Volkswagen Golf › Бортжурнал › Двигатель ваз в гольф 3 часть 3. Двигателя гольф 3
Volkswagen Golf-3 (Часть-1) — DRIVE2
Всем доброго времени суток!Своего личного авто у меня пока нет, а вообще буду покупать Volkswagen Golf-3.Сначала я хотел "девятку", но Гольф получше. Вот я и решил выложить сюда некоторые материалы про это авто. Может кому-нибудь тоже интересно будет посмотреть.
Вот собственно и сами материалы, о которых я упомянул выше:Это поколение VW Golf получило просто невиданное количество модификаций. Самые экономичные двигатели — ABD 1.4 — заставят вас засомневаться в исправности топливомера. Мощнейшие из двигателей — 2.9 АBV — заставят вас подумать о запросе у диспетчера разрешения на взлет. Не будем упомянать о дизелях — с ними дело иметь не приходилось (редкий этот двигатель для Фольксваген Гольф 3). Диапазон комплектаций салона и кузова очень велик, что называется на любой вкус подберем арбуз. Ну и конечно же цены. Они варьируются $4500-5000 за 1.4 CL, до … не знаю, выше $13000-14000, но это уже кажется нелогичным.
Самый скромнький Гольф 3 на порядок резвее любой зубилы. Мощные моторы на разгоне вызывают чувство, близкое к ощущениям при взлете самолета. Что безусловно важно так это то, что все моторы очень тяговиты в большом диапазоне оборотов двигателя. Устойчивость на дороге просто фантастическая, он едет будто по рельсам, особенно на Гольф 3 союранном для немецких дорог. Не зря Гольф 3 — чемпион Германии в классе DTC, да и в российских кольцевых гонках с ним мало кто может потягаться.
Если быть уж совсем откровенным, Фольксваген Гольф 3 — машина не для автокросса конечно. Клиренс у Golf'a невелик, но за счет небольшой колесной базы даже разбитый дачный проселок легко преодолим. Существует вариант трансмиссии Syncro, задний привод включается при пробуксовке передних колес. Практически танк!
"Кабина пилота" прекрасна. Хороший обзор, за исключением заднего вида, все под рукой, тянуться ни к чему не приходится. Руль не загораживает приборы. Может показаться не очень удобным алгоритм работы подрулевого переключателя ближний-дальний света — при включенных фарах мигать не очень неудобно. Вежливые они там, в Германии. Высокие водители чувствуют себя в нем столь же комфортно. На ранних версиях Гольф 3 (традиция, оставшаяся от второго Golf'a) вместо тахометра вставляются часы, но такие комплектации сейчас редки. Да, еще не хватает сигнальной лампочки на топливомере. На задних сидениях вполне комфортно ощущают себя люди даже немалых габаритов.
Грузоподъемность для машины этого класса вполне достаточна. Багажник вместительный, чемоданы и какую-то некрупную мебель можно перевозить без проблем.
Об экономичности было сказано выше, но надо заметить, что у инжекторных двигателей она сильно зависит от манеры езды. Экономично ездить можно практически на любом Golf'e (7-8л по городу на моторах 1.4 — 1.6 — это очень экономично для такого автомобиля), но попробуйте удержаться от того, чтобы "выстрелить", если у вас под капотом 150 или 190 лошадей.
Очень важный показатель — это пассивная безопасность Golf'a. Гольф спасает жизни людей. Даже без подушек безопасности (поначалу их не ставили в скромных комплектациях, позднее они стали присутствовать на всех машинах) серьезные удары не приводят к сколько-нибудь серьезным травмам водителя и пассажиров. Это подтвержнают многие владельцы этих автомобилей.
Затраты на эксплуатацию Golf 3 опять же здорово отличаются. На VR6 запчасти заметно дороже, но по сравнению с другими иномарками (особенно японцами!) запчасти все равно значительно дешевле. Вольфсбургские машины обладают замечательной надежностью, так что при своевременном обслуживании и хорошей диагностике вы увидите, что машина вам служит верно и не сосет деньги из вашего кошелька. Наличие в Москве множества магазинов и разборок решают проблему с запчастями кардинально. Однако если начать жадничать по отношению к машине, это обойдется намного дороже. Распространенные проблемы легко предсказуемы и обнаруживаются заранее. Если вы чувствуете машину, то на дороге неприятных неожиданностей не возникнет.
Гольф 3 хорошо относится к тюнингу. На двигатели ABF (2.0 16v) и AAA/ABV (VR6 174/190 л.с.) известными фирмами разработаны и проверены временем тюнинговые киты, которые при желании и наличии средств позволят довести мощность автомобиля до 300-350 лошадей… Неплохо, правда?
Так что наше заключение — Гольф 3 — одно из главных достижений человечества в области инженерной мысли и эстетики ХХ века! Ура! Не зря это семейство дало название всему классу.
Клуб любителей и водителей Гольфа третьего поколения:www.golf3-club.ru/
www.drive2.ru
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
autoend.ru
Двигатель ваз в гольф 3))) — бортжурнал Volkswagen Golf 1992 года на DRIVE2
Ну что ж, любители этого интересного))Некоторое время назад, мне пришла идея свапа… купил значит движок 1.8, поставил, и он оказался не в самом хорошем состоянии. Поглядел запчастюльки для капиталки… 1 поршень влетал в 4,5тр. Посчитав сумму, требуемую для ремонта, в голову пришла иная идея, но о всем по порядку))Внимание! слабонервным, тролям и православным VAGоводам просьба не читать, не размышлять, и не делиться своим негативным мнением со мной)) не принимайте все ниже написанное, близко к сердцу, ибо нервные клетки не восстанавливаются))) если тема которую я буду здесь раздувать, противоречит вашим моральным устоям, считайте меня тролем и игнорируйте)) Ну вот, теперь когда все выше указаны устранены от дисплея, можно приступать)))Идея заключалась в покупке 16 клапанного двигателя ВАЗ, и инсталляцию под капот моего автомобиля)) Кто не помнит, у меня гольф 3))Проект зародился в начале лета 2015 г и на данный момент на 90% завершен. Проект сырой, передвигается но толком не обкатан, и все косяки еще наружу не вылезли))Первым делом был взят у друга вазовский блок с коленвалом.КПП по ряду причин, я оставил от Фольксвагена. АА так как КПП немецкая то и сцепа тоже будет из германии)))К сожалению разболтовка коленвалов ваза и вага отличаются, да и диаметр оси у них разный. В общем для сверления нужных нам отверстий, была придумана вот такая штука))
и шайба крепления болтов маховика
выставляем, рисуем дырки, сверлим, отверстие там на 10мм
как то так должно получиться))
Нравится 33 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Двигатель ваз в гольф 3 часть 4 — бортжурнал Volkswagen Golf 1992 года на DRIVE2
Всем доброго здравия!))Двигатель 1.8 ваг и 1.5 ваз отличается не только объемами но и наклоном… и исходя из этого, не все так гладко как кажется… например, кусок двигателя пришлось снести, чтоб шрус не терся, он здесь 100й.
Полный размер
Немного перестарался, но хуже от этого не стало, можно было спиливать меньше, а скорей всего просто слегка подточить.Штаны притерпели достаточно серьезные изменения,
Полный размер
созданы из ваговских (сталь лучше и толще, да и выхлоп уже стоял от 2Е)Чтоб уложить шестнарь на стандартную подушку подрамника, пришлось варить, вот такой кронштейн.
Полный размер
Полный размер
Хотелось наблюдать температуру на родной приборной панели, переделывать электронику, эксперементировать с датчиками желание отсутствовало, поэтому в систему охлаждения ТАЗ был имплантирован орган ВАГ. Плоскость прилегавшая к ГБЦ 1.8, заглушена стальной пластиной, через кусок резиновой камеры.
Полный размер
Полный размер
Топливная система, а именно насос, остался от моно впрыска, работает без проблем. Топливные шланги удлинены и подъвешаны по раздолбайски, на проволочку))
Полный размер
Красота!)) всё как я люблю))Все ответы, о том как приростить "косу" с январем, к немцу, можно найти на просторах интернета, напримертутВот такая вот картинка получается))
Полный размер
Полный размер
Всем желаю удачи)))www.drive2.ru
Двигатель ваз в гольф 3 часть 3 — бортжурнал Volkswagen Golf 1992 года на DRIVE2
Когда корзина и центровочное приспособление готово, можно приступать к изготовлению переходной плитыДля облегчения процесса могу предложить сгонять на ВАЗоразбор и купить вот такую штуку
вроде это пыльник картера сцепления, можно конечно в магазине поискать, но как мне сказали подобные девайсы в магазинах никто не видел, обычно вазоводы забывают её ставить… да и хрен сней))С этой пластины нужно только расположение отверстий.После сверловки отверстий, притягиваем плиту к блоку ВАЗ,
заметьте, 1 и 2 болты самые обычные, продаются в любом магазине авто запчастей, имеют закалку 8.8З-й болт потайной,
в запчастях уже не купить, тут к болтовых дел мастеру надо, такие персонажи у нас на авто рынках обитают. Болт надо пропилить под силовую отвертку, обрезать и утопить в плиту.4-й болт такой же как и 3-й, здесь в плите нарезается резьба, отверстие в блоке двигателя растачивается под потайной, а сам болт закручивается со стороны шкивов и обрезается заподлицо.Сверху, на всё это дело бросаем КПП, выставляем, прикидываем дырочки, намечаем, керним и сверлим…короче говоря вот такая штука получается
Желау всем удачи и бобра, ато и двух))) Нравится 32 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Покупать ли VW Golf Mk3? — Сообщество «Volkswagen Club» на DRIVE2
Всем привет.
У нас довольно старенькая ВАЗ 21093 и есть идея пересесть на третий Гольф этим летом.
Расскажите пожалуйста, какие подводные камни, чем плох и чем хорош этот автомобиль. С каким двигателем лучше брать по объему, карбюратор или инжектор? Есть ли какая-то разница в годах выпуска и поставки этих авто в РФ?Насколько дорогой в обслуживании при зарплате в 10000-15000 т.р? Есть ли проблемы с поиском запчастей и расходников? Существуют ли аналоги запчастей с других автомобилей?
Кузов белого цвета — это необходимый критерий. Поездив на синей девятке по городу, когда всю весну, лето и осень при любом ветре пыль и песок летают, было решено, что больше ни разу темный автомобиль мы не возьмем.
И ещё по кузову:3х или 5и дверку? Скажу сразу, семья у нас из трех человек: Я, жена и сын 8 лет. Но и друзей полная машина каждые выходные.Мне бы конечно купе хотелось, самое главное, что дети и подвыпившие друзья ни куда не денутся сзади)) ни в окно, ни в дверь. Вроде как кузов жестче, лишний раз дверями не хлопают, окна не открывают и тонировку не рвут этим, да и для музыки больше места в плане монтажа, да и грязи наверняка меньше сзади, а откинуть сиденье, чтобы впустить и выпустить для меня не в напряг. Да и больших вещей я не собираюсь в машине возить. На это 2111 у тестя есть.
3х дверный
vs
5и дверный
Плюсы пятидверки вижу только в том, что можно чего-нибудь большое на заднее сиденье бросить и не надо подпрыгивать, чтобы кого-нибудь выпустить сзади.Говорят, что у этого и четвертого поколения проблемы с люком на крыше? Течет мол.
Кто владеет этим автомобилем, развейте сомнения.
И ещё вопрос. Насколько редкий такой зверь? Он полноприводный, как я понимаю?
www.drive2.ru
Снятие двигателя ABU с GOLF 3
В этой статье описана процедура снятия двигателя ABU с GOLF 3. Поводом для снятия стало падение давления масла, связанное с износом коренных шеек и вкладышей коленвала. Помимо этого, появились нехорошие звуки в клапанном механизме. В общем, старичок попросился на капиталочку. А вот и фото моторного отсека виновника торжества . Защита картера уже снята.Фото подкапотного пространства. Как видно на следующем фото, прокладка ГБЦ дала течь…
Вот еще последствия пробитой прокладки ГБЦ – масляная пленка в расширительном бачке. 
…и «блевотина» на крышке маслозаливной горловины… 
Кронштейн крепления выпускной трубы. КПП сырая – «сечёт» сальник штока выбора передач. 
Чтобы впоследствии правильно установить при сборке проводку моторного отсека, решили сфотографировать, «как все было до». 
Первое, что нужно сделать для начала великого дела – это отсоединить плюсовый провод АКБ. Затем снимаем решетку радиатора, открутив болты. Снимаем фары, предварительно отсоединив от них проводку (каждую фару держат три самореза). Снимаем бампер. 
Отсоединяем корпус воздухофильтра. Снимаем штекер с двигателя вентилятора охлаждения («карлсончика»). 
Неприятная процедура – начинаем слив антифриза из системы охлаждения. Специальных краников в системе для этого не предусмотрено. Поэтому откручиваем хомут и снимаем шланг с нижнего патрубка корпуса термостата (снимаем аккуратно, сразу приподняв шланг после его снятия). Слить антифриз, не пролив не капли, вряд ли получится, но к этому надо стремиться ). В качестве емкости использована пятилитровая бутыль с отрезанным горлом. Будьте аккуратны, антифриз G11-штука ядовитая, лучше использовать резиновые перчатки. Таким способом весь антифриз разом не слить. 
Когда со шланга перестает капать, затыкаем его подходящей пробкой. 
Изгибаем шланг вниз и бутыль ставим под машину, продолжаем сливать антифриз с радиатора. Антифриза в системе много. Около 6 литров, периодически нужно опустошать бутыль. 
Все, что могли, слили. В двигателе еще осталось немало антифриза, остатки сольются в процессе дальнейшей разборки. Снимаем штекер с датчика включения вентилятора охлаждения. 
Опять же, фото, чтобы не забыть, как была уложена проводка. Жгут фары. 
Снимаем хомуты шлангов радиатора при помощи «собаки». 
Отсоединяем жгуты проводки моторного отсека от «морды» (или от «телевизора», кому как нравится ;-)), снимая металлические клипсы. 
Безжалостно вытягиваем «жилы»… 
Откручиваем усилитель бампера, или как он там правильно называется… 
Снимаем «телевизор». 
Смотрим на результат в «фас». Впечатляет ) 
Если заранее не слили масло с двигателя, то самое время. Откручиваем сливную пробку масляного поддона, и, подставив обрезок канистры, сливаем живительную жидкость ). 
Снимаем, подковырнув отверткой, пылезащитный пластиковый колпачок с «колхозного» (у меня он от Ш-Нивы) ролика натяжителя ремня генератора. 
Трещеткой поворачиваем ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжение ремня. 
Снимаем ремень генератора 
…и сам генератор, открутив два болта. 
Не забываем при этом открутить плюсовый провод и вытащить штекер. 
Открутив болты и потянув генератор на себя и вверх, снимаем его. 
Вот он, красавчик ) 
Продолжаем снимать все лишнее с двигателя. Откручиваем корпус заборника теплого воздуха с выпускного коллектора. 
Откручиваем насос ГУР-а. Болт номер раз… Болт номер два… 
И хитрый болт три… 
Чтобы не иметь проблем с рулевым управлением, не будем нарушать герметичность ГУР, оттянув насос в сторону и не снимая патрубков. 
Снимаем с двигателя кронштейн, на котором крепились генератор и ГУР, вместе с роликом-натяжителем ремня генератора. 
Готово, кронштейн снят. 
Гайку шкива коленвала лучше ослабить именно сейчас, пока можно воткнуть передачу, заблокировав тем самым коленвал от проворота. Иначе потом, после снятия ремня ГРМ, возникает опасность по ошибке «подружить» клапана и поршни ) Оно нам надо? Снимаем высоковольтные провода со свечей.
Откручиваем ключом на 10 провод массы с двигателя.
Снимаем кожух высоковольтных проводов
Отсоединяем штекер с датчика Холла, нажав на пружинный фиксатор сверху.
Открываем отверткой защелки распределителя зажигания (трамблера) и снимаем его. Стягиваем бегунок с вала. 
Стягиваем центральный провод со вторичной обмотки катушки зажигания. 
И целиком снимаем высоковольтную проводку вместе с трамблером. Снимаем тросик дроссельной заслонки. 
Снимаем провода с датчиков давления масла. 
Отсоединяем хомут и шланг расширительного бачка с тройника системы охлаждения. 
Ослабляем при помощи отвертки хомут шланга вакуумника и снимаем сам шланг. 
Освобождаем от хомутов подающую и обратную топливные магистрали, сжав и сдвинув хомуты ниже по трубкам. 
Снимаем подающую и обратную топливные трубки с узла инжектора. Чем-нибудь затыкаем трубочки во избежание попадания грязи (у меня завалялись латунные запорные конусы от бензокранков советских мотоциклов, но можно заткнуть любыми чистыми подходящими по диаметру металлическими шпильками или болтами). 
Отсоединяем главный разъем подкапотной проводки, повернув фиксирующее кольцо против часовой стрелки до упора. Лучше натянуть на штекер полиэтиленовый пакет, чтобы потом не иметь проблем с загрязненными контактами и вечно барахлящими «мозгами». 
Отсоединяем одноконтактный штекер подогрева «ежика». 
Отсоединяем все штекеры от узла впрыска – от позиционера, форсунки, датчика положения ДЗ. 
Затем откручиваем находящуюся возле свечного колодца четвертого цилиндра клеммную пластину массы (два болта с шестигранником на 10). 
Фоткаем, как была расположена проводка, чтоб не запутаться при сборке. 
Снимаем штекер с датчика температуры охлаждающей жидкости. 
Аккуратно высвобождаем топливные трубки из их посадочных мест. 
Откручиваем кронштейн, на котором крепится разъем подогрева «ёжика». 
Снимаем очередной патрубок системы охлаждения 
И еще один, идущий от радиатора печки. 
Что ж, самое время снять впускной коллектор вместе с инжектором. Стягиваем шланг маслоотбойника. Откручиваем все 8 винтов крепления. 
Не забываем про подлый кронштейн снизу впускного коллектора ) 
Снимаем коллектор вместе с узлом впрыска. После снятия впускного коллектора защищаем впускные каналы головки от мусора при помощи чистой ветоши. 
Откручиваем приемную трубу выпускного тракта (4 шестигранные гайки на 13). 
Поскольку операция по снятию движка происходит в гараже без ямы, поддомкрачиваем правую переднюю часть машины. 
Откручиваем болт с кронштейна КПП. 
Откручиваем двенадцатигранной звездочкой болты левого ШРУСа (6 шт). Под КПП подкладываем достаточное по высоте количество дощечек. 
Откручиваем кронштейн-лапу. 
Вспомнили про аккумулятор ). Можно было снять сразу, но можно и сейчас. 
Далее, необходимо открутить правый ШРУС. Та же 12-тигранная звездочка, те же 6 болтов, что и на левом ШРУСе. 
Откручиваем болт, крепящий хомут трубы глушителя. 
Откручиваем бачок ГУРа (внутренний шестигранник). 
Отсоединяем жгуты проводки. 
Откручиваем полку аккумулятора. Бачок ГУРа отодвигаем в сторону, поскольку герметичность решили не нарушать и жидкость не сливать. 
Откручиваем от КПП кронштейн, крепящий штекер. Снимаем штекер с датчика включения задней передачи. 
Снимаем штекер с датчика скорости. 
Демонтируем толстый плюсовый провод, идущий от генератора к стартеру и АКБ (закреплен вдоль масляного поддона). 
Верхний патрубок радиатора начал мешать. Снимаем его. 
Не забываем про ветошь - в данном случае про носки )) На фото уже снят трос выключения сцепления. Снимаем еще один патрубок (как они мне дороги!). 
Еще немного, и можно будет снимать двигатель. Общий вид . Обратите внимание, все висящие жгуты проводки, топливные трубки, трубки и насос ГУРа, топливные магистрали с помощью мягкой проволоки привязываем к чему-нибудь, чтобы не болтались. Например, к лонжеронам. 
Откручиваем кронштейн КПП. 
Коробка с двигателем не упадут вам на ногу, если не забыть подложить доски под КПП. 
Откручиваем вот этот болт на подушке переднего кронштейна двигателя. 
И вот этот болт на задней подушке. 
На заднем плане – картина «Поцелуй украдкой». И в гараже нашлось место искусству. Естественно, оригинал ) 
Начинаем подъем двигателя из недр моторного отсека… Захватывающее зрелище. Таль цепляем за верхние ушки двигателя. Двигатель снимается вместе с КПП. 
Мега-приспособа из пары туристических карабинов и самодельной центральной подставки от мотоцикла. Короче, у кого на что фантазии хватит ) 
Кое-что забыли… А именно открутить кронштейн, крепящий одну из трубок ГУР. Хорошо, что вовремя поправились ) 
Вот оно, сердце машинки, во всей своей красе! 
Осиротевший моторный отсек… навевает грусть-печаль… ШРУСы сразу одеваем в носки. Чтобы не мерзли ) Ну или грязь не попала в них, а заодно и не высыпалось из них ничего на пол. (После этого ремонта носков у меня совсем не осталось )))) 
Ставим движку на пол, на подготовленные пеньки (куда ж без них!). 
Налюбовались вдоволь. Можно теперь снимать остатки навески с двигателя и разбирать его дальше. Но это уже тема следующего фотоотчета "Разборка двигателя ABU".sirdiggi.blogspot.com
