Изменений нет7. Проверил зазоры клапанов впуск 10, выпуск 25. отрегулировал впуск 15, выпуск 25. Двигатель легче стал набирать обороты, но все равно при резком нажатии на газ захлебывается.8. Проверил копрессию — 12 в каждом цилиндре.

не знаю что еще делать, завтра попробую записаться к оффициалам на диагностикуРешение найдено: www.drive2.ru/l/7877039/

Пробег: 81000 км

Нравится 14 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Основные неисправности инжектора, инжекторного двигателя

Датчики инжектора и их работа

Очень многие автовладельцы склонны полагать что если не горит лампочка «Check Engine» то все в порядке и никаких поломок и быть не может. Но это совсем не так.

[box type=»info»] Лампочка «чек» загорается только когда блок управления обнаружит неисправность одного из датчиков.[/box] А вот, к примеру форсунки или свечи. модуль зажигания, регулятор холостого хода — они датчиками не являются. И при их поломке лампа неисправности инжектора не загорится.

Но от правильной работы этих механизмов зависит работа инжекторного двигателя. к тому же поломки бывают не явные. То есть датчик работает но дает неверные показания, отличные от реальных. О таких неисправностях мы с вами и поговорим.

Не всегда можно обнаружить их самостоятельно, но мы попробуем. Причины отказа в которых участвуют датчики инжектора:

Датчик коленвала

Единственный датчик, при отказе которого автомобиль даже не заведется это датчик коленвала. Неисправность редкая но иногда бывает случается.

Так же при увеличении расстояния между датчиком и задающим диском начинаются сбои в работе двигателя.

[box type=»bio»] Косвенным признаком необходимости проверки ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала) может служить отсутствие зажигания. Потому что именно импульсы с ДПКВ используются блоком управления для расчета момента подачи искры и впрыска топлива.[/box]

Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправностей системы зажигания, но и из-за отказа датчика положения коленвала.

Датчик положения распредвала

При сбоях в его работе или поломке форсунки переключаются в асинхронный режим подачи смеси. Это значит что смесь впрыскивается в каждый цилиндр независимо от того в каком такте находится поршень.

В таких случаях возрастает расход топлива и обычно загорается лампа «Check Engine» (проверьте двигатель). Причем расход на калине при поломке этого датчика вырос до 18 литров на сто километров!

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Лампа чек энджин может загореться только при обрыве или коротком замыкании. Если датчик сильно врет и показывет неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не запуститься. Причина проста.

Представьте что истинная температура движка +20 градусов, а датчик показывает -20. Что происходит в таком случае? Блок управления дает команду на впрыск Бо′льшего количества топлива (!) в результате происходит перенаполнение цилиндров ТВС (топливом) и двигатель «захлебывается».

Датчик кислорода

При его поломке также возможен повышенный расход бенза. особенно на старых японских автомобилях. Иногда датчик продолжает работать, но опять же дает неверные данные, в результате ухудшается расход и общая динамика машины. Могут появиться перебои в работе двигателя.

В большинстве случаев в память блока управления заносится код ошибки и загорается лампа сигнализирующая о неисправности инжектора «Check Engine».

Датчик массового расхода воздуха

Машина может работать с перебоями, бывает даже глохнет на ходу или в момент переключения передач. Плохо запускается двигатель.

Если мотор не заводится как обычно, а заводится при нажатии на педаль газа, то причина может быть именно в ДМРВ.

Он показывает блоку управления сколько воздуха поступает в двигатель. А блок на основании этих показаний рассчитывает сколько нужно впрыскивать топлива.

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ. Если ваш автомобиль неадекватно реагирует на нажатие педали акселератора или плавают и самопроизвольно меняются обороты, то виновником может служить этот датчик. Так же двигатель может не запуститься если ДПДЗ дает неверные данные.

[box type=»info»] Представьте что вы запускаете движок не нажимая на педаль газа, как и положено. А датчик показывает что педаль нажата наполовину. Что происходит. Конечно, блок управления увеличивает количество впрыскиваемого топлива, считая что это вы нажали на педаль и «нужно поддать газу».[/box]

В итоге опять залив цилиндров переизбытком смеси, машина глохнет или не заводится совсем. Лампа «Чек» может и не загореться, ведь датчик работает, просто он врет.

Неисправности инжектора с участием исполнительных механизмов:

Регулятор холостого хода

РХХ. А вот это уже не датчик, а исполнительный механизм. В его задачу входит обеспечение мотора воздухом на холостом ходу. В тот момент когда вы отпускаете педаль газа, РХХ открывает перепускной воздушный канал. Если датчик загрязнен, то открыть доступ воздуха он может с запозданием или не открыть вовсе.

В результате двигатель глохнет из-за переобогащения смеси. Причем люди иногда эту неисправность связывают с педалью тормоза.

То есть говорят так: «машина глохнет при нажатии на педаль тормоза». На самом деле она глохнет при отпускании газа, ведь когда вы тормозите, газ обычно отпускаете. ????

Топливные форсунки

При отказе форсунки в память блока управления заносится код ошибки, соответствующий форсунке. Двигатель начинает работать с перебоями, так как топливо поступает не во все цилиндры.

Проверить работу инжектора можно, подавая на форсунки напряжение 12 вольт. Должен слышаться характерный щелчок. Однако бывает что игольчатый клапан просто «не держит» и через форсунку в закрытом состоянии подтекает топливо. В таком случае возрастает расход, автомобиль долго заводится.

http://www.em-grand.ru

legkoe-delo.ru

При резком нажатии на газ машина захлебывается инжектор ваз 2114

Возможная причина неисправности Проверка (диагностика) неисправности Методы решения неисправности
Управляющий импульс от ДПКВ приходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленвала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) Визуальный осмотр демпфера. Заменить демпфер.
Зазор между электродами свечей не соответствует норме Проверить зазоры круглым щупом. Установить нужный зазор, подгибанием бокового электрода, либо заменить свечи (см. какие свечи выбрать).
Сильный нагар свечах зажигания Визуальный осмотр. Очистить свечи зажигания. Выявить и устранить причину образования нагара. При необходимости заменить свечи (см. какие свечи зажигания выбрать).
Нерабочие свечи зажигания. Свечи проверяются на специальном стенде. Замените свечи (см. какие свечи выбрать).
В топливном баке нет бензина Указатель уровня топлива показывает пустой бак. Определить наличие бензина, сняв бензонасос. Залить бензин в бак.
Засорен топливный фильтр, замерзла вода в системе питания двигателя, пережат топливопровод, либо неисправен бензонасос Стартер прокручивает коленвал, но из выхлопной трубы не пахнет бензином. (Карбюратор) В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на педаль газа из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива. (Инжектор) Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (см. про давление в топливной системе).  Отогреть автомобиль и продуть (шинным насосом) систему питания. Заменить бензонасос, шланги и трубки. 
Бензонасос не создает необходимого давления в топливной системе Проверить давление на выходе топливного насоса (см. про давление в топливной системе). Проверить фильтр бензонасоса.  Очистить фильтр бензонасоса. Заменить топливный фильтр (см.какой фильтр выбрать) и бензонасос, не обеспечивающий нужного давления. 
Плохой контакт в цепи питания бензонасоса или неисправно его реле  Проверяется омметром. Проверить "массы".  Зачистить контакты, обжать клеммы, замените реле (см.монтажный блок), провода.
Неисправны форсунки или их цепи  Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи на отсутствие обрыва и короткого замыкания. ЭБУ диагностируется на СТО.  Заменить неисправный ЭБУ (см. взаимозаменяемость ЭБУ). Почистить форсунки или заменить на новые (см. какие форсунки выбрать). Обеспечить контакт в электрических цепях. 
Нерабочий датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) или его цепи  Горит лампа "Check еngine". Проверить цепь ДПКВ, отсутствие повреждения самого датчика и зазор между ним и зубчатым венцом демпфера коленвала (1±0,2 мм). Сопротивление датчика – 500–700 Ом.  Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик.
Нерабочий датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).  Горит лампа "Check еngine". При обрыве в ДТОЖ или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения. Проверить ДТОЖ. Восстановить контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик.
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или его цепи  Горит лампа "Check еngine". При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 1500. Почистить дроссельный узел, восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик.
Нерабочий датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Проверить ДМРВ, либо заменить датчик заведомо исправным.  Почистить ДМРВ, при необходимости заменить (см. какой ДМРВ выбрать). 
Нерабочий датчик детонации При обрыве провода загорается лампа “Check еngine”. Детонации нет на любых режимах. Потеря мощности двигателя. Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик.
Нерабочий датчик кислорода или цепи  Горит "Check engine". Целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение – вольтметром (подключать вольтметр следует не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами).  Отремонтировать датчик кислорода.Восстановить проводку, прочистить отверстие для подсоса воздуха. Заменить датчик кислорода. 
Негерметичность системы выпуска (участок до датчика кислорода)  Визуальный осмотр при средних оборотах двигателя.  Заменить прокладку выпускного коллектора, подтянуть уплотнения (см.замена выпускного коллектора). 
Неисправен блок управления двигателем (ЭБУ), его цепи  Проверить напряжение 12В на ЭБУ. Заменить блок заведомо исправным. Заменить ЭБУ (см.взаимозаменяемость ЭБУ), проводку.
Нерабочий регулятор давления топлива (РДТ)  Проверить давление в топливной рампе.  Заменить регулятор (см. какой регулятор выбрать). 
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов (8-клапанные двигатели)  Проверить набором щупов. Отрегулировать зазоры клапанов.
Осадка или поломка клапанных пружин (8-клапанные двигатели) Осмотр, измерение длины пружин в свободном состоянии и под нагрузкой. Заменить слабые или сломанные пружины.
Износ кулачков распредвала/валов Визуальный осмотр. Заменить распредвал.
Сбиты фазы газораспределения Проверить совпадение меток на коленвале и распредвале. Установить правильное взаимное расположение валов (по меткам).
Низкая компрессия в цилиндрах (износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец) Проверить компрессию в цилиндрах. Заменить кольца, поршни. Ремонт цилиндров.
(Карбюратор) Двигатель не прогрет По указателю температуры Прогреть двигатель на средних оборотах до рабочей температуры.
(Карбюратор)Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора  - Отрегулировать уровень топлива.
(Карбюратор) Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство карбюратора или его привод - Отрегулировать пусковое устройство, или заменить.
(Карбюратор) Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снять верхнюю крышку карбюратора и проверить целостность поплавков, легкость их перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана перевернуть крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом бензонасоса. Течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима. Заменить игольчатый клапан. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
(Карбюратор) Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму бензонасоса Масло на щупе пахнет бензином. Горит лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя. Замените бензонасос или диафрагму. Заменить масло, если в нем много бензина.
(Карбюратор) Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры. Промыть бензином или ацетоном и продуть жиклеры. При сильном загрязнении прочистить их леской или иглой из мягкого дерева.
Неполное открытие дроссельной заслонки/заслонок Осмотр на остановленном двигателе. Отрегулировать привод дроссельных заслонок.
(Карбюратор) Нерабочий ускорительный насос или распылитель, засорены топливные каналы карбюратора Проверить подачу насоса, отсутствие подтекания бензина из-под диафрагмы. Убедиться в свободном перемещении рычага ускорительного насоса. Заменить поврежденные детали, подтянуть резьбовые соединения, продуть клапаны.
(Карбюратор) Неправильная установка момента зажигания - Отрегулировать угол опережения зажигания.
(Карбюратор) Износ, повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания. Ослабла пружина уголька Визуальный осмотр. Заменить крышку распределителя или уголек с пружиной.
(Карбюратор) Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания Проверяется омметром (1 кОм). Заменить резистор или ротор.
(Карбюратор) Неисправен коммутатор Проверка осуществляется путем установки заведомо исправного коммутатора. Заменить коммутатор.
(Карбюратор) Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата распределителя зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков Визуально и на специальном стенде. Заменить распределитель зажигания.
(Карбюратор) Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания; при снятии разрежения пластина не возвращается в исходное положение, большой люфт в подшипнике Определяется при визуальном осмотре. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде. Устранить заедание, заменить неисправный вакуумный регулятор или распределитель зажигания.
(Карбюратор) Топливный насос не создает необходимого давления в системе - Заменить топливный насос или его диафрагмы.

www.allanda-auto.ru

Чего боится инжектор | Пособие автомобилиста

Многие владельцы при возникновении неисправности спешат на диагностику или чип тюнинг двигателя. Но в большинстве случаев первичную диагностику инжектора можно провести самостоятельно. А чип-тюнинг неисправной машины может быть даже вреден. Поэтому опасайтесь горе — диагностов, сходу предлагающих «затюнить» неисправность. Неисправность нужно вовремя обнаружить и локализовать.1. Весьма нежелательным является прикуривание и всяческие манипуляции с питанием. Если надо дать «прикурить», то лучше отключить свои клеммы от своего аккумулятора и потом давать — так безопасно. Если «прикуриваешь» сам — то, наоборот, отключать не надо и необходимо обеспечить надежный контакт. У того, кто дает Вам «прикурить» двигатель надо заглушить.2. Отключать массу без необходимости тоже не стоит т.к. при этом стирается информация об адаптации блока к двигателю. Но если уж Вы отключаете, то отключайте не менее чем на минуту. После отключения необходимо дать двигателю поработать на ХХ 1-3 минуты. И после начала движения не сразу начинать давить газ в пол.

3. Лучше не использовать зарядно-пусковые устройства для запуска двигателя из-за значительных бросков напряжения при пуске — может сгореть ЭБУ.4. Нельзя отключать аккумулятор при заведенном двигателе.5. Если у вас стоит нейтрализатор — то не стоит запускаться буксировкой т.к. не сгоревшее топливо попадет в катализатор где оно может загореться, что приведет к его повреждению.6. Инжектор очень не любит попадания воды. Если это происходит зимой, то вполне легко запороть форсунки. Кроме того, если вода замерзает в фильтре или топливном насосе, то они не только сами портятся, но и выносит из них всякую гадость в том числе обломки последних :-). Кроме того, форсунки в силу мелкодисперсного характера распыления и постоянная термо-механическая обработка ряда поверхностей двигателя создают отличные условия для коррозии его деталей, прежде всего, стенок цилиндров клапанов которые в силу характера своей работы никак не защищены от коррозии и ржавеют на диво быстро.7. Если у Вас есть нейтрализатор и лямбда зонд, то про заправку этилированным бензином необходимо вовсе забыть. L-зонд не только выйдет из строя очень быстро но и начнет давать неверные показания ЭБУ говоря об избытке кислорода, что приведет к значительному переобогащению смеси и соответственно возможному выходу из строя механической части двигателя (локальный перегрев, прогар…).8. Очень важно использовать чистое топливо и следить за состоянием фильтра «грубой очистки» стоящего перед насосом, в противном случае насос долго не проживет.

Двигатель прокручивается стартером, но не заводится

Чтобы Ваша машина завелась нужно чтобы:— у Вас было топливо и нормально работал бензонасос.— было зажигание.— работал датчик синхронизации коленчатого вала.— ну и ЭБУ должен работать, хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин.

— Проверить датчик коленвала (ДПКВ) — сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так, то здесь все вроде в порядке.— Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука — наверное что-то с проводкой — просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает — то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан «обратки» (регулятор давления топлива) все пропускает — на короткое время его можно заглушить.— Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления.— Просто пробуем передернуть все разьемы.— Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.— Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РХХ (РДВ) либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это, наверное, РХХ — это ерунда, тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива.— Смотрим, горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо — значит ЭБУ как то работает. К сожалению, в ЭБУ ВАЗ нет вывода кода самодиагностики на лампочку и код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.— Много кодов ошибок — здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.— Проверяем пробником работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирается из светодиода, конденсатора и сопротивления. Диод должен гаснуть на короткое время.— Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки, проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).— Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.— Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы…). И повторяем попытку завестись.— Проверяем шкив привода распредвала и ремень.— А нет ли у Вас, часом, иммобилизатора?

Двигатель плохо заводится

— Проверьте воздушный фильтр.— Попробуйте выжать сцепление при пуске.— Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ (TWAT). Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.— Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания (TAIR). Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.— Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) — параметр THR. При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100%— Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то — значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,5 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).— Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание.— Проверяем шкив привода распредвала и ремень.— Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом.— Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.

Дерганья, провалы, пропала приемистость

— При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом.— Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось.— Дальше возможно что неисправны форсунки.— Проверьте форсунки на идентичность.— Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одно измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.— Возможно засорение фильтров.— Не грех еще проверить угол опережения зажигания.— И вот еще что если тестер будет показывать резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помех, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.— не грех проверить вентиляцию топливного бака.

Детонация — слышны звоны или код диагностики

Проверяем:— вентилятор,— систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор…)— датчик температуры ОЖ и датчик детонации— фильтр воздуха— ремни— ДМРВ— калильное число свечей и наличие нагара на них— проверить, не попадает ли в цилиндры масло — по выхлопу.

Много топлива жрет

— Прежде всего свечи.— Залипание форсунок— Систему охлаждения на переохлаждение.— Воздушный фильтр.— Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ.— Не исправен датчик фазы если он есть.— А не сделать ли Вам схождение — развал?

Неустойчивый холостой ход, тряска

— Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше.— Подкрутите состав смеси при помощи потенциометра СО. Или проверьте L-зонд, если он у Вас есть.— Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.— Проверьте датчик температуры ОЖ.— Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.— Давление топлива как описано выше.— Проверяем зажигание как обычно.— И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.— А не стоит ли у Вас тюнинговый распредвал?

Не проходим контроль СО

— Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.— Проверьте ДМРВ, как описано выше.— Проверьте клапан «обратки» и регулятор давления топлива.— Проверяем герметичность форсунок— Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).— Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.— Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;

Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)

— Все не так уж плохо. Компрессия ок.— Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.

sanekua.ru

Двигатель захлёбывается — Сообщество «Фан-клуб BMW E34 и E36» на DRIVE2

Мужики! M20B20. Захлёбывается двигатель на холодную на холостых, будто ему не хватает воздуха, плавают обороты. На горячую работает получше, но на 100% не убирает проблему. Нажимаю на газ (на видео этого нет), вместо плавного набора оборотов с 700, сразу подскакивает на 1300, а то и больше. Т.е. получается, стоит чуть чуть приоткрыть дроссельную заслонку, как двигатель моментально реагирует до полутора тысяч оборотов.А так же стрелка на температуру двигателя в предсмертной конвульсии.

По двигателю. Было сделано/поменяно, но так и не решило проблемы:— новый РХХ— новая гофра— новый датчик положения дроссельной заслонки— новый воздушный фильтр— прочищена дроссельная заслонка— почищен дмрв— новые прокладки на дроссельной заслонке— ликвидация порванного шланга от дроссельной в направлении крышки клапанной— новые свечи

По стрелке:— поменяны оба датчика, что в районе термостата, Hella— новая система охлаждения: радиатор, жидкость, муфта, термостат, насос, частично шланги

В чём может быть причина? До жути надоела такая дурацкая работа двигателя. Советы типа, "по отключай датчики по очереди", я уже проделал, но что это может дать? Изменения будут, но как понять, какой датчик гонит? Но с другой стороны, я уже практически все датчики поменял.Может ДМРВ? Или лямбда? Что подаёт такой говносигнал на мозг? А может и вовсе мозг навернулся?

4 года Метки: bmw, e34, m20b20, m20, 5-series, обороты, плавают

www.drive2.ru