Содержание
ВАЗ 2107 | Перегрев двигателя
ВАЗ 2107
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства → ВАЗ → 2107 (Жигули)
5.1.9. Перегрев двигателя
При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный
температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к
перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные
последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие,
сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель
температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя
приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание
на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся
из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную
зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя
и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель
отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию
автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться
как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте
двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода
с включенным на полную мощность отопителем.
Предупреждение
Не останавливайте двигатель
сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если
лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания
жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить
немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей
жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя
и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться
после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного
зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его
принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу
при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
Сильно перегрел двигатель — АвтоСаратов
x_Pulsar_x
Новичок
- #1
В общем сегодня обнаружил что у меня протекает система охлаждения, а если быть точнее полное отсутствие охлаждающей жидкости в ней. И такая ситуация у меня уже неделю. При покупке старый хозяин сказал что датчик температуры врет, антифриз я смотрел там был. А как оказалось сегодня датчик как раз и не врет. В общем если быть точнее я перегрел двигатель, причем сильно, и даже не раз и не два. Всю неделю ездил, а так как авто только купил уже попроболал из нее повыжимать. Почитал в интернете чем плох перегрев и пришел к выводу что дела плохи. Вот только несколько возможных негативных результатов:Задиры на юбке поршня, задиры и завальцевыванию поршневых колец в канавках,расплавлению верхней части поршня, деформация аллюминиевого головки блока и еще много чего. И все это черевато заклиниванием двигателя где-нибудь на дороге. Вопрос в следующем. Действительно ли так страшно заклинивание двигателя в момент движения? Есль ли способ проверить наличие заусенцев не вскрывая двигатель? ( по звуку, по вибрация, на вкус наконец =) ). Есть ли какой нибудь выход из этой ситуации кроме как капиталка двигателя? Или просто забить на это все с мыслью «ездит ну и фик на неё, заклинит так заклинит» ? Машина если что 2112 2005 16v 1.6
antoha64rus
Активный участник
- 09.2011 в 22:13″ itemprop=»datePublished»>17.09.2011
- #2
а ты уверен что твой движок уже помирает (стуки, сильные вибрации, не ровный ход)? Если работает ровно, то сделай охлаждение и катайся .
Sergei
Активный участник
- #3
Перегрел движок, и часто, бывает, максимум вы погнули ГБЦ, но если не уходит антифриз, то можно ездить дальше, еще тыщ 100.
Ну колпачки маслосъемные пожарились, хотя и так наверно новыми не были.
x_Pulsar_x
Новичок
- 09.2011″ data-time-string=»22:43″ title=»17.09.2011 в 22:43″ itemprop=»datePublished»>17.09.2011
- Thread Starter
- #4
antoha64rus сказал(а):
стуки, сильные вибрации, не ровный ход
Нажмите, чтобы раскрыть…
Да вроде нет. А маслосьемные колпачки на что то серьезное влияют? Их менять или так оставить А как определить погубил ли я ГБЦ или нет, это когда антифриз в масло попадает?
sarcleric
Новичок
- #5
Действительно ли так страшно заклинивание двигателя в момент движения?
Нажмите, чтобы раскрыть.
..
Если охлаждение двигателя нормализовалось, то внезапного заклинивания не произойдет. А вот если двигатель продолжает греться, то всё зависит от того, что произойдет дальше. Внезапное заклинивание двигателя действительно очень опасно: потеря управления над машиной, полный выход из строя двигателя и т.д.
Есль ли способ проверить наличие заусенцев не вскрывая двигатель?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Автомобильный эндоскоп, засунутый в свечное отверстие. Потрясающее кино =)
Есть ли какой нибудь выход из этой ситуации кроме как капиталка двигателя?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Последствия перегрева есть? Как писали выше, стуки, сизый дым?
После перегрева обязательно нужно поменять масло, проверить компрессию и герметичность сальников. Если всё в норме, катайся сколько хватит двигла. Но про себя помни, что ресурс двигателя сильно снизился.
sarcleric
Новичок
- #6
x_Pulsar_x сказал(а):
Да вроде нет. А маслосьемные колпачки на что то серьезное влияют? Их менять или так оставить
Нажмите, чтобы раскрыть…
Влияют на попадание масла в цилиндры через клапаны. Поменять не сложно и не дорого.
x_Pulsar_x сказал(а):
А как определить погубил ли я ГБЦ или нет, это когда антифриз в масло попадает?
Нажмите, чтобы раскрыть.
..
И это в том числе. Также может прогорать прокладка м-ду цилиндрами.
Да, теперь Вам нужно следить не только за уровнем ОЖ, но и за уровнем масла (а также попаданием одного в другое). Если оно начнет уходить, искать причину этого: прогорание поршня, залегание колец, хана маслосъемным колпачкам.
antoha64rus
Активный участник
- #7
x_Pulsar_x сказал(а):
Да вроде нет. А маслосьемные колпачки на что то серьезное влияют? Их менять или так оставить А как определить погубил ли я ГБЦ или нет, это когда антифриз в масло попадает?
Нажмите, чтобы раскрыть.
..
sarcleric дал инфу которая тебе нужна. От себя — если все работает, отремонтируй охлаждение, поменяй масло и не газуй пока, а время покажет.
x_Pulsar_x
Новичок
- Thread Starter
- #8
sarcleric сказал(а):
Автомобильный эндоскоп
Нажмите, чтобы раскрыть…
а у нас этим в Саратове кто-нибудь занимается? Может адресок кто даст, дабы не ездить по всему городу с диалогом
-Здравствуйте автомобильный эндоскоп есть?
-Чё ?
-Понятно, до свидания.
А по поводу симптомов завтра с утра проверю на свежую голову.
Kuder
Новичок
- #9
antoha64rus сказал(а):
а ты уверен что твой движок уже помирает (стуки, сильные вибрации, не ровный ход)? Если работает ровно, то сделай охлаждение и катайся .
Нажмите, чтобы раскрыть…
+1000, а все возможные симптомы — это как у Джерома К. Джерома Джодж читал медэнциклопедию и находил у себя все болезни, кроме осложнений беременности.
Алексей_Т
Новичок
- 09.2011″ data-time-string=»23:52″ title=»17.09.2011 в 23:52″ itemprop=»datePublished»>17.09.2011
- #10
Ко всему сказанному sarcleric +много
Вообще, последствия перегрева проявляются не всгда сразу. Если в течение месяца активной эксплуатации у тебя не появилось резкое (заметное) снижение тяги, уход антифриза в выхлоп или в масло или уход масла и сизый дым — то катайся дальше, но ресурса у движка уже нет. Имеет смысл машину слить.
ТРОЛЛЬ
Новичок
- #11
На самом деле — ремонтируй систему охлаждения, заливай тосол, меняй масло и внимательно следи за двигателем: наличие стуков, уходит ли тосол (если уходит, то ищи куда. Если он уходит в масло — то прокладке точно кабздец, да и головке тоскливо. Если наружу — то если по шлангам и радиатору — пол беды, если по стыку головы и блока — то фигово), не «бурлит» ли тосол при работе двигателя (если бурлит — то значит газы из камеры сгорания попадают в систему охлаждения через прорехи в прокладке головки блока. Но может быть и трещина в головке — у меня так было). Короче — двигателю повышенное внимание. И по хорошему диагностику ему сделать, но где не знаю, советовать не буду.
stp
Новичок
- #12
Не факт что двигло мёртвое, если бы ты его реально сильно перегрел, он бы уже стукнул, а так сделай полную проверку, пускай считаю по компу, мож датчики что покажут. ехай к официалам наверное…
макс64
Новичок
- #13
начни с замера компресии. Какой уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке? Работает ли печка( дует ли горячий воздух?) если компресия в норме, то только останется менять колпачки , желательно, и геометрию головы. Клапана не мешало бы притереть. Одним словом- мотористы в курсе!!! главное ,что бы стуков движка не было. Охлаждение и масляное обеспечение движка в основе.давление масла как?
Den Extreme
Super Moderator,
- 09.2011″ data-time-string=»01:17″ title=»18.09.2011 в 01:17″ itemprop=»datePublished»>18.09.2011
- #14
antoha64rus сказал(а):
sarcleric дал инфу которая тебе нужна. От себя — если все работает, отремонтируй охлаждение, поменяй масло и не газуй пока, а время покажет.
Нажмите, чтобы раскрыть…
+1
Евген
Новичок
- #15
после перегрева все сальники, колпачки дубеют и дадут расход масла. и колечки обычно залегают. следи за расходом масла потщательней и выполняй все, что рекомендовано в постах выше
CAM
Активный участник
- #16
ТС, пишись к свр, диагноз поставит и полечит по ситуации.
Много за неделю проехал-то?
x_Pulsar_x
Новичок
- Thread Starter
- #17
Нашел причину протечки. Лопина в сантиметр в печке. Так что чисто теоретически антифриз может и оставался в каком то количестве в двигателе, т.к. печка довольно высока расположена.
Проверил на наличие симптомов. Сизого дыма нет, когда газуешь в бачке идет кипение. По запаху я не смог разлечить что за запах, картерные газы или нет. Масло на минимуме (я не уверен что его до этого было больше) , по цвету вроде тоже на масло похоже, только чуть жидковатое какое то, может просто синтетика?
ТРОЛЛЬ сказал(а):
значит газы из камеры сгорания попадают в систему охлаждения через прорехи в прокладке головки блока
Нажмите, чтобы раскрыть…
Это очень плохо? Кроме как на кипении это еще на чем нибудь негативно сказывается? А есть ли какой-нибудь термостойкий герметик? или снимать печку без вариантов? Тут главная проблема в том, что все вопросы натыкаются на финансовую составляющую, которая в данный момент оставляет желать лучшего
x_Pulsar_x
Новичок
- 09.2011″ data-time-string=»13:42″ title=»18.09.2011 в 13:42″ itemprop=»datePublished»>18.09.2011
- Thread Starter
- #18
CAM сказал(а):
Много за неделю проехал-то?
Нажмите, чтобы раскрыть…
так по городу туда сюда , но вчера многовато
CAM
Активный участник
- #19
x_Pulsar_x сказал(а):
Нашел причину протечки.
Лопина в сантиметр в печке. Так что чисто теоретически антифриз может и оставался в каком то количестве в двигателе, т.к. печка довольно высока расположена.
Проверил на наличие симптомов. Сизого дыма нет, когда газуешь в бачке идет кипение. По запаху я не смог разлечить что за запах, картерные газы или нет. Масло на минимуме (я не уверен что его до этого было больше) , по цвету вроде тоже на масло похоже, только чуть жидковатое какое то, может просто синтетика?Это очень плохо? Кроме как на кипении это еще на чем нибудь негативно сказывается? А есть ли какой-нибудь термостойкий герметик? или снимать печку без вариантов? Тут главная проблема в том, что все вопросы натыкаются на финансовую составляющую, которая в данный момент оставляет желать лучшего
Нажмите, чтобы раскрыть…
Если дыра большая -то герметик не поможет. Кипение да и просто воздух в системе охлаждения очень негативно сказывается на продолжительности жизни водяного насоса. Да и ремонт ГБЦ на 16-тиклапаннике недешев.
А масло после покупки машины «сэконд-хэнд» менять надо сразу, да и проверять надо было состояние, а то прошлый хозяин что-то очень много «сюрпризов» оставил. Вроде тепло пока, так что если заслонка перекрыта, то тосола много через печку не должно уйти.
Kuder
Новичок
- #20
CAM сказал(а):
если заслонка перекрыта
Нажмите, чтобы раскрыть…
В 10-м семействе печка с постоянной циркуляцией — там нет заслонки (крана). Тепло-холодно регулируется положениями воздушных забрал.
x_Pulsar_x сказал(а):
печка довольно высока расположена.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Да, практически в самом высоком месте. Поэтому, когда перестаёт греть — лезут смотреть уровень в расширительном бочке.
x_Pulsar_x сказал(а):
когда газуешь в бачке идет кипение
Нажмите, чтобы раскрыть…
Бочок в 10м семействе участвует в циркуляции. В него смотрит обратный патрубок печки. Надо различать циркуляцию и кипение. При кипении пузыри всплывают.
x_Pulsar_x сказал(а):
А есть ли какой-нибудь термостойкий герметик? или снимать печку без вариантов?
Нажмите, чтобы раскрыть.
..
Снимать без вариантов в любом случае. Все герметизаторы, добавляемые в жидкость — как раз для того, чтобы доехать до места, где можно мнять и запаять (или поменять).
Присоединяйтесь к партии Ванкеля – Принуждение к писательству
Завязшая революция.
Как тебе повезло, шпана*? Изображение: denisovetz.ru
Помимо компактности, вольготности и скромного количества деталей, двигатель Ванкеля, конечно же, известен своей плавностью хода. Это не первая черта, которая приходит на ум, когда думаешь о России, но, с другой стороны, ни один двигатель Ванкеля не прочь выпить.
Хотя Россия немного опоздала, когда дело дошло до двигателя Ванкеля, в течение примерно двадцати пяти лет она довольно серьезно занималась этой концепцией, в результате чего было разработано около сорока различных роторных двигателей. промежуток времени. Разработка роторного двигателя началась в 1974 на ВАЗе, более известном на Западе как производитель седана Lada на базе Fiat 124 и внедорожника Niva 4WD. В отличие от NSU, Citroën, General Motors и Mazda, причина, по которой русские разработали роторные двигатели, носила несколько зловещий характер: изначально они предназначались для установки на специальные правительственные и партийные автомобили, используемые полицией, МВД и КГБ. для того, чтобы предоставить им преимущество в производительности по сравнению с обычными транспортными средствами, которыми управляет население в целом.
Такие автомобили назывались «догонялками», что примерно переводится как «гонщик». Специальные «Волги», оснащенные большим и тяжелым 5,5-литровым V8 от лимузина «Чайка» вместо стандартного четырехцилиндрового двигателя, уже эксплуатировались, но, разумеется, имели непростую управляемость и были очень прожорливы.
Имея это в виду, ВАЗу было целесообразно изучить возможности использования роторных двигателей, поскольку они были намного легче и компактнее. Разумеется, «Ванкель» тоже не отличался экономичностью, но, поскольку эти автомобили были собственностью коммунистической партии, расходы на топливо оплачивало государство. Еще одним преимуществом ротора было то, что на его работу меньше влияло некачественное низкооктановое топливо, которое в то время часто было единственным, что обслуживали российские заправочные станции.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Очевидно, не имея желания платить лицензионные сборы, русские импортировали несколько автомобилей с двигателем Ванкеля (отчеты о том, были ли это NSU Ro80 или Mazda RX-2), просто разобрали и проанализировали силовые установки, чтобы посмотреть, что к чему.
В результате появился первый русский Ванкель, появившийся в 1978 году, известный как ВАЗ-311, с однороторным двигателем мощностью 71 л.с. Первая партия из пятидесяти двигателей была установлена на уже знакомом седане Lada и получила название модели ВАЗ-21018. Они были розданы полиции и некоторым партийным чиновникам для реальных судебных процессов. Результаты не были хорошими: только один из двигателей проработал более шести месяцев, а средний срок службы роторного ВАЗ-311 составлял около 12 000 миль. Отказов уплотнений и подшипников было множество, а двигатель был ненасытно прожорлив.
Уникальной особенностью российского роторного двигателя была система впрыска антифриза, облегчавшая запуск в печально известные холодные восточные зимы. Для удаления льда с электродов свечи можно впрыскивать незамерзающую жидкость. Однако инструкция по эксплуатации предупредила, что это следует делать не более двух раз подряд, чтобы не залить двигатель жидкостью.
Несмотря на невысокую долговечность первого отечественного роторного двигателя, в 1982 году было выпущено еще около 250 моделей ВАЗ-21018, которые, что удивительно, поступили в продажу. Поскольку они были дорогими, хрупкими и мощностью всего 71 л.с., не намного быстрее, чем стандартная Lada, ВАЗ-21018 провалились, и лишь немногие из них сохранились в своем первоначальном виде, поскольку подавляющее большинство было переоборудовано под стандартный поршневой двигатель.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Возвращение к чертежной доске было явно необходимо вазовскому коллективу конструкторов роторных двигателей. На этот раз было решено использовать двухроторную конструкцию в интересах большей мощности. Двухроторный двигатель разработки ВАЗ был готов в 1982 году и существовал в двух модификациях: ВАЗ-411 с шириной ротора 70 мм и ВАЗ-413 с шириной ротора 80 мм. Они выдавали 115 и 140 л.с. соответственно и, таким образом, при установке на ВАЗ-21019, новое романтическое название роторной «Лады», предлагали значительно лучшие характеристики по сравнению со стандартным автомобилем.
К сожалению, ВАЗ-21019 предназначался только для полицейских и КГБ. Несколько черных седанов «Волга», находящихся в ведении КГБ, также получили такие же двухроторные двигатели. Эти двигатели также устанавливались на более поздние модернизированные ВАЗ-21059 и ВАЗ-21079 (более известные на Западе как Lada 2105). Как и их предшественники, они были закрыты для публики. Эти роторные двигатели оказались немного более прочными и долговечными, чем ВАЗ-311, и давали определенное преимущество в скорости в ситуациях преследования, но все же потребляли примерно вдвое больше топлива, чем поршневые двигатели, которые они заменили.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Несмотря на постоянные проблемы с долговечностью и тот факт, что к тому времени только Mazda продолжала производить автомобили с роторным двигателем, ВАЗ построил в 1980-х годах целую серию различных роторных двигателей не только для использования в автомобилях, но и для вертолетов, самолетов и катеров. Вершиной роторной конструкции ВАЗа, вероятно, был ВАЗ-513, трехроторный силовой агрегат, который, по сообщениям, выдавал более 280 л.с. и устанавливался на один или два лимузина, принадлежащих высокопоставленным партийным чиновникам.
Последним российским роторным двигателем, установленным в значительном количестве, был двухроторный ВАЗ-415 с впрыском топлива и мощностью 140 л.с. В начале 1990-х он пробился в переднеприводную Самару. С этим двигателем ВАЗ-2108/91 развивал максимальную скорость 124 миль в час (200 км/ч) и разгонялся до 62 миль в час (100 км/ч) за восемь секунд. Теоретически он был доступен для публики, но большинство из них досталось полиции, партийным деятелям и тем, у кого были необходимые связи.
Учитывая расход топлива двигателем, полезной дополнительной опцией был второй топливный бак для увеличения запаса хода. Как ни странно, на роторной «Самаре» не был установлен тахометр, а его тормоза или подвеска не были модернизированы каким-либо образом, чтобы справиться со значительным увеличением мощности.
Надежность оставалась проблематичной, и очень немногие автомобили 2108/91 попали в руки частных лиц. На сегодняшний день это будет последнее появление роторного двигателя в каком-либо российском автомобиле, и, откровенно говоря, не ожидается, что двигатель Ванкеля снова появится в одном из автомобилей.
* Punk
Нравится:
Нравится Загрузка…
Наиболее распространенные проблемы после замены прокладки ГБЦ
Вы только что купили новую прокладку ГБЦ и хотите убедиться, что она не отсутствует что-либо еще, прежде чем начать делать замену. Угадай, что? Вы находитесь в правильном месте! Это потому, что мы уже исследовали, чтобы предоставить вам эту информацию.
После замены прокладки ГБЦ могут возникнуть некоторые проблемы. Некоторые распространенные проблемы включают перегрев из-за плохой работы по замене прокладки головки блока цилиндров, деформированные головки цилиндров или блоки цилиндров, а также неисправный ремень ГРМ.
Замена прогоревшей прокладки головки блока цилиндров — сложная задача. Малейшая ошибка может заставить вас вернуться к началу и переделать весь процесс. Мы расскажем вам, на что обратить внимание и чего не делать, чтобы вы не испортили процесс. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.
Прежде чем вы продолжите чтение, скажем, мы надеемся, что вы найдете здесь полезные ссылки. Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем получить комиссию, так что спасибо!
Замена прокладки головки блока цилиндров: сделайте это правильно с первого раза
Замена прокладки головки блока цилиндров — это большая работа. Возможно, вы уже знаете, что это очень сложная работа, и ее должен выполнять опытный механик.
Неисправную прокладку головки блока цилиндров невозможно исправить. Механик должен разобрать весь двигатель, чтобы выяснить, нужно ли заменить прокладку головки блока цилиндров. В зависимости от степени повреждения может потребоваться полная переборка двигателя.
Это когда ремонт становится дороже, и с этим ничего не поделаешь. Замена неисправной прокладки головки может стоить тысячи долларов. Это также может означать, что необходимо заменить весь двигатель или некоторые его компоненты.
Наймите надежного механика
Что касается механиков, многие из них скажут вам, что они могут заменить прокладку головки блока цилиндров на «хорошей» машине, но не на «плохой». В этом есть доля правды. Это связано с тем, что замена пробитой прокладки головки блока цилиндров на неисправном автомобиле будет означать, что осложнения уже возникли и что они будут иметь дело с совершенно другой ситуацией, требующей дополнительной работы.
В этом отношении очень важно иметь возможность положиться на механиков, которым вы доверяете. Вы хотите, чтобы механик не заменял прокладки головки блока цилиндров без надлежащей проверки двигателя.
На что обратить внимание после замены прокладки головки блока цилиндров?
Существует несколько признаков, на которые следует обратить внимание после замены прокладки головки блока цилиндров. Когда вы вовремя определите любую из этих проблем, вы сможете поймать свой автомобиль до того, как он полностью развалится.
Перегрев из-за неисправности прокладки головки блока цилиндров, работа по замене
Некоторым людям может показаться странным, что, несмотря на то, что они заменили поврежденную прокладку ГБЦ на новую, их машина все еще перегревается. Одна из возможностей заключается в том, что замена прокладки головки блока цилиндров не удалась.
Чтобы определить, в этом ли проблема, следует проверить прокладку головки блока цилиндров на наличие утечек масла или охлаждающей жидкости.
При обнаружении этих элементов можно вернуться к механику, производившему замену прокладки ГБЦ. Попросите их еще раз взглянуть на работу.
Деформация головки цилиндров или блока цилиндров
Если признаков утечки нет, это может быть связано либо с деформацией головки цилиндров, либо с деформацией блока цилиндров. Когда прокладка головки выдувается, это создает слабое место для других компонентов.
Если вы не обнаружили лопнувшую прокладку на ранней стадии, велика вероятность того, что эти компоненты деформированы.
Раннее обнаружение прогоревшей прокладки ГБЦ в вашем автомобиле может сэкономить значительную сумму денег на ремонте. Это также поможет защитить здоровье вашего двигателя. Вы можете этого не осознавать, но вы подвергаете риску двигатель вашего автомобиля из-за небольших проблем, которые не решаются должным образом.
Симптомы искривленной или треснувшей головки цилиндров и блока цилиндров напоминают пробитую прокладку головки блока цилиндров, в том числе:
- Белый выхлопной дым
- Пенистый молочный коктейль в масле
- Перегрев
- Пузыри в радиаторе и бачке охлаждающей жидкости
- Пониженный уровень охлаждающей жидкости
Вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать, как проверить деформацию головки блока цилиндров или блока цилиндров.
Что вызывает деформацию или растрескивание головок цилиндров и блоков цилиндров?
При использовании всех головок цилиндров возможен перегрев из-за повышенной нагрузки на двигатель. Для защиты головок цилиндров и блоков цилиндров от коробления и растрескивания в автомобиле используется система охлаждения.
Система охлаждения двигателя включает радиатор, водяной насос и вентилятор. Когда двигатель нагревается, радиатор отдает много тепла через охлаждающую жидкость, которая циркулирует водяным насосом.
Помимо охлаждающей жидкости, в радиаторе также имеется двигатель вентилятора, который вытягивает холодный воздух, помогая снизить температуру охлаждающей жидкости и охладить двигатель.
Радиатор и двигатель вентилятора должны работать интенсивнее, когда температура охлаждающей жидкости становится высокой. Если либо радиатор забит грязью, либо неисправен вентилятор, то у вас перегрев двигателя. Если это продолжается в течение длительного времени, перегрев может привести к необратимому повреждению головки блока цилиндров и блока цилиндров.
Чтобы убедиться, что система охлаждения вашего автомобиля находится в хорошем рабочем состоянии, вы должны проверить бачок охлаждающей жидкости и при необходимости заменить его новым. Также следует проверить, не протекает ли шланг охлаждающей жидкости.
Также стоит проверить водяной насос, так как он отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости через блок цилиндров. Проверьте его состояние и при необходимости замените.
Изношенный ремень ГРМ
Наличие изношенного ремня ГРМ в автомобиле может стать одной из самых дорогостоящих замен, которые вам придется решать. Поскольку ремни ГРМ являются жизненно важными частями двигателя, понятно, что они довольно дорогие. Ремень ГРМ работает для синхронизации коленчатого вала относительно распределительного вала, в результате он контролирует открытие и закрытие клапанов.
Синхронизация двигателя относится к положению установочных меток на коленчатом валу. Когда двигатель синхронизирован, его цилиндры отрегулированы так, чтобы открываться и закрываться в одной и той же точке. Это гарантирует, что надлежащее количество воздуха и топлива поступает в двигатель и правильно сгорает.
Изношенный ремень ГРМ может привести к перегреву двигателя. На самом деле симптомы изношенного ремня ГРМ очень похожи на прогоревшую прокладку ГБЦ. Это может привести к другим проблемам, таким как полная поломка или поломка автомобиля.
Решение довольно простое. Просто замените ремень: снимите старый, а затем установите на его место новый.
Легко? Что ж, это не должно вас обескураживать, но весь процесс настолько трудоемкий, что профессиональному механику потребуется примерно от 4 до 8 часов.
Итак, если вы чувствуете, что что-то не так с синхронизацией вашего двигателя, то определенно пора проверить ремень ГРМ.
Какой код ошибки показывает лопнувшая прокладка головки блока цилиндров на сканере OBD2?
Если вы хотите определить, есть ли на вашем автомобиле пробита прокладка ГБЦ, вам следует обратить внимание на несколько различных кодов, которые вы можете увидеть на сканере.
Есть три кода, с которыми вам следует ознакомиться, прежде чем пытаться задним числом диагностировать проблему с прокладкой ГБЦ вашего автомобиля.
P0300 Код ошибки
Этот код говорит вам, что ваш двигатель дает пропуски зажигания. Плохо пробитая прокладка головки блока цилиндров, которая не подлежит восстановлению, приведет к потере компрессии, что, в свою очередь, приведет к пропуску зажигания в двигателе.
Код ошибки P0171
Код ошибки P0171 означает, что возникла проблема с воздушно-топливной смесью в двигателе.
Наиболее распространенной причиной появления кода ошибки P0171 является обнаружение датчиком кислорода слишком высокого уровня кислорода в потоке выхлопных газов. Это указывает на то, что топлива меньше из-за его утечки в камеру сгорания (пробита прокладка ГБЦ), но больше воздуха.
Код ошибки P0172
Код ошибки P0172 является полной противоположностью P0172. Когда вы получаете этот код, это означает, что у вас больше топлива, но меньше воздуха в смеси.
Проверьте этот сканер OBDII на Amazon.
Загорается ли индикатор Check Engine при пробитии прокладки головки блока цилиндров?
Индикатор проверки двигателя может срабатывать только в том случае, если в двигателе возникают проблемы, связанные с его работой.
Прокладка головки блока цилиндров не может быть напрямую связана с фактическим функционированием и работой двигателя и его компонентов, таких как поршни, цилиндры и клапаны как таковые (поскольку она работает как уплотнение), но она может вызвать пропуски зажигания когда он взорван из-за потери сжатия.
В заключение
Перед заменой прокладки головки блока цилиндров необходимо иметь четкое представление о том, как должен выглядеть каждый компонент двигателя вашего автомобиля.
Например, если у вас есть двигатель, в котором была заменена прокладка головки блока цилиндров, прокладки головки блока цилиндров должны быть заменены на исходные спецификации. Вы также должны знать, как должна выглядеть хорошая головка блока цилиндров и блок двигателя.