Раскоксовка двигателя. Начинаем эксперимент. Раскоксовка двигателя авто

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Раскоксовки — опыт колхозников для начинающих и интересующихся.

Zoom

Колхозники беседуют…

Начну с причины образования нагара … Эксплуатация двигателя. От нее все и зависит черт побери.Вот ваш автомобиль покинул автосалон и вы начинаете счастливо на нем кататься.Моторка новый и все замечательно. Динамика радует, работает ровно и так продолжается достаточно долго… Примерно до 60 000 пробега любой нормальный мотор ходит без проблем даже в условиях жесткой эксплуатации.За это время ребятки на поршнях начинает образовываться нагар. Он не образуется сразу одномоментно.Что такое нагар? Да все просто – это остатки горения топлива. Чем оно хуже – тем больше образуется нагара. Потихоньку да помаленьку он начинает забивать канавки и масло-отводящие отверстия в поршнях + прилично образуется сверху поршня. В результате колечки перестают двигаться и начинаются проблемы.Как правило сперва увеличивается расход масла. Далее мотор начинает работать не ровно с вибрациями. Но это еще не криминал ребятки.Криминал начинается когда расход масла становится неприличным (более 1-2 литров на 5000 км пробега). Но и такой расход масла для многих – норма.Далее начинается последняя стадия.Огромный расход масла, синий дым из глушака и конечно же метания страдальца – хозяина, который наконец то решает что то делать с мотором.Тут сразу возникает вопрос — Как избежать образования нагара Карл?Ответы:1 – Покупать качественное топливо или переходить на газ.Те кто поставил себе газовое оборудование — киньте в меня камень (ну коли у вас нет сердца конечно), если масло у вас заметно темнеет за 3000 км пробега.Не?Не темнеет?А почему?Чистое оно потому как не остается нагара при работе на газу. У тех же обывателей, кто катается на обычном бензине масло чернеет через 500 км пробега.2 – Чаще менять масло и при этом особо не экономить на его качестве. Именно оно смывает нагар со стенок цилиндров от чего и темнеет. Обычно нормальное масло нормально сохраняет свои моющие свойства 5000 км. Дальше эти показатели снижаются.3 – Применять раскоксовывающие препараты регулярно. 1 раз в 20 000 км пробега при хорошем топливе и через 10 000 при плохом.Вот значит. Надеюсь причину всех бед разжевал.Теперь вернемся к ситуациям из суровой жизни.На практике, после применения раскоксовки бывают следующие варианты:1 – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.2 – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.3 – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.4 – Стало хуже.Так где же истина или как говорится – Что происходит Сережа?

Рассмотрим каждую из ситуаций.1 вариант – Раскоксовка не помогла когда были проблемы с работой мотора.Самый распространенный вариант – Вы сделали ее фуфловым препаратом на вроде раскоксовка от FENOM.Если же вы применяли качественную химию, но эффекта ноль – значит нагара было очень много и вы катались слишком долго с повышенным расходом масла. В результате кокс забил каналы в поршнях так, что химия их не растворяет.Еще как вариант – износ колец. Это как правило случается на моторах с большим пробегом – более 350 000. В общем если в двух словах – поздно пить боржоми. Да, такие случаи не редки.Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.Поэтому нужно перед раскоксовкой сделать диагностику мотора.Что нужно оценивать перед раскоксовкой?1 – компрессию2 – состояние сальников клапанов (если делаете для профилактики этот пункт можно исключить)3 – количество нагараДалее нужно ТРЕЗВО взвесить все За и Против и принять решение – делать ее или нет.

2 вариант – Раскоксовка помогла и снизила расход масла.Это значит дорогой друг, что тебе дико повезло и отверстия в поршнях не забились в хлам.Радуйся счастливчик.

3 вариант – Применил хорошие препараты, но не заметил эффекта от применения.Самый желаемый результат при условии, что раскоксовку мы проводим на нормальном моторе с целью профилактики.Т.е нет проблем с расходом масла и мотор работает ровно – вот когда нужно делать раскоксовку, а не доводить состояние мотора до криминала.Что нужно оценивать перед профилактической раскоксовкой?1 – компрессию2 – количество нагара.

4 вариант – Стало хуже. Да. И такое бывает, даже после применения волшебной Шумы.Если нагара в камере сгорания Очень много, а колечки компрессионные севшие – пуздуц.После применения раскоксовки нагар растворяется, объем камеры увеличивается, но в совокупности с севшими кольцами имеем снижение компрессии.Все. Результат – деньги в топку и просрали драгоценное время на ерунду.

Т.е я к чему клоню то ребятки ?..Раскоксовка – это эффективный способ почистить камеру сгорания, почистить каналы поршней . В результате двигатель будет работать намного ровнее и будет сохранять дольше свои заводские характеристики (динамика/расход топлива) и плюс увеличится ресурс его нормальной работы. Однако применять стоит качественные препараты, а не беспонтовые пирожки и главное – делать ее вовремя.Вот о чем хотелось малость высказаться граждане.

www.drive2.com

10 мифов о раскоксовке двигателя — DRIVE2

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 — настоящее преступление.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужнаНичего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наш состав гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей. Откроем маленький секрет: совсем скоро будет выпущена усиленная модификация препарата для автосервисов, чтобы процедура раскоксовывания занимала меньше времени.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит.Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло.В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратом ML-202 не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится.Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Совсем недавно нам позвонил челябинец Сергей. Сказал, что провел с помощью нашего препарата раскоксовывание двигателя по всем правилам. Посадил уже несколько аккумуляторов, но автомобиль так и не запустил. Наш специалист сразу же выехал на место, чтобы помочь южноуральцу разобраться с проблемой. С машиной провозились часа три, ковыряясь в двигателе озябшими руками. Как оказалось, хозяин авто не отключил зажигание при прокручивании двигателя и перепутал местами высоковольтные катушки, когда возвращал детали на их законные места после раскоксовки. Поставили, как надо, и двигатель запустился с пол-оборота! Хозяину авто и нашему специалисту после такого оставалось только посмеяться.

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя. — DRIVE2

В советское время весной в гараже у «дяди Пети» можно было наблюдать следующее «таинство»: двигатель прогревался до рабочей температуры после чего выкручивались свечи и, поворачивая коленчатый вал, выставив поршни в положение близкое к среднему, в каждый цилиндр, прямо в камеру сгорания заливалась «ядреная» смесь керосина с ацетоном и оставлялась там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Так производилась раскоксовка двигателя.

По прошествии времени изменились автомобили и методы раскоксовки, но осталась необходимость в ее проведении.

Зачем производится эта процедура и почему именно весной?

Время года Вы можете выбрать на свое усмотрение, но наиболее актуально перенести эту процедуру все-таки на весенний период по причине того, что образование нагаров наиболее интенсивно происходит во время использования автомобиля в зимний период. Связано это с холодным запуском, с ездой с непрогретым двигателем и с автомобильными пробками, которые чаще и больше встречаются из-за зимних снегопадов и гололедных явлений, ну и конечно же отрицательные температуры влияют соответственно.

Так зачем производить данную процедуру? В процессе эксплуатации автомобиля происходит образование нагаров и лаковых отложений непосредственно в зоне сгорания топливо — воздушной смеси- на клапанах (впускных и выпускных), камере сгорания, головке поршня, на маслосъемных кольца. Естественно, что эти отложения рано или поздно (в зависимости от степени накопления) начинают сказываться на работе двигателя. Поэтому двигатель нуждается в периодической очистке, так называемой раскоксовке. Собственно, о ее необходимости Вам расскажет любой автомеханик. Вопрос остается в следующем: как правильно и наиболее грамотно провести эту раскоксовку?

В наше время комичность ситуации состоит в том, что, при наполнении рынка все более новыми и «навороченными» автомобилями, ремонт этих автомобилей пытаются провести все теми же «дедовскими» методами, при помощи «дяди Пети» и его «ядреной» смеси, тогда как давно уже разработаны и методы, и оборудование и технологии…

Хотелось бы рассказать о сервисе, который предлагает американская компания BG.

Почему именно BG?

Все просто. На сегодняшний день – это единственная компания на нашем рынке, предлагающая комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля.

В чем же именно заключается сервис по раскоксовке двигателя по технологии BG?

Здесь сразу хотелось бы заострить внимание на самом понятии «раскоксовка двигателя». Почему-то многие автовладельцы и (к великому сожалению) даже автомеханики путают два таких понятия как раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Так вот именно здесь кроется самое главное отличие и преимущество технологии BG. По данной технологии проводится раскоксовка именно двигателя. Причем, проводится она профессионально и поэтапно! Первым этапом проводят раскоксовку как раз-таки поршневых колец. Собственно, данную процедуру предлагают многие фирмы и у всех существует два варианта данной процедуры: так называемая мягкая раскоксовка и жесткая.

Что такое «мягкая» раскоксовка?Ее проводят следующим образом: В масло (как правило перед его заменой) заливают определенный химический состав. Машине дают поработать определенное время (время обычно зависит от степени загрязнения). После чего старое масло сливается, заменяется масляный фильтр и заливается новое масло. По сути- это замена масла с промывкой.

Если брать технологию BG, то здесь есть два состава: BG 109 и BG 105. И, если первый из них более профессиональный и способен всего за 10 минут (!) полностью очистить от отложений всю масляную систему и размягчить, и удалить отложения с поршневых колец, то второй создан скорее для профилактических мер и рекомендован владельцам новеньких автомобилей для использования при каждой замене масла дабы не довести двигатель до того состояния, при котором уже потребуется раскоксовка. Вообще, хочется сделать маленькое отступление и сказать, что компания BG позиционирует подход к уходу за автомобилем таким образом, чтобы он жил долго и не требовал капитальных ремонтов и вложений. Именно для таких автовладельцев создана целая линейка продуктов способных поддержать все системы автомобиля в состоянии «как новый», защитить их от возможных негативных воздействий и отложений и, соответственно, продлить жизнь автомобилю на много лет и километров. А, т.к. в реальности не все автовладельцы готовы следить за своим «железным конем», то для этих случаев есть еще одна линейка профессиональных средств для очищения и защиты узлов и агрегатов автомобиля уже автомеханиками.

Но вернемся к раскоксовке поршневых колец. Всем понятно, что, при замене масла (даже, если это происходит аппаратным способом путем вытеснения), на стенках масляной системы часть его неминуемо останется (при самом идеальном случае — не менее 200 г.). Но мы помним, что в старое масло добавляли химию и, следовательно, часть этой химии также останется в масляной системе! Ни чего критично, конечно, в этом нет, но и ни чего хорошего, ведь смесь старого масла и химии сразу смешается с новым маслом и вступит с ним в реакцию, а это приведет к тому, что срок службы нового масла неминуемо сократится, т.е. после подобной процедуры придется заменить масло раньше обычного. Некоторые производители подобной химии советуют просто залить сначала дешевое масло, а через некоторое время уже то, которым Вы пользуетесь постоянно. А некоторые производители просто умалчивают о негативных моментах.) В компании BG просто создали специальную добавку- BG 110, которая добавляется в новое масло, после проведения данной процедуры и нейтрализует все остатки применяемой ранее химии. Эту добавку вполне можно использовать даже, если для промывки Вы использовали химию другого производителя.

Перейдем ко второму способу- к так называемой «жесткой» раскоксовке. Этот способ раскоксовки поршневых колец наиболее часто используется как автомеханиками, так и любителями «поковыряться» со своим автомобилем самостоятельно. В этом случае повторяют все действия «дяди Пети», с той лишь разницей, что в камеру сгорания заливают не «ядреную смесь», а специальный химический состав. Надо заметить, что в данном случае от этого химического состава во многом зависит успех проведения всей процедуры. Если опять же обратиться к компании BG, то данным составом выступает BG 211. Одно то, что эту химию не может приобрести любой желающий и «поковырять» свою машину самостоятельно, уже говорит о многом. Именно потому, что эта химия профессиональная, а не любительская, она может использоваться только специально обученными людьми! Помимо всего прочего BG предлагает опять же не один вариант проведения данной процедуры. Так этот продукт возможно использовать, как и всем привычным способом, т.е. залить в камеру сгорания со всеми последующими манипуляциями, так и в комплекте со специальным оборудованием для раскоксовки — BG 9408.

Это, во-первых, значительно облегчает жизнь автомеханику, которому не придется вращать коленвал (необходимое действие для лучшего распределения химии), т.к. за него это будет проделывать блок автономного пускателя стартера, имеющийся в данном оборудовании. А во-вторых (и, пожалуй, это- самое главное), в случае с V-образным или оппозитным расположением цилиндров двигателя, просто заливать химию в цилиндры как минимум неудобно и как максимум- малоэффективно, т.к. она не воздействует на всю поверхность головки поршня и колец. С применением аппарата BG 9408 таких проблем не возникает. Более того, при применении данного аппарата, благодаря его конструкции, происходит регулировка жидкости в цилиндрах (сообщающиеся сосуды), при движении поршня происходит «массаж» колец, а при перепаде диаметра при движении жидкости происходит ее распыление. Все это способствует наиболее тщательной очистки.Но, т.к. компания BG, как говорилось выше, предлагает комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля, то раскоксовку двигателя проводят следующим образом:

Шаг первый: Производят очистку системы воздухозабора (впуска) автомобиля безразборным методом, при помощи специального оборудования и специально предназначенной для этого химии – BG 206.

Шаг второй: Сервис очистки компрессионных колец от нагаров. На этом этапе проводится так называемая «жесткая» раскоксовка.Шаг третий: Промывка двигателя. Это та самая «мягкая» раскоксовка.Шаг четвертый: Заменяют масляный фильтр и заливается свежее масло с добавкой BG 110 (МОА) для нейтрализации остатков химии в масляной системе.Шаг пятый: На полный топливный бак автомобиля добавляется специальный очиститель — BG 208 (44K), после чего необходимо проехать на автомобиле около 30 километров для удаления очистителя из топливной системы, а также для того, чтобы позволить бортовому компьютеру привыкнуть к её новому состоянию.

Только после проведения ВСЕХ этих процедур раскоксовка двигателя считается завершенной!

Теперь понятно, почему мне хотелось рассказать о раскоксовке двигателя, которую предлагает именно компания BG?!

Так что «думайте сами, решайте сами…»

P.S. Удачи Вам на дорогах.

www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя. Начинаем эксперимент.

Ну вот и выбрал время для того что бы осуществить задуманное. Действовал согласно инструкции. Приехал с поездки, попил кофейку и началось........

В этой статье вы узнаете как сделать раскоксовку, как заменить свечи зажигания, как заменить воздушный фильтр.

И так.....что бы добраться к свечам зажигания, делаем следующие манипуляции:

Отстёгиваем защёлки корпуса воздушного фильтра

Снимаем воздухо-заборник.

Лично я болт крепления никогда не откручил, просто не вижу в этом смысла.

Если просто необходимо поменять воздушный фильтр, то у Вас уже пол работы сделано. Фильтр который видите Вы прошёл примерно 30 000км, правда регулярно из него вытрухивал крупный мусор. Осталось вытащить старый и вместо него поставить новый. Но нам придётся двигаться дальше......... Откручиваем 3 болта торцовым ключём 10.

теперь от корпуса фильтраприёмника необходимо отсоединь провода с датчиков. Все разъёмы с защёлками поэтому без нажатия кнопочек разъём не снять.

на этом датчике снизу есть ещё трубочка которую просто снимаем.

дальше откручиваем 2 болта и снимаем навесной кронштейн

теперь снимаем всю пластиковую деталь

вот теперь нам доступна головка блока цилиндров

на воздухозаборнике виден нагар, но заслонка закрывается ровно и без зазоров.

что бы в эту яму ничего не попало - закрываем тряпкой.

теперь надо отсоединить катушки зажигания

для чего при помощи тонкой отвёртки снимаем фишки.

теперь ключиком на 10 откуручиваем крепление катушек зажигания

маркером подписываем где какая катушка стояла. Это на ваше усмотрение потому как все 4 катушки взаимозаменяемые. Даже если вы их перепутаете, то ничего страшного не произойдёт.

теперь бережно извлекаем катушки зажигания. Вижу на 2 цилиндре немного маслянных подтёков на катушке....... Остальное всё чисто.

теперь берём специальный свечной ключ

внутри ключа есть кусок резиновой трубки, с помощью которой открученная свеча держится в ключе и не падает.

И вот ключик после 7 лет эксплуатации сломался. Брак в сварке - и как он раньше не сломался. Благо что имею дома сварочный аппарат. Поэтому быстренько ремонтируем ключ, а двигатель тем временем стремительно остывает. И уже на данный момент он явно не 70 градусов требуемых в инструкции.

Первая свеча давалось с большим трудом, прикипела конкретно

Вторая пошла легче

Третий и четвёртый цилиндры сдались без боя. Свечи конечно с нагаром, но не замасленные. Буду ставить их назад, потому как не подготовился и новые не приобрёл. Правда необходимо будет проверить зазор на электроде свечей. Признаюсь честно, что со свечами я запустил. Их пробег примерно 50 000км, а для них это ОЧЕНЬ много. Буду менять повозможности незатягивая, тем более что и зима уже.

Теперь необходимо привести поршни примерно в одну линию

В инструкции предлагают включить передачу и покрутить колесо. Нам этот вариант совсем не подходит,потому как у нас не механическая коробка, а автомат. Я прокручивал коленвал за ремень генератора - неудобно, но возможно. В итоге вывел поршни на одну линию, проверял я подходящим прутком, а точнее воротком от торцового ключа.

теперь заливаем раскоксовку в каждый цилиндр, то есть делим жидкость на 4 части, у меня получилось по 46мл

Теперь ставим свечи назад, немного их наживляя. Это необходимо для создания эффекта бани и забегая вперёд скажу, что  свечи в основном отчистились от испарения раскоксовки.

В таком состоянии оставил на пару часов, после чего прокрутил коленвал туда-сюда, и так сделал ещё 3 раза с интервалом 40-50минут. Поэтому и свечи откисшие я уже увидел. Оставил в таком состоянии до завтрашнего дня. Заметил ещё что 1 и 4 цилиндрах жидкость присутствует, а вот в 2 и 3 просто сырые поршни.Ну не буду забегать вперёд - продолжение следует и кому интересно то затрашний день описан ЗДЕСЬ.

bezdelnik.su

Двух-этапная раскоксовка двигателя

Решил попробовать провести раскоксовку двигателя

Часть 1 

Решил сделать это еще при покупке этой машины. Тому несколько причин: 1. Пробег. На данный момент 113500 км. 2. Неизвестно как эксплуатировали автомобиль ( какое масло лили, как часто его меняли). 3. Незначительный жор масла, не большой но есть 70- 100 мл масла на 1000 км. Не критично, но и не нужно, лучше попробовать раскоксовку провести сейчас, чем потом менять залегшие кольца. Новая ревизия поршневой, которая ставилась на наши двигатели с 12 года, к сожалению не может гарантировать отсутствия масло-жора. Тут зависит и от режимов работы двигателя, перегревы, какое масло использовали и тд. Собственно, я готовился к этой процедуре. И сделал серию экспресс замен масла, чтобы максимально и, главное, отмыть и подготовить двигатель к самой раскоксовке. Информацию по раскоксовке я почерпнул у RandomXP у него в блоге очень подробно изложена суть и вся необходимая инфа. Через него же и приобрел все необходимое, все мне рассказал/ рассказывает до сих пор, за что ему респект. Итак: сама раскоксовка двух-этапная. Первый этап наливаем жижу фирмы Ормекс в масло и катаемся 400-500 км. За это время жижа должна подействовать через масло на кольца и воздействовать на кокс. Правда жижы в свободной продаже пока нет и производитель ее продает ее напрямую, меня это несколько смутило и насторожило. Но пообщавшись с Алексеем, тревоги улеглись, я доверился его пониманием этого вопроса и залил в двигатель полупрозрачную жидкость желтоватого цвета, без единой этикетки на флаконе))). Фотографировать этот бутыль с содержимым похожем на мочу не стал. Запах зелья очень специфичен , едкий — явная отрава. Что интересно: мин через 5 стало так же вонять из глушителя, даже сильнее. Алексей успокоил — так и должно быть, можешь потравить соседей. Катаемся с маленькой нагрузкой, стараюсь не крутить мотор больше 2500 об. Но это не совсем получается, т.к ландшафт у нас тут гористый. Еще по наблюдениям: километров через 50 снизился мгновенный расход стал 0.9-1.0 со включенным климатом, карлосоном и фарами. А вчера проехал в эко режиме около 100км при средней скорости 80км/ч, с расходом 5.0 л. С чем это связать точно сказать не могу, но пока симптомы пока не плохие. Пока проехал 250 км — половина первого этапа позади. Скоро будет вторая часть. 

Часть 2 Сегодня я провел второй заключительный этап по раскоксовке двигателя. Проехал на Ормексе ( секретная жижа, которая действует на кокс через масло) 550 километров. Купил на заправке. "Роснефть" их же промывку 4 литра, взял инструмент, который недавно прикупил и за дело! Как обычно консультировался с гуру этого дела — Алексеем RandomXP.  Как это было: в хорошо прогретый двигатель залил 4 литра промывки, чтобы максимально обезопасить картер двигателя и заодно уменьшить концентрацию GREENOL REANIMATOR Гринол реаниматор в масле. Далее выкрутил свечи и залил в цилиндры по 70 мл жижи, Гринол Реаниматор, наживил старые свечи. Минут через 15 пошевелил поршни потянув за ремень. Проверил уровень — в третьем и четвертом цилиндрах жижи нет. Долил еще по 70 мл, наживил опять свечи, через 30 мин опять пошевелил поршнями. Везде сухо, окей — наливаю опять, выдержка час и дрочка поршнями. Смотрим в первом и втором уровень, а в третьем и четвертом почти все ушло. Наливаю в 3 и 4 по 100, остальное в 1 и 2. Все больше жижи нет. Выдержка час и медленно прокручиваю колен-вал на полных 15 оборотов. Для того, чтобы жижа просочилась через дренажные отверстия в кольцах и попала в нижнюю часть поршня. Смотрим уровень: 1 и 3 без изменений, 3 и 4 ушло, не много. Шприцом отсосал остатки жижи, цвет ее конечно меня удивил — просто нефть! Как, впрочем и состояние свечей: все они были в коксе.Я не стал оставлять  GREENOL REANIMATOR (Гринол реаниматор) на ночь, я сделал 3-х часовую выдержку. Идем дальше. Слил своей только что приобретенной чудо помпой 4 литра масла. Кстати, отличная вещь: масло уже остыло, плюс налил 4 литра холодной промывки, масло стало более вязкое. А ничего, отсосалось, не так быстро, как на станциях экспресс замен масла, но не критично. После я закрыл полотенцами свечные колодцы и придавил грузом. Гонял стартер секунд по10, пока из цилиндров перестала лететь грязь. Далее, сливаю остальное масло, наливаю промывочное от Тотек до середины уровня и завожу двигатель. Точнее пытаюсь. Я к этому был готов, поэтому не вешал нос и ждал))) с четвертого раза она начала схватывать и с пятого она заработала. С глушителя повалил белый и дым и пошла страшная вонь. Стоять рядом с такой машиной рядом мне стало как то неудобно и я ушел на некоторое расстояние, спрятался в засаде. Минут через 20 страсти улеглись, дымить она особо перестала, но вонь сохранилась. Ну ладно, хорош. Сливаю отработку, ставлю новый масляный фильтр и возвращаю на место свои свечи, пробег у которых был около 2 т.км Хотел бы еще отметить цвет промывочного масла, он был чернее первой отработки. Слилось гораздо быстрее — масло было горячим. Вообщем, помпа супер, как и динамометрический ключ. Инструментом очень доволен. Заливаю моторное масло Тотек Астра Робот HR5W40. Интересный факт: масла ушло все 5 литров, уровень ближе к верхней границе. А отработки влезло где-то 4.5 литра. Чем объяснить этот феномен, я пока не знаю. 

Мои ощущения. 

Двигатель работает тише, реально тише, чем на других маслах. Мне есть с чем сравнивать, я много пробовал. Это не реклама Тотека, но это факт. Двигатель стал резвее и легче набирать обороты, машина легче едет, улучшилась реакция на педаль акселератора. Скорее, по ощущениям жопо-мера, это как переход со ст 1 на ст 2. Явно видны изменения в машине, но не столь разительные как из стока на ст1. Пока катался я наваливал в S режиме, чтобы двигатель просрался,  доводя обороты до отсечки и каждый раз оставлял шлейф белого дыма. Просерается!) Потом, правда перестало, а было красиво))) Вообщем, пока все очень ок, буду далее наблюдать и следить за уровнем масла. 

Всем добра!

источник: https://www.drive2.ru/l/483446467713827161/

auto-razvitie.ru

• 
  Асинхронный торцевой двигатель
• 
  Характеристики двигателя стеклоподъемника
• 
  Ремонт двигателя кантемировская
• 
  Двигатель mg 470
• 
  Авиа 21 двигатель
• 
  Ядерный двигатель росатома
• 
  Элком двигатели отзывы
• 
  Электроподогрев двигателя 12в
• 
  Шаговый двигатель однофазный
• 
  Фольксваген классификация двигателей
• 
  Устройство двигателя жигули