Покраска своими руками двигателя


как покрасить блок цилиндров и ГБЦ

Необходимость покрасить двигатель может возникать по разным причинам. Для одних автовладельцев крайне важна эстетическая составляющая, другие специально готовят машину для различных шоу, показов и т.д.

Что касается рядовых водителей, обычно идея покрасить мотор возникает тогда, когда двигатель пришлось снимать с автомобиля для ремонта самого агрегата или в рамках поведения кузовных работ, затрагивающих моторный отсек.

Так или иначе, но покраска головки блока, крышки клапанов и самого БЦ требует определенных знаний, инструментов  и некоторого уровня подготовки. Однако если все будет сделано правильно, конечный результат  однозначно порадует владельца.  Далее мы поговорим о том, чем покрасить блок цилиндров, клапанную крышку и ГБЦ, а также как правильно выполняется данная процедура.

Покраска автомобильного двигателя: особенности и нюансы

Как правило, для покраски двигателя агрегат лучше разобрать. По этой причине намного реже красят ДВС, который попросту снят с машины по разным причинам, однако не разбирался для ремонта. Другими словами, покраску мотора можно считать логическим завершением в рамках капремонта перед финальной сборкой.

При этом важно учитывать, что выполняется покраска именно перед сборкой агрегата, а не после. Дело в том, что отдельные элементы окрашиваются по отдельности, причем разными видами краски. Это продиктовано тем, что те или иные детали мотора находятся в разных условиях в процессе эксплуатации.

Другими словами, красить уже собранный двигатель, причем одним видом краски, настоятельно не рекомендуется. Более того, если вы хотите не только «освежить» внешний вид, но и защитить мотор от коррозии, тогда к этому вопросу нужно подходить с особой ответственностью.

Еще нужно понимать, что материалы, которые используются для покраски двигателя, должны соответствовать ряду требований с учетом особенностей их нахождения в той или иной среде. Добавим, что конечный результат и срок службы нанесенного лакокрасочного покрытия сильно зависит от оборудования, при помощи которого наносилась краска,  а также от соблюдения требований при подготовке поверхностей к покраске и особенностей нанесения самого материала.

На практике получается, что автолюбителю проще обратиться в малярный цех на СТО, так как покраска двигателя при помощи спецоборудования обычно выполняется качественно. Однако такой вариант подходит не для всех, так как потребует дополнительных финансовых расходов. При этом отличной возможность сэкономить является самостоятельная подготовка деталей к покраске.

Как подготовить мотор к покраске самому

Подготовка поверхностей деталей к покраске является задачей, которая требует большого количества времени. Если говорить об условиях гаража, элементы нужно тщательно очистить и  хорошо обезжирить.

Более того, сложная форма многих деталей  зачастую осложняет процесс. При этом очистка все равно крайне необходима, так как только в этом случае можно добиться качества после покраски.

С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно запастись терпением, а также понадобятся составы и вещества для очистки и обезжиривания двигателя, то есть окрашиваемых поверхностей. Также в случае с ДВС рекомендуется отказаться от привычных бытовых средств, так как оптимально использовать специальные растворители. В крайнем случае, можно воспользоваться наружными очистителями двигателя.

Если же имеется желание сократить время на работы, можно воспользоваться услугой пескоструйной очистки. Указанный способ позволяет удалить остатки старой краски, а также очистить детали от  ржавчины и грязи. В случае, если нет желания платить за пескоструйную очистку, можно сделать устройство самому. Главное, чтобы в гараже был компрессор.

Как правило, качественно выполненная обработка пескоструйкой очень хорошо очищает детали. Единственное, нужно помнить,  при таких работах требуется герметизация отверстий двигателя, чтобы абразив не попал внутрь. Для этого можно использовать малярный скотч, которым заклеиваются все отверстия.

Более серьезные дефекты в виде очагов коррозии нужно отдельно шлифовать. Выполнить эту работу можно как вручную (наждачной бумагой со средним «зерном»), так и при помощи шлифовального круга. Что касается нанесения шпатлевок и дальнейшая шлифовка зашпатлеванных поверхностей, а также использование грунтовки перед покраской, такой подход при покраске двигателе используется не часто.

Однако если имело место выполнение подобных действий, тогда в обязательном порядке детали и все отверстия нужно продуть воздухом из компрессора. Это позволит убрать все частицы из труднодоступных полостей, каналов  и т.д.

Также перед покраской необходима повторная и более тщательная герметизация отверстий, так как туда не должна попасть краска. Если в отверстиях есть резьба, тогда необходимо в данные места вкрутить соответствующие болты или шпильки. В те отверстия, где резьбы нет, аккуратно вставляются деревянные «чопики» или изготавливаются подобные заглушки.

В крайнем случае, можно снова использовать скотч. Если этого не сделать, то после покраски блока цилиндров, головки и других деталей краска попадет в отверстия, а после ее высыхания высока вероятность закупоривания различных каналов.

Краска для двигателя автомобиля и особенности процесса нанесения материала

Вполне очевидно, что наилучшим образом детали можно покрасить  красками, которые предполагают последующее «запекание» свежеокрашенной детали в специальной термопечи. Например, покраска двигателя порошковой краской и подобные решения.

Указанные тип краски с легкостью выдерживает высокие температуры, что особенно актуально для двигателя. Однако далеко не каждый владелец готов оплатить столь дорогостоящую процедуру, предпочитая все сделать у себя в гараже.

Итак, чтобы покрасить мотор самому, причем без спецоборудования, нужна специальная термостойкая краска для двигателей. При этом не обязательно закупать такую краску из расчета на то, что ею будут окрашены все детали. Дело в том, что различные элементы под капотом нагреваются не одинаково. Например, впускной коллектор не подвержен значительному нагреву, в то время как выпускной разогревается сильно.

Получается, использовать более дорогие термостойкие или порошковые краски нужно только на деталях, которые подвержены максимальному нагреву, при этом для более «холодных» участков и элементов применение таких красок не обязательно. Данная информация позволяет значительно экономить в рамках общей суммы расходов на ЛКП.

Что касается различных красок, сегодня лучше воспользоваться готовым продуктом. С задачей хорошо справляются специальные автомобильные краски и автоэмали (например, Body, Abro и т.п).

При выборе таких материалов следует помнить, что покраска головки блока  и самого блока цилиндров, а также поддона картера двигателя  предполагает использование такой краски, которая в состоянии выдержать нагревы до + 400 градусов по Цельсию. При этом требования к краске для крышки клапанов, а также элементов впуска, не такие строгие.

Еще нужно учесть, что выпускной коллектор требует покраски только особым материалом. Речь идет о жаропрочной краске, которая способна выдержать нагрев больше 1 тысячи градусов.

Если же нет желания приобретать готовую краску для двигателя, материал можно изготовить и самому. Для этого понадобиться иметь нужные компоненты, которые смешиваются в необходимом соотношении. Например, хорошо известная в народе краска под названием «серебрянка» может быть изготовлена в условиях гаража.

В магазине хозтоваров нужно приобрести олифу, лак, немного алюминиевой пудры, эпоксидный клей, а также растворитель. Еще в состав можно частично включить цинк или иной металлический порошок для замены алюминия. Изготовив краску, ею можно окрасить элементы впуска и другие участки, которые не подвержены значительному нагреву.

Для покраски оптимально использовать краскопульт. В  процессе нанесения краски инструмент нужно держать ровно, без наклона под углом вверх или вниз, на расстоянии около 20 см. от окрашиваемой поверхности. Наносить краску нужно в несколько слоев (обычно до 3-х слоев). Сушить детали после окраски следует при температуре, в среднем, + 25 градусов по Цельсию в течение 24 часов. Если температура будет заметно ниже, тогда время сушки также нужно увеличить.

Подведем итоги

Как видно, решение покрасить двигатель позволяет не только значительно улучшить внешний вид силового агрегата и навесного оборудования, но и защитить ДВС от коррозии.

Если в процессе покраски был выдержан технологический процесс, а сама краска хорошего качества, тогда  такое покрытие будет держаться на поверхностях мотора и сохранять приемлемый внешний вид как минимум 3-4 года.

Также на окрашенных деталях меньше скапливается грязь, такой двигатель легче отмывать от потеков моторного масла и технических жидкостей, то есть процесс вынужденной или профилактической мойки двигателя максимально облегчен.

Похожие статьи

krutimotor.ru

выбор краски, подготовка двигателя в покраске

Покраска двигателя своими руками – очень трудоемкая работа, которая требует ответственного подхода ко всем этапам процесса.

Подготовка к покраске двигателя

Прежде, чем приступать непосредственно к покраске двигателя, для начала его необходимо разобрать, достать коленчатый вал, коробки передач, поршни и прочее. Запомните, ни в коем случае не следует использовать для очищения любых автомобильных деталей бензин, так как в дальнейшем даже малейшая искра может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому в этих целях лучше всего использовать обычное средство для мойки.

Прежде, чем приступать к очищению двигателя, в первую очередь, следует убедиться, что он остыл. Если двигатель сильно загрязнен, изначально лучше всего немного почистить его при помощи скребка или лопатки, а труднодоступные места очистить при помощи тонкой щетки. Средство для мойки наносится на поверхность агрегата, после чего его следует оставить на 10-20 минут. По-прошествии необходимого времени, смойте средство струей воды, очистите при помощи щетки загрязненные места и снова промойте водой.

Просушите двигатель при помощи сушки со сжатым воздухом.

Если на поверхности двигателя обнаружились пятна коррозии, их нужно будет зачистить и тщательно обработать антикоррозионным средством.

Какую краску выбрать для покраски двигателя

В то время как покраска арок автомобиля или любых других деталей может осуществляться при помощи обычной автомобильной краски, для двигателя подойдет далеко не любая смесь. Так как он сильно нагревается, из этого следует, что краска обязательно должна быть термостойкой. Обратите внимание на представленные на рынке специальные краски и эмали, которые могут выдерживать температуру до +1100 градусов. Например, эмаль Церта, краска BODY, Tikkurila. Также они отличаются и по способу нанесения. В настоящее время на рынке товаров для автомобилей представлены краски в виде аэрозолей и суспензий, что значительно упрощает процесс покраски.

Что касается цвета, то тут, конечно, у каждого свои предпочтения, однако все больше автолюбителей рекомендует красить двигатель своего транспортного средства в черный цвет. Это связано с тем, что черный отличается лучшей теплоотдачей и остывать будет быстрее.

Стоит отметить, что стоимость термостойких заводских красок довольно высока, поэтому некоторые автолюбители самостоятельно готовят смесь для покраски двигателя. К слову, рецепт такой смеси довольно прост и не требует поиска никаких особых ингредиентов – вам потребуется только небольшое количество алюминиевой пудры и универсальный эпоксидный клей. И то, и другое, можно найти в обычном хозяйственном магазине или же на автомобильном рынке.

В зависимости от объема двигателя смесь готовится из расчета 0,9-0,11 кг эпоксидного клея на квадратный метр. Необходимое количество клея нужно смешать с алюминиевой пудрой и при необходимости добавить растворитель для нитрокраски. Последний ингредиент добавляется только в том случае, если консистенция смеси получилась слишком густой.

Также самостоятельно создать термокраску при помощи обычного термолака. Для этого достаточно смешать готовую краску необходимого цвета с термолаком.

Покраска двигателя своими руками

После того, как двигатель высохнет, желательно дополнительно обезжирить его при помощи ацетона или любого другого растворителя. Тщательно размешаете краску до однородного состояния и нанесите ее на детали двигателя. Грунтовать не желательно, поскольку это может стать причиной перегрева двигателя. Красить металлические поверхности рекомендуется в три слоя. При температуре в 20-25 градусов Цельсия окрашенные детали будут сохнуть не менее суток.

В завершении хотелось бы отметить, что при полном соблюдении технологии покраски, лакокрасочное покрытие сохраняется в своем первоначальном состоянии приблизительно на протяжении пяти лет.

Источник: http://x-kuzov.ru

www.motorroar.ru

Покраска блока двигателя и клапанной крышки автомобиля

Покраска двигателя – трудоемкая задача, справится с которой не каждый. Но если ваши руки служат вам верой и правдой, то полученный результат обрадует не только вас, но и ваше самолюбие.

Итак, с чего начать. Как и любой другой вид покраски, требуется обязательная подготовительная работа.

Выбор красящего состава

Первым вопросом, который должен быть решен сразу, является выбор краски. Идеальным вариантом для покраски двигателя было бы использование порошковой краски с последующей полимеризацией в термопечи. При этом нужен трибостатический пистолет и оборудование стоимостью порядка 15 тыс. долларов. Поэтому такой вариант, при котором предусматривается покраска клапанной крышки и двигателя своими руками, отпадает.

В связи с вышеизложенным постараемся найти вариант, приемлемый для каждого, кто решил покрасить двигатель вручную. Самыми главными критериями выбора лакокрасочного покрытия являются его высокая термостойкость и обладающие хорошими покрасочными свойствами на деталях, изгибах и узлах.

Не обязательно покупать только дорогостоящую краску с термостойкими качествами. На некоторых деталях, не подвергающихся высокой температуре, может использоваться другая, менее дорогая краска. Результат от этого хуже не будет.

Как приготовить краску для покраски двигателя и клапанной крышки своими руками

Такой процесс заключается в смешении различных составляющих в определенных пропорциях. Основной такой смесью является серебрянка, в состав которой входит алюминиевая пудра, лак, олифа, «эпоксидка» и растворитель. Все это можно купить в обычном хозяйственном магазине. Соотношение металлической пудры и олифы («эпоксидки», лака) составляет 2:5. Алюминиевый порошок можно заменить на другой металлический, но не более, чем на 30% (например, может использоваться цинковая пудра). Такая краска может выступать заменой на тех местах, где нагрев минимальный (навесное оборудование, впускной коллектор, трубки, шланги и т. п.).

Остальная часть должна быть покрашена краской с высоким уровнем термостойкости, способной выдержать температуру до 400 градусов Цельсия. Наиболее жаропрочную краску (выше 1100 градусов Цельсия) используется для покраски выпускного коллектора.

Подготовка к покраске

Перед покраской предстоит один из сложных процессов – разборка двигателя, при котором достаются валы коробки передач, поршни, коленчатый вал и другие части, не нуждающиеся в постороннем вмешательстве.

Затем необходимо очистить двигатель от остатков масла, нагара и прилипшей пыли. Проще всего это сделать с помощью пескоструйного аппарата. Не забудьте, что все внутренние части должны быть хорошо закрыты. Попавший на поверхность песок нужно потом тщательно стряхнуть, а лучше продуть компрессором.

На заметку: по народному способу двигатель после разборки можно опустить в воду, добавить в нее стиральный порошок и прокипятить.

Также отличным способом будет использование специальных средств для очистки двигателя. Главное хорошо пройтись по всем изгибам и ребрам двигателя.

После промывки нужно удалить следы ржавчины (ели они есть). Сделать это можно с помощью абразивной бумаги Р400.

Шпатлевка, шлифовка и грунтовка

Зачастую для покраски двигателя эти этапы не применяют. Но если вы решили сделать все по правилам, то обязательно нужно продувать после каждой шлифовки всех отверстий, чтобы удалить даже малейшие частицы спиленной шпатлевки и абразива.

Герметизация

Для покраски клапанной крышки и двигателя очень важно, чтобы внутренняя часть оставалась нетронутой. Поэтому во все резьбовые отверстия нужно ввинтить болты, а где резьба отсутствует – забить деревянные пробки и проклеить сверху скотчем. Это необходимо во избежание закупорки масляных и воздушных каналов.

Покраска двигателя

Краска на двигатель наносится краскопультом, баллоном (при использовании готового состава) или валиком (части, которые красятся краской-серебрянкой). Напыление наносится в 2-3 слоя при температуре 20-25 градусов Цельсия. Сушка проводится в таких же условиях в течение суток.

Заключительный этап – сбор и установка двигателя на свое место.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

загрузка...

kuzovspec.ru

Покраска двигателя автомобиля

Содержание:

  1. Очистка двигателя
  2. Приготовление краски

Старые, советские силовые агрегаты покрывались серебристой грунтовкой зеленоватого или коричневого оттенка, а некоторые не покрывались ничем, но уже через несколько лет все моторы приобретали одинаковый темно-коричневый цвет. Приходится заниматься покраской двигателя автомобиля и современному водителю, ведь сегодня моторы хоть и выделяют меньше сажи, стараясь вписать продукцию в эталонные нормативы Euro, но пленка из пыли, масла и сажи на них образуется все равно. Подобный нарост обладает большой плотностью и малой теплопроводностью, что приводит к перегреву мотора и его быстрому износу, особенно в летнее время.

Пленка из грязи постепенно разрушает ЛКП двигателя и становится причиной коррозии. Обычная влага, соединения хлора и серы медленно, но с завидным упорством разъедают металл. На первый взгляд мотор не столь заметная деталь, но стоит напомнить, что это самый дорогой элемент автомобиля, неправильный и несвоевременный уход за которым может сильно ударить по кошельку владельца.

Очистка двигателя

Заводская покраска мотора проводится по горячему металлу, в результате чего краска имеет лучшее сцепление. Удалить подобное ЛКП заметное сложнее, чем обычное. При этом нужно не повредить алюминиевые детали автомобиля, а до некоторых углов можно добраться только специальными щетками. Самодельные скребки, крупнозернистые абразивы, щетки и тряпки – стандартный набор для очистки моторов.

После удаления нагара и старой краски, поверхность мотора нужно тщательно обезжирить. Продаются для этого специальные средства, вроде автомобильных шампуней от компании Karcher или российского «Очистителя двигателя». Такие составы размягчают оставшуюся грязь и обезжиривают поверхность одновременно. Смыв производится сильным напором воды из шланга.

При отсутствии средств на фирменный очиститель следует уделить больше внимания механической очистке, а обезжиривание произвести ацетоном, сольвентом или ксилолом. В мастерских для этих целей готовят смесь кальцинированной соды, тринатрийфосфата, метасиликата натрия и моющих добавок – мотор погружают в разогретую до 90°C смесь. Не нуждающиеся в окрашивании площади потребуется защитить. Для этого можно использовать следующую, легко удаляющуюся водой смесь:

  • 2/10 декстрина;
  • 4/10 мела;
  • 1/10 воды;
  • 3/10 глицерина.

Приготовление краски

Во время эксплуатации некоторые элементы двигателя могут нагреваться до 500°C, но основные плоскости, вроде блока цилиндров, охлаждаются стандартным антифризом, рассчитанным на 80-90°C. Такие элементы можно красить обычной серебрянкой, но термостойкая краска потребуется все равно. Заводская покраска производится содержащей цинк, кремний или графит грунтовкой. Эти элементы обеспечивают краске термостойкость, но основной элемент – алюминий, обладающий высокой теплопроводностью и способностью создавать антикоррозийные сплавы с другими металлами.

Как видно, никаких особенностей в заводской краске нет – изготовить ее можно в домашних условиях. Первым делом необходимо изготовить саму серебрянку, правда в обычной инструкции для ПАП-1 и ПАП-2 указано, что смешивать алюминиевый порошок нужно с лаком или олифой, но для силового агрегата эти способы подходят не всегда. Оптимальным решением видится универсальный эпоксидный клей. И алюминиевый порошок, и клей можно найти на полках ближайшего хозмага.

Пропорции напрямую зависят от степени нагревания. К сожалению, точные данные имеются только для специальных термоустойчивых лаков, но усредненные показатели материалов почти не отличаются, и равняться можно на следующие цифры: соотношение 2 к 5 (2 – алюминий, 5 – клей или специальный лак) выдерживает примерно 350-400°C. Растворителя нужно примерно 100 г на 1м2 площади, краски – 1 кг (± 100 г) на 1м2. Предполагается, что в плане расхода краски двигатель ничем не отличается от обычной поверхности.

Разбавить слишком густую краску можно растворителем от любой нейтральной нитрокраски. Алюминиевый порошок тщательно перемешивается с термолаком или клеем, при этом вброс порошка производится маленькими порциями. Покраска двигателя ничем не отличается от обычной: толщина в 15-20 мкм достигается нанесением 2-3 слоев покрытия. Высыхает краска через несколько часов, но запекание происходит при первом запуске автомобиля и прогреве мотора.

pokraskamashin.ru

Как красить автомобиль своими руками: пошаговый план

Друзья, согласитесь, возникают в народе ситуации, когда автомобилисты решают сменить цвет машины. А скромные доходы не позволяют потратить довольно приличные средства, и возникает вопрос — как красить автомобиль своими руками? Но далеко не каждый владелец “железного коня” решится на это, не зная технологии и нюансов этого нехитрого дела.

Но все же это возможно, при желании и конечно если у вас руки растут из правильного места.

Процесс покраска автомобиля своими силами

Прежде всего, следует быть готовым к тому, что процесс покраски автомобиля будет долгим и трудоёмким. Процедура может занять более трёх суток.

Шаг 1. Чистка

Начать стоит с помывки железного друга. Необходимо избавить кузов автомобиля от грязи и жирных пятен с помощью воды и специальных моющих средств, продающихся в любом магазине, специализирующемся на продукции для автомобилей.

Шаг 2. Разборка

Очистив кузов, необходимо снять с автомобиля передний и задний бамперы, решётку радиатора, выкрутить фары и другую световую электронику вашего автомобиля. Также необходимо снять противоударную защиту, если она установлена на автомобиле. Все снятые детали следует тщательно вымыть, избавиться от накипи и ржавчины, после чего сложить в коробку для хранения на период покраски автомобиля.

Шаг 3. Дефектовка

Когда подготовительные работы выполнены, можно приступать к осмотру дефектов.

Машину следует выставить на хорошо освещённой поверхности для того, чтобы оценить состояние покрытия автомобиля. Если на машине обнаруживаются дефекты, то их следует выделить мелом. Проверку следует проводить несколько раз, чтобы не упустить ни единого дефекта.

Шаг 4. Зачистка

Когда дефекты обнаружены, можно делать ещё один шаг к своей мечте (покраске автомобиля).

С помощью стамески и наждачной бумаги следует произвести зачистку всех дефектов. Можете использовать болгарку с соответствующими насадками.

В процессе избавления от повреждений, проходя тщательно сантиметр за сантиметром, следует учитывать, что место зачистки по своим размерам должно соответствовать размеру дефекта. Это позволит сэкономить время при дальнейшей работе, которая ещё впереди.

Избавляясь от дефектов, следует внимательно следить за тем, чтобы кромки обработанных мест были ровными и аккуратными. Поверхность должна быть достаточно гладкой и блестящей. Чтобы проверить, насколько качественно обработано место повреждения, нужно провести по нему ладонью, которая точно определит наличие шероховатостей на поверхности.

После того как вышеприведённая часть работ будет выполнена, важно очистить кузов от металлической пыли и тщательно протереть зачищенные места хлопчатобумажной тканью, смоченной в специальном моющем средстве, купленном в автомагазине. После этого следует дождаться, когда машина просохнет, и можно приступать к последующим работам.

Шаг 5. Шпатлевка

Следующим шагом в покраске автомобиля является выравнивание кузова специальной шпатлёвкой, созданной для автомобилей. Для этого специалисты рекомендуют применять синтетическую автошпатлёвку и мягкий шпатель, чтобы не допустить повреждения автомобиля во время шпатлёвки.

Смесь, полученная после соединения с отвердителем, наносится на зачищенные места быстрыми перекрёстными движениями. Каждый раз следует менять направление шпателя на 90 градусов. Такой метод обработки помогает достичь максимальной гладкости поверхности, которая будет несколько выделяться над остальной частью кузова автомобиля.

Важно при такой работе не допустить образования комочков. Если это произошло, смесь считается непригодной, её следует приготовить заново и наносить быстрее прежнего.

Когда шпатлёвка высохнет, её следует зачистить шкурками до состояния, когда поверхность не сравняется с основной частью поверхности автомобиля.

После этого автомобиль снова следует очистить от пыли с помощью специальных средств, а затем нанести тонкий слой грунтовки из баллончика.

В случае если после нанесения грунтовки будут замечены дефекты, процесс их удаления повторяется.

Шаг  6. Заклейка мест, не подлежащих покраске

Теперь самое время подходить к заключительному этапу подготовки. После тщательной очистки кузова от пыли, заклеиваем места, которые не подлежит покраске. Делать это надо очень аккуратно, т.к. любая неточность будет видна после покраски.

После этого обрабатываем шкуркой всё покрытие автомобиля до однотонного состояния и снова очищаем его от загрязнений и металлической пыли.

Шаг 7. Покраска

Далее следует выбрать автоэмаль (обязательно с автосушкой). Выбор цвета на ваш вкус, нужный объем из потребности. Можете покрасить в матовый оттенок, который подробно писан в статье здесь.

Приступаем к самому главному — покраске автомобиля.

Согласно руководству, прилагающемуся к купленному покрасочному материалу, разводим автоэмаль. После чего заливаем её в покрасочный пистолет через марлевое полотно.

Начинать покраску автомобиля рекомендуется с крыши. Покраска производится на расстоянии 200 мм от поверхности автомобиля плавными движениями. Но это не обязательные правила. Все зависит от модели покрасочного пистолета, величины сопла и давления воздуха, подаваемого на него, а так же вида покрытия . Это тема отдельного разговора, не касающегося данной статьи.

Покраску автомобиля следует повторить дважды, делая перерыв между нанесением слоев краски в 20-30 минут. Время полного высыхания автомобиля занимает около двух суток.

По большому счету, во всем нужен навык и в покраске тоже. И если вы решитесь на это серьезное дело, то конечно приобретете покрасочный пистолет и компрессор. Приобретения тоже серьезные, но все равно это будет выгоднее, чем платить за покраску.

И еще совет, потренируйтесь. Найдите старую дверь от автомобиля или какой-то другой фрагмент кузова, проделайте все шаги на тестовом предмете. Тем самым вы приобретете неоценимый опыт и уверенность в хорошем результате.

Покраска автомобиля возможна без помощи специалистов. Важно только соблюдать правила покраски и иметь достаточно свободного времени.

И ещё. На каждом этапе мы будем останавливаться и подробно рассматривать каждый.

На этом пока всё, следите за публикациями.

auto-ru.ru

Покраска двигателя своими руками



Лучшие новости сайта

Автомобиль начинает изнашиваться с самого момента выпуска с конвейера. Основным врагом металлического кузова является коррозия. Коррозия – это процесс разрушения металла при взаимодействии с факторами окружающей среды. Это процесс необратимый, но его развитие можно приостановить, а скорее даже замедлить. На сегодняшний день самым доступным является антикор.

Услуги обработки автомобиля антикором оказывают многие специализированные автомастерские. Выбор того или иного места проведения ремонта делается, как правило, на основе собственного опыта или по рекомендациям знакомых. Если же вы хотите уменьшить свои затраты и при этом поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии, можете провести антикор своими руками.

Основные положения

Самостоятельное , безусловно, будет менее эффективным процессом, чем проведение той же процедуры на станции технического обслуживания, где применяются специальные инструменты и отработанные технологии. Перед тем, как сделать антикор самому, каждый должен усвоить несколько правил:

  • Не стоит пропускать отдельные этапы работы, например, сокращать объем подготовительных мероприятий
  • Как можно ближе воспроизведите условия и режим обработки, проводимой на станции технического обслуживания
  • Точно следуйте уже разработанной технологии, не применяя на практике никаких «народных» средств

Антикор наносится на открытые части кузова, на скрытые невентилируемые полости, которые подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Необходимо определиться с объемом предстоящих работ. Можно провести как комплексную обработку кузова автомобиля, так и частичную. Очень часто прибегают ко второму способу, обновляя защитную пленку лишь на днище, например. Полная обработка подразумевает:

  • Основательную обработку колесных арок и днища
  • Антикор скрытых полостей
  • Антикор внутренних участков капота и багажника
  • Антикор сварных швов и изгибов кузова

Выбор антикора

Современные средства в аэрозольных баллончиках хорошо подойдут лишь для незначительного ремонта уже существующего антикоррозийного покрытия. Они малоэффективны, в силу низкого содержания защитного материала. Основной объем их состава приходится на пропеллент и растворитель. Для качественного ремонта лучше приобрести антикор, разлитый в тару разного объема. При покупке будьте бдительны и внимательно ознакомьтесь со сведениями на упаковке.

Качественный продукт должен содержать несколько пунктов обязательной сопроводительной информации: сведения об изготовителе, номер стандарта или ТУ, номер партии, срок годности, условия хранения и применения, дату изготовления, меры предосторожности и список безотлагательных мер в экстренных ситуациях.

Будьте внимательны при выборе типа антикора. Все материалы делятся на две основные группы: составы для обработки скрытых полостей и средства для внешних поверхностей кузова. Такое разделение объясняется разными факторами воздействия на внутренние и открытые полости. Внешняя сторона автомобиля страдает от камней, вылетающих из-под колес, песка, грязи и т. п. А внутренние полости испытывают недостаток проветривания.

Кроме того, существует классификация антикоров по составу. На сегодняшний день все средства делятся на две основные группы: материалы на основе воска и битумные составы. Это основы для множества средств, в которые добавляются различные антикоррозийные присадки. Например, восковые материалы могут содержать ингибиторы – замедлители коррозийного процесса, увеличивающие прочность металлической поверхности. Тогда как в битумные антикоры добавляют цинк, бронзу или другие металлы.

Это, конечно, основные группы, но не полный их список. Изготавливаются также материалы на парафиновой или пластполимерной основе с использованием различных присадок, например, резины, пластика, каучука и др. Преобладающее большинство антикоров имеют в составе вытеснители воды. Присутствие именно этих компонентов является обязательным при обработке скрытых полостей, которые остаются в жидкой фазе в течение всего срока службы.

Подготовка к обработке антикором

Прежде чем взяться за работу, необходимо подготовить комплект инструментов и подручных материалов. Вам необходимо как можно больше приблизить самостоятельный процесс обработки к работе мастеров. В зависимости от сложности и объемов антикора, вам могут пригодиться: дрель, кисть, распылительное оборудование, накидки или газеты, чтобы закрыть сиденья и педали, хлопчатобумажные салфетки (ветошь).

Необходимо удалить все средства, затрудняющие доступ к внешней поверхности автомобиля: утеплители, шумоизоляция и др. Следует тщательно вымыть машину. Специалисты советуют проводить мойку автомобиля чистой теплой водой. Хорошего результата можете добиться при многоэтапной мойке. Первым этапом необходимо струей воды намочить поверхность и сбить всю приставшую к кузову грязь.

Затем можно помыть ее с помощью специальных автомобильных моющих средств. И в заключение тщательно ополоснуть машину. По возможности промойте и моторный отсек. Не стоит начинать работу до тех пор, пока поверхность основательно не просохнет. Убедитесь в чистоте дренажных отверстий.

Затем нужно полностью освободить багажник и салон, снять щетки дворников. Не забудьте позаботиться о сохранности чистоты чехлов в салоне. Накройте их какой-нибудь тряпкой или покрывалом. Педали также необходимо закрыть. Антикор – это довольно скользкая субстанция, которая, попав на педаль или пол, приведет к скольжению обуви водителя при движении.Остановим ваше внимание на обработке внутренних, скрытых полостей. Она производится с помощью специальной гибкой насадки, которая должна вводиться в полость до упора. Затем нужно вытягивать ее обратно, непрерывно распыляя антикор. Нельзя утверждать, что есть какая-то определенная скорость движения.

В каждом случае она подбирается самостоятельно в зависимости от состояния покрытия и консистенции антикора. Главным критерием качественно проведенной работы становятся небольшие выделения капель через технологические отверстия. Если с первого раза не был достигнут такой эффект, можно повторить процедуру.

Это говорит о том, что либо была выбрана неправильная скорость работы, либо скрытая от наших глаз полость слишком загромождена, например, деталями крепежа, ржавчины или грязи. Лучшим способом выйти из данной ситуации – воспользоваться металлической насадкой. При обработке направляйте факел вдоль поверхностей полости в обе стороны.

Одним из этапов подготовительных работ поверхности считается сверление кузова (при необходимости). Целью данной процедуры является обеспечение доступа ко всем внутренним, скрытым полостям при наименьшем количестве сверлений. Необходим тщательный осмотр кузова. Нужно найти все технологические отверстия, независимо от того, заводские они или сделаны самостоятельно при последнем проведении антикора.

Для сверления идеально подойдет сверло по металлу диаметром 13,5 мм. Допустимо производить эту процедуру лишь на участках с однослойным профилем. Сверление двойных профилей в местах сварки спровоцирует ослабление кузова. Не делайте дополнительных отверстий на участках, пораженных коррозией. Для подготовки доступа к поверхности кузова некоторых моделей автомобилей становится необходимым демонтаж задних фонарей, обшивки пола, козырьков или ручек. Это касается, как правило, грузовых и пассажирских транспортных средств.

Обработка антикором

Обработка днища и колесных арок автомобиля является наиболее часто оказываемой услугой. Начнем с описания именно этого этапа нанесения антикора. Подготовку и обработку днища необходимо производить на подъемнике или, в крайнем случае, на смотровой яме или эстакаде. Снимите подкрылки. Для начала необходимо обработать скрытые поверхности: внутренние полости лонжеронов, поперечин и порогов, полости внутри кронштейнов, усилителей и т. д. Необходимо тщательно пройтись по всем сварным швам. При внешнем распылении антикор накладывается ровным слоем на уже имеющееся старое покрытие.

Приступая к обработке капота и моторного отсека, следует сделать маленькую оговорку. Не допускайте попадания антикора на генератор, соты радиатора и приводные ремни. Скользкий состав препарата приведет к скольжению ремней, а, соответственно, и ухудшению охлаждения двигателя.

На этом этапе необходимо произвести тщательную обработку всех сварных швов под капотом, нанести антикор под аккумулятор и на поверхность вокруг фар, передних лонжеронов, усилителей подвески, моторный щит, цилиндр сцепления, крепления усилителя тормозов и все детали крепежа. Должны быть обработаны также вся крышка капота внутри усилителей и по сварным швам.

Далее переходим к обработке багажного отделения. Как и везде, основное ваше внимание должно быть сконцентрировано на скрытых сварных швах кузова. Попробуйте применить разные насадки, возможно, это поможет вам выяснить, какие из них (короткая или гибкая) позволят вам получить более легкий доступ к скрытым полостям. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отсека. Обработайте тыльную сторону задних фонарей. Это предотвращает окисление контактов.

Прежде чем взяться за обработку салона, проведите внимательный осмотр, на какие части вы собираетесь наносить антикор. Первоначально обеспечьте доступ к необходимым поверхностям, чтобы потом не тратить на это время. Не забыв проверить наличие чехлов на сиденьях, можно браться за антикор. Советуем обратить пристальное внимание на коробчатые элементы, испытывающие нагрузки (места крепления кронштейнов и поперечин сидений). Обработать их придется не только изнутри через технологические отверстия, но и снаружи, по сварным швам.

Далее можете перейти к обработке дверного проема по уплотнителям и швам снизу. Надеемся, что вы заранее позаботились о доступе к этой поверхности и удалили развитой надпорожник. Здесь же найдете и отверстия доступа к скрытым полостям порогов. Будьте аккуратны при распылении антикора, не допускайте сильного пыления материала, чтобы не испачкать отдельные элементы салона.

При обработке дверей, пристальное внимание следует уделить механизмам, скрытым внутри полости двери. В целом, современные не принесут никакого вреда электрическим контактам, можно лишь испортить какой-либо механизм механическим путем. Неполадки могут стать причиной резкого введения насадки в скрытую полость. Если внутренняя часть двери перегружена дополнительными элементами, возможно использование технологических отверстий внизу двери.

Эффективность антикора

Антикор, какой бы хороший и дорогой он ни был, не может остановить навсегда процесс коррозии, он может лишь значительно замедлить или отсрочить ее проявление на некоторое время. Эффективность защиты зависит от выполнения целого ряда условий: качество антикоррозийного средства, соблюдение технологии распыления, общее состояние транспортного средства, скорость езды. Важно следить за целостностью покрытия, любой дефект ведет к незамедлительному развитию коррозии.

Срок службы защитного средства может варьироваться от 1 до 3 лет, по мере износа имеющегося средства. Причиной разрушения могут стать и неблагоприятные погодные условия. Например, летом восковые антикоры могут стекать с разогретого кузова автомобиля, тогда как зимой воск твердеет и лучше держится на поверхности. Битумные составы проявляют себя по-другому: на летнюю жару они никак не реагируют. А вот в морозы покрытие может начать трескаться.

Основная причина сокращения срока службы антикоррозийного покрытия – неправильное его нанесение. Поэтому если вы беретесь за дело самостоятельно, отнеситесь к нему с огромной долей ответственности. От того, как вы проведете этот процесс, зависит не только общее состояние вашего автомобиля, но и его срок службы в целом.

Источник: http://krasymavto.ru/materialy/antikor-svoimi-rukami.html 

Лучшие новости сайта

Похожие новости:

startup-manager-windows.ru


Смотрите также