Шумоизоляция своими руками компьютера


Шумоизоляция системного блока (компьютера) автомобильной виброизоляцией.

Дата: 16.05.2015Просмотров: 8815Комментариев: 0

Одним из нестандартных способов применения автомобильной шумо вибро изоляции является - шумоизоляция системного блока. Шумоизоляция автомобиля и системного блока, а если быть совсем точным корпуса схожи в теории, но имеют одно принципиально отличие - если в автомобили мы препятствуем попаданию шума внутрь салона, то в случае с корпусом компьютера, наша цель не выпустить шум из системного блока. Для шумо вибро изоляции системного блока применяются те же материалы и в работе мы следуем тем же принципам, но нужно понимать нюансы:

  • В качестве виброизоляционного материала для компьютерного корпуса следует выбирать самый тонкий, т.к. конструктив корпуса сделает невозможным монтаж толстой виброизоляции. Тоже самое касается и шумоизоляции.
  • Виброизоляция покрыта слоем алюминиевой фольги, фольга прекрасный проводник и может "закоротить" электрические компоненты внутри корпуса в случае не аккуратного монтажа.
  • Для качественно шумоизоляции системного блока, его придется полностью или частично разобрать, т.е. демонтировать компьютерные комплектующие находящиеся внутри корпуса, и если Вы плохо разбираетесь в монтаже компонентов системного блока, лучше заручится поддержкой знающего комрада.
  • Бездумная шумоизоляция корпуса компьютера может повысить температуру внутри корпуса - это может произойти из-за оклейки отверстий для отвода горячего воздуха или из-за фанатизма вы выборе шумоизоляционных материалов, которые из-за своей толщины будут препятствовать нормальной циркуляции воздуха внутри корпуса компьютера.

Как снизить шум системного блока? Давайте проанализируем основные источники шума в Вашем компьютере:

  • Высокочастотный шум от вращения кулеров (вентиляторов), по мимо высокочастотного шума кулера передают на корпус изрядное количество вибрации, особенно остро ощущается эта проблема если вентилятор дешевый и на лопастях куча грязи. 
  • Низкочастотный гул - вызывается вибрацией которую передают на корпус жесткие диски и кулера. 

​Для устранения вибрации необходимо использовать вибропоглащающие материалы, мы рекомендуем использовать - A-2 mini (виброизоляция, на основе каучуковой композиции на алюминиевой фольге 100 микрон)благодаря небольшим размерам листа (350x500x1,5 мм.; 0,175 кв.метра в листе.) очень удобно раскраивать, а небольшая толщина (1,5 мм) позволит нанести материал на большую площадь не боясь проблем с последующей сборкой.

Для устранения высокочастотных шумов мы рекомендуем - 4 мм. вспененный полиэтилен (1000мм. х 1000мм.x 4мм;), небольшая толщина позволит избежать проблем со сборкой. Как альтернативу можно посоветовать - 6 мм вспененный каучук, его преимущество - более качественный клеящий слой, значительно более эластичный материал, легко монтировать на поверхности со сложным профилем, лист размерами (1000мм. х 500мм), для себя бы однозначно выбрал каучук.

Есть ли смысл в шумоизоляции корпуса компьютера?

Бюджетные корпуса удручают толщиной метала из которого они изготовлены, а точнее сказать жести. При монтаже в него компонентов складывается впечатление что корпус будет держатся "вкуче" только благодаря тому что в него эти самые компоненты установлены и стянуты болтами :) Видимо на это китайцы и рассчитывали. Вкупе с бюджетными вентиляторами эта конструкция издает изрядное количество шума и завибрить такой корпус это самое бюджетное и эффективное средство для устранения изрядной доли шума. Если вы сталкивались с покупкой или сравнивали когда либо разные корпуса, то наверняка обратили внимание что чем корпус дороже тем он тяжелее. Виброизоляция изрядно добавит веса корпусу Вашего компьютера и в отличии от автомобиля в случае с корпусом это только радует.

Косвенным потверждением эффективности шумоизоляции компьютерного корпуса служит и тот факт что некоторые производители использовали шумоизоляционные материалы в своих топовых корпусах например Cooler Master Sileo.

Применить автомобильную шумо вибро изоляцию в корпусе Вашего компьютера это - самое простое, бюджетное и эффективное средство для снижения шума издаваемого вашим компьютером, что подтверждают огромное количество положительных отзывов.

Сколько нужно материала для виброизоляции корпуса компьютера?

Корпуса в разнообразии своём бесконечны и даже не взирая на один и тот же форм фактор могут иметь разную конфигурацию и конструктивне особенности и соответственно разную площадь подходящую для оклейки шумо и вибро изоляцией. Для стандартного корпуса middle tower Вам потребуется:

Конечно не следует забывать об инструменте - Валик для раскатки шумоизоляции (метал)

Видео по теме шумоизоляции корпуса компьютера:

Гайд по тишине или ШУМОИЗОЛЯЦИЯ корпуса ПК

Гайд по тишине или ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ корпуса ПК

Делаем компьютер тише: виброизоляция и шумоподавление ПК

s-gp.org

Избавляемся от шума от компьютера (системного блока)

Сперва скажу сразу что, автор статьи не несет ответственность за использования выложенного им материала. Вы экспериментируете сами на свой страх и риск.

И так, меньше слов - больше дела.

Решил избавиться от шума вентиляторов компьютера. Облазил интернет и наткнулся на несколько идей. Одной идеей воспользовался. Компьютер шумел и мешал сосредоточиться и слушать музыку негромко. Вот он красавец!

Как правило основным источником шума являеться вентилятор на блоке питания.

Я взял плату со старого блока, на котором стоял маленький вентилятор, и пересадил в блок с корпусом более нового образца с большим вентилятором.

Кстати, сам вентилятор внутрь блока не влез, так как мешали радиаторы на плате старого блока. Ничего страшного, прикрутил снаружи, так он оказался ближе к вентилятору процессора так как блок устанавливается в комп вертикально, то дуло вентилятора блока направленно на радиатор процессора, что весьма помогает ему охлаждаться.

Далее, для уменьшения силы тока паяем сопротивление. 

У нас в магазине я не нашел сопротивление выше чем 1 Ватт 300 Ом, поэтому ко всем вентиляторам припаял только такое сопротивление.

В идеале на каждый вентилятор надо подбирать своё, в зависимости от Ампер вентилятора.

Сопротивление в блоке 1 шт.

Сопротивление 2 шт. (одного оказалось мало, чтобы не паять два последовательно - можно купить сопротивление помощнее) на вентиляторе видеокарты.

На карте отсутствовал вентилятор. Поэтому, не хитрым способом, он там появился и закрепился с помощью заглушек от этого же корпуса.

Еще картинка: как вентилятора для видеокарты сам конектор к материнке.

Далее, вентилятор на процессоре. Конектор сделан по аналогии с коннектором вентилятора видеокарты.

Далее, шумоизоляция. Материал от коробок от материнок. Напоминает губку, только тоненькую.

Его шумопоглащающие свойства конечно не изученны и не доказанны, но мне было не до этого.

(Я был в кураже. Потому что, после того как ставилось сопротивление на вентилятор он сразу же включался для проверки и было понятно, что я в правильном направлении. )

С той стороны.

С лицевой стороны

Стенка какой то фигней была закрыта типа полиэтиленовых пластин найденных в коробках из под материнок.

Зачем??? Кураж же был. :) Хотелось заткнуть все откуда мог быть шум.

Что касаеться шума это всё.

Когда все включилось и заработало. После часа работы крышка мне показалась теплой. Проблема решилась просто. Открыл одну из заглушек на морде.

И все стало вери гуд!!!

Теперь моддинг и бонусы.

Поскольку корпус лежит горизонтально, то нет возможности воткнуться в ЮСБи. Надо было решать проблему, и решение было найдено.

В боковой крышке были найдены дырочки-замеры, показали, что они оптимально подходят для установки ЮСБи-портов.

Бывает же такое.

Предварительно были просверлены отверстия под порты станком сверлильным,

(дрель я думаю подойдет тоже и любые другие способы для изготовления отверстий в металле).

И обработаны надфилем.

С той стороны выглядело так, и втыкалось в материнку

Работало так.

Чпок!

В результате процесса были освобождены свободные мощности в виде одного USB - шнура удлинителя и двух больших вентиляторов.

Сложением получилась сушилка для обуви.

А летом, в жару буду спасаться им.

Спасибо за внимание!

sdelay.tv

Шумоизоляция корпуса изолоном | Лучший моддинг сайт

Не стоит лишний раз объяснять, что установка дополнительный вентиляторов в корпус приводит к возникновению дополнительного шума. Точно такая же история происходит, если вы устанавливаете в компьютер несколько винчестеров, причем большое число жестких дисков также создают довольно-таки значительную вибрацию. В свою очередь, вибрации от устройств передаются на корпус, и в конечном итоге мы слышим гул, который вряд-ли можно назвать приятным. По этим причинам, в современных реалиях, понятия «моддинг» и «снижение шума от компьютера» довольно сильно связаны между собой. Пытаться сделать компьютер более тихим можно разными путями, применяя при этом совершенно разные техники и устройства, но одним из самых эффективных методов снижения шума от компьютера является шумоизоляция его корпуса.

О шумоизоляции корпусов

Шумоизоляция компьютерного корпуса, обычно, выполняется путем оклеивания его внутренней поверхности специальным шумоизолирующим материалом, как например Akasa PAX.mate, тем не менее не стоит думать, что лишь Akasa PAX.mate подойдет для этих целей. Иной раз, по различным причинам (доступность, цена, необходимые характеристики), более оправданным будет использование других материалов, как например изолон, о которой и пойдет речь в данном гайде.

Что из себя представляет изолон

Для тех, кто еще не в курсе, изолон — это универсальный изолирующий материал на основе пенополиэтилена, который обладает большим количеством положительных характеристик, как например: экологичность, мягкость, упругость, малый вес, долговечность, легкая механическая обработка. При этом не стоит забывать, что изолон также обладает отличными характеристиками по звукоизоляции и виброизоляции, которые наиболее важны для нас. Также стоит добавить, что, в отличии от специализированных наборов, цена у изолона очень низкая — отрезок размером 17 на 100 сантиметров обошелся мне всего в 1 доллар 🙂 Дешевле просто не бывает 🙂 Теперь перейдем к практической части данного гайда.

Процесс шумоизоляции

Сам по себе, мой корпус Cooler Master Elite 330 является довольно-таки тихим, все же это Cooler Master :), чем не менее родной защиты от вибрации, как и шумоизоляции, у него нет. По этим причинам я и будут проводить его шумо- и виброизоляцию с использованием изолона. Изолон, который я приобрел, имеет толщину 4 миллиметра и обладает самоклеящейся основной высокой адгезии, которая закрыта защитной пленкой.

Снятие защитной пленки с изолона

Перед оклейкой внутренностей компьютерного корпуса изолоном, всё железо из него было вынуто, а пыль протёрта. Так как мой компьютерный корпус оснащен окном в одной из боковых стенок, а другая стенка прижимается к поддону с материнской платой, то я решил ограничиться изоляцией низа и верха корпуса, а также небольшим участком на его задней панели. Изолон очень легко режется канцелярским ножом, поэтому все работы по вырезанию кусков нужного размера делаются быстро и без малейших проблем. Нижнюю панель компьютерного корпуса я оклеил четырьмя кусками изолона — это связано со сложностью поклейки изолона под отсеком для винчестеров.

Днище корпуса, оклееное изолоном

Также, небольшими кусочками изолона я оклеил заднюю стенку корпуса.

Задняя часть корпус, оклееная изолоном

А вот с оклейкой верхней панели корпуса было гораздо больше проблем. Мне ещё повезло, что каретка для 5.25» устройств не была разделена с верхом корпуса и, соответственно, я смог добраться к нему через неё. Однако всё равно было очень не удобно — места мало, да и изолон сам по себе очень липучий! Кроме того, всё усложнялось наличием, ранее установленных, креплений для удобной прокладки проводов. В итоге, пришлось клеить изолон по кусочкам.

Оклейка верхней панели корпуса вызвала больше проблем

Верхняя часть корпуса выклеивалась кусочками

Больше я изолоном ничего не шумировал. Пусть было поклеено мало изоляции, но эффект всё же есть — вибрации заметно уменьшились, это даже стало ощутимо чувствоваться, если положить руку на системный блок! То есть эффективность у изолона очень даже высокая, что при минимальной цене делает его очень выгодной покупкой.

Также дополнительно хочу добавить: будьте аккуратны при шумоизоляции подобным изолоном – он очень клейкий, соответственно, он имеет свойство один раз наклеиться и больше не отлипать! Продумывайте все варианты порезки и находите оптимальный заранее.

www.modmag.net

Шумо и пылеизоляция домашнего компьютера.

Содержание:

Пылеизоляция

1.Вступление. Важно! Пылеизоляция с помощью синтепона и тюли.2.Статьи, которые взял за основу.3.Полный список материалов.4.Процесс резка синтепона/Изготовление мешков-фильтров.Подготовка рабочего места. Плотность и форма мешков5.Монтаж мешков-фильтров.6.Короб и передняя стенка.7.Как подобрать обороты вентиляторов(5 способов) и куда их подключить?8.Окончательный вид корпуса(фото)9.Тестирование системы на перегрев. Результат.10.Выводы после годовой эксплуатации.Шумоизоляция11.Подводные камни. Материалы шумоизоляции.1.Вступление. Важно! Пылеизоляция с помощью синтепона и тюли.В статье обобщен мой реальный опыт пыле- и шумоизоляции компа.Удачный и неудачный: как надо и как не надо делать.Продолжительность эксплуатации – 2 года.Моя конструкция не претендует на звание идеальной, эстетичной (изящной) и сверх-технологичной.Пылевой фильтр для компьютера будем изготавливать из синтепона.Важно! Забегая вперед, замечу, что после испытаний сделанной конструкции, я пришел к выводу, что часть работы по сути оказалась лишней, а именно:- Вообще идея с синтепоном, теперь кажется мне спорной. Много мороки и изготовлением, снятием и чисткой (как будет видно дальше). Сейчас я бы  попробовал обойтись одной тюлью на входных вентиляторах (периодически снимая с нее пыль).Если же настроились на синтепон – проще вырезать один большой прямоугольный кусок на переднюю панель - снимать и чистить будет проще.-Короб с входными вентиляторами – лишний. При отключении входных вентиляторов в нем, температура в корпусе увеличилась всего на 3(три) градуса!(написал статью давно, уже забыл, вероятно имелось ввиду температура процессора)2.Статьи, которые взял за основу.Далее по тексту, буду называть их: Статья №1/ Статья  №21. electrosad.ru/Ohlajd/dust.htm#dist2Взята идея мешков, в качестве фильтров в т.ч. тонкой очистки и выбор материала.2. hwp.ru/article.php?ID=2175Взята идея короба с двумя вентиляторами.3.Полный список материалов. В скобках указана примерная цена в рублях на 2015гсинтепон 200г/м2(100р)кусок тюли из вуали (50р) - в магазине тканей;винты+гайки+шайбы на 3 или 4мм (90р)лента монтажная 12мм толщиной (120р), тиски и/или плоскогубцы материалывентиляторы (от 100р)проволока/ провод/…(закрепить мешок)толстый скотч(50р)Не обязательно: паяльник, резисторы(6р) или регулятор FanMate2(200р), респиратор противопылевой (40р) или маска медицинская(10р).Для «короба»(не обязательно):ППУ, клей ПВА-М (20р), нитки4.Процесс резка синтепона/Изготовление мешков-фильтров.Подготовка рабочего места.Важно! При резке синтепона (особенно больших кусков), в силу структуры материала, образуется огромное количество мелких синтетических ворсинок. Причем они хорошо разлетаются вокруг, с  дальнейшей перспективой оказаться у вас внутри.Поэтому, идеально если:- эту операцию лучше проводить  на улице/балконе, на худой конец – на ровном столе.- работать в противопылевом респираторе или маске. Советую брать с обратным клапаном(отводит влагу от лица).- сократить до минимума количество швов- после изготовления мешка, вывернуть его так, чтобы швы оказались внутри.- пройти место шва пылесосом, заодно пропылесосив рабочее место. Неплохо подмести пол мокрой шваброй.-на выходные отверстия рекомендуется ставить материал-улавливатель ворсинок, причем обладающий хорошей воздухопроницаемостью. Истинные прагматики конечно могут нацепить старый капроновый чулок(как правило не первой свежести ;))…Мной был выбран кусок тюли из вуали (с мелко-ячеистой структурой из квадратов примерно 0,3мм). Цвет его можно выбрать на любой вкус.Ради справедливости замечу, что ворсинок на тюли оказалось единицы, зато она дополнительно собирает пыль.

Плотность и форма мешковДля оптимальной фильтрации, мною был выбран синтепон, плотностью 200г/м2. Определить какой у вас, можно: на глаз – толщина будет примерно 2-3см, спросив в магазине или взвесив кусок бытовыми электронными весами.Сначала чертим на бумаге макеты мешков-фильтров и короба. Форму подбираем так, чтобы увеличить площадь поверхности. Лучше вырезать их из бумаги, проверив – как они «соберутся» потом.

5.Монтаж мешков-фильтров.Как подробно описано в Статье №1, чтобы фильтр выполнял функции фильтра тонкой очистки(электростатического), нужно заизолировать места касания его с корпусом. Подойдет широкий скотч или изолента.Примечание: у меня место под короб заклеено изолентой,- во варианте с коробом это лишнее, т.к. изолон выполняет функции изолятора, а изначально планировалось отказаться от короба с вентиляторами.Мешок фиксируем на вентиляторы с помощью проволоки…в моем случае провода МГТФ.

6.Короб и передняя стенка.В статье №2, автор использовал пластика ПВХ (поликарбонат, как я понял) склеив его дихлорэтаном. Я отказался от этого способа ввиду:1.Дороговизны. Самый маленький лист поликарбоната, я нашел за 550руб + лазерная нарезка 50руб/1метр(надо ехать в другое место)2.пары дихлорэтана чрезвычайно ядовиты, а разводить газовую камеру у себя дома неохота.Можно обойтись без склейки, собрав его с помощью уголков конечно…Применение в качестве короба, дешевого ДВП (оргалит) (лист 35руб), не желательно т.к. последний будет постоянно выделять пары вредных фенол-формальдегидных смол, которым он проклеен.В качестве материала короба, мной  был выбран изолон (остался кусок после ремонта), сшитый нитками и проклеенный клеем ПВА-М.Выглядит конструкция немного стремно, особенно прошитая нитками, однако замечу, что на практике, это можно сделать за 10минут.Еще один плюс изолона – возможность придать ему любую форму, что как раз и требуется, чтобы в короб полностью влезли два 80мм-х вентилятора(задняя часть короба шире, чем передняя).Синтепон на передней панели можно закрепить с помощью монтажной ленты.

7.Как подобрать  обороты вентиляторов(5 способов) и куда их подключить?Сначала несколько заметок:1. Вентиляторы советую брать с типом подшипника «втулка»(Sleeve) или «гидродинамический»(обозначаются hydrodynamic  или Z-axis) – все кроме «шарикоподшипника». Последние издают шорох при работе.2. Вентиляторы нельзя ставить один за другим (типа для увеличения тяги): это раза в 2 увеличивает шум от них, лучше тянуть не будут.3. Обороты подбираются в зависимости от воздушного потока (а не под одну цифру ХХХХ об/мин) , под примерно равный уровень шума. Чем меньше вентилятор, тем меньше воздушный поток, тем он тише.Отрегулировать  обороты вентиляторов можно аж 4-мя способами:Способ №1.Купить регулятор оборотов Zalman FanMate 2.Способ №2.Подключить вентилятор не к 12В, а к 7В или 5В к стандартному разьему молексу(Molex), согласно рисунку:

[Molex-Вентилятор].С помощью иголки или скрепки, аккуратно извлекаем нужные провода из разьема вентилятора, не ломая его.Чем ниже напряжение, тем меньше оборотов. Зависимость прямая. Т.к. по закону Ома:P (мощность,- у нас это эквивалент об/мин) = U(напряжение) * I (сила тока)

Способ №3. Подключить вентилятор  через резистор.Вместо способа №.2 или в дополнение к нему. Резистор впаиваем в красный (плюсовой) провод. Место пайки изолируем термоусадочной трубкой или изолентой.Подойдут, например, резисторы марки МЛТ-2 (водятся в магазине радиодеталей) на 2Вт (чтоб не перегревались), сопротивлением 56 Ом,24 Ом или даже на 8,2 Ом. Чем выше сопротивление резистора, тем меньше оборотов.Итог:

резисторы, впаенные в переходник молекса 4pin-2pin

Как подобрать сопротивление резистора:Обычно в спецификации к вентилятору( на сайте его производителя), указывают их напряжение(rated voltage) в вольтах, силу тока(rated current) в амперах, мощность(power) в ваттах.R(сопротивление)=U/IP(мощность)= UI=U^2/RКонечная формула такова(т.е. на сколько уменьшится число оборотов, после подключения резистора):Pконечная/Pначальная = (U/I) / ( U/I + Rрезистора)Напряжение подставляем в формулу то, которое у нас подводится к вентилятору, силу тока – из спецификации вентилятора.Так например, подключив вентилятор  TITAN DCF-8025L12S( 1830 об/мин), через резистор в 56 Ом(стандартный залмановский) получим 1317об/мин, а через 24 Ома – 1577 об/мин.Примечание. При очень низких оборотах(напряжении), вентилятор может не стартовать.

Способ №4. Просто купить вентилятор на 12В с нужным вам числом оборотов.Способ №5. https://www.youtube.com/watch?v=L1HAg-AeVnY

Куда ставить второй/третий винчестер(при необходимости)?Если не смущает его нагрев, можно воткнуть рядом с первым в слот 3,5”. Если смущает, или у вас три винчестера, лучше положить его на дно(на металл), спокойно подогнув мешок,  и закрепить с помощью монтажной ленты(придется сверлить корпус).Также может понадобиться удлинитель питания.

Пару слов обладателям корпуса Inwin C720TКорзину для винчестеров снимаем. Направляющую для корзины, которая мешает установки вентилятора, вырываем плоскогубцами (при этом заклепки сильно отлетают в стороны, осторожней!). Остается установить винчестер в отсек для дисководов, но как оказалось, закрепить его винтами там не удастся, из-за нестыковки отверстий в винчестере и корпусе. А для надежности винчестера – ему просто необходимо горизонтальное положение. Решение – подпереть его сверху, кусочками изолона, которые будут упираться в направляющие для дисковода в верхнем слоте.

8. Окончательный вид корпуса(с шумо и пылеизоляцией).Вариант с коробом:

Шумоизоляция верха:

[тут]

Крышка корпуса:

[тут]

Корпус закрытый спереди и сзади:

[Итог]

9.Тестирование системы на перегрев. Результат.

После установке пылевого фильтра, повышаются температуры элементов с пассивным охлаждением(без вентилятора).Это:

1. Видеокарты с пассивным охлаждением (радиатор видеокарты небольшой) .В моем случае температура Geforce 8400GS поднялась с  52 до 63 градусов в простое, и в нагрузке с 76 до 91.После установки на нее завалявшегося вентилятора, ситуация поправилась: 49 в простое, в нагрузке 66(ОССТ GPU test).2. Южный и северные мосты на материнской плате. Иногда на них присутствуют слишком маленькие радиаторы. Решение:а) Поставить радиатор большего обьема.б) Заказать в Китае маленький вентилятор(у них стоит 50р , а у нас в 5 раз дороже), смонтировать его на радиатор южного/северного моста с помощью монтажной ленты.в) Установить кулер процессора так, чтобы он обдувал радиаторы мостов. Подробнее тут: http://www.youtube.com/watch?v=xL3f0oWpGA0 Там же хороший совет: использовать полноразмерные материнские платы для лучшего охлаждения элементов платы.

Для справки, конфигурация машины:

[обороты вентиляторов и температуры]Dual-Core E5200(разгон до 3Гц)/2Gb DDR2/ GeForce 8400gs/Seagate 500gb 5900об/мин.Размер и обороты всех вентиляторов, шум которых примерно одинаков:На кулере CPU 120мм    990 об/мин(выходной)Задний 120мм                 1100 об/мин(выходной)В БП 120мм          около 1100 об/мин(выходной)Передний 92мм              1330 об/мин(входной)В коробе 2шт по 80мм  1577 об/мин(входные)На видеокарте 92мм     870 об/мин
Тестировалась в ОССТ v3.1.0 Test power supply (полная загрузка).Результаты(SpeedFan):HDD: 31 CPU Core1: 26(max 47)CPU Core2: 28(max 47)GPU: 49(max 66)

10.Выводы после годовой эксплуатации.Субъективно, компьютер перестал перемешивать пыль, но пыли осталось столько-же в комнате(пылесосить ее приходилось с той-же частотой).Периодически я пылесосил мешки-фильтры, не снимая их (но снимая переднюю панель корпуса).Спустя  год эксплуатации:- В самом корпусе пыли практически не было.- Мешки-фильтры загрязнились мало и неравномерно, но что интересно не так, как предполагалось по рисунку «электростатического фильтра» в Статье №1. Так, например мешок на входном 92мм вентиляторе, загрязнился в месте крепления вентилятора, а не в глубине.Для эксперимента, я их решил снять и постирать, правда без мыла(Снимать их лучше в маске/респираторе и осторожно, чтоб не надышаться концентрированной пылью). Вода после стирки была прозрачная. Что с другой стороны наводит на мысли о задерживающей способности синтепона…Стирать мешки каждый год все равно придется.

11. Шумоизоляция (звукоизоляция)

«Подводные камни».1.Как показала практика, самым «узким» местом является винчестер. Поясню. После того, как мы снизили обороты всех вентиляторов, вы обнаружите высокочастотный писк винчестера(от вращения шпинделя).Стоит упомянуть, что лицам в глубокой старости лет, он в силу природной деградации слухового аппарата не заметен(они якобы перестают слышать высокие частоты-инфа из инета). Проблема решается в корне установкой SSD(см. о их надежности), или шумоизоляцией самого винчестера (ищите статьи в и-нете), что нереально трудозатратно.Я проблему решил проще: шумоизоляцией корпуса, оставлением системного блока в сторону примерно на 60-70 см, а лучше на метр(тем самым снижая электромагнитное облучение пользователя от БП) и наискосок(свист идет туда где открыто(через переднюю и задняя стенку корпуса). Также купил среднее-оборотистый винчестер на 5900 об/мин, который уже работает несколько лет.2.Может обнаружиться зудящий/дребезжащий звук от компьютера– это виноваты трансформаторы или дросселя(катушки) на видеокарте или в БП. Их можно залить эпоксидной смолой. Или попробовать снизить  нагрузку на БП.3. Шумозащитные материалы, как правило, являются теплоизоляционными. Поэтому требуется улучшенное охлаждение корпуса(задние вентиляторы).

Материалы шумоизоляции.Как сделать компьютер тише? Лучше поставить автомобильную шумоизоляцию, но я использовал все, что осталось после ремонта: пробку, пенокартон, изолон и т.д.

К содержаниюГлавная страница

cleverperson.livejournal.com

Тихий и быстрый. Часть 3 | Мир ПК

Практическое пособие по шумоизоляции ПК

В предыдущей части мы познакомились с методами установки и подключения вентиляторов, а также способами понижения шума от активных источников, таких как вентиляторы, жесткий диск, CD/DVD-дисководы.

После проделанной работы, наверное, интересно узнать, насколько действенными оказались принятые меры и как изменился тепловой режим внутри корпуса компьютера. Рано говорить о шуме и температуре, пока не сделана шумоизоляция самого корпуса. Но, забегая вперед, из табл. 1 и графиков 1—3 можно узнать результаты измерений шума от работающего компьютера и от дополнительно включенного рядом вентилятора Zalman ZM-F1 в максимальном (3000 об/мин, 12 В) и сниженном (7 В) режимах работы. Видно, что интенсивность шума практически всего компьютера в 1,6 раза меньше, чем у одного вентилятора Zalman ZM-F1, включенного на полный ход, и в 1,4 раза при сниженном до 7 В напряжении! Причем наличие высокочастотных гармоник на графике 2 на слух (свист) воспринимается гораздо острее, чем «ровный» шум от работающих на +5 В вентиляторов. Спектральная характеристика шума Zalman ZM-F1, работающего от +7 В (график 3), практически совпадает с данными графика 1, но за счет большей интенсивности вентилятор от +7 В заметно выделяется на фоне других работающих вентиляторов в корпусе компьютера. Если учесть, что шум в абсолютных единицах у Zalman ZM-F1, работающего от +7 В (1700 об/мин), равен 18—22 дБ (паспортные данные), то шум такого вентилятора от +5 В и, следовательно, всей нашей системы составит примерно 15—20 дБ. И это с открытым корпусом! Что касается температуры, поговорим о ней позже, когда выполним работу по шумоизоляции корпуса.

График 1. Результаты спектрального анализа шума компьютера

После завершения работ по воздушному охлаждению остается не менее важный этап, заключающийся в оклеивании корпуса компьютера шумоизоляционным материалом. Фактически совокупность таких методов, как обработка шумопоглощающими материалами, установка корпуса в «отдаленные» места и другие ухищрения по противодействию шуму, можно отнести к пассивным методам (см. врезку «Про шумоизоляцию и шумопоглощение...»).

Первым делом необходимо определиться в выборе материала и способе обработки корпуса. Из табл. 2 можно узнать результаты тестирования различных материалов. Видно, что оптимальным будет использование составного материала (войлок + резина).

Фото 2. Звукопоглощающее покрытие на боковой панели

У читателя наверняка возник вопрос, как называется такой материал и легко ли его найти в продаже. Достаточно посмотреть на фото 2, чтобы все стало ясно. Использовался обычный линолеум с утеплителем по цене 60—80 руб. за 1 м2. Его можно найти в хозяйственном или строительном магазине. Для компьютера вполне должно хватить 2 м2.

Из других материалов следует отметить изолон. Этот легкий и удобный строительный материал применяется для шумо- и теплоизоляции помещений, а также широко используется в автомобильной промышленности. На фото 3 можно видеть переднюю крышку компьютера, обработанную изолоном. И хотя он показал не самые высокие результаты в сравнительном тестировании, по удобству в использовании/весу/шумоизоляции/цене он является, пожалуй, лучшим. Но для компьютера применять такой материал в качестве основного все же не стоит из-за его неспособности уменьшить возможные вибрации от панелей корпуса, а вот в качестве вспомогательного — очень даже нужно (например, для затыкания всяких «дырок»). Цена на изолон колеблется от 20 до 100 руб. за 1 м2 в зависимости от толщины.

Не следует списывать со счетов и пробку (использовался коврик для мыши из коры пробкового дуба). И если бы не цена, которая составляет 60 руб. за 20x25 см или 200—300 руб. за 1 м2 при толщине 3 мм, можно было бы серьезно рассматривать этот вариант.

После выбора материала первым делом нужно определиться со способом крепления его к панелям компьютера. Самый простой — с помощью двухстороннего скотча. Однако при этом сцепление с поверхностью панели может быть плохим, что приведет к понижению коэффициента поглощения прилегающего материала. Для лучшего контакта в качестве склеивающего вещества подойдет резиновый клей, а снять ранее приклеенный материал будет легко, если использовать следующий способ приклеивания. Нанесите клей по отдельности на склеиваемые поверхности и дайте им хорошо просохнуть. Затем можете соединять.

Фото 1. Общий вид системного блока со снятой боковой крышкой

Как был уложен материал в нашем случае, можно видеть на фото 1, 2, 3 (а также 2 из предыдущей части статьи). На боковой панели корпуса (со стороны системной платы) три слоя шумопоглощающего материала укладывались один на другой войлоком к корпусу. Это хорошо видно на фото 1. На передней панели использовался двухслойный вариант. Резина толщиной примерно 1,5 мм хорошо прокалывается, и скрепить между собой слои материала легко обычными ниткой и иголкой. Дополнительно поверх материала накладывалась защитная сетка (на фотографиях она зеленого цвета).

Продолжая тему, стоит отдельно рассмотреть еще один материал, который широко используется в автомобильной акустике. Это так называемый Dynamat. Познакомиться с ним поближе можно в Интернете (ссылки представлены на врезке в конце статьи). Dynamat состоит из стирол-бутадиенового покрытия на мастиковой основе, алюминиевой металлизированной пленки и самоклеющейся пленки на прикладываемой стороне. По разным данным, он позволяет достичь хороших результатов в уменьшении вибраций от панелей корпуса компьютера. Однако стандартные методы (вроде того, что использовался в нашем случае) дают результаты не хуже, а зачастую лучше, чем Dynamat. Кроме того, последний издает специфический «аромат», который продержится в течение месяца, а то и дольше. Говоря о недостатках, следует отметить таковые и в нашем случае. Здесь тоже не обошлось без «ложки дегтя». Дело в том, что такие материалы, как войлок, шерсть, синтетика, способны накапливать статическое электричество. Вероятность того, что оно как-то сможет повредить компьютер, ничтожно мала. Однако если вы будете проводить какие-либо работы внутри компьютера и касаться микросхем и покрытия, не исключены неприятности. Для уменьшения риска можно использовать любой проводник, который следует провести вдоль поверхности (прижимая) материала и замкнуть его далее на корпус.

Рассмотрим вкратце другие пассивные методы понижения шума.

График 2. Результаты спектрального анализа шума вентилятора Zalman ZM-F1, работающего от +12 В, и компьютера

Так, можно использовать стекловолоконные или специализированные панели для компьютера, которые не вибрируют и хорошо поглощают звук.

Ваш компьютер может передавать вибрацию на то место, где он стоит. В этом случае рекомендуется использовать демпфирующие подкладки под стойки компьютера. Чтобы уменьшить совокупный уровень шума от компьютера, уберите его куда-нибудь подальше, например под стол или в стол.

Интересный способ уменьшения уровня шума заключается в использовании так называемых перегородок и каналов. Например, внутри корпуса компьютера устанавливаются специальные «перегородки», которые будут блокировать шум от какого-либо источника. В нашем случае можно было бы поставить такую рядом с процессором (повесить на блок питания так, чтобы она свисала рядом с боковым ребром охладителя параллельно задней и передней панелям компьютера). Однако воспользовавшись таким способом, я не заметил на слух каких-либо улучшений, а учитывая и так напряженный воздухообмен внутри корпуса, решил от такого метода отказаться. «Каналы» позволяют регулировать воздушные потоки и таким образом уменьшать уровень шума, а также гибко управлять охлаждением системы. На вентилятор можно надеть «трубу», изменив с ее помощью направление движения воздуха. Но в нашем случае в системе и так яблоку негде упасть, вентилятор на вентиляторе, тут уж не до «труб».

Существует еще много достаточно экзотичных подходов, и если они вас интересуют, можете обратиться к соответствующим ресурсам в Интернете, ссылки на которые даны во врезке в конце статьи. А нам следует подвести итоги.

Фото 3. Использование звукопоглощающих материалов на передней панели

Как было показано, путем несложных приемов можно значительно снизить уровень шума, издаваемого компьютером, практически без потери быстродействия. Что касается температуры, то на процессоре она не превышала 70 oC. Это немало, но допустимо для Athlon. Не забывайте также, что «под капотом» компьютера находилось почти 2 ГГц! Обороты на вентиляторе радиатора процессора были отрегулированы таким образом, чтобы шум от охладителя не сильно превышал общий фоновый шум от других вентиляторов. В программе SpeedFan это составило примерно 40% (1300—1500 об/мин) от максимального уровня. Причем при достижении температуры 65—70 oС обороты автоматически повышаются до 65%, а свыше 70 oC —до 100%. Нужно отметить, что на полных оборотах вентилятора (100%) охладитель неплохо справляется со своими прямыми обязанностями — охлаждением: температура процессора даже при полной нагрузке не превышала 71 oC. Температура жесткого диска составила 39—41 oC, а системной платы — 43—45 oC. Замечу, что когда проводились измерения, температура на улице составляла примерно 28 oC, а в помещении соответственно 30—33 oC.

Охладители GlacialTech, одна из моделей которых применялась в нашем случае, зарекомендовали себя хорошо. И по соотношению цена/качество они относятся к лидерам. Однако для каких-либо экстремальных случаев, как, например, наш, они все же не очень подходят. В закрытом корпусе применяемый нами охладитель явно «не тянул», и с периодичностью примерно 1—3 мин, даже в режиме покоя, обороты на 20—30 с повышались до 65% — что достаточно сильно выделялось на общем уровне шума других вентиляторов. Расположение вентилятора на расстоянии от радиатора и шумоизоляция корпуса частично спасают положение, но высокочастотный шум в тихой комнате все же слышен. Работа охладителя на пределе возможностей практически исключает разгон процессора. Вообще говоря, если вы решите заняться последним, то стоит подумать о более мощных охладителях или даже о водяном охлаждении. В первом случае следует искать охладитель, по возможности целиком выполненный из меди и с большим по типоразмеру вентилятором. Здесь можно посоветовать устройства фирмы Zalman. Хорошие модели дороги, но они достаточно тихие и вполне справляются со своими прямыми обязанностями.

График 3. Результаты спектрального анализа шума вентилятора Zalman ZM-F1, работающего от +7 В, и компьютера

Что касается шумоизоляции корпуса, то здесь тоже довольно много «путей для маневров». Можно применить использованный нами вариант, а можно испробовать что-то свое.

«А каков же теперь уровень шума?» — спросит нетерпеливый читатель, когда наконец мы провели все работы по шумоизоляции компьютера. В «тихом» режиме (когда вентилятор охладителя работает на 40%) при полностью закрытом корпусе шум настолько мал, что мне не удалось измерить его микрофоном, и этот факт говорит сам за себя. Балкон в моей комнате выходит во двор и летом практически всегда открыт. Фоновый шум с улицы (ветер, птицы) практически сливается с шумом компьютера, его становится просто не слышно, а если убрать компьютер под стол, то определить, что он работает, можно только по картинке на мониторе. В любом случае абсолютный уровень шума составляет 10—18 дБ, что намного ниже требований SilentPC, находящихся на отметке 30—40 дБ.

* * *

В данной статье была предпринята попытка описать основные проблемы, с которыми столкнулся автор во время работ по понижению уровня шума от компьютера. Можно рассматривать данное исследование как практическое пособие по шумоизоляции, однако не стоит принимать все предложения как догму — существует множество вариантов решения той или иной проблемы, в чем вы можете убедиться, посетив соответствующие тематические сайты. В любом случае включите свое воображение, запаситесь терпением, вооружитесь знаниями, и вы сможете сделать по-настоящему тихий компьютер.

Об авторе

Дмитрий Зотов — инженер-программист, аспирант Тверского государственного университета на факультете «Прикладная математика и кибернетика» при кафедре математического моделирования

Про шумоизоляцию и шумопоглощение...

Следует различать термины «шумоизоляция» и «шумопоглощение». Первый фактически характеризует степень пропускания материалом звуковых волн сквозь себя. Причем эти волны могут отражаться в стороны. «Шумопоглощение» показывает, как материал задерживает волны внутри себя, не позволяя им отражаться в стороны. Совершенно очевидно, что такие материалы, как пробка и резина, надежно изолируют звук, а шерсть и войлок — его поглощают. Если комбинированный материал, состоящий из резины и войлока, расположить войлочной стороной к источнику звука, то звуковые волны будут входить в волокнистый материал, проходить далее до резинового слоя и, отражаясь в стороны или назад, терять часть своей энергии внутри волокнистого слоя. Кроме того, такие материалы, как резина, будучи прикреплены к панели компьютера, способны хорошо поглощать низкочастотные вибрации, тем самым еще больше уменьшая шум от ПК.

Тематические ресурсы

Сайты, посвященные шумоизоляции компьютера:

http://www.silentpcreview.com/http://www.quietpc.com/http://www.silent.se/http://www.silentsource.com/

Сайт, посвященный материалу Dynamat:

http://www.dynamat.com/

5088

www.osp.ru

Шумоизоляция своими руками — android.mobile-review.com

8 августа 2017

Макс Любин

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Привет!

Когда речь заходит про выбор того, или иного типа наушников, у каждого из типов находится как масса сторонников, так и масса противников. Евгений в недавних «посиделках по вторникам» высказывался за затычки, как любимый тип наушников, в качестве достоинств приводя хорошую фиксацию в ухе и шумоизоляцию по сравнению с другими вариантами конструкции.

Однако, не всегда затычки дают достаточный уровень этой самой шумоизоляции.

Зависит это от многих параметров, среди которых можно выделить форму и материалы корпуса наушника, длину звуковода, качество подгонки деталей. Это те параметры, на которые пользователь может повлиять только одним способом — не покупать наушники, у которых какой-то из перечисленных параметров не устраивает.

Кроме этого, есть параметр, на который конечный пользователь может влиять — амбушюры или в случае с наушниками-затычками правильнее будет сказать насадки.

Материал, форма, и конструкция насадок могут сильно влиять на шумоизоляцию. Правильно подобранные, они могут существенно изменить звучание, а значит и восприятие наушников.

Если говорить о форме, то у наушников-затычек насадки бывают разнообразных форм и размеров.

Самая часто используемая форма — классическая. Вытянутый скругленный конус.

Материал, который используется для изготовления насадок тоже варьируется в широких пределах. Это и резина, и силикон, и пластик, и даже специальная пена, принимающая форму уха. Чем тоньше и тверже стенка насадки, тем больше шумов она пропустит. И наоборот, толстая и мягкая стенка будет хорошо гасить внешние шумы. Не всегда материалу насадок уделяется должное внимание.

Некоторые производители при изготовлении  насадок используют сразу несколько видов материалов. Чаще всего подобный прием встречался в насадках компании Sony. Внешняя часть такой насадки выполненная из качественной резины, внутренняя из резины либо силикона другого цвета, состава и плотности. По моему опыту у Sony одни из самых качественных насадок.

При этом у разных производителей встречаются и довольно экзотические варианты, такие как «елочки», которые вставляются глубоко в слуховой канал. Не всем такой вариант по душе, так как может доставлять дискомфорт.

Можно, конечно, заказать отливку корпуса наушников и амбушюр по форме вашего уха, но сколько будет стоить такой моддинг? Не всем он окажется по карману, да и не всем он нужен.

Если вас не устраивают насадки идущие в комплекте с наушниками, их можно докупить отдельно. Однако, бывают ситуации, когда подбор насадок оказывается нетривиальной задачей, и найдя самые удобные и комфортные, осознаешь, что вот эти самые удобные и удачные по форме насадки плохо изолируют внешние шумы. В этом случае можно попробовать доработать имеющийся вариант.

Вариант первый — модификация

Для улучшения шумоизоляции необходимо минимизировать количество пустого пространства между слуховым каналом и внешней средой.

Для этого нам потребуется обыкновенная губка и ножницы.

Наша задача вырезать уплотнительное кольцо из поролона, которое будет находится между внешней оболочкой насадки, и внутренней муфтой. Главное не переборщить с размерами.

Не забывайте, что всю эту конструкцию потом необходимо будет уместить в ухе.

Отверстие посередине можно вырезать, а можно и проплавить паяльником или раскаленным шилом. Тут уж кому что удобнее и привычнее.

В итоге мы получим насадки, которые благодаря новому пористому внутреннему слою гораздо лучше изолирует шумы.

От плотности поролона будет зависеть и степень шумоизоляции. Не забывайте, что чем плотнее поролон, тем сильнее он будет давить на стенки слухового канала. Соблюдайте меру.

Вариант второй — создание

Когда то давно на рынке появились наушники, имевшие в качестве насадок казавшиеся на первый взгляд массивные конструкции из вспененного материала. Чтобы вставить такие насадки в ухо, их необходимо было смять, а затем в ухе они распрямлялись, заполняя собой пустое пространство за счет чего держались там отлично.

Можно заказать такие насадки отдельно. А можно сделать их самому. Для этого в ближайшей аптеке покупаем предмет, созданный для того, чтобы изолировать звук — самые обыкновенные беруши. Например, вот такие.

А затем проводим с ними незамысловатые манипуляции. Отрезаем необходимую длину.

И уже знакомым нам паяльником, либо раскаленным шилом проделываем отверстие необходимого диаметра.

Прожигать отверстие удобно тем, что материал из которого изготовлены такие беруши, при контакте с паяльником кипит, создавая уплотнение вокруг отверстия, и позволяя потом легче надеть полученные насадки на звуковод наушника.

Таким образом мы получаем хоть и недолговечные, зато очень удобные насадки с отличной шумоизоляцией, которые отлично держатся в ухе.

Заключение

Подобный моддинг далеко не нов, и используется многими пользователями наушников уже довольно давно, однако как показал опрос среди знакомых, далеко не все подозревают о подобных вариантах улучшения шумоизоляции. Поэтому, если эта информация окажется кому-то полезной, буду только рад.

Для каждого типа наушников существует масса способов доработки, которые позволяют улучшить, либо просто изменить тот параметр, который необходим пользователю. Насколько необходимы такие манипуляции, каждый решает для себя сам, но мы ведь собрались тут не для того, чтобы быть просто частью общества потребления, а для того, чтобы своими руками подстраивать окружающий мир под себя, ведь так? 😉

А еще хотелось бы услышать от вас, дорогие читатели, какие методы улучшения шумоизоляции используете вы, и используете ли вообще?

android.mobile-review.com

Тихий компьютер своими руками / Geektimes

Компьютер давно уже стал таким же обычным предметом в доме, как и например холодильник. Но почему-то многие пользователи компьютеров, особенно не сильно «продвинутые» считают, что современный компьютер должен шуметь. Он ведь мощный, ему нужен БП на XXX ватт, а шум — это неизбежность. Однако для большинства типичных домашних конфигураций это не так. Их можно сделать как минимум тихими, а то и вовсе практически бесшумными. Далее я расскажу, как добиться этого без значительных финансовых вложений простыми и доступными средствами.
Вместо введения
Сразу уточню, я описываю типичные домашние и офисные конфигурации. Компьютеры суровых геймеров с двумя видеокартами, разогнанными четырехядерными процессорами — совершенно другая история (хотя при желании и необходимых капиталовложениях их тоже можно сделать тихими). И примером такой типичной конфигурации пусть будет моя: AMD Athlon X2 4850e, MSI K9NGM4-F V.2, 3 Gb DDRII, Radeon X800GT, Seagate Barracuda 7200.11 500Gb, DVD, корпус Asus Ascot 6AR, БП: FSP ATX400-PNF
Источники шума
Источников шума в компьютере, по большому счету 3: вентиляторы (кулеры), жесткие диски, приводы DVD. А видов шума два: шум потоков воздуха и вибрации. И действует правило: меньше источников шума — общий шум системы меньше. Поэтому глобальная цель выглядит тривиально: максимально уменьшить количество источников шума и уменьшить количество шума от каждого оставшегося источника.
Шум от вентиляторов.
Прежде всего, определимся с простыми вещами. Бесшумный вентилятор — тот, который не крутится вообще, тихий — тот, который крутится не больше 800 оборотов в минуту. Чем больше лопасти вентилятора, тем больше воздушный поток при равных оборотах. Чем больше площадь охлаждаемой поверхности — тем качественнее происходит охлаждение. Минимальный обдув лучше полностью пассивного охлаждения примерно в 3 раза. Ну и наконец, чем меньше выделяется тепла, тем более простые системы охлаждения нужны. На данный момент оптимальным вариантом по соотношениею уровень шума/эффективность для тихой системы являются вентиляторы, размером 120мм с небольшим количеством оборотов от 12В (до 1000 в минуту). В типичном системнике вентиляторы могут быть: на чипсете, видеокарте, процессоре, жестком диске, в блоке питания, на корпусе (на вдув и на выдув). Рассмотрим их все.
Чипсет
Большинство современных материнских плат идут с пассивными системами охлаждения. То есть просто радиатор, без вентилятора на нем. Казалось бы, все хорошо, но не тут-то было. Дело в том, что производители материнских плат не рассчитывают, что на процессоре вентилятора может не быть, а движение воздуха внутри корпуса будет незначительным из-за отсутствия вытяжных вентиляторов. Поэтому вариантов принципиально 2: заменить радиатор на чипсете на более мощный и оставить пассивным, или применять дополнительный обдув. Если у вас стоит радиатор с вентилятором, то можно просто снять вентилятор, а существующий радиатор обдувать отдельно. Более правильный вариант — замена радиатора на чипсете на более мощный. Например, Zalman ZM-NBF47 или Zalman ZM-NB47J Перед покупкой радиатора нужно убедиться, что он подойдет к текущей модели материнской платы. Во-первых, существующий радиатор может быть приклеен термоклеем к чипсету и снять будет весьма проблемно, плюс есть риск повреждения материнской платы или чипсета. Во-вторых, помешать может неудачное расположение чипсета относительно видеокарты или процессора, близкое расположение конденсаторов, нетипичное расположение монтажных отверстий на материнской плате. Вывод: избавляться от вентилятора на чипсете в любом случае. Желательно заменить на мощный радиатор.
Видеокарта
Современная индустрия выпускает достаточно мощные видеокарты с пассивным охлаждением. Поэтому самый простой вариант — взять именно такую. Как и в случае с производителями материнских плат, здеть возможны те же проблемы: не все расчитывают на то, что в корпусе может быть слабая вентиляция. Поэтому при выборе видеокарты лучше смотреть на размер радиатора. Если радиаторы расположены с двух стороны видеокарты — это дополнительный плюс. Если нужна достаточно мощная видеокарта, которой нет в пассивном исполнении или существующую не хочется менять, решение проблемы — покупка отдельного пассивного радиатора, например, Zalman ZM80D-HP. Я давно использую такой радиатор, он обеспечивает пассивное охлаждение для многих видеокарт (в том числе и для моей X800GT, потребляющей до 55 Вт при нагрузке). К тому же у этого радиатора есть отличный бонус: на него можно установить 120мм вентилятор, который будет обдувать не только видеокарту, но и чипсет и процессор. X800GT с установленным ZM80D-HP.

В качестве более дешевой альтернативы апгрейду видеокарты или покупке дорого радиатора могу предложить отключить стандартный вентилятор, снять кожух с радиатора (если он есть), и обдувать видеокарту отдельным вентилятором, который будет просто стоять на дне системника или висеть на уровне видеокарты. Качество охлаждения скорее всего снизится, но если по результатам тестов температура не будет критической, то можно и так оставить. Для тех, кому не нужны игры могу порекомендовать посмотреть в сторону материнских плат со встроенным видео. Интегрированный Geforce8200 неплох, а сейчас начали появляться материнские платы на более быстром Geforce9300. Однако стоит учесть, что для таких плат чипсет обдувать придется в любом случае, даже если производитель поставил только радиатор. Вывод: видеокарту лучше сразу покупать с пассивным охлаждением, или сделать охлаждение пассивным.

Процессор
Практически везде на процессоре стоит вентилятор, от которого избавиться достаточно сложно. Проблему нужно решать в комплексе: уменьшить тепловыделение процессора и купить мощный радиатор. Если есть возможность — нужно взять процессор из серии энергоэффективных. Например, у AMD есть 2 похожие модели: Athlon X2 4800+ и Athlon X2 4850e. По производительности идентичны, а вот по TDP отличаются на 20 Вт: 65 против 45. Второй способ уменьшения тепловыделения — понижение частоты и напряжения. Все современные процессоры поддерживают возможность снижения частоты в моменты простоя и повышения до номинала при возникновении нагрузки. Существуют различные сторонние программы, которые управляют этим процессом. В висту эта функциональность встроена, достаточно только поставить драйвер процессора и покопаться в панели управления в разделе «Электропитание». Радиатор на процессор должен быть большим и на тепловых трубках. На данный момент — это факт. Для себя я после чтения многочисленных обзоров остановился на модели Ice hammer 4400B, как наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Обзор можно найти здесь. Дополнительным плюсом данного радиатора является наличие в комплекте переменного резистора, позволяющего плавно настраивать обороты вентилятора.

При таких размерах во многих случаях вентилятор на процессор вообще не понадобится. Вывод: использовать мощный радиатор, настроить динамическое управление частотой и напряжением в зависимости от загрузки. По возможности использовать энергоэффективный процессор.

Жесткий диск
Некоторый пользователи ставят дополнительное охлаждение на жесткий диск в виде пластины с двумя сильно шумящими вентиляторами. Мое мнение: не нужно ставить, если стоит — нужно убрать. Если температура жесткого диска достигает 50 градусов — охлаждать нужно, но лучше это сделать обдувом 120мм вентилятора. В моем корпусе корзина для жестких дисков может штатно продуваться 120мм вентилятором. Также можно установить пассивное охлаждение на тепловых трубках. Некоторые модели жестких дисков (особенно старые) свистят при работе. Можно попробовать с помощью утилит производителей за счет скорости работы уменьшит их уровень шума. Но чуда не случится. Свистящий винчестер надо просто продавать и покупать новый, желательно однопластинный: меньше пластин внутри диска — меньше шум и вибрации.
Блок питания.
Самая критичная часть системного блока. Полностью отключать вентилятор нельзя, кроме того очень сложно количественно измерить, насколько хорошо/плохо блоку питания в данный момент. Также все доработки системы охлаждения БП приводят к потере гарантии. Самый разумный способ — продать текущий блок питания, если в нем вентилятор 80мм (на задней крышке) и заменить на БП проверенной марки с вентилятором на 120мм в нижней части. Кроме уменьшенного уровня шума мы получаем отвод тепла прямо от процессора и выброс его за пределы корпуса. Соответственно, не нужен вытяжной вентилятор. В современных блоках питания активно ставятся системы термоконтроля, которые управляют скоростью вращения вентилятора. Делают они это не очень хорошо. К тому же во многих блоках питания сами вентиляторы используются средние с точки зрения шумности. Для получения тишины придется разбирать БП, отключать схему термоконтроля и менять вентилятор. Еще раз повторюсь: это лишает гарантии. Открываем блок, перекусываем провода к вентилятору, отключаем старый и ставим туда новый вентилятор. Умеющие держать паяльник в руках могут припаять вентилятор непосредственно к плате блока питания.

Подключать новый вентилятор я предпочитаю за пределами блока питания. Во-первых, не надо паять плату/никаких скруток в БП. Во-вторых, появляется дополнительная свобода в месте и способе подключения и дополнительный бонус в виде мониторинга скорости вращения вентиляторов. Вывод: покупка тихого блока питания. И (или) ручная доработка охлаждения с помощью замены вентилятора и отключения схемы термоконтроля.

Уменьшение скорости вращения вентиляторов.
Все вентиляторы работают от 12В, при этом есть способ заставить работать более тихо, на меньших оборотах, понизив входное напряжение. Можно впаять резистор (но проблема найти нужный актуальна), можно сделать проще: повесить вентилятор на 7В. 7В получается, когда «землю» вентилятора подключаем к +5В. В результате между +5В и +12В разность потенциалов равна 7В.

В этом случае вентилятор работает заметно тише, но есть вероятность, что он не раскрутится с пониженного напряжения. Тут уж нужно экспериментировать и проверять. Пример впаивания резистора. На фото готовый переходник и вентилятор на процессоре, но суть от этого не меняется.

У меня вентилятор от БП подключается к материнской плате через переменный резистор от IceHammer 4400B. Это дает возможность мониторить обороты + оптимально настроить скорость вращения. Для БП я установил скорость в 600 оборотов. Дополнительный хинт: ненужные провода легко умещаются в пространстве между верхней крышкой БП и корпусом.

Вентиляторы на вдув и выдув.
Моё мнение: не нужны. Если внутри системника нет сильно мощных источников тепла, а БП вытягивает воздух наружу, то нечего лишний шум разводить. Но если уж ставить — то обязательно 120мм вентиляторы и желательно на 7В. Опять же, не во все корпусы можно поставить 120мм вентиляторы, но к большинству современных качественных и просторных корпусов это не относится: везде есть крепления под 120мм
Вентиляторы для обдува.
Ранее я ссылался на использование вентиляторов для обдува чипсета, видеокарты, блока питания. Есть 2 правила:
  • вентиляторов, меньше 120мм быть не должно. Ни одного.
  • Максимальная скорость вращения 120мм вентилятора — 1000 оборотов.
Для меня оптимальным вариантов является скорость вращения 120мм вентилятора в 400 — 600 оборотов. Меньше они просто не раскручиваются, да и поток воздуха слишком слабый. Я предпочитаю использовать Glacial Tech . От 12В они дают 950 — 1000 оборотов и достаточно тихие сами по себе — это первое. Второе — они идут с коннектором, как на IDE дисках. А на этом коннекторе есть +5 и +12В. Это означает, что можно легко его запитать от +7В за пару минут. Третье — от +7В они выдают около 500 оборотов и работают практически бесшумно в таком варианте. Альтернативный вариант — Titan Green Vision 120 [TFD-12025GT12Z]. Он дает 800-900 оборотов от +12В, но штатно может подключаться только к материнской плате и не раскручивается от 7В. Плюс: он прозрачный, что понравится любителем моддинга и красивых корпусов. Вывод: Glacial Tech — оптимальный вариант. Особенно учитывания цену в 100-120р.
Общий вид системного блока
Вот общие фотографии моего системного блока в сборе

У меня в системе 2 вентилятора. Один в блоке питания, 120мм, вращается на 600 оборотах. Другой обдувает видеокарту, чипсет и немного процессор, тоже 120мм, вращается на 400 оборотах. В принципе, можно и без него, но нет смысла: из БП вентилятор не убрать, а шума второго на сильно пониженных оборотах не слышно. Общий уровень шума такой, что для определения, работает компьютер или нет, днем нужно прислушиваться. Бывало пару раз я пытался включить уже включенный компьютер. Дальнейшее развитие невозможно без водяного охлаждения. Только в этом случае можно будет заменить на пассивный БП (например, FSP Zen), охлаждать винчестер водой, что позволит убрать его в коробку, надежно гасящую вибрации. Впрочем, водяная помпа тоже издает некоторый шум :)

Уменьшение вибраций
Последний штрих — уменьшение вибраций от компонентов системного блока. Вибрируют вентиляторы, жесткий диск и привод DVD. Вибрацией от вентиляторов до 1000 оборотов в минуту можно пренебречь (если все же вибрация идет, попробуйте заменить другим вентилятором). На более высоких оборотах можно бороться, подкладывая специальные резиновые прокладки или двухсторонний скотч в местах крепления, но проще снизить обороты вентилятора. DVD-приводом я пользуюсь очень редко, можно и потерпеть. К тому же, там сложно что-то сделать. Остается жесткий диск. Даже от самого тихого исходят вибрации, которые дают много шума в итоге, когда жесткий диск прикручен к корпусу. Для проверки этого открутите диск от корпуса, возьмите в руку или положите на что-нибудь гасящее вибрацию и дождитесь загрузки операционной системы (на свой страх и риск! Потерять файловую систему из-за плохого контакта провода можно очень легко). Шума от него будет существенно меньше. В моем корпусе предусмотрены подушечки для гашения вибрации от жесткого диска. Но разницы особой я не почувствовал. Поэтому нужно действовать радикально: жесткий диск не должен касаться корпуса компьютера! Это возможно, если его повесить на резинках в отсеке для DVD. Резинки я купил в аптеке (называются они «бинт Мартенса»). Резинки натягиваются в двух местах и перекручиваются, таким образом, чтобы они стремились раскрутиться обратно. Между ними вставляем жесткий диск. Главное — убедиться, что он нигде не касается корпуса. В местах крепления резинок к корпусу нужно вставить лист бумаги, чтобы они случайно не порвались из-за соприкосновения с металлом корпуса.

У меня были сомнения насчет температуры жесткого диска при таком способе подключения, но на практике оказалось, что температура редко достигает 45 градусов, несмотря на отсутствие вентиляции и соприкосновения с корпусом. Летом тоже не перегревается, впрочем, у меня постоянно работает сплит-система, поэтому окружающая температура не сильно отличается от зимней. Текущая температура компонентов (по данным SpeedFan)

Update: В комментариях подсказали на более элегантное решение проблемы вибрации, вместо резинок. (спасибо, norguhtar)www.scythe-eu.com/ru/produkty/komplektujushchie/hard-disk-stabilizer-2.html Если есть возможность купить такую, наверное, это будет хорошим решением. Я у себя в городе такого не видел, попробую найти под заказ и сравнить.

Термоинтерфейс.
Я использую термопасту Алсил в шприце. Хорошее качество за доступную цену. Когда недавно собирал домашний сервер, взял обычный кулер со штатным термоинтерфейсом и поставил. Все было хорошо, пока не потребовалось снять радиатор. Ни в какую! Он приклеился к процессору, так что мне пришлось применить силу и вытащить его вместе с процессором. И это при закрытом замке. Будьте осторожны и подумайте прежде, чем ставить радиатор с уже нанесенным с завода термоинтерфейсом!
Заключение
В этой статье описаны простые и бюджетные способы уменьшения шума от компьютера. Конечно, в каждом конкретном случае выбор способа уменьшения шума индивидуален, здесь я коротко попытался описать общее «направление движения». Замечания, предложения, вопросы? — Жду в комментариях!

geektimes.ru


Смотрите также