Toyota Master Ace Surf СИБИРБАС › Бортжурнал › Вот, проблема 2СТ! Двигатель 2ст форсунки
Вот, проблема 2СТ! — бортжурнал Toyota Master Ace Surf СИБИРБАС 1990 года на DRIVE2
Расшарив интернет, набрел на интересную статью.Раньше я этого не знал. В этом материале полностью отображена моя проблема с двигателем! Буду еще лучше осматривать головку!А вот собственно и статья:" 1C, 2C, 2CT — дизельные двигателя объемом 1,8 и 2,0 литра соответственно, предкамерные с приводом ТНВД и распредвала ремнем.
Слабые стороны — головка, турбина, быстрый износ поршневой и клапанов. Как ни странно, но это в основном не конструктивная недоработка самого двигателя. Причина кроется в конструктивной непродуманности установки данных двигателей на автомобиль.
При упоминании двигателя 2CT большинство мотористов в один голос заявят:"Да у него головки постоянно в трещинах!" Действительно, перегретые в трещинах головки довольно частое явление у этих двигателей. Однако, причина не в некачественном изготовлении головок.
Лет пять назад мы спорили с моим хорошим знакомым, топ-менеджером Владивостокского TOYOTA-сервиса, о причине этого явления на двигателях 2CT и 2LT. В тот момент он утверждал, что причина кроется в некачественных охлаждающих жидкостях, применяемых у нас. Возможно, доля истины в его утверждениях была. Однако, это не объясняло того факта, что у многих контрактных двигателей 2CT и особенно 2LT, прибывших из Японии, присутствовали трещины головки блока. В этом случае, пришлось бы утверждать, что и их охлаждающие жидкости некачественны.
Причина многочисленных перегревов данных двигателей кроется значительно глубже, а с другой стороны лежит на самой поверхности. Нагрев, и даже перегрев двигателя, не являются причиной трещин в головке блока. Причиной появления трещин является резкий перепад температур в области головки блока и, как следствие, — большие внутренние напряжения, возникающие в этих местах. При наличии достаточного количества охлаждающей жидкости местных перегревов не происходит.
В данном случае, кроме того, что эти двигателя крайне теплонапряженны, у них присутствует один существенный недостаток, который и является основной причиной образования трещин. Расширительные бачки для охлаждающей жидкости в обеих случаях стоят ниже уровня головки блока. В результате, при нагреве двигателя охлаждающая жидкость, расширяясь, вымещается в расширительный бачок. При охлаждении она должна под действием разряжения возвратиться в систему охлаждения двигателя. Однако, если клапан на заливной пробке радиатора будет хоть незначительно негерметичен, вместо охлаждающей жидкости в систему охлаждения попадет не тосол, а воздух из атмосферы. В результате, пузырьки воздуха окажутся в головке блока, как раз в верхней ее части, которая наиболее теплонапряженна, что и приведет к местному перегреву и образованию трещин. Ну а дальше процесс лавинообразно нарастает. Внутренние напряжения вызывают коробление самой головки, в результате, прокладка не способна герметизировать уплотнения, и пузырение все больше и больше возрастает.
А дальше происходит следующее. Как правило, на этих двигателях установлены турбины с водяным охлаждением. Так как двигатель перегревается, а водяная магистраль заполнена воздухом, происходит перегрев и турбины. В результате, масло, которое работает в тяжелых температурных условиях, c одной стороны разжижается — масляный клин в сопряжениях уменьшается, с другой стороны, коксуется в масляных подводящих каналах и, как следствие, происходит еще большее масляное голодание турбины (да и не только ее). Турбина, как правило, после таких экстремальных условий долго не ходит.
А выход-то из этих нелепых ситуаций довольно прост. Достаточно установить расширительный бачок выше уровня головки блока и она не будет завоздушиваться, а значит, и значительно снизится вероятность отказов вследствии трещин в головке. В однотипном двигателе LD20T-II на Ниссан-Ларго именно так и сделано. Расширительный бачок в виде грелки установлен над двигателем и проблема трещин головки блока практически снята.Один из моих клиентов пришел к точно такому же выводу. Когда в очередной, третий раз, у него лопнула головка на Таун-Эйсе, он сварил из железа расширительный бачок, установил его за пассажирским сиденьем, — и с того времени проблемы исчезли. Даже в жару, при движении в гору критического перегрева не происходит."
Источник материала
www.drive2.ru
Промывка форсунок 2C-T — бортжурнал Toyota Carina 2C-T TD (⊙_⊙) 1997 года на DRIVE2
После покупки в мае, решил сразу же промыть форсунки жидкостью Wynn's.Кто-то хвалит ее кто-то аналоги типа Lavr, я же выбрал ее ориентируясь на положительные отзывы на форуме Дизель Мастеров
Куплена в Экзисте www.exist.ru/cat/UCat/7/311/54905AA5
Расходы на такую операцию не велики, и каждый может проделать ее самостоятельно, было бы желание и потребность))2 Шланга по 6мм в диаметре, в видео я использовал 8мм, они тоже подходят, но сидят не плотно, приходится прижимать хомутами.8 хомутов, опять же можно и без них, если у Вас шланги тоньше чем у меня ^_^2 фильтра тонкой очистки от карбюраторной ВАЗ 8/9/99, по желанию. Я не знал какой говно может быть вымыто из системы ТНВД, поэтому решил их использовать.
Каждый использует свою схему промывки я делал так:20 минут на холостом ходу — заглушил на 15 минут чтоб дать время всякой грязи размочится — 20 минут на холостом ходу + немного по форсировать до 2000-2500 оборотов и далее снова отдых, и так по кругу пока не кончится жидкость в емкости
К моему удивлению, жидкость за час прогонки практически не изменила цвет, став лишь чуть чуть темнее.На приведенном видео ее оригинальный цвет до начала процесса…
Полученный результат меня ни разочаровал ни порадовал, я просто остался доволен и спокоен от проделанной операции)) Конечно был небольшой эффект плацебо и стало казаться что двигатель работает мягче, как без этого ^_^
Буду промывать каждые 20 тыс. км :)
Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 172000 км
Нравится 19 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Toyota Avensis 2.0 D4D Турбо Дизель › Бортжурнал › Инструкция по замене термо шайб дизельных форсунок.
Привет всем горе дизелистам, сочувствую всем, кто решил купить себе дизеля! (шутка) :)
И так у вас одна из следующих проблем:1) Сильные картерные Газы из маслозаливной горловины — сапунит.2) Слабая тяга и долгая заводка в догонку (форсунки + шайбы). Ещё стартер должен быть свежим.3) Пшикающий звук из маслозаливной горловины — уже явный признак прогоревшей шайбы.4) Выдавливает масло на клапанную крышку и она вся в налёте паров масла вокруг форсунок.5) Большой расход масла.
Работы по замене термо шайб можно провести самому, если у вас есть опыт самообслуживания машин. Ничего сверх естественного в этой работе нет, кроме того, что надо стараться, чтоб не попала грязь на подачу в форсунки. Для этого отсоединённые трубки надо закрыть пробками или изолентой замотать. А перед установкой всё пробрызгать очистителем карбюратора, чтобы смыло всю грязь и пыль.
И так начнём с дополнительного спец инструмента, который нужно прикупить/одолжить/изготовить:1)Динамометрический ключ. Я взял стрелочный, его достаточно.
Динамометрический ключ.
2)Обязательно набор фрез вот такой или подобный любого производителя. Например Фрезы JTC-4771.
Фрезы для колодцев.
3) Насадка в виде вороньей лапы на 17 для затяжки трубок высокого давления на форсунках
Головка на 17 для трубок высокого давления.
4)Сделать съёмник для шайб по типу моего — длинный стержеть около 6-7мм в диаметре, с выточенным зубом на конце и заострённая спица в виде клина.
съёмник шайб.
Съёмник с шайбой.
Ну и список запчастей, которые нужны закупить для ревизии уплотнения форсунок и клапанной крышки:1)Toyota 96721-19017 — Резиновое кольцо уплотнительное форсунки 4 штуки2)Toyota 23256-27010 — Белая пластиковая втулка вверху форсунки 4 штуки3)Toyota 11176-27011 — Ну и сама медная шайба с термозащитным белым покрытием 4 штуки4)Toyota 90105-08374 — Болт крепления форсунки (желательно, но если старые нормальные можно их смело использовать). 4 штуки5)Toyota 90904-30008 — Прокладка трубки топливной на обратку. 5 штук.На уплотнениях обратки я сэкономил и купил подходящие по диаметру медные шайбочки 10шт. и установил их.6) Toyota 11213-27010 — Прокладка клапанной крышки (Если свежая, то можно не менять)7) Toyota 23682-27030 — Сальник форсунки в верхней части клапанной крышки (ниже электро разъёма форсунки).8) 23681-30010 Сальник форсунки в клапанной крышке в месте соединения топливной трубки.
После того, как вы подготовили весь необходимый инструмент и запчасти можно приступать к разборке.Двигатель должен быть хорошо прогрет, чтобы размяк кокс вокруг форсунок их было легче вытащить.Я на работающем двигателе открутил болты клапанной крышки и остальные мелкие болтики, что держат провода форсунок и топливные трубки.После этого глушим и быстро откручиваем топливные трубки, отгибаем их нимного вверх и вынимаем резиновые втулки в клапанной крышке, отсоединяем штекера форсунок, отводим проводку в сторону. Также надо будет открутить два или три болтика сбоку крепящие защиту ремня ГРМ (она крепится к клапанной крышке).После этого можем снимать клапанную крышку, чуть оттягивая топливные трубки, которые бы заранее заткнули пробками или замотали изолентой.Дальше откручиваем обратку головкой на 17 и болты крепления форсунок головкой на 12.
И вот тут самое интересное — снятие форсунок. Для поддевания форсунок я использовал монтажку, кто-то использует гвоздодёр, чтоб поддеть форсунку. Цель- хорошо упереться и вытолкнуть форсунку вверх. Если не идёт, поддевая её только спереди, то надо помочь и поддеть и сзади.
Вот после снятия форсунок подходим к последнему шагу. Для меня это был самый сложный шаг — вынимание термо шайб. Это практически не возможно выполнить если у вас нет съёмника или приспособления, как я сделал в п.4. Фиксируем стержень, нащупав место, где лежит шайба и забиваем клин. После этого начинаем выбивать вверх до извлечения шайбы.После снятия шайб надо зачистить посадочное место фрезой, чтоб оно блестело, как у кота …
Ну вот после проверки форсунок и замены льющих можно приступать к обратной сборке.Моменты затяжек смотрим в инструкции, кому лень искать ставлю тоже сюда
Моменты затяжки
Ну вот после собрки и затяжки всех болтов можно пробовать завести. Предварительно подкачиваем топливо кнопкой подкачки на фильтре и идём крутить стартером.Заводимся и радуемся проделанной работе. Открываем масло заливную горловину и замечаем, что газов стало заметно меньше (полностью могут не уйти, т.к. двигатель не новый и имеет также место прорыва компрессии под крышку из-за износа двигателя).Едем на тест драйв и радуемся увеличению тяги с низов и общему улучшению работы двигателя!
Всем мир! И не опускать руки в борьбе с дизелем.Я чуть не продал машину из-за этих проблем, но в этом ничего смертельного нет.Кстати и масло жор эта процедура убирает полностью или почти полностью убирает.
Сейчас езжу без проблем, только топливные фильтра меняю на Кнехт и Манн.
www.drive2.ru
