Сборка двигателя мотоцикла: Услуги — Ремонт двигателя мотоцикла урал

Полная сборка и разборка двигателя урал

Причины ремонта

Самой популярной причиной произвести ремонт мотоцикла урал считается – недостаточная динамика мотоцикла, дым из глушителя, провалы тяги на высоких оборотах, снижение максимальной скорости. К причинам, которые смогут отметить даже неопытные наездники, можно отнести – увеличенный расход топлива и масла. Если появились такие проблемы, разбирать мотор сразу не стоит, прежде следует проверить зажигание, затем настройки карбюратора, замерить компрессию и проверить регулировку клапанов, и уже после исключения всех остальных проблем стоит лезть в мотор и производить ремонт двигателя мотоцикла Урал.

Возможно, Вас заинтересует, как сделать тюнинг мотоцикла Урал. Подробное описание возможных направлений для тюнинга байка!

Более опытные владельцы могут заподозрить проблему по звуку мотора. Специфический шум выдает ряд проблем, которые определяются с высокой точностью.

Также есть ряд причин отремонтировать мотор, которые не связаны с его поломкой. Например, мотор можно перебрать при долгом простое, во время реставрации, после большого пробега и так далее.

Сборка и ремонт двигателя мотоцикла Днепр

«Днепр» производится на киевском мотозаводе еще с середины двадцатого века. В советские времена пользовался популярностью наравне с техникой Урал и являлся его прямым конкурентом. Сейчас ирбитский завод прекратил производство своих мотоциклов, а киевский до сих пор выпускает новые модели, такие как Соло и КМ38. Они заслужили популярность, благодаря надежности и мощности. Ремонт двигателя Днепр достаточно прост, что позволяет производить его даже в поездке.

У всех байков киевского завода хорошая динамика и приятный звук, который часто сравнивают с Харлеем. К основной части можно было прицепить коляску, однако из-за сокращения производства в настоящий момент выпускаются модели без дополнительных мест или же техника для сельского хозяйства.

Самой популярной моделью является Днепр 11, тюнинг двигателя представлен в модели 11М, чуть доработанной с более высокими характеристиками. Тип мотора — четырехтактный карбюраторный, верхнеклапанный с воздушной системой охлаждения. Двухцилиндровый Днепр, объем двигателя которого составляет 649 см.куб., выдает вполне хорошую мощность в 32 лошадиные силы. Скорость составляет 105 км/ч по паспорту, а на деле около 120.

Коробка советского байка имеет сухое, двухдисковое сцепление и четыре ступени. Сборка двигателя Днепр 11 с такой коробкой передач не составляет проблем. Более того, она является очень надежной и редко доставляет проблемы.

Если при работе ваш мотор создает лишний шум, значит, в нем произошли неполадки, которые необходимо немедленно устранить. С проблемами в самом двигателе сталкивались все и уже не раз сталкивались с тем, что такое сборка двигателя Днепр. Однако с неполадками в коробке сталкиваются немногие. Поэтому поговорим о том, какие вопросы могут возникнуть при эксплуатации КПП и способы их решения.

При первых же симптомах самостоятельного выключения, излишнего шума шестеренок или при не включении очередной передачи происходят рывки или толчки мотоцикла. Заниматься ремонтом где придется нельзя. Детали должны содержаться в чистоте, поскольку грязи и пыль очень отрицательно влияет на работу двигателя.

Ремонт двигателя мотоцикла Днепр напрямую связан с КПП. Однако в отличие от многих мотоциклов, не обязательно снимать оба агрегата. Коробка снимается отдельно. Для этого колесо, карданный вал с задним мостом, отделите трос сцепления и провод нейтрали. Затем отсоедините воздухофильтр и слейте масло. После этого можно отсоединять агрегат от мотора.

Дефектовка мотора

Процесс разбора мотора достаточно сложный, но более важно то, что при этом «уходят» существующие зазоры. Тем самым, если разобрать мотор и затем собрать его без ремонта, с большой вероятностью появятся сторонние шумы, связанные с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари советуют, прежде всего, оценить состояние мотора без разбора основных элементов, или провести частичный разбор, затем провести дефектовку и уже по ее результатам решать, делать ремонт или нет. «На слух» определить неисправность можно, если:

Причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерно большого зазора между пальцем и втулкой. Решение: первым делом можно выставить более позднее зажигание, в ряде случаев это либо полностью избавляет от шума, либо он становится незначительным, что позволяет еще некоторое время пользоваться мотоциклом. Если это не помогло, то старые палцы меняют на новые, а так же втулки шатунов с их последующей разверткой.

Причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня. Решение: замена комплекта палец+поршень на новые одной группы.

Причина: зазор между поршнем и цилиндром. Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.

Причина: такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и пальцем кривошипа коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

Причина: износ поршневых колец. Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра – его расточка, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видно большая часть проблем диагностируется умельцами «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат оказывается очень точным. Предположив проблему мотора следует запастись комплектом необходимых съемников, ключей и ремонтных запчастей и только тогда приступать к разборке.

Зимние вечера Со времени приобретния мотоцика прошло 3мес. Статус такой — отдефектован, закуплены з/ч и почти готов к обратной сборке двигатель. Не хватает пары мелочей (шестерни грм и сальник для распредвала), которые уже в пути. Везет Почта России, с которой со времени погружения в тему приходится чаще общаться, чем с транспортными компаниями. Как-то так повелось у ретро-водов. Разборка двигателя показала, что основные узлы устали довольно сильно. Колено с сильными люфтами, на распредвале глубокая выработка, в цилиндрах задиры и прилегли кольца. По мотору решение собирать в «оригинал». Так захотелось. Поэтому новая поршневая с хранения, нулевый коленвал и прочие пряники из советского прошлого. Так сложилось, что имею под боком Ирбит, но купить что-либо там не довелось, либо нет искомых деталей, либо перекупы, либо ломят космические цифры. Имелась техническая возможность отпесочить горшки, развернуть ремонтный размер, нанести хон и сделать плоскости. Взять ковку, как делают многие. И даже имелись готовые комплекты под рукой. Но в виду того, что мот будет для любования и редких поездок — мотор будет на поршнях и кольцах из своего времени.

Блок прошел стандартные операции по отмывке, но не совсем стандартные операции по очистке — часто детали песочат, в моем случае выпала замечательная возможность «отстеклячить».

Аппарат по очистке заряжается мелкими шариками стекла (

40мкр) и по сути все тоже самое что с песком, но поверхность по своему цвету ближе к новой отливке алюминия

В параллель с разбором шел поиск нужных деталей, т. к. концепция уже сформировалась и было ясно куда копать. География поиска и отгрузки запчастей — от Калининграда до Новосибирска. Самое первой покупкой стали цилиндры. Тут я хочу выразить огромную благодарность Tofik500 за помощь в покупке лота в его краях.

Цилиндры пришли в матером деревянном ящике из толстенных досок, завернутые в бумагу, протитаные пушсалом и еще с остатками крафтбумаги. Какая-то особая атмосфера в этих вещах. Как машина времени. И тут понял, что за лютая вещь — этот советский консервант. Способ борьбы — температура, т.е. расконсервировать их получилось с помощью пром.фена и горячей воды.

Сборка двигателя Урал

Двигатель ЯМЗ-530

Перед сборкой двигателя автомобиля Урал смазать уплотнительной невысыхающей пастой задний торец блока цилиндров, передний торец картера маховика (в том числе и фланец прилегания стартера), плоскости стыка верхней и нижней частей картера маховика, резьбу болтов крепления нижней части картера маховика, а также фланец стартера.

Все детали и агрегаты, поступившие на сборку, должны быть тщательно вымыты и проверены. Сопрягаемые детали должны быть подобраны и подогнаны. К постановке на двигатель не допускаются:

  • шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
  • пружинные шайбы, потерявшие упругость; поврежденные прокладки;
  • детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток, болты и шпильки с вытянутой резьбой, болты и гайки с изношенными гранями.

Установка распределительного вала автомобиля Урал. Перед установкой кулачки и опоры распределительного вала смазать маслом для двигателя и проверить совпадение масляных каналов. Установить в блок цилиндров распределительный вал с шестерней, фланцем с распорным кольцом и приводом центробежного датчика ограничителя частоты вращения коленчатого вала в сборе. Вал устанавливать осторожно, чтобы не повредить поверхности втулок, кулачков и опорных шеек вала. Шестерни распределительного и коленчатого валов устанавливать, совмещая метки. После их Остановки замерить зазор в зацеплении. Смазать шестерни распределения, надеть на конец коленчатого вала маслоотражатель, установить крышку распределительных шестерен в сборе с сальником и прокладкой, закрепить крышку болтами. Установить датчик ограничителя частоты вращения коленчатого вала, напрессовать шкив, завернуть храповик со стопорной шайбой.

Установка масляного картера. Установить и закрепить болтами перегородку, маслоприемник в сборе. Приклеить прокладку к масляному картеру, смазать разъемную плоскость блока и прокладку уплотнительной пастой ВТУ МХП 3336-52, установить картер на двигатель и закрепить болтами, затягивая их последовательно от середины к краям. Сборку и установку головки цилиндров выполнять в следующей последовательности:

  • вставить клапаны во втулки согласно сделанным меткам и собрать их с пружинами. На выпускные клапаны установить механизм вращения клапанов, а на впускные — маслоотражательные резиновые манжеты. Убедиться, что выступы сухарей вошли в кольцевую канавку стержня клапана;
  • положить рифленой поверхностью вверх прокладки головок цилиндров, смазав невысыхающей уплотнительной пастой вокруг отверстий внутреннего ряда;
  • установить головки цилиндров, а в гнезда блока цилиндров толкатели, после чего вставить штанги, соединить концы штанг с коромыслами и закрепить на головках цилиндров оси коромысел;
  • вставить остальные болты, подсоединив щитки свечей, затянуть болты крепления головки цилиндров, соблюдая порядок и момент затяжки болтов.

Установка впускного и выпускного трубопроводов, привода распределителя зажигания и агрегатов. Перед установкой трубопроводов очистить привалочные поверхности от грязи, вставить в блок цилиндров штангу привода топливного насоса, установить прокладки впускного трубопровода. Установить впускной трубопровод. При этом гайки затягивать крест-накрест с моментом затяжки 1,5-2,0 кгс-м. Установить выпускной трубопровод, привод распределителя зажигания, водяной насос, компрессор, топливный насос, карбюратор, насос гидроусилителя рулевого управления, приводные ремни, центрифугу, стартер и генератор. Ввернуть свечи, подсоединить трубопроводы к агрегатам (водяные, топливные и др.), ввернуть датчики давления масла и температуры воды, установить крышки головок цилиндров. Подсоединить провода и установить катушку зажигания и распределитель зажигания. Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме и установить зажигание.

Разборка двигателя мотоцикла Урал

Ремонт мотоцикла Урал следует проводить поэтапно. Первым делом нужно подготовить свой гараж и сам мотор. С двигателя нужно отмыть всю грязь и масло, чтобы они не попали внутрь. Уберечь пол гаража поможет постеленная пленка, ведь проще выкинуть кусок целлофана, чем убрать остатки смазки с пола гаража. Процесс разборки:

Следуя данной схеме вы сможете добраться до основных частей мотора, чтобы провести полноценную диагностику зазоров и при необходимости заменить детали на новые. Стоит отметить, что если деталь имеет приближенный к износу зазор, то лучше заменить ее, так как большая часть новых запчастей приводит к повышенной нагрузке на весь мотор, пока проходит обкатка. Такое повышенное давление на старые узлы может привести к их износу, а значит – появлению шумов.

Мы советуем проводить комплексный ремонт перед началом сезона. Такой подход позволит избавиться от всех проблем с несоответствием зазоров и без забот откатать несколько сезонов. В противном случае, двигатель мотоцикла может сломаться в разгар сезона и надолго лишить возможности передвигаться на двух колесах.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

После ремонта следует провести сборку, исходя из выше описанной схемы, она проводится в обратном порядке. Учтите, что не только сам ремонт, но и аккуратность сборки влияет на надежность мотора. Нередко владельцы жалуются, что мотор работает еще хуже, чем до ремонта забывая, что причиной такого поведения двигателя стал именно некачественный ремонт.

После того, как мотор собран, проверьте регулировки зажигания, настройки карбюраторов и зазоры клапанов. Если все в порядке – можно заводить мотор, и проводить корректировки настроек на холостом ходу и в движении. Не забывайте, что новые детали следует обкатать. Правильно приработанные детали имеют меньше шансов выйти из строя в течение сезона. Если все было сделано правильно, то ремонт мотоцикла Урал вас приятно удивит, в первую очередь улучшившимся разгоном, откликом на газ и максимальной скоростью.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ: ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Home › Статьи › РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ: ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ

(мото 02/99 стр 56)

Одно из основных достоинств отечественного оппозита — его простота.
Меньше деталей — меньше вероятность их выхода из строя. Но даже для того, чтобы
разобрать простую конструкцию, необходимо знать некоторые тонкости и иметь, по
крайней мере, простейший съемник. Прочитав этот материал, вы сможете с закрытыми
глазами «раскидать» движок «Урала» — и прослывете бывалым оппозитчиком.

1. Открутив гайку крепления крышки головки цилиндра (осторожно, польется масло) снимите ее.
Появился доступ к гайкам крепления самой головки. Открутите их, отложите в сторону коромысла,
штанги и демонтируйте головку со шпилек.

2. Чтобы снять цилиндр, открутите четыре гайки, которые крепят его к картеру двигателя. Делайте
это постепенно, равномерно откручивая гайки и сдвигая цилиндр по шпилькам. Для тех, кто считает
себя супермехаником, можно посоветовать снимать цилиндр вместе с головкой (в том случае.
если не требуется полная ее разборка). Тогда необходимость выполнения пункта 1 отпадает за
ненадобностью, но появляется определенная сложность с точной установкой
штанги в углубление толкателя при обратной сборке.

3. Следующая операция — демонтаж поршневого пальца. Безболезненно для «здоровья» подшипника нижней
головки ша туна выполним ее с помощью съемника, предварительно сняв стопорные кольца. Если такового
нет и палец будет просто выбиваться (поступайте так только в крайнем случае), позаботьтесь о массивном
упоре для поршня.

4. Возьмите мощную отвертку и откруте все винты крепления крышки газораспределительного механизма.
Отделите крышу от картера.

5. Через отверстия в ведомой шестерне газораспределения открутите винты крепления фланца
распределительного вала. Открутите пробку в верхней части картера и выньте шестерню привода маслонасоса.

6.Самый простой способ вынуть распредвал при помощи двух монтажных лопаток с загнутыми концами
(на фото). Если таковых нет, не беда. Выкрутите винт и выньте из картера толкатель вместе с
направляющей втулкой впускного клапана левого цилиндра. Подведите кулачок этого
толкателя вершиной к образовавшемуся окну и мощной отверткой, уперевшись в кулачок, выпрессуйте вал.

7. Отогните замочную шайбу и выкрутите винт крепления ведущей шестерни газораспределения на
передней цапфе коленчатого вала. Таким же способом как и в предыдущем пункте (с помощью
монтажек), снимите ведущую шестерню и выньте ее шпонку.

8. Приступаем к самой трудоемкой операции разборке сцепления. Необходимо удалить
наплывы раскерненного металла нажимного диска и вывернуть шесть винтов, стягивающих пакет
сцепления. Делайте так: вставьте отвертку в паз винта и ударами молотка по отвертке в
бок «расчистите» паз от наплывов.

9. Не торопитесь раскладывать в разные стороны диски сцепления, вначале пометьте
мелом их расположение относительно маховика, чтобы при сборке не нарушить балансировку и приработку.

10. Возьмите рожковый ключ подходящего (не малого!) размера. Он послужит распоркой — фиксатором
маховика теперь отогните замочную шайбу и могучим торцовым ключем открутите болт крепления маховика
на коленвале.

11. Вверните в тело маховика два болта съемника. 3афиксируйте маховик от проворота гаечным рожковым
ключем. Заворачива винт съемника, снимите маховик с конуса коленчатого вала. В сяучае отсутствия
специнструмента, как крайняя мера допускается демонтаж маховика ударом тяжелого молотка по
вывернутому на несколько витков болту крепления.

12 Открутите болты крепления корпуса заднего коренного подшипника коленвала. Вверните в него
болты съемника. Заворачивая винт съемника, уперевшись в цапфу коленвала, снимите корпус с подшипника.

13. Отверните болты крепления и отделите поддон двигателя с прокладкой от картера.
удалите сетчатый фильтр. Отверните два болта крепления и снимите масляный насос со штангой в сборе.

14. Остается лишь выпрессовать коленвал из переднего коренного подшипника. И… извлечь его из картера.
Не обольщайтесь, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. А поэтому разверните коленвал
так. чтобы паз шпонки маховика смотрел вверх (мотор в положении «как на мотоцикле»). И выньте
его, опуская вниз, — наружу заднюю цапфу и, поднимая вверх, — переднюю.

Сборка, как обычно, производгтся в обратной последовательности. И никаких бумажных
прокладок-только герметик! Мотор должен быть чистым!

Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний.

SHTRLZ

Смазка для сборки двигателя мотоцикла — International Products Corporation

Транспортная отрасль в значительной степени зависит от натурального и синтетического каучука для различных целей, включая компоненты шасси, двигателя и подвески.

Дополнительные применения резиновых сборок включают опоры, уплотнения, ремни, втулки, уплотнительные кольца, втулки, захваты, изоляторы, шины, жгуты проводов, шланги и другие компоненты трансмиссии и узлы подсистем. Из-за того, что резина не скользит, ее относительно сложно устанавливать, снимать или манипулировать. Смазочные материалы P-80® обеспечивают безопасный и простой способ улучшить сборочные операции.

P-80 помогает в сборке и/или ремонте:

  • Шланги
  • Подшипники
  • Сапоги
  • Бамперы
  • Втулки
  • Захваты
  • Втулки
  • Изоляторы
  • Крепления
  • Уплотнительные кольца
  • Заглушки
  • Резиновые молдинги
  • Уплотнения
  • Шиномонтаж

Наша линейка смазочных материалов

Все наши смазочные материалы P-80® безвредны для окружающей среды, неопасны и негорючи, что делает их безопасными для рабочих и большинства пластмасс, резины и металлов. P-80® доступен в четырех готовых к использованию промышленных формулах, а также в двух специальных формулах, которые зарегистрированы в NSF как смазочные материалы h2, одобренные для применения в случае случайного контакта с пищевыми продуктами:

  • P-80® Emulsion Temporary Rubber Assembly Lubricant: Биоразлагаемая смесь синтетических эфиров и воды. Эмульсия P-80 образует тонкую смазочную пленку, значительно снижающую трение. Обычное использование включает уплотнения, втулки, уплотнительные кольца, втулки и шланги, и это лишь некоторые из них.
  • P-80® Grip-It Quick-Drying Temporary Rubber Assembly Lubricant: быстросохнущая смесь поверхностно-активных веществ на водной основе, которая при высыхании становится липкой, помогая деталям оставаться на месте. P-80 Grip — отлично подходит для использования на шлангах, испытанных давлением, и пенопластовых захватах.
  • P-80® RediLube Temporary Rubber Assembly Lubricant: Биоразлагаемая смазка с малым остатком, предназначенная для использования на непористых и покрытых резиной поверхностях. P-80 RediLube полностью и быстро высыхает.
  • P-80® THIX Temporary Rubber Lubricant Gel: биоразлагаемый, не стекающий тиксотропный гель, который идеально подходит для потолочных и вертикальных монтажных работ.
  • P-80® Emulsion IFC Temporary Rubber Assembly Lubricant и P-80® THIX IFC Temporary Rubber Lubricant Gel: обеспечивают те же смазывающие свойства, что и P-80 Emulsion и P-80 THIX, но специально разработаны для использования на деталях и оборудовании с случайный контакт с пищевыми продуктами. Типичные области применения включают сборку приборов, насосов и оборудования для пищевой промышленности. Оба этих смазочных материала P-80 IFC сертифицированы NSF для использования в приложениях USDA h2 и соответствуют постановлению FDA 21 CFR 178.3570.

Приведенные ниже таблицы предназначены для помощи в определении наилучшей формулы P-80® для различных областей применения. Каждая формула P-80® обладает уникальными свойствами, разработанными для удовлетворения потребностей конкретных типов резиновых и мягких пластиковых сборок. Для многих сборок только одна формула P-80® может решить проблему сборки. В других случаях более чем одна формула P-80® может работать хорошо. Некоторые учреждения могут одобрять и использовать более одной формулы в зависимости от приложения.

P-80 СПЕЦИФИКАЦИИ

P-80®LUBRICANT рН Расчетное минимальное время высыхания Вязкость, сП при 25°C Биоразлагаемый Уменьшение трения
Эмульсия P-80® 7,5 – 9,5 1 час 150 Д ~70%
P-80® Grip-It 9,8 – 11,3 20 минут 20 Н ~40%
P-80® RediLube 7,5 – 9,5 20 минут 20 Д ~55%
P-80® THIX 7,5 – 9,5 2 часа 12 000 Д ~70%

СМАЗКИ ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ

P-80®LUBRICANT рН Расчетное минимальное время высыхания Вязкость, сПз при 25°С Биоразлагаемый Уменьшение трения
Эмульсия P-80® (IFC) 7,5 – 9,5 1 час 150 Д ~70%
P-80® THIX (IFC) 8,2 – 9,4 2 часа 15 000 Д ~70%

Ссылки на ресурсы P-80®:

японский двигатель в сборе www.

motorcycleproject.com

японская сборка двигателей www.motorcycleproject.com

®

Верхняя часть японского двигателя в сборе

Типичный прямой цилиндрический хонинговальный станок. Отличный инструмент при правильном использовании, что, к сожалению, часто не так. Он никогда не используется должным образом после сборки двигателя. Его правильное использование только в качестве последнего шага при расточке цилиндров.

То ли из-за невежества, то ли из-за лени, то ли из-за непонимания современных технологий японских двигателей, в книгах и в Интернете многие пропагандируют совершенно неверную этику сборки японских мотоциклетных двигателей.

Если правильно собрать, с прямым и круглым отверстием, правильным зазором между поршнем и цилиндром, правильной посадкой и типом колец, правильно отточенными и с правильной работой клапана, только что собранный двигатель будет иметь максимальную компрессию, которую он когда-либо имел. Компрессия не будет увеличиваться с пробегом и временем. Мысль о том, что это произойдет, — миф. Никакого «взлома» не будет. Только при неправильной сборке двигателя происходит обкатка цилиндров или клапанов. Все, что нужно сделать, это посмотреть на типы зазоров, которые японские производители силовых видов спорта используют для установки своих цилиндров, чтобы убедиться в этом. Именно поэтому я их опубликовал.

И это подводит нас к оттачиванию. Форумы пользователей усугубляют заблуждение при сборке своими частыми рекомендациями использовать хонинговку при простой установке новых колец и их довольно последовательной рекламой удаления ржавчины или окисления в цилиндрах, опять же, с помощью хонинговки. Цилиндрические хонинговальные станки, портативные или напольные, предназначены для заключительного этапа в процессе растачивания цилиндра. У них нет другого законного использования. Такая операция никогда не должна выполняться для установки колец и никогда не является правильным решением для устранения ржавчины цилиндра именно потому, что удаляется металл, тем самым нарушая тщательный правильный зазор между поршнем и цилиндром, которого требует завод.