Топливный бак своими руками


бензобак

После публикации двух статей, по изготовлению бензобака с плоским дном и с вогнутым дном, которые можно почитать вот здесь и вот тут, ко мне на электронную почту начали приходить письма, с просьбой рассказать об изготовлении бака для чоппера более сложной формы. И хотя, как я уже говорил в первых статьях, если сделать своими руками несколько простых бензобаков, то появится определённый опыт, и только после этого можно будет сделать своими руками бак более сложной формы. Поэтому начинающим кастомайзерам, всё же посоветую начать с самого простого бака, и только потом браться за изделия более сложной формы. Тем не менее, в этой статье, я удовлетворю просьбы читателей сайта, и мы познакомимся с изготовлением бака чуть более сложного в изготовлении, так как он состоит из 10 отдельных фрагментов, каждому из которых придётся придать определённую форму. И так, поехали.

Верхняя часть бака.

Для начала начинаем свой проект как и положено на любом заводе — с чистого листа бумаги, и рисуем на нём контуры главной верхней части бака, учитывая при этом длину от рулевой колонки, до седла вашего мотоцикла.

При этом следует немного отступить (40 — 50 мм) от рулевой колонки, чтобы впоследствии траверсы вилки, не упирались в готовый бак. Для этого нарисовав контур верхней части на бумаге или картоне, вырезаем его и уже приложив на раму и немного согнув вырезанный картон в дугу, смотрим, не упираются ли траверсы в картон при повороте руля до конца.

При примерке, учитываем и ширину бака (если надо, то подрезаем лишнее), относительно всего мотоцикла, ведь если к примеру у вас довольно широкое заднее колесо, то и ширину бака можно сделать чуть побольше. Хотя, как говорится — на вкус и цвет и кому как. Форму бака, от которой зависит дизайн всего чоппера, можно придумать самой причудливой формы, и именно этим и интересен такой вид искусства как кастомайзинг. Определившись с длиной и шириной, можно переносить размеры на листовой металл.

Приложив вырезанный бумажный контур (шаблон) верхней части бака к металлическому листу, обводим его маркером и затем вырезаем болгаркой, ножницами по металлу или электро-лобзиком.

После вырезания, кромки листа нужно обязательно обработать шлифовальным кругом или напильником, чтобы убрать заусенцы. Это предотвратит от порезов ваши перчатки и руки, а так же не позволит исцарапать кожаную подушку для выколотки.

Лист я использую толщиной 1 мм, так как при дальнейшем вытягивании (выколотке и прокатке) он становится немного тоньше, примерно 0,8 мм, и это самое то. По крайней мере заводские бензобаки многих мотоциклов, имеют толщину стенок 0,8 мм, а некоторые немного тоньше.

Когда будете вырезать из металла контур верхней части бака, вырезы под верхнюю толстую трубу рамы, указанные на фото выше красными стрелками, пока не вырезайте, так как вырезав их, новичкам будет сложнее работать. То есть при придании выпуклости верхней части бака, эти вырезы будут искажать форму и постоянно искривляться.

Это я вырезаю их сразу (используя корончатую фрезу на фото слева), так как знаю куда нужно ударить при выколотке, чтобы форма в местах вырезов не сильно менялась (и то, потом приходится немного подправлять).

А новичкам советую сначала выколотить выпуклость, прокатать её, а уже потом вырезать вырезы под трубу рамы, так будет легче работать.

 

 

 

 

 

Какой инструмент необходим для придания выпуклости я уже писал (ссылки в верху текста), поэтому нет смысла повторяться. Уложив лист на дубовый пенёк с углублением, или на кожаную подушку, наполненную дробью или песком, наносим удары сферическим молотком, постоянно выпрямляя лист руками, так как от ударов он постоянно скручивается.

Периодически переворачиваем лист с шишками, и проверяем, чтобы начавшая появляться выпуклость, была одинаковой (симметричной) как с права, так и слева. Учитываем и то, что в середине выпуклость должна быть больше чем на краях, значит чтобы добиться этого, большее количество ударов наносим в середине, а на краях меньше.

Но бывает что в середине наоборот выпуклость сильно отличается от краёв, тогда проходимся молотком ближе к краям,немного отступив от центра, как на фото слева.

Ещё до прокатки листа на английском колесе, хорошо видно, где лист более выпуклый, а где менее выпуклый, и естественно наносим ещё несколько ударов в менее выпуклые места, что бы в итоге подогнать их к более выпуклым местам и достичь одинаковости правой и левой части (симметричности).

Когда уже выколотка металла (верхней части) подходит к концу, то есть выпуклость доходит до 50 — 60 мм, на этом этапе уже стараемся при выравнивании листа (от постоянного скручивания) добиться общего радиуса закругления верхней части бака, при виде с боку (примерно как на фотографиях ниже).

Но здесь тоже дело вкуса — кому то нравится более горбатый бак, а кому то более прямой. Так же форма загиба верхней части бака зависит и от конфигурации рамы. Если у вас подбаковая труба рамы прямая, то значит и бак придётся делать не сильно горбатый. А если подбаковая труба имеет форму дуги, то и бак соответственно можно сделать более горбатым (при виде с боку).

Проверив выпуклость на симметричность со всех сторон (новичкам при проверке можно воспользоваться картонным шаблоном), а так же плавное уменьшение выпуклости от середины к краям верхней части, можно начинать её прокатку между роликами английского колеса, чтобы выровнять шишки от ударов, и придать верхней части бака идеальную зеркальную поверхность (класс шероховатости поверхности после прокатки, достигает от семи до девяти (7 — 9-го классов)).

Перед прокаткой нужно приложить нижний ролик английского колеса с внутренней стороны к верхней части и убедиться, что он подходит своим профилем. И лучше взять ролик с большей выпуклостью (меньшим радиусом), чем лист металла, а не с меньшей.

Прокатав верхнюю часть бака и добившись идеально гладкой поверхности, проверьте ещё раз, всё ли ровно, так как сейчас, когда поверхность идеально гладкая, уже очень хорошо видна возможная несимметричность выпуклости правой и левой части. Если к примеру правая сторона менее выпуклая чем левая, то не поленитесь ещё раз пройтись сферическим молотком по правой стороне, чтобы сделать и правую и левую части симметричными.

После дополнительных ударов, естественно опять прокатываем шишки на английском колесе и заново проверяем симметричность. В дальнейшем, когда вы сделаете несколько баков и придёт опыт, то все операции будут делаться с первого раза без всяких шаблонов и работа пойдёт быстрее.

 

 

 

Когда уже прокатаете верхнюю часть, то есть почти полностью закончите её (примерно как на фото слева), теперь уже можно будет вырезать вырезы для трубы рамы. Здесь полезно использовать корончатую фрезу, показанную на фото выше (как и для вырезания отверстия горловины бака, об этом ниже), ну и естественно болгарку, ножницы по металлу.

Большое преимущество верхней части такого бака в том, что её кромки, которые стыкуются с боковинами, имеют довольно острый угол стыковки, и кромки нет необходимости закруглять с помощью шринкера или зигмашины. Только лишь верхние кромки боковинок бака будут немного закругляться на наковаленке, но об этом ниже.

 

 

Боковые стенки бензобака (боковинки).

Закончив с верхней частью бака, переходим к изготовлению боковин, которых потребуется сделать 6 штук. То есть нужно будет изготовить 3 пары боковин, и каждая пара имеет разную форму. И два фрагмента каждой пары, нужно сделать как бы в зеркальном отражении (см фото ниже.)

Начинаем с двух боковинок, которые будут располагаться сзади бака (в районе седла). Здесь нам опять же поможет обыкновенная бумага, которую необходимо приложить к кромке верхней части и придавив пальцами к этой кромке, и поводив по ней (пальцы полезно запачкать в графитовом порошке от грифеля карандаша), сделать слепок, повторяющий по форме кромку верхней части. Далее по слепку вырезаем ножницами бумагу, и приклеиваем её к кромке верхней части с помощью скотча. Низ бумажной боковинки рисуем карандашом на своё усмотрение (примерно как на фото) и затем тоже вырезаем ножницами.

Точно так же делаем и бумажную боковинку на другой стороне и добиваемся, чтобы оба бумажных шаблона имели одинаковые размеры (сложив их вместе), как бы зеркальное отражение. Иногда для этого приходится чуть чуть подгибать кромку одной стороны верхней части, чтобы добиться полной одинаковости пока бумажных боковинок (шаблонов).

Добившись одинаковости бумажных шаблонов боковинок, переносим их на металлический лист, обводим маркером, вырезаем и зачищаем заусенцы. Лучше вырезать боковинки из металла немного больше (на пару мм), чем бумажный шаблон, ведь потом примерив фрагмент к верхней части бака, лишний металл всегда можно отрезать.

Далее необходимо обоим боковинкам придать небольшую выпуклость, причём выпуклость будет не наружу, а вовнутрь бака. Можно конечно при желании оставить боковинки плоскими, но если они будут иметь выпуклость вовнутрь, готовый бак будет выглядеть намного круче.

 

 

 

 

 

 

 

Для придания выпуклости проделываем знакомую операцию — выколотку, примерно до 10 — 12 мм глубины, после чего прокатываем боковинки на английском колесе, чтобы убрать следы от ударов.

Естественно глубина выпуклости обоих боковинок должна быть одинаковой, а загиб боковинок должен соответствовать форме кромки верхней части бака. То есть готовые боковинки должны нормально (без зазоров более 1 мм) стыковаться с верхней частью бака.

 

 

 

 

 

Чтобы стыки кромок боковинок и кромок верхней части не имели слишком острый угол при их стыковке, а так же имели более красивый вид, полезно после прокатки их на колесе, на закруглённой наковаленке ударами молотка, немного загнуть кромку боковинок в противоположную от выпуклости сторону, чтобы получилась форма, как на фото слева. Так нужно будет сделать со всеми шестью боковинами (точнее с их верхними кромками).

 

 

 

 

 

Должно получиться как на фото слева, где я держу в руке готовую боковинку, на которой хорошо видна и выпуклость и загнутая в другую сторону кромка.

При загибе кромки постоянно проверяем, чтобы кромки верха боковинки и кромки верхней части, имели одинаковый радиус закругления по длине, то есть стыковались нормально, без зазоров более 1 мм. Если что то не сходится, то немного подгибаем или подрезаем боковинку, подгоняя радиус загиба под радиус кромки верхней части.

 

 

 

 

Добившись нормальной стыковки, прихватываем боковинку к верхней части электросваркой, при этом стараемся, чтобы обе приваренные боковинки (и правая и левая) были прихвачены сваркой к верхней части бака под одинаковыми углами.

Это важно, так как если угол, под которым будут приварены правая и левая боковинки будет разный, то впоследствии дно бака получится несимметричное.

Приварив задние боковинки бака с обоих сторон, можно начинать изготавливать средние боковины. Здесь всё делается точно так же, как я написал выше, начиная с бумажного шаблона (слепка), и переходя к металлу. Причём нижние вырезы средних боковин, не обязательно должны быть спереди с «клыками», можно сделать их и попроще (кому как нравится).

Единственное, что здесь немного сложнее, это то, что средние боковины придётся подгонять стыковать ещё с задними боковинками (и с передними тоже). А так же то, что выпуклость (тоже примерно 10 мм) средних боковин вовнутрь бака, спереди плавно переходит в выпуклость наружу (что бы так называемые «клыки» сделать выпуклыми наружу). Надеюсь это видно на фото слева.  И естественно средние боковины, должны получиться одинаковой формы и одинаковой выпуклости, то есть симметричны в обоих плоскостях .

 

 

 

 

Подогнав и приварив средние боковины (обязательно под одинаковыми углами, это видно на фото перевёрнутого бака) к верхней части бака и к задним боковинкам, можно приступать к изготовлению последней пары боковин — передних.

 

 

 

 

 

 

 

Опять же используем бумагу и скотч, приклеивая бумажный шаблон к верхней части бака, а когда убедитесь, что всё сходится, переносим это всё на листовой металл, и вырезаем.

 

 

 

 

 

Получившиеся два фрагмента передних боковин, естественно должны быть одинаковыми и по размерам и по рельефу (выпуклости). Прокатка на английском колесе таких мелких деталей немного сложнее, так как ухватиться пальцами места маловато.

И при прокатке нужно не спешить и быть аккуратным, чтобы не прижать пальцы роликами. Зато площадь таких деталей очень маленькая, а значит они прокатываются очень быстро.

 

 

 

 

Добившись гладкого состояния и симметричности обоих фрагментов, привариваем их под одинаковыми углами. Здесь конечно придётся немного повозиться, чтобы передние боковинки точно состыковать с верхней частью и с средними боковинами, особенно в районе «клыков». Иногда приходится немного подгибать фрагменты, а то и немного подрезать ножницами по металлу.

Все боковинки нужно при сварке прихватывать так, чтобы верхняя кромка всех боковин, оказалась ниже кромки верхней части (не выступала выше её). Тогда при зачистке сварочные швы будут аккуратными, и их не потребуется шпаклевать. На этом этапе приварены все 6 (шесть) боковин, и уже видны очертания будущего бака.

При зачистке швов полезно пользоваться не болгаркой, а турбинкой с лепестковым кругом, как на фото слева. Но у кого её нет, подойдёт и обычная маленькая болгарка, тоже с лепестковым кругом.

Когда все 6 (шесть) боковин будут проварены снаружи к верхней части, полезно их ещё проварить изнутри (так надёжнее), так как дна бака пока нет, и есть возможность подступиться с горелкой.

Естественно, что внутренние сварные швы зачищать и шлифовать не нужно. При сварке конечно лучше использовать аргонно-дуговой сварочный аппарат, но у кого его нет, то можно обойтись и углекислотным полуавтоматом.

Дно бензобака.

После приварки всех шести боковинок к верхней части бака, а так же сварки их между собой, остаётся сделать дно и туннель для верхней трубы рамы. Дно имеет непростую форму и делается для такого бака из трёх частей: передняя часть, задняя часть и туннель. Для снятия слепка дна, подойдёт лучше калька, но можно использовать и обычную бумагу. Сначала лучше снять слепок на бумаге с задней части дна и сделать её из металла, а потом уже и переднюю часть дна. Ну и последним делается туннель.

Не смотря на то, что дно делается плоским и его не нужно выколачивать, небольшая сложность всё таки есть, так как вырезав по контуру бумаги лист металла задней части дна, его нужно изогнуть так, чтобы изгибы повторяли контуры низа боковин бака.

Изгибать дно (небольшие углы на дне) лучше на каком нибудь прутке, диаметром 10 — 12 мм, зажатом в тиски. Перед этим отмечаем маркером линию загиба.

 

Дно бака (его кромки) должно при сварке быть ниже кромки боковин на 1 — 2 мм, (чуть утоплено вовнутрь) чтобы получились более надёжные сварные швы, ведь проварить изнутри дно и боковины уже не будет возможности, только снаружи. Прихватив сваркой заднюю часть дна, снимаем бумажный слепок передней части дна (и переносим на металл и вырезаем), которая немного сложнее из-за клыков, и изогнуть переднюю часть дна нужно в обоих направлениях ( сделать загиб по форме передних «клыков» и сделать загибы по форме боковых «клыков»).

Вырезав переднюю часть дна из металла, её нужно сделать такой длины, чтобы при стыковке с задней частью дна, она наложилась не встык, а внахлёст, перекрыв заднюю часть примерно на 10 мм (это видно на фото).

Это нужно для того, чтобы обеспечить большую жёсткость сварного шва в этом месте, так как здесь будут ввариваться бобышки с резьбой (они видны на нижних фото), для крепления бака на раме.

Изготовление туннеля бака.

Проварив обе части дна с боковинами бака и между собой, зачищаем швы и после этого остаётся изготовить и вварить туннель для подбаковой трубы рамы. Прежде чем изготавливать туннель, необходимо прочертить линию на дне, которая делит дно на две равные части.

После этого точно замеряем ширину вырезов (для трубы) в верхней части бака, и на такую же ширину чертим ещё две линии на дне (отступив от первой линии на равные расстояния), по которым нужно будет вырезать полосу лишнего металла дна.

 

 

 

 

 

Вырезав лишний металл, теперь у нас уже есть место, куда будет вставляться туннель. На этом этапе (а можно и раньше) уже нужно вырезать корончатой фрезой отверстие под горловину бака (чтобы можно было без проблем высыпать стружку из бака), а также высверлить отверстия в дне бака, под бобышки крепления бака к раме с резьбой, а так же отверстие под краник подачи бензина.

Горловину бака лучше приварить к верхней части изнутри, когда у вас ещё нет дна (когда ещё можно подобраться с горелкой). Ведь сварочный шов изнутри будет аккуратней. Но если у вас хороший аргонно-дуговой аппарат, и хороший опыт сварки, то горловину можно приварить аккуратно и снаружи бака.

Бобышки крепления бака к раме, я делаю из обычного стального прутка, диаметром 16 — 18 мм, от которого отрезаются отрезки длинной примерно 22 — 25 мм. Далее в этих отрезках прутка (бобышках) сверлится глухое отверстие, глубиной 18 — 20 мм, и нарезается метчиком мелкая резьба М8х1. У кого нет сверлильного станка, то лучше заказать бобышки токарю, и футорку под бензокраник тоже.

Кстати, полезно будет просверлить ещё пару отверстий в задней части дна (диаметр примерно 6 мм), в которые затем ввариваются пару стальных трубочек (штуцеров), на которые потом наденется резиновый шланг, для сообщения (протекания бензина) обоих половин бензобака.

Туннель вырезается из листа металла и сворачивается буквой U на трубе подходящего диаметра (у меня труба 55 мм). Но гораздо удобнее свернуть туннель, если трубу закрепить струбцинами к толстой доске, а как согнуть туннель таким способом я показал в видеоролике чуть ниже (это видео разумеется есть и у меня на канале ютуба suvorov-custom).Чтобы определить какой ширины потребуется лист металла для туннеля, берётся полоса плотного картона, сворачивается буквой U, и вставляется в место выреза. Причём её нужно вставить в том месте дна, где дно больше всего выступает (самое глубокое). Далее на полоске картона отмечаем риски, но с запасом по пару сантиметров на сторону, ведь потом лучше отрезать лишнее.

Переносим ширину дна на лист металла и вырезаем его, пока в форме прямоугольника (надеюсь с длинной будущего туннеля всё понятно, она равна длине бака, но лучше чуть больше). Вырезанный из металла прямоугольник теперь нужно согнуть на трубе в форме буквы U, а чтобы это сделать ровно, отмечаем на прямоугольном листе маркером его середину, чтобы потом при изгибе, уложить лист на трубу, ориентируясь на эту линию, означающую середину будущего туннеля.

 

Согнув прямоугольник по форме (как на фото), вставляем его в вырез в дне бака, и теперь отмечаем карандашом или маркером (ведя линию по контуру дна), где нужно отрезать лишнее.

 

 

 

 

 

 

 

Причём отрезать нужно так, чтобы туннель выступал из дна примерно на 2 — 5 мм (лишний металл после сварки ведь всегда можно сточить). Это позволит сделать надёжный сварочный шов. Естественно ещё нужно отметить, где обрезать лишний металл туннеля в месте выреза под раму, в районе рулевой колонки и в районе седла (в верхней части бака).

 

 

 

 

Остаётся теперь приварить туннель к дну бака, а спереди и сзади ещё и к верхней части бака, в районе вырезов под трубу рамы. Так же на этом этапе (а можно и раньше) вставляются в свои отверстия и привариваются бобышки с резьбой, для крепления бензобака к раме, а так же футорка для бензо-краника (лучше использовать вакуумный краник), ну и две трубочки (диаметр 6 мм) сообщения обоих половин бака.

Все сварные швы дна, зачищаются так, чтобы они выступали примерно на 2 — 3 мм, ведь дно не проварено изнутри, и здесь нужна прочность швов.

Поэтому стачивать их заподлицо на дне не рекомендую. Тем более, это же не верхняя часть, где всё на виду, и где швы стачиваются полностью (заподлицо). Не забываем, что верх и боковины у нас ещё упрочнены (проварены) изнутри, поэтому швы верха и боковинок бака, можно сточить заподлицо, а швы дна и туннеля нежелательно.

 

После всех сварочных работ, и зачистки сварных швов, бак необходимо проверить на герметичность, заткнув в нём все лишние отверстия и подав через футорку бензо-краника сжатый воздух от компрессора. Давления всего в 1 кг.см (1 бар) вполне достаточно для проверки. Подав воздух, все сварные швы промазываем кисточкой с мыльной водой, и если где то имеется негерметичность, то она сразу обнаружится по мыльным пузырькам.

 

 

 

 

 

Напомню, что купить бензобак подобной формы не получится, так как все каталоги пестрят стандартными изделиями, которые уже всем изрядно поднадоели. А чтобы заказать бак подобного типа в какой нибудь кастом-мастерской (если ещё найдёте в вашем регионе), вам придётся ждать какое то время, да ещё и выложить кругленькую сумму.

Поэтому есть большой смысл, обзавестись необходимым оборудованием, которое кстати можно сделать тоже своими руками ( по изготовлению оборудования, кое что можно найти у меня на сайте, в рубрике «Мастерская. Станки и оборудование.», и эта рубрика постоянно будет пополняться), и делать любые баки самостоятельно, чего и вам желаю. В итоге, вы всегда сможете сделать эксклюзивное изделие в единственном экземпляре, и при этом потратить на новый лист металла всего несколько долларов.

Также у меня на канале suvorov-custom или здесь на сайте (чуть ниже) желающие могут посмотреть первую часть видеоролика о том, как я изготавливаю бензобак чуть более сложный, чем описанный в этой статье.

Это видео было снято мной с целью восполнить пробел в рунете по этой теме и помочь начинающим кастомайзерам в интересном и увлекательном деле металшейпинга. Для этого видеоролика было снято около 20-ти гигов видеоматериала и показано только самое лучшее.

Ну и уже готова и опубликована здесь и у меня на канале вторая часть, в которой я показываю и рассказываю для новичков, как изготовить боковины и переднюю часть бака необычной формы. Всем приятного просмотра от suvorov-custom.

 

Ну а ещё ниже советую посмотреть полезный ролик, как Рон Коваль изготавливает интересный бак для мотоцикла. И хотя там говорят на английском языке, если смотреть внимательно, то всё довольно понятно.

Хотя, если кому то что то непонятно из этой статьи или из видеоролика, то не стесняйтесь и задавайте свои вопросы в комментариях, буду рад помочь советом, особенно новичкам.Так же ниже публикую ещё один ролик с моего канала, где я показал, как изготовить фару для чоппера из обычного стального листа.Вот вроде бы и все премудрости, по изготовлению бака чуть более сложной формы, и надеюсь, что изготовив несколько бензобаков самостоятельно, все непонятные вопросы, которые я может быть упустил в этой статье, по мере накопления у вас опыта, отпадут сами собой, успехов всем!

suvorov-castom.ru

Удалитель влаги (воды) из бензобака. Своими руками

Наступают зимние холода и к ним нужно серьезно готовиться. И как я считаю одним из самых важных пунктов – следует удалить излишнюю воду из бензобака. Если этого не сделать, это чревато нехорошими последствиями (про которые поговорим ниже). Сейчас на рынке есть много различных «удалителей – вытеснителей влаги», но они стоят не мало (иногда брендовый тюбик от 400 рублей), сегодня же мы обойдемся подручными средствами буквально за 25 – 35 руб, будет и видео версия, так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

У меня был опыт именно в зимний период когда автомобиль не хотел запускаться, причем все было нормально — свечи, аккумулятор, катушки зажигания и вроде даже топливо немного поступало в рампу (но видно не достаточно), когда загнали в теплый бокс, оказалась влага внутри, которая превратилась в лед – КТО БЫ МОГ подумать.

Как вода поступает в бензобак

А действительно, откуда она там берется? Есть несколько причин:

  • Конденсат. Сейчас вот многие в интернете пишут – «вот от конденсата в баке образуется чуть ли не 200 – 300 мл в год!» Друзья это все бред, да возможно есть какой-то процент, но он очень маленький, ну будет от этого 20 мл в год не больше, но все же влага есть!
  • Осадки. Как мне кажется, больше всего попадает с осадками, когда мы зимой в снег или осенью-весной в дождь заправляемся. Тут то и проходит несколько капель, а за год – два это 50 – 70 мл.
  • Бензин. На заправках зачастую в подземных хранилищах также бывает вода. Тут либо тот же конденсат, либо нечестные продавцы.

В итоге по средней статистике за 3 – 4 года в бензобаке может образоваться от 100 до 200 мл.

Чем опасна эта влага?

Есть металлические топливные баки которые банально ржавеют, но как я уже писал самой страшной для меня причиной было замерзание топливного фильтра.

Сейчас в основном во всех автомобилях топливный насос находится в баке. Чтобы защититься от прохода влаги и всякой грязи у него есть мелкая сетка, которая не пропускает ничего кроме бензина.

Вот именно на ней и оседает влага, а зимой это все превращается в лед. Таким образом, насос не может прокачать топливо, либо вообще, либо частично. Напрягается и может даже сломаться (банально перегреться).

Я ВАМ советую раз в год заливать профилактические средства, которые удалят все лишнее из бака, причем стоимость их ОЧЕНЬ низкая

НУ что вот и переходим к самому интересному, про «вытеснители и удалители»

СПИРТ, АЦЕТОН и СОЛЬВЕНТ

Для начала немного практики и народных методов:

Прекрасно выводят все водяные излишки СПИРТЫ, особенно этиловый (обычный медицинский), метиловый (ядовит) и изопропиловый.

Добавлять нужно примерно 200 – 250 мл на 40 литров бензина, это самая оптимальная доза.

Вода имеет самую высокую плотность, поэтому она находится на дне и не смешивается с бензином. Спирт имеет чуть большую плотность, чем бензин и становится в середине между водяной пробкой и топливом. Соответственно он прекрасно смешивается и если грубо выразиться образует водку (если залить этиловый).

НО спирты сейчас очень сложно найти, в России на них запрет и купить их в аптеке практически невозможно. Однако «изопропиловый» можно найти в радиотоварах или хозяйственных рынках

Поэтому пойдем немного по другому пути, прекрасно работают АЦЕТОН и СОЛЬВЕНТ. Второй препарат конечно немного хуже, потому как октановое число СОЛЬВЕНТА всего 60 — 70, а вот АЦЕТОНА около 100.

Их также нужно примерно 250 – 300 мл, на бак в 40 литров. Причем нужно заливать, когда заправитесь

В итоге если не нашли спирты, то можно залить эти легкие углеводороды.

Как происходит удаление из топливного бака?

Сейчас вы можете закидать мена многими примерами с YOUTUBE или статей из интернета, где проводятся эксперименты и СПИРТЫ и АЦЕТОН которые поглотили влагу, не могут смешаться с бензином!

И ЭТО ПРАВДА! Тогда вы спросите – «а смысл тогда во всем этом?» А вот очень просто – нам и не нужно смешивать их вместе.

Задача у спиртов и ацетона и прочих составов, провести эту смесь через сетку топливного фильтра, далее в камеру сгорания двигателя, где она прекрасно сгорит и уйдет через глушитель

Простыми словами вода соединившись с активной жидкостью превращается в горючую смесь, которая горит! И беспрепятственно проходит через фильтры, ей не обязательно смешиваться с бензином, она и так сгорит в цилиндрах двигателя. И вот так вот просто она уходит из бака. И ВУАЛЯ, он пуст. Здорово же!

ПАРУ СЛОВ, ПРО СТОИМОСТЬ. Пол-литра АЦЕТОНА сейчас стоит около 70 рублей, залить нужно половину то есть всего на 35 рублей. ОЧЕНЬ бюджетно.

УДАЛИТЕЛИ – ВЫТЕСНИТЕЛИ из магазина

Знаю многие просто бояться заливать АЦЕТОНЫ в бензобаки. Есть некоторые мифы, которые «муссируются» в сети:

  • Плохо для резинок
  • Плохо для пластика
  • Для датчиков и т.д.

Типа этот состав такой активный, что сразу все и вся разъест. НО друзья бензин сам по себе тоже активен и как видите — ничего страшного не случается. Более того, многие наливают АЦЕТОН для увеличения мощности (октанового числа) каждый раз при заправке. Это тоже спорно, я вас не призываю так делать, но и те 250мл, что мы добавляем никакого вреда не принесут, мы не 2,5 или 5 литров льем!

В общем для тех кто боится, но удалить водяную жижу хочет. Купите в магазине любой (даже самый дешевый) удалитель. И залейте его.

Если почитать что находится в составе, то будет примерно – СОЛЬВЕНТ, ЭФИРЫ и СПИРТЫ, ну и ПАВ. Собственно тоже самое, но в магазинной упаковки. Ценник может варьироваться от 100 до 400 рублей.

Вот собственно и все, сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, будет еще много интересных видео, подписывайтесь на наш сайт и канал, будет еще много чего интересного. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

avto-blogger.ru

как отремонтировать топливный бак автомобиля, неисправности, замена составляющих, чем и как покрасить изнутри и снаружи +видео » АвтоНоватор

В процессе длительной эксплуатации автомобиля бензобак и другие элементы топливной системы изнашиваются и приходят в негодность. В результате требуется ремонт или замена деталей на новые. Практически все неисправности бензобака могут быть устранены своими руками.

Ремонт топливного бака

Любой узел автомобиля в процессе эксплуатации подвергается механическим воздействиям, изнашивается и в итоге становится непригодным для дальнейшего использования. Не является исключением и бензобак. Последствия его неисправности могут быть самыми различными — от простого отсоединения лючка до протечек топлива.

Видео: ремонт бензобака

Порядок демонтажа бензобака

После выявления неисправности топливный бак необходимо демонтировать. Необходимость в его демонтаже может возникнуть и при проведении сварочных кузовных работ. Процесс снятия бака довольно прост даже для неискушённого автолюбителя. Для этого потребуются инструменты:

  • пассатижи или кусачки;
  • отвёртка;
  • разводной или рожковый ключ;
  • приспособление для разъединения резиновых шлангов.

Работы выполняются в следующем порядке.

  1. Перед началом работ следует слить остатки топлива. Для этого конструкцией некоторых баков внизу предусмотрено специальное отверстие, закрытое болтом-заглушкой. После откручивания этого болта соответствующим ключом сразу начнётся слив топлива. Поэтому предварительно следует подготовить подходящую ёмкость. Если специального отверстия для слива нет, топливо можно удалить с помощью шланга и специальной груши.

    Перед началом ремонта бензобака следует слить остатки топлива

  2. После слива топлива отсоединяют разъём, через который подключается датчик уровня топлива. В большинстве случаев его достаточно потянуть и отщёлкнуть язычок. В зависимости от модели авто этот разъём находится либо в багажнике, либо под задним сиденьем. После этого отсоединяют вентиляционный шланг, находящийся внизу бака.

    Перед демонтажом бака следует отсоединить разъём датчика уровня топлива

  3. Снимается шланг подачи топлива. Для этого отвёрткой и пассатижами ослабляется хомут, и шланг стягивается. Если шланг «прикипел», его следует предварительно пошатать в разных направлениях.
  4. Снимаются стяжки хомутов топливного бака. Для этого отворачивают гайки хомутов и снимают их со шпилек. Освободившуюся сторону бака опускают и снимают вторую часть хомута с крюка.

    Для снятия топливного и вентиляционного шлангов необходимо ослабить хомуты

  5. Откручивается пробка с заливной горловины бака. Чтобы вытащить горловину из посадочного места, бак сдвигается в сторону.
  6. Отсоединяется минусовой провод, соединяющий бак с корпусом. Для этого ключом или плоскогубцами откручивают гайку крепления.
  7. Бак легко снимается с кузова.

    Топливный бак снимается с кузова

Неисправности бензобака и их причины

Наиболее часто встречаются следующие неисправности топливного бака:

  • коррозия металла бака как снаружи, так и изнутри;
  • загрязнение топливопровода;
  • поломка лючка;
  • обрыв тросика;

    Распространённой неисправностью является обрыв тросика лючка бензобака

  • некорректная работа системы улавливания паров;
  • повреждения клапанов подачи топлива;

    Клапан подачи топлива может работать некорректно

  • деформация в результате механических воздействий.

    Бензобак может быть деформирован в результате механических воздействий

К основным причинам появления проблем с топливным баком относят:

  • использование топлива низкого качества в течение длительного периода;
  • повреждения бака в результате ремонтных работ или ДТП;
  • попадание в бак посторонних примесей, в том числе воды;
  • нарушение герметичности топливной системы, приводящее к утечке топлива;
  • износ уплотнительных элементов;
  • появление в баке конденсата из-за перепада температур.

Ресурс бензобака зависит от качества самого изделия и условий эксплуатации. При ремонте рекомендуется приобретать оригинальные элементы, а работы производить в специализированных сервисах.

Признаками неполадок топливного бака являются:

  • изменения в работе мотора;
  • повышенный расход топлива;
  • запах бензина в салоне;
  • подёргивание автомобиля в процессе движения.

При диагностике бака проводится его внешний осмотр, измеряется рабочее давление, проверяется герметизация и наличие повреждений. Давление должно соответствовать значениям, указанным в руководстве по эксплуатации авто. Если оно ниже этих значений, проверяют систему вентиляции бака.

Восстановление бака целесообразно лишь при незначительных повреждениях — свариваются разрывы и трещина, меняются уплотнители. Пластиковые баки запаиваются или заливаются эпоксидной смолой.

Ремонт троса

Довольно часто обрывается тросик лючка бензобака. Исправить ситуацию можно своими руками. Порядок действий при этом следующий (на примере «Шевроле-Ланос»).

  1. Убирается коврик со стороны водительской стороны, выкручивается болт и снимается защитный пластик.
  2. Рычажок открытия лючка отодвигается в сторону.

    Рычажок открытия лючка бензобака отодвигается в сторону

  3. Снимаются пластиковые пороги, уплотнители дверных проёмов и задний ремень безопасности — доступ к тросу обеспечен. Трос в оплётке проходит под порогами.
  4. Снимаются все пластиковые элементы в багажном отделении.
  5. Трос освобождается от креплений и отсоединяется от аварийного разъёма. Замок является неразборным, но в ряде случаев при вытаскивании троса нужно отстегнуть защёлки. Повреждённая оплётка меняется на новую.

    В багажнике снимаются все пластиковые элементы, и трос освобождается от креплений

  6. При установке нового троса потребуется крепёж для электропроводки.
  7. Трос вставляется в оплётку, надевается кожух замка, вставляется пружина и всё устройство целиком. Трос с обеих сторон сжимается плоскогубцами, присоединяется контакт для проводов, заворачивается крепление, а излишки обрезаются бокорезами.

    При установке трос вставляют в оплётку, и надевают кожух замка

  8. Замок собирается в единую конструкцию и устанавливается на место. Под порогами трос прокладывается к багажнику.
  9. Крепёж для проводки вставляется в отверстие, где был крючок от старого троса, и делается петля.

При монтаже троса не следует прилагать избыточные усилия. В противном случае можно сломать открывающий бензобак рычаг.

Видео: замена троса лючка бензобака

Ремонт лючка бензобака

Лючок бензобака может не закрываться в результате облома усиков (петли), которые держат пружину.

Распространённой неисправностью лючка бензобака является облом усиков, фиксирующих пружину

Порядок ремонта лючка зависит от модели авто. При этом для разных автомобилей используются свои инструменты. В месте обломанных усиков просверливаются отверстия диаметром 2 мм. Затем вставляется кусок проволоки подходящего диаметра и изгибается круглогубцами для удержания пружины, то есть делается крючок.

Для ремонта лючка необходимо просверлить отверстие и вставить проволоку подходящего диаметра

Проволоку можно заменить болтом диаметром чуть большим, чем диаметр отверстия, обрезать его по месту и изогнуть.

После ремонта лючок устанавливается на место

Ремонт швов

Технология восстановления бака зависит от материала, из которого он изготовлен. Можно использовать герметик, пластик, прибегнуть к холодной сварке, пайке или полуавтоматической сварке. Пайку используют для пластиковых баков. Подбирают материал, аналогичный материалу бензобака, вырезают из него заплату, которую паяльником припаивают к баку.

Местный ремонт пластиковых баков осуществляется с помощью пайки

Отверстие или трещина в металлическом баке устраняется с помощью холодной сварки. Сначала наждачной бумагой выравнивается и зачищается поверхность вокруг проблемного места. После обработки преобразователем ржавчины на него наносится холодная сварка. После отвердевания это место проклеивается стеклотканью с эпоксидным клеем.

Заделать трещины на бензобаке можно при помощи холодной сварки

Повреждения металлического бензобака можно запаять оловом. Предварительная подготовка заключается в зачистке, обезжиривании и лужении поверхности вокруг трещины или пробоины. Затем вырезается медная или жестяная заплата, припаивается и проверяется на предмет утечки топлива.

Большие трещины ликвидируются полуавтоматической сваркой.

Повреждения металлического топливного бака можно запаять оловом

Проверка и регулировка поплавка

Как правило, датчик уровня топлива в бензобаке имеет поплавок. Если возникают сомнения в исправности поплавка, следует провести его проверку. Это можно сделать двумя способами.

  1. К контактам датчика подсоединяется мультиметр, и измеряется сопротивление цепи. Если показатели отличаются от нормы (для каждого автомобиля они свои), то поплавок неисправен. Чтобы оценить, насколько точно датчик показывает уровень топлива, можно вставить в резервуар чистый щуп и проверить заполнение ёмкости.
  2. Бак полностью освобождается и начинает медленно заполняться. В процессе заполнения через определённые периоды замеряется сопротивление. Для большей точности датчик снимают, а положение рычага поплавка меняют вручную.

Поплавок, расположенный на датчике топлива, может быть поврежден

Неправильные показания датчика могут быть обусловлены следующим:

  • в поплавке образовалось отверстие;
  • произошла механическая деформация стенок бака;
  • обнаружились повреждения самого рычага (изогнулся или обломился).

При неправильных показаниях уровня топлива может потребоваться отрегулировать датчик, расположенный в бензобаке. Для этого его вынимают из бака, а рычажок поплавка руками переводят из одного крайнего положения в другое. Показания уровня топлива на приборной панели также должны изменяться от нуля до полного бака. Если стрелка при определённом положении поплавка покажет неверное значение, изгибают соответствующий регулировочный язычок.

При диагностике исправности датчика уровня топлива измеряют его сопротивление

Если датчик уровня топлива вышел из строя, потребуется его замена. Различные модели авто оборудованы индивидуальными датчиками, отличающимися величиной сопротивления. Маркировка нового датчика должна быть аналогичной маркировке датчика, вышедшего из строя.

Для замены датчика потребуется стандартный набор слесарных инструментов. Порядок действий при этом следующий.

  1. Из бака сливается топливо.
  2. Для каждой модели авто определяется, как удобнее обеспечить доступ к датчику.
  3. С датчика снимается пластиковая защита.
  4. От датчика отсоединяется электропроводка.
  5. Крестообразной отвёрткой ослабляются хомуты, и трубки разводятся в разные стороны.
  6. Неисправный датчик заменяется на новый.
  7. Сборка производится в обратной последовательности.

После этого в бак заливается топливо, и проверяется корректность показаний нового датчика.

Замена защитной сетки

В топливном баке установлена защитная сетка, выполняющая функции фильтра. В процессе эксплуатации она засоряется и изнашивается. Для чистки или замены демонтаж сетки осуществляется в следующем порядке.

  1. Снимается пробка с заливной горловины бака, и убирается заднее сиденье.
  2. Затем отворачиваются три самореза крепления крышки лючка с клеммой.
  3. Снимается крышка лючка.

    Для замены сетки снимается крышка лючка бензобака

  4. С лючка аккуратно удаляется пыль и грязь, которые могут попасть в бак.
  5. Отсоединяются все шланги, откручиваются болты, снимается лючок и фильтр-сетка.

    В процессе эксплуатации автомобиля сетка бензобака может засориться или повредиться

Сетку можно снять отдельно, поддев плоской отвёрткой стопор. Сетка промывается или заменяется на новую. Сборка производится в обратной последовательности.

Замена горловины бака

После длительной эксплуатации горловина бензобака может быть повреждена из-за коррозии. Это большей частью характерно для автомобилей ВАЗ. В зависимости от степени повреждений горловину ремонтируют либо заменяют полностью. При ремонте выполняются следующие действия:

  1. Горловина снимается с бензобака.
  2. Повреждённое место зачищается от ржавчины и старой краски и обезжиривается.
  3. Наносится защитный грунт.
  4. В целях обеспечения герметичности соединения на повреждённое место натягивают резиновые шланги большего и меньшего размеров и фиксируют их хомутами.
  5. Устанавливается горловина в обратной последовательности.

Горловина бензобака может быть подвержена коррозии

Для снятия горловины необходимо:

  1. Поставить автомобиль на подъёмник, эстакаду или смотровую яму (в зависимости от марки).
  2. Сбросить давление в топливной системе.
  3. Открыть лючок и снять с горловины крышку.
  4. Снять минусовую клемму с аккумулятора.
  5. Открутить винты крепления и снять уплотнитель.
  6. Снять заднее правое колесо.
  7. Слить топливо.
  8. Снять протектор горловины.
  9. Открутить болты крепления испарительной трубки.
  10. Открутить болты крепления горловины к кузову.
  11. Ослабить хомуты вентиляционного и топливного шлангов.
  12. Снять горловину.

Течь в баке

Причинами утечек топлива из бака могут быть трещины, пробоины, повреждённые коррозией участки и т. п. При обнаружении утечки необходимо срочно произвести ремонт или замену бака.

Идентифицировать утечку топлива можно по следующим признакам:

  • появление запаха бензина в салоне;
  • лужа под топливным баком;
  • быстрое снижение уровня топлива;
  • повышенный расход топлива.

Причинами утечки топлива могут быть трещины, пробоины или повреждённые коррозией участки

Если топливо вытекает из повреждений в верхней части бака, до автосервиса можно добраться своим ходом. Обычно утечка топлива происходит в нижней половине бака, которая сильнее подвергается коррозии и механическим воздействиям.

Замена шпилек

Признаком износа шпилек является запаха бензина в салоне. Это связано с разгерметизацией прокладки топливного насоса. Часто шпильки, на которые крепится бензонасос, надламываются из-за стирания резьбы. Это приводит к быстрому износу прокладки с последующей разгерметизацией соединения.

Перед заменой шпилек потребуется снять бензобак, промыть его и просушить. Последовательность дальнейших действий такова:

  1. Так как шпильки приварены к корпусу, они полностью срезаются.
  2. Напильником обрабатывается поверхность для новых шпилек.
  3. Приложив прижимное кольцо бензонасоса, производят разметку и высверливают отверстия диаметром 4,5 мм для новых шпилек.
  4. В отверстия вставляют новые болты того же размера, что и шпильки, и закрепляют их гайками.

Так как шпильки приварены к корпусу, при замене они полностью срезаются

Восстановление бензобака

Восстановление топливного бака требуется при появлении вмятин, коррозии и в ряде других случаев.

Устранение вмятин

В результате механических воздействий на бензобаке могут образоваться вмятины, которые будут препятствовать нормальной работе поплавка. В результате на приборной панели уровень топлива в баке будет отображаться некорректно. Кроме этого, вмятины могут заметно уменьшить объём бака.

Восстановление вмятин предполагает заполнение пустого бака сжатым воздухом под давлением. Работу следует проводить крайне аккуратно. Если давление будет слишком большим, бак может разойтись по швам, и потребуется его замена.

Вмятины можно устранить с помощью сварки. После демонтажа бака на повреждённое место приваривают подходящий элемент, который позволит наносить по нему обратные удары. После выпрямления этот элемент срезается.

Также можно обратиться к специалистам по кузовным работам или использовать споттер.

Устранить вмятины можно сжатым воздухом под давлением

Если вмятина образовалась под отверстием топливного насоса, то можно, предварительно отсоединив насос, попытаться надавить на это место через наставку. Эту процедуру следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить отверстие бензонасоса.

Если вмятина не влияет на работу датчика топлива, а снижение объёма бака не является критичным, можно обойтись без ремонта.

Защита от коррозии

При использовании некачественного топлива в бак может попасть вода. Это, в свою очередь, может привести к коррозии металлического бензобака. Более того, содержащиеся в топливе другие примеси могут привести к неисправности ТНВД (для дизельных двигателей) и сократить срок эксплуатации топливного бака.

Основной причиной коррозии бензобака является использование некачественного топлива

Ситуация усугубляется в холодное время года — вода при попадании в топливную систему может просто замёрзнуть. При повышении температуры она растает и попадёт в двигатель. Это может привести к более серьёзным последствиям.

Коррозия, возникающая из-за наличия в баке воды или влажного воздуха (при постоянной эксплуатации неполного бака), приводит к появлению течи и последующему ремонту или полной замене бензобака.

Внутренняя обработка бака

Для защиты материала бака от коррозии можно использовать специальные средства для удаления ржавчины и образования защитного слоя. Также можно разрезать бак, очистить его и покрыть защитным слоем.

При использовании специальных средств бак очищается от ржавчины и покрывается веществом, которое после высыхания формирует полимерный слой.

Для защиты материала бака от коррозии используют специальные полимерные составы

Для предотвращения появления и развития коррозии не следует оставлять топливный бак пустым или с минимумом топлива. Можно использовать специальную краску, устойчивую к бензину и кислоте, которая называется «жидкая пластмасса». После её высыхания образуется прочная полимерная плёнка. Следует отметить, что этот способ допустим лишь при минимальном риске механических воздействий на бензобак. В противном случае полимерный слой просто отколется.

Кроме этого, защитить топливный бак от коррозии можно химическим травлением с последующим цинкованием.

Для защиты бака от коррозии снаружи его необходимо демонтировать, очистить от ржавчины, обработать преобразователем ржавчины и покрыть грунтом. После высыхания на поверхность бака наносится мастика.

Стук в топливном баке

Существует несколько причин, вызывающих появление стука и других посторонних звуков в бензобаке:

  • стук поплавка топливного насоса при малом количестве бензина;
  • неправильная установка насоса;
  • попадание через заливную горловину крупных частиц мусора.

В реальности причин стука в баке гораздо больше. Это зависит от конструкции бака и модели автомобиля.

Повышение температуры и давления в баке

В топливном баке может создаваться повышенное либо пониженное давление. Иногда при откручивании крышки заливной горловины можно услышать шипящие звуки. Давление увеличивается при нагреве бензина в баке топливным насосом. Это также может происходить в жаркую погоду при расширении воздуха в бензобаке. Понижается давление при уменьшении объёма топлива в баке — создаётся небольшое разрежение, исчезающее при выключении двигателя.

На некоторых автомобилях для снижения давления в бензобаке используется трубка вентиляции

На автомобилях семейства ВАЗ из верхней части бака наружу выведена специальная трубка. В этом случае повышение давления может быть связано с засорением или перегибом трубки.

Видео: разрежение воздуха в бензобаке

Отремонтировать либо заменить топливный бак своими руками не составит большого труда. Для этого необходимы лишь желание и стандартный набор слесарных инструментов. Если периодически проводить профилактику и заправляться качественным топливом, срок службы топливного бака заметно увеличится.

  • Автор: Владимир Долженков

carnovato.ru

Как сделать топливный бак своими руками

Обратная связь - Компьютерный форум по электронике и программированию - Архив - Вверх. Или какой нибудь большой огнетушитель например. Я думаю как минимум можно использовать отработанный газовый баллон есть на разные объёмы 5, 10, 12, 27, 40 и 50 литров. Опции просмотра Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид. Только бак надо разместить выше карбюратора. В качестве штуцеров можно использовать ниппель для бескамерных колёсных дисков.

Изготовление топливного бака и горловины Все

Полиэтиленовая ти литровая канистра Далее будет работать эффект сифона. Нужен для багги,литров на ,был вариант готового бака на 12 литров,но он прогнил весь Опции просмотра Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид. Обратная связь - Компьютерный форум по электронике и программированию - Архив - Вверх. Сообщение от Дюшес у меня насоса топливного нет

Страница 1 из 6. Ваши права в разделе. Можно и в дно штуцер заделать. Если Вас смущает, что штуцер вставляется изнутри, то эта проблема решается с помощью верёвки. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл.

А можно все штуцера вставить в крышку - меньше проблем с герметизацией. В качестве штуцеров можно использовать ниппель для бескамерных колёсных дисков. Опции темы Версия для печати. После заправки топливом закрываем крышку и дуем в воздушный штуцер, пока давление воздуха не прогонит топливо до поплавковой камеры карбюратора.

Ну, вообще надо два штуцера, как минимум: Опции темы Версия для печати. Найти все сообщения с благодарностями. Только бак надо разместить выше карбюратора. Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. С внутренней стороны в топливный штуцер вставляем подходящий по диаметру кусок трубки до дна канистры. Полиэтиленовая ти литровая канистра

С внутренней стороны в топливный штуцер вставляем подходящий по диаметру кусок трубки до дна канистры. В качестве штуцеров можно использовать ниппель для бескамерных колёсных дисков. Если Вас смущает, что штуцер вставляется изнутри, то эта проблема решается с помощью верёвки.

После вставки штуцера выдёргиваем верёвку из горлышка за тем и нужен был длинный конец. Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. После заправки топливом закрываем крышку и дуем в воздушный штуцер, пока давление воздуха не прогонит топливо до поплавковой камеры карбюратора.

Если Вас смущает, что штуцер вставляется изнутри, то эта проблема решается с помощью верёвки. Сообщение от Дюшес был вариант из под тосола взять,но там только одно горло заливное,а как сделать для трубки штуцер не могу придумать Только бак надо разместить выше карбюратора.

Нужно как то сделать бензобак своими руками,но в инете вариантов не могу найти После заправки топливом закрываем крышку и дуем в воздушный штуцер, пока давление воздуха не прогонит топливо до поплавковой камеры карбюратора. Нужен для багги,литров на ,был вариант готового бака на 12 литров,но он прогнил весь Сообщение от Дюшес был вариант из под тосола взять,но там только одно горло заливное,а как сделать для трубки штуцер не могу придумать Ваши права в разделе.

violet-shop.ru


Смотрите также