Определение неисправностей в автомобиле по звуку. Звук стучащего двигателя


Дизель стучит: механические звуки

Механические звуки из-за увеличенных зазоров деталей двигателя

Чтобы определить, чем вызван стук: неправильным сгоранием, или же причина в механике, следует увеличить обороты до 1500-1700 об/мин, и, продолжая держать педаль газа на оборотах выключить зажигание. Если звук (стук) не пропал, то виновата механическая часть двигателя, и наоборот. Внимание! Перед разборкой снимите масляный фильтр и проверьте наличие стружки.

    Механические звуки вызываются увеличенными зазорами, ослаблением посадок и креплений, а также поломкой деталей.

    Чтобы вычислить звук, необходимо его сопоставить с оборотами, нагрузкой, температурой двигателя, конкретным цилиндром отключая на него подачу топлива . Приблизительно источник звука вычисляется аудио-визуально, а затем конкретные участки прослушиваются стетоскопами.одним, передающим звук, и вторым, передающим стук

    Возможны такие варианты:

    1. Резонанс фр. resonance, от лат. resono «откликаюсь») — частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы при определённой частоте вращения деталей.Ослабло крепление чего-то например: выхлопной коллектор, декоративная защита, защитный кожух или выхлопная труба .
    2. Стук поршней, который исчезает по мере прогрева и увеличивается с повышением нагрузки (на малой частоте с переходом на нормальную). Стучащий поршень можно определить при измерении компрессии — он в это время стучит. Также подозрительный цилиндр необходимо осмотреть эндоскопом: если двигатель был перегрет, то об этом скажут задиры на гильзах.
    3. Увеличенный тепловой зазор в клапанном механизме: резкое тиканье, которое ясно прослушивается при малых оборотах. Если регулировкой клапанов резкий звук не устраняется, то возможно ослабление посадки клапанного седла, и в этом случае эксплуатация недопустима!
    4. Изношенные открученные бугели коренные подшипники коленвала вызывают глухой звук, который прослушивается стетоскопом при резких переменах частоты вращения прогретого двигателя. Необходимо проверить давление масла.
    5. Изношенный шатунный подшипник вызывает более высокий и резкий звук, который прослушивается при резком изменении частоты вращения. Работа двигателя при этом недопустима (возможен задир шеек коленвала, проворачивание вкладышей, обрыв болта шатуна, пробивающего стенку блока при резком снижении частоты).
    6. Изношенные подшипники распредвала лучше прослушиваются при малых оборотах.
    7. Изношенный или не натянутый цепной привод распредвала на малых частотах можно определить как постукивание цепи, которое уменьшается с увеличением частоты (а также при увеличении частоты входит в резонанс). Особенно стук проявляется при запуске двигателя бездействующего не менее 30 минут, когда масло стекло с натяжителя.
    8. Сильные стуки высокого тона при резком увеличении частоты свидетельствуют о слабой посадке поршневых пальцев.
    9. Не закреплённые (хомутами и кронштейнами) топливопроводы высокого давления пульсируют и создают стук, как-будто стучит форсунка.
    10. Стучит поршень о головку цилиндров, совместно с вкладышем: застучал шатун, появился зазор — и поршень начал долетать до головки. Возможно появление стука после ремонтных работ, как следствие попадание нагара или посторонних предметов в камеру сгорания. Обнаруживается эндоскопом по такому признаку: место соприкосновения с головкой белёсое, без нагара.
    11. Стучит поршень о клапаны вследствие неправильной установки распредвала относительно коленвала Обычно сбито на 2-3 зуба распредвала, а если свыше 4-х зубов то деформируются клапаны .
    12. Стучит коромысло об ось коромысел при нижнем распредвале : при нажатии на клапан оно отходит от стойки, а при отжатии клапана пружиной бьет коромысло о стойку определяется при запуске двигателя со снятой крышкой клапанов .
    13. Стучит сцепление или маховик об картер КПП бывает закрутили слишком длинный болт, который начинает касаться, или отвалилась какая-то деталь и попала под маховик , иногда при наклоне автомобиля.
    14. Лопнутый коленвал стучит, когда дают обороты, а особенно когда дают нагрузку на двигатель.
    15. Отсутствуют звукоизолирующие заглушки и чехлы на агрегатах двигателя и КПП частенько отсутствуют резиновые заглушки в картере сцепления, особенно на Мерседесах .
    16. В двигателях с Common Rail приводы ТНВД приводятся крестообразной муфтой, которая со временем изнашивается , а также изнашивается вал ТНВД и паз в торце распредвала. В результате на оборотах выше 1500 эта муфта начинает тарахтеть. При данной неисправности замена муфты и вала ТНВД обязательны.
    17. В двигателях, где привод вакуумного насоса приводится крестообразной муфтой , которая изнашивается, также изнашивается и вал вакуумного насоса и паз в торце распредвала . В результате на оборотах свыше 1500 эта муфта начинает тарахтеть. В данной неисправности замена муфты и вакуумного насоса вал насоса как запчасть не поставляется обязательны.

      © Свидетельство про регистрацию авторского права на произведение №78880 от 08.05.2018

      kovsh.com

      Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

      Введение.

      Звуки из передней части автомобиля.

      Звуки из задней части автомобиля.

      Звуки трансмиссии.

      Звуки из моторного отсека.

      Введение

      Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук - это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум - от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит? 

      Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

      Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы - возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

      Звуки из передней части автомобиля

      Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

      Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

      Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

      Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы.

      Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

      Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

      Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

      Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

      Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

      Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

      Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

      Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

      Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

      Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

      Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. 

      Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

      Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

      Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

      Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

      Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

      Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. 

      Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

      Пружины< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

      Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

      Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. 

      Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км. 

      Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

      При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

      Звуки из задней части автомобиля

      Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля. 

      Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

      Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов. 

      1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет. 

      2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой. 

      Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.

      Звуки трансмиссии

      ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

      ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

      Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

      Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа. 

      Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве. 

      Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён. 

      Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

      Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

      1. Не затянута гайка фланца.

      2. Выработка в шлицевых соединениях.

      В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом.

      Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

      1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

      2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

      Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 - 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

      Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже - от подшипников промежуточного вала или шестерней. 

      Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

      Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук - свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) - указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

       

      Звуки из моторного отсека

      Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора. 

      Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

      На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист - это может быть как от помпы, так и от генератора.

      Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг - вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

      Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

      Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

      Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

      Шум цепи - стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

      Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

      Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

      Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

      Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации - книга Росса Твега "Ремонт двигателей "Жигулей").

      Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. "Автомобили" в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

       

      Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим. 

      При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками. 

       

      Очень прошу читателей как можно четче писать мне о тех звуковых дефектах, которые вы когда-либо слышали на своей машине. Ваши письма станут основой для продолжения и пополнения статьи. 

      Email: volodushka@tochka.ru тел: 8-916-611-16-59

      ©Чипмастер. Перепечатка материалов без согласия автора запрещена.

      www.chipmaster.ru

      Диагностика на слух. О чем говорят скрипы, писки и другие шумы, доносящиеся от автомобиля. - Автомастер

      Опытный водитель подобен врачу, он легко может поставить своевременный диагноз своему металлическому пациенту, всего лишь послушав звуки, доносящиеся от авто во время работы двигателя или во время поездки.

      Сайт "Автомастер"  привел подборку основных опасных звуков, скрипов и писков, по которым можно определить состояние автомобиля на слух.

      Трещина в поршне дает о себе знать звуком, который напоминает удар поленом по металлической плите. Если не принять срочных мер, поршень может разрушиться и полностью вывести двигатель из строя.

      Стуки коленвала.Причина – смещение или задиры вкладышей подшипников из-за некачественной сборки либо неисправностей системы смазки.Коленвал издает дробный звук, меняющийся по тону с частотой вращения. принизких оборотах знук низкий, при больших – высокий.Он усиливается при резком открытии дроссельной заслонки карбюратора и становится "грызущим".

      "Бубнящий" звук при выключении сцепления свидетельствует в первую очередь о характере водителя – он любит энергичную езду, что приводит к смещению полукольца, фиксирующего на "Жигулях" коленвал двигателя от перемещения в осевом направлении. Требуется незамедлительный ремонт.

      Свист или писк при выключении сцепления.Износился выжимной подшипник сцепления. Это уже следствие другой дурной привычки: держать ногу на педали сцепления в ожидании зеленого света светофора.

      "Тракторный" звук двигателя.Износился распределительный вал двигателя. Эксплуатировать автомобилдь можно до тех пор, пока хватает хода регулировочных болтов для установки зазора.

      Ровный шелестящий звук.Ослабла цепь привода распределительного механизма. Цепь надо натянуть. Если шум не исчезнет, значит изношена цепь и звездочки. Некоторое время с этим дефектом можно мириться.

      Прерывистый свистящий звук.Повреждена прокладка между глушителем и выпускным коллектором двигателя, прогорела выпускная труба или глушитель.

      Двигатель "затроил".Выверните свечу из неработающего цилиндра.

      • Если свеча влажная, но не пахнет бензином, могла порваться прокладка головки блока, а в двигателе со сменными гильзами цилиндров – резиновые уплотнительные кольца. В этом случае на маслоизмереительном стержне могут быть водяные шарики, а из горловины радиатора могут идти пузырьки газа. Надо снимать головку блока и менять прокладку и кольца.
      • Если свечв сухая или в бензине, ее надо заменить, проверить, нет ли трещин в крышке распределителя и протереть ее насухо.
      • Цилиндр может работать плохо и в результате потери компрессии из-за прогорания выпускного клапана либо поломки или прогорания поршневых колец. Если прогорел клапан, некоторое время еще можно поездить. С неисправной поршневой группой ездить нельзя – прорыв газов в картер быстро окисляет масло, а сломанные поршневые кольца могут избороздить зеркало цилиндра.

      Работа двигателя напоминает сдавленное клекотание.Этот звук возникает при преждевременном включении высшей передачии сильном нажатии на педаль "газа". Максимальное давление в цилиндрах достигается раньше, чем поршни доходят до верхних мертвых точек, в результате чего происходят обратные удары по коленчатому валу. Такой режим работы чрезвычайно вреден для двигателя, поэтому надо немедленно переходить на нижнюю передачу.

      Скрип при трогании с места.Скрип в такт с вращением колес требует немедленной проверки затяжки гаек или болтов крепления колес.(Виновником скрипа может быть и декоративный колпак на колесе.)

      Глухой стук при повороте.Это симптом ослабления крепления рулевой колонки, ослабления затяжки подшипников рулевой колонки или рулевой сошки, увеличения зазора в рулевом механизме или люфта в рулевых тягах.

      Глухой стук при торможении.Ослаблена затяжка болтов крепления тормозного щита (суппорта) или появился люфт в шарнирах реактивной штанги.

      Свист при торможении.Опасный износ тормозных накладок.

      Удар при нажатии на педаль газа.Необходимо проверить крепление двигателя и коробки передач, затяжку стремянок рессор.

      Скрип в такт неровностям дороги.

      • Ослаблена затяжка сайлент-блоков передней подвески или рессорных втулок. Если слышно похрустывание, это свидетельствует об износе сайлент-блоков.
      • Стук на неровностях дороги говорит об ослаблении крепления аммортизатора, а общий сильный шум при переезде колдобин говорит о необходимости заменить или подтянуть шарниры подвески.

      Звуки, опережающие вращение колес.Быстрее всего сигнализируют о начавшемся разрушении подшипников.

      Звуки в такт вращению колес.

      • Цоканье издает камень, застрявший в протекторе, или металлический предметь, воткнувшийся в покрышку.
      • Скребущий звук подсказывает водителю, что лопнула или соскочила стяжная пружина тормозных колодок, начал разрушаться подшипник. Если звук напоминает езду по щебню, подшипник разрушен основательно.
      • Шлепанье можно услышать, если отслоился протектор шин или шины изношены неравномерно.
      • Звенит при проезде колдобин в асфальте разжимная планка стояночного тормоза при большом люфте в приводе.

      www.auto-master.com.ua

      Звонкий звук в двигателе ‹ Автопортал

      Дата: 20.05.2014

      Просмотров: 1858

      Двигатель автомобиля является основным агрегатом и требует к себе большого внимания во время эксплуатации. Не вовремя произведенная замена моторного масла может привести к серьезным последствиям, вплоть до замены мотора, другие мелкие поломки и недостатки, также могут привести к неопределенным серьезным ремонтам, связанные с большими финансовыми затратами.

      Стук в двигателе автомобиля, характерно звонкий, является первым признаком в будущем серьезных последствий.

      Виды шума или звонкого стука в моторе автомобиле могут быть причиной некоторых неисправностей, таких как:

      • звук прослушивается в районе картера с маслом и с увеличением оборотов двигателя усиливается. При отключении свечей зажигания, также усиливается звонкий стук. Это означает выход из строя подшипников в шатунах. Его можно, также, определить при неработающем одном или двух цилиндров. В этом случае шатун без нагрузки болтается и звук, вышедшего из строя подшипника слышен громче, чем всех остальных.
      • выход из строя подшипника коленчатого вала. Этот звук, также как и в первом случае слышен в районе масляного картера. Он имеет характерный звук и усиливается от частоты вращения двигателя. В случае выхода износа упорных полуколец, становится слышен неритмичный звонкий стук, который хорошо слышно. Его можно слышать, также при увеличении оборотов двигателя.
      • характерный звонкий стук может наблюдаться при выходе из строя гнезд поршневых пальцев. Слышно такой звук в районе цилиндров, при резком нажатии педали акселератора, когда двигатель работал на холостом ходу.
      • звонкий звук в двигателе автомобиля, может говорить об износе поршней, которые начинают биться о цилиндр. Такой звук хорошо слышен при малых оборотах мотора.

      Это основные причины характерного звонкого звука в автомобильных двигателях внутреннего сгорания.

      Каждый характерный звук в моторе, делится на опасный и неопасный. Но в любом случае необходимо прекратить эксплуатацию двигателя.

      При обнаружении такого стука, надо немедленно обратиться на специализированную станцию обслуживания, в зависимости от марки автомобиля потому, что самостоятельно определить причину поломки или выхода из строя определенного агрегата или детали, практически невозможно.

      В автосервисе специалисты поставят правильный диагноз причины звонкого стука и произведут все необходимые ремонтные работы по его устранению.

      avtowow.ru

      Определение неисправностей в автомобиле по звуку

      О существующей или даже надвигающейся в автомобиле проблеме могут рассказать не только специалисты автосервиса. Об этом могут свидетельствовать странный шум, звук или стук в автомобилях. Каждый из них является сигналом о поломке определённого узла. Опытные автовладельцы уже могут их распознавать, а новоиспечённым водителям нужно учиться классифицировать разные звуки.

    1. Свист

      Появившийся из-под капота свист, как правило, является напоминанием исследовать ремень генератора. Если ремень ослаб, то его можно будет лишь подтянуть. Заменить ремень придётся, если он выработался. Сделать это можно самостоятельно, но если и после этого свист не проходит, – нужно будет проверить все остальные ремни подкапотного пространства.

    2. Стук

      Более опасным, чем свист, является стук под капотом. Стук похож на удары металлических шариков друг об друга. Этот звук может говорить о нарушениях в процессе сгорания топлива, что характерно для автомобилей, которые заправляются низкокачественным топливом. После появления такого стука нужно сразу же поменять АЗС, и заливать бензин только с высоким октановым числом.

      Автомобиль можно прослушать не только ушами, но и с помощью стетоскопа, или резинового шланга. Здесь главное отлично знать устройство двигателя, иметь навыки определения шумов и правильно их истолковывать. Прослушивание проводится на моторе, разогретом до рабочей температуры. Для начала нужно проверять крепление. Надёжное крепление избавляет от посторонних шумов.

      Причиной появления стуков могут стать отложения в камере сгорания. Обычно для устранения проблемы прибегают к помощи специальных очистительных средств. Их можно купить в любом автомагазине. Только после очистки стук может не прекратиться, и это означает наличие более серьёзных проблем.

      Ритмичные биения и постукивания, которые усиливаются с увеличением оборотов двигателя, сообщают о нарушенной регулировке клапанного механизма, или низком уровне масла в двигателе. Поэтому диагностировать и устранять проблему надо, проверив уровень масла. При необходимости масло доливается.

      Чёткие стуки при переключениях КПП, при снятии ноги с педали газа, или когда машина трогается с места, могут означать, что изношена крестовина кардана. Крупный зазор в подшипнике позволяет деталям перемещаться, и при соприкосновении слышится стук. Это означает посещение мастерской в ближайшее время, поскольку могут рассыпаться подшипники крестовины, посадочные места, уши кардана и т.д.

    3. Шипение

      В некоторых случаях из-под капота доносится шипение. Иногда причина появления такого звука — разгерметизация какой-то из систем из-за ослабления хомутов. Обычно разгерметизация сопровождается нестабильностью работы мотора. Возможен прорыв шланга, который можно просто заменить. В случае появления шипения нужно проверить крепление выхлопной системы. Глухие, но громкие удары мотора говорят о том, что поломался кривошипно-шатунный механизм, что, к сожалению, ведёт к неизбежности капитального ремонта. При стрельбе из выхлопной трубы нужно осмотреть свечи зажигания или ГРМ (газораспределительный механизм) – этим лучше заняться специалистам автосервиса.

    4. Металлические звуки

      Звук ковки (постоянный металлический) может быть вызван клапанным механизмом с зазором, износом цилиндра или поршня, повреждённой пружиной клапана. Глухой стук в области нижней части картера говорит об износе подшипников. Звонкие, ритмичные металлические звуки – свидетели износа подшипников. При нажатии педали газа стук возрастает.

      Металлический стук высокого тона – показатель износа поршневых пальцев. Стук усиливается с ростом нагрузки, и наоборот, может исчезнуть с отключением свечи неисправного цилиндра. Причиной такого стука может являться большой зазор между втулками шатунной головки. Часто стучат изношенные зубья шестерёнки привода распредвала. Проблему можно решить, заменив шестерни. При увеличении зазора между цилиндрами и поршнями слышен звук, похожий на стук посуды из глины. Детали меняют или перешлифовывают.

      Звонкий металлический звук, сопровождающий повышенную дымность из глушителя и перегревы двигателя говорит о нагаре в камере сгорания. Свист при нажатии на педаль сцепления, пропадающий при отпускании педали может означать заклинивание выжимного подшипника. Он прижимается к лапкам корзины и они трутся по поверхности подшипника. Если подшипник протрёт на лапках фаску, то всю корзину сцепления придётся менять, а это дороже, чем заменить подшипник во много раз.

    5. Рёв

      Двигатель ревёт – значит, нужно заглянуть под машину. Скорее всего, оборвался глушитель, и поэтому выхлопные газы рвутся наружу, минуя всю систему их успокоения.

      Шум, который слышен только при подъёме или разгоне машины вполне допустим.

      Шум машины становится всё сильнее с течением времени? В этом тоже, скорее всего, виноват глушитель. Возможно, он сгнил от старости, появившиеся дырочки становятся всё больше. Такой глушитель, вероятно, придётся заменить. Сварка в таких случаях неэффективна.

    6. Звук пулемета под капотом

      Звук, раздающийся из-под капота, и напоминающий пулемётную очередь, может говорить о прогоревшей прокладке коллектора: выхлопные газы выбиваются наружу через щель.

      Стук при повороте руля до максимума может свидетельствовать о не полностью затянутом переднем колесе или износе ШРУСа (шарнира угловых скоростей). Под нагрузкой и под максимальным углом между сопряжёнными деталями ощущаются люфты. Нужно проверить затяжку колёс.

    7. Как стало понятно, сам автомобиль может рассказать своему хозяину о своих болезнях. Но нужно внимание и желание слышать и прислушиваться к каждому появляющемуся постороннему и новому звуку. Это позволит вовремя диагностировать и устранять неисправности, и позволит автомобилю служить долго.

      tuningrukami.ru