Задымил двигатель мотоблока: Дымит мотоблок: диагностика, причины, починка

Содержание

Дымит мотоблок: диагностика, причины, починка

Главная » Обслуживание

Рубрика: ОбслуживаниеАвтор: Annabel

Любая техника при работе на топливе выдает выхлопы. У дизельных движков они могут быть различных оттенков. Если двигатель не разогрет, а из глушителя валит синий дым, это говорит об имеющихся неисправностях техники.

Петр Михайлович

Знаю все о мотоблоках и тракторах.

Почему мотоблок дымит белым? Первая причина — некачественное топливо, вторая – неправильный угол наклона моторного блока.

Сизый выхлоп сигнализирует о возможных следующих проблемах:

нарушено распыление горючего;

попадание моторных масел в цилиндры внутреннего сгорания.

Как диагностировать и устранить неисправности

При нарушении распыления горючего мотоблок пыхтит насыщенным синим цветом с ярким специфичным запахом. Происходит это из-за того, что в цилиндре нарушен процесс сгорания хорошо распыленного топлива.

Несгоревшее горючее в виде пара выходит наружу, остальное сгорает на поршневой части цилиндра. Поршень начинает перегреваться и возникает большая вероятность его плавки или прогара. Основанием этому может служить поломка компонентов, отвечающих за топливную часть: форсунок или топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Если при прогретом моторе из глушителя выходят серо-синие газы заострить свое внимание рекомендуется на свечах зажигания и цилиндрической компрессии. При проникновении масел в цилиндры оттенок выхлопа может меняться от светло голубого до насыщенно синего. Это зависит от количества проникнутого масла, уровня прогрева электродвигателя, от режима его работы. При внушительном количестве попадания масла дым отчетливо пахнет горелым и долго рассеивается.

Чтобы понять, почему дымит двигатель мотоблока, проведите эксперимент:

Возьмите чистый лист бумаги А4 и подложите к глушителю таким образом, чтобы выхлоп проходил через него.

На листе останутся капли.

Если имеются примеси сгоревшего масла, то на листе останутся жирные пятна.

В случае водяного пара следы просто испарятся.

Если вы заметили, что стали чаще заливать моторное масло. Это является знаком посмотреть на глушитель.

В случае примесей масел из глушителя будет валить густой дым. Установленный на бензомоторах катализатор способен очистить его, если у вас дизель, то дым будет заметен сразу.

Читайте также: Адаптер для мотоблока своими руками.

Почему мотоблок дымит синим

Может мотоблок дымить синим из-за изношенности деталей газораспределительных механизмов (ГРМ) и цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Проникновение масел в камеру сгорания происходит в следствие образовавшихся просветов между деталями. Основанием этому могут служить изъяны на кольцах, клапанах или втулках.

Присутствие больших пустот способствует попаданию масел. Возникнуть это может даже при новых маслосъемных кольцах. При эллипсовидной форме цилиндра начинают появляться просветы, приводящие к протечке.

Изношенность цилиндропоршневых компонентов способствует потере компрессии и повышению давления картерных газов. Во время измерения компрессии учтите следующий факт — масло уплотняет сформировавшиеся промежутки.

Из-за этого происходит повышение уровня компрессии в поврежденном цилиндре. Чтобы не ошибиться в замерах, обратите внимание:

при низкой изношенности ЦПГ синий выхлоп будет наиболее отчетлив во время прогрева двигателя, когда он прогреется, дым либо исчезнет, либо его станет в разы меньше;

о сильной изношенности ЦПГ свидетельствует активные выхлопы, идущие от прогретого электромотора.

Понять является ли износ причиной проникновения масел, вы можете, наблюдая за количеством заливок моторного масла, прослушиванием звуков работы мотора.

Если есть посторонние звуки, шумы, постукивания, при прогреве появляется синий дым, мотор работает иначе, то обязательно проверьте поршень и ГРМ.

В статье мы разобрали, почему мотоблок дымит синим. Теперь вы без труда сможете найти и устранить неисправности.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Двигатель мотоблока дымит белым дымом

В этой теме, будем разбирать неисправности мотоблоков и культиваторов всех марок, Салют. Нева, Зубр и т.д., и их устранение и ремонт. Большинство неполадок, характерны для всех типов мотоблоков, их двигателей и других узлов.

Упала мощность двигателя

Часто бывает, что ранее исправный мотоблок, служивший несколько лет, вдруг теряет мощность.

— Если мощность упала после длительно хранения, возможно мотоблок хранился с влажным карбюратором и топливной системой, что привело к отложениям. В этом случае, можно завести двигатель и пусть поработает, зачастую, после этих действий мощность восстанавливается. Если есть навыки, можно разобрать и почистить, если навыков нет, лучше обратится в сервис.

— Возможно, засорился карбюратор. Прочистить

— Засорился бензо шланг. Нужно продуть.

— Возможна потеря работоспосбности манжеты картера. Снять кожух и крышку редуктора, осмотреть манжету.

— Нагар на цилиндре, глушителе. Почистить.

— Засорился воздушный фильтр. Почистить.

— Нет компрессии. Поменять поршневые кольца, цилиндр, поршень.

Двигатель не запускается

— Если двигатель стоит под наклоном, нужно поставить горизонтально.

— Возможно, топливо не подается в карбюратор. Нужно разобрать и продуть воздухом топливную систему.

— Возможно, засорился фильтр. Нужно заменить или почистить фильтр.

— Возможно, засорилось выходное отверстие в крышке бензобака. Необходимо прочистить.

— Возможно, дело в свече. Нужно проверить соединение проводов, кнопки остановки двигателя, вывернуть свечу и прочистить. При необходимости заменить.

— Возможен отказ магнето. Заменить.

Двигатель работает с перебоями, глохнет

— Двигатель может еще не прогреться. Нужно прогреть

— Возможно загрязнение свечи. Нужно отчистить свечу, удалив нагар.

— Конец провода неплотно прилегает к свече. Прижать конец провода плотно к свече.

— Отказ магнето. Заменить.

Неустойчивые обороты «холостого хода»

— Возможно слишком большой зазор крышки редуктора. Сделать зазор 0,2-0,5

Дымит мотоблок

Из мотоблока валит белый дым, начинает работать в «захлеб».

— Возможно залит некачественный бензин или, это происходит из-за сильного наклона мотоблока. Масло из картера под наклоном убегает и на клапан, пока не прогорит, дым вали как из печки. Так же читайте материал «Ремонт двигателя мотоблока»

Визжит стартер, вылезает шнур

— Может визжать, если на шарах смазки много. Нужно почистить шарики и места в храповике, куда они вставляются.

Культиватор издал несколько хлопков, стали «плавать» обороты

— Скорее всего, не справляется система питания, или уровень топлива в баке низкий, возможен перекос оси поплавка и возможно под игольчаты клапан попал мусор, нужно все удалить и проверить воздушный фильтр, жиклеры.

Материал, будет обновляться, ждем комментарии с вопросами, рассказы о выявлении той или иной неисправности и способы её устранения. Так же, смотрите ответы на вопросы по той или иной модели мотоблока на странице его описания.

В этом разделе мы разобраем неисправности мотоблоков и культиваторов всех марок «Салют». Нева, Зубр и т. Д., И их устранение и ремонт. Большинство проблем характерны для всех типов моторных блоков, их двигателей и других компонентов.

Мощность двигателя упала

Часто бывает, что ранее обслуживаемый мотоблок, который служил несколько лет, внезапно теряет силу.

— Если мощность упала после длительного хранения, возможно, мотоблок хранился с мокрым карбюратором и топливной системой, что привело к осадконакоплениям. В этом случае вы можете запустить двигатель и позволить ему работать, часто после этих действий восстанавливается питание. Если есть навыки, вы можете разобрать и очистить, если нет навыков, лучше обратиться в службу.

— Вероятно, карбюратор засорился. чистый

— Бензо-шланг забивается. Нужно дуть.

— Возможная потеря работоспособности манжеты картера. Снимите кожух и крышку коробки передач, осмотрите манжету.

— Нагар на цилиндре, глушитель. Clean.

— Без сжатия. Измените поршневые кольца, цилиндр, поршень.

Двигатель не запускается

— Если двигатель наклонен, должны располагаться горизонтально.

— Возможно, топливо не подается в карбюратор. Необходимо разобрать и пропустить топливную систему.

Мотоблок «Югры» двигатель «Лифан». дым как 2x тактик

Мотоблок дым нет.

Дымовой двигатель Lifan LIFAN, причины, нагретый карбюратор.

Двигатель после ремонта и регулировки, час работал нормально. Через час он начал курить и через 20 минут.

— Фильтр может быть забит. Необходимо заменить или очистить фильтр.

— Выходное отверстие в крышке газового бака может быть забито. Нужно чистить.

— Может быть, это свеча. Необходимо проверить соединение проводов, кнопку остановки двигателя, вынуть свечу зажигания и очистить ее. При необходимости замените.

— Может отказаться от магнито. Заменить.

Двигатель прерывистый, киоски

— Двигатель еще не прогревается. Необходимо разогреть

— Возможное загрязнение свечи. Необходимо очистить свечу, удалив депозит.

— Конец провода слабо соприкасается с свечой. Надавите на конец провода плотно на вилку.

— Неисправность магнито. Заменить.

Нестабильная скорость холостого хода

— Крышка коробки передач может быть слишком большой. Сделайте пробел 0,2-0,5

Motoblock туманный дым

Из мотоблока льется белый дым и начинает работать в «чау».

— Возможно, затоплен некачественным бензином, или это связано с сильным наклоном моторного блока. Масло из картера наклоняется вниз и на клапан, пока оно не горит, дым выливается из печи. Также прочитайте материал «Ремонт блоков двигателя»,

Стартер кричит, шнур выходит

— Может кричать, если на шарах много смазки. Необходимо очистить шарики и места в храповике, где они вставлены.

Культиватор выпустил несколько хлопок, начал «плавать»,

— Скорее всего, силовая система не справляется, или уровень топлива в баке низкий, ось поплавка может быть перекошена и, возможно, под игольчатым клапаном, полученным мусором, вам нужно удалить все и проверить воздушный фильтр , струй.

Материал будет обновлен, мы будем ждать вопросов, рассказов об обнаружении той или иной неисправности и способов ее устранения. Также см. Ответы на вопросы о той или иной модели мотоблока на странице его описания.

Ваш двигатель работает, но испускает белый или синий дым? Узнайте о том, что может быть причиной белого дыма в двигателе, и как это устранить.

ОСТОРОЖНО! Всегда читайте руководство(-а) двигателя и оборудования перед запуском, эксплуатацией или обслуживанием двигателя или оборудования во избежание получения травмы или повреждения имущества. Обратитесь к авторизованному дилеру или свяжитесь с компанией Briggs & Stratton, если вы не уверены в какой-либо процедуре или имеете дополнительные вопросы. Найти все предупреждения об опасности, связанной с двигателем

Что может быть причиной поступления сине-белого дыма из двигателя?

Если из вашего двигателя поступает бело-синий дым, обычно это указывает на сгорание масла, что может быть вызвано:

переполнением картера маслом;
использованием неправильного масла;
эксплуатацией двигателя с наклоном больше 15 градусов;
нерабочим сапуном картера;
подсосом воздуха в картер;
разрывом прокладки головки цилиндра;
изношенным цилиндром и (или) кольцами;
переворачиванием/опрокидыванием двигателя на бок для хранения, замены масла или по любой другой причине.

Примечание. Если двигатель нужно наклонить, убедитесь в том, что свеча зажигания направлена вверх, чтобы предотвратить утечку масла из картера.

Другими причинами поступления бело-синего дыма из двигателей могут быть: чрезмерное количество масла в картере двигателя; засорение всасывающей трубы (расположенной за воздушным фильтром), повреждение цилиндров/поршневых колец и т. д.

Емкость масляного картера двигателя зависит от модели двигателя. Ее можно узнать, ознакомившись с рекомендациями по маслу в часто задаваемых вопросах. Вы также можете узнать, как проверить уровень масла и как часто его менять, чтобы двигатель работал при правильном уровне масла.

Как найти и устранить проблемы, связанные с дымом в двигателе

Если вы хотите самостоятельно устранить неисправности в двигателе малого объема и отремонтировать его.

Этап 1: Вы наклоняете двигатель или используете его под углом более 15 градусов? Наклонение газонокосилки или оборудования может привести к утечке. Выровняйте машину, прежде чем продолжать.
Этап 2: Проверка и замена масла — это простой способ устранения таких неисправностей. Проверьте, не переливается ли масло и не используете ли вы неправильный класс/тип масла.
Этап 3: Проверьте герметичность картера.
Этап 4: Не прогорела ли прокладка головки цилиндра?
Этап 5: не изношены ли кольца и (или) цилиндр?

После того, как вы определите неисправность, вы найдете подробные инструкции по ремонту двигателей в руководстве по ремонту Briggs & Stratton, которое можно приобрести через наш веб-сайт.

Примечание. Вы можете найти и заказать определенное Вы также можете приобрести руководство по ремонту у дилера Briggs & Stratton.

⚙️ 7 основных причин, почему не заводится дизель (на примере мотоблока)

Когда не заводится дизель, причин на самом деле может быть не так уж и много. Основных и самых распространенных всего 7. Чем сложнее двигатель, тем больше неисправностей, из-за которых возникают эти причины. Самый простой пример – одноцилиндровый дизельный мотоблок – неисправностей может быть только в полтора раза больше, чем причин. Зная их, вы в 90% сможете найти, устранить проблему и успешно запустить двигатель. Остальные 10% приходятся на специфику конкретного двигателя, а потому вероятность столкнуться с ними не очень высока.

Даже если вы считаете себя не новичком, и хорошо разбираетесь в дизелях, не ленитесь периодически возвращаться к истокам. Очень часто при возникновении проблемы мозг наотрез отказывается распознавать элементарные вещи, из-за чего можно упустить из виду простейшую неисправность. Поэтому, если у вас никак не получается запустить дизель, освежите в памяти азы. Это часто помогает.

Условия успешного запуска дизеля

Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель

Во-первых, давайте освежим в памяти то, что происходит внутри дизельного двигателя, когда мы пытаемся его запустить:

Воздухозаборник.
Компрессия и впрыск.
Рабочий ход.
Выпуск отработавших газов.

Каждая из этих точек называется тактом, а вместе они составляют один цикл четырехтактного дизельного двигателя. Рассмотрим биты более подробно.

Циклов рабочего цикла дизеля

1. Воздухозаборник

Воздух необходим для воспламенения и сжигания дизельного топлива. Всасывается в камеру сгорания за счет разрежения, создаваемого цилиндропоршневой группой.

Здесь и далее ЦПГ — цилиндропоршневая группа, включающая в себя цилиндр (или гильзу цилиндра), поршень и поршневые кольца.

При первом такте поршень движется вниз, создавая вакуум в цилиндре. Когда он только начнет это делать, впускной клапан должен открыться. Воздух, проходя через фильтр, засасывается в цилиндр, где интенсивно закручивается. Последнее необходимо для того, чтобы впрыскиваемое позже дизельное топливо сразу смешивалось с ним, и получалась топливовоздушная смесь, пригодная для воспламенения и горения.

Такт впуска заканчивается, когда поршень достигает нижней мертвой точки (НМТ). При этом впускной клапан должен полностью закрыться.

2. Компрессия и впрыск

Пройдя после первого цикла НМТ, поршень движется вверх. Поскольку оба клапана должны быть закрыты, ранее втянутому воздуху некуда деваться, кроме как сжиматься. Это приводит к резкому скачку давления, из-за чего быстро повышается температура в камере сгорания. Температура воспламенения дизель-воздушной смеси составляет 800°С. Соответственно, камера сгорания должна развивать давление, достаточное для такого нагрева.

Когда поршень достигает ВМТ, форсунка должна срабатывать. Дизельное топливо вылетает из него под высоким давлением. Это должно произойти до того, как поршень перескочит ВМТ, то есть при так называемом опережении. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, так форсунка успеет сделать большую часть своей работы до начала следующего цикла. Во-вторых, дизельное топливо должно находиться в камере сгорания в то время, когда воздух в ней максимально сжат и нагрет.

С впрыском тоже все не так просто. Помимо аванса, необходимо выполнить еще пару условий. Основной из них заключается в том, что дизельное топливо должно впрыскиваться в виде мелко распыленного тумана, а не вяло лить струйками. Это необходимо для того, чтобы топливо лучше смешалось с воздухом и быстро превратилось в легковоспламеняющиеся пары.

Это завершает такт сжатия и впрыска. При благоприятных условиях при приближении поршня к ВМТ происходит воспламенение топливной смеси.

3. Рабочий ход

Воспламененная топливовоздушная смесь сгорает с образованием газов. Резко повышается температура, увеличивается объем газов, за счет чего увеличивается давление в камере сгорания. Солнечное масло дало свою энергию. Эта энергия в виде давления давит на поршень и толкает его вниз. Двигатель запускается. Слышим характерный звук. Если мы его не услышим, возгорания не произошло.

4. Выход отработавших газов

Преобразовав энергию топлива в движение коленчатого вала, поршень проходит НМТ. В этот момент выпускной клапан должен открыться. Поршень движется вверх по инерции, выталкивая продукты сгорания через выпускное отверстие и глушитель в атмосферу. Когда поршень достигает ВМТ, выпускной клапан должен закрыться, а не открываться до начала следующего такта выпуска.

На многих дизелях в конце этого такта впускной клапан уже «спешит» открыться. Это позволяет «вентилировать» камеру сгорания и всасывать больше воздуха при следующем такте впуска. Именно по этой причине регулировку клапанов следует производить на такте сжатия, когда оба клапана точно закрыты.

Дизель не заводится: причины

Теперь, если у вас не заводится мотоблок или просто дизель, возьмите 7 рассмотренных ниже причин, и исключите их по порядку.

1. Нехватка воздуха

Грязный фильтр вызывает нехватку воздуха

Для того, чтобы дизельное топливо качественно воспламенялось и выгорало, отдавая всю свою энергию, нужен не только воздух. Этого должно быть достаточно. Воздух в элементарном дизеле поступает в камеру сгорания через воздушный фильтр. Соответственно, если он забивается пылью, возникают проблемы. Чаще всего из-за забитого воздушного фильтра сначала возникают проблемы не с запуском двигателя, а с его мощностью. Он его не развивает. Для запуска требуется меньше воздуха, чем для работы под нагрузкой. Поэтому, чтобы дизель не завелся по этой причине, фильтр должен быть буквально забит.

Для устранения этой причины достаточно временно снять воздушный фильтр с двигателя. Если проблема ушла без него, а дизель завелся, замените, очистите, продуйте, промойте фильтрующий элемент. Если двигатель все равно не заводится, не спешите устанавливать фильтр на свое место. Возможно, у вас есть несколько проблем. Исключением могут быть только случаи, если вы установили совершенно новый фильтрующий элемент, или почистили старый, чтобы быть уверенным в его пропускной способности.

Снимать фильтр и пытаться запустить дизель можно только тогда, когда пыль и другой мусор не смогут попасть в двигатель. Если на улице ветрено или в гараже сквозняк, пыль поднимается с пола и действует как резкий абразив на впускной клапан и гильзу цилиндра.

2. ЦПГ не дает компрессию

Устранив проблему со стартовым циклом, переходим к компрессии. Самое главное здесь (но не единственное) — исправность цилиндропоршневой группы. Если цилиндр, поршень и компрессионные кольца изношены или повреждены, впускной воздух не сможет сжиматься и нагреваться до требуемой кондиции. Кстати, на это влияет и скорость, с которой движется поршень на такте сжатия. Если его недостаточно, воздух даже при полностью исправном двигателе успеет просочиться через зазоры между поршнем с кольцами и цилиндром (в основном через зазоры колец).

Выглядит красиво, но кольцо разрывается…

Есть несколько способов устранить эту причину. Наиболее верным и надежным является измерение компрессии с помощью компрессометра. Если рассматривать в качестве примера простейший дизельный мотоблок, то его двигатель должен иметь компрессию от 20 до 28 атмосферных попугаев. Если компрессометр показывает меньше 18, дизель может завестись только чудом. В других двигателях рабочая компрессия может незначительно отличаться, но в среднем для дизелей можно ориентироваться на эти цифры.

Второй способ определения компрессии мотоблочного дизеля очень неточен, но позволяет сориентироваться, если под рукой нет компрессометра. Выполняется следующим образом. Сначала выворачивается маслозаливная пробка двигателя, чтобы исключить усилие, которое «держит» поршень при движении вверх за счет создаваемого в картере разрежения.

Далее двигатель медленно проворачивают вручную с закрытым декомпрессором и оценивают его сопротивление. Если говорить о мотоблоках, то при хорошей компрессии плавно провернуть его на такте сжатия довольно сложно. Делать это можно только тогда, когда рукоять очень сильно и долго, давая время воздуху из камеры сгорания просочиться через зазоры колец в картер. Если ваш такт сжатия скачет с небольшим сопротивлением, это явно проблема со сжатием. Вам нужен компрессометр.

Для восстановления компрессии, если виноват ЦПГ, в зависимости от степени износа (или поломки) придется:

Заменить кольца.
Замените поршень.
Разверните втулку и установите комплект ремонтного поршня.

Иногда достаточно заменить кольца, однако чаще всего приходится менять их вместе с поршнем, а при сильном износе неизбежен третий вариант.

3. Клапаны не держат компрессию, создаваемую ЦПГ

Одновременно с проработкой предыдущей причины важно помнить, что в дизеле компрессия зависит не только от ЦПГ, но и от клапанов. Поэтому, не проработав эту причину, не спешите лезть в поршень. Задача клапанов в момент пуска дизеля очень проста – они должны быть полностью закрыты и через них не должен просачиваться сжатый поршнем воздух.

Такт впуска — на такте сжатия и рабочем ходе оба клапана закрыты

Существует пять основных неисправностей, из-за которых клапаны не справляются со своей работой:

Неправильно отрегулированы зазоры . Особенно, если они небольшие или отсутствуют вовсе. В таких случаях на такте сжатия коромысла давят на клапаны, из-за чего они остаются слегка приоткрытыми. Отрегулируйте зазоры. Для мотоблоков инструкция с подробными пояснениями есть на сайте Авто без СТО.
Клапаны не притерты . Клапана своей рабочей фаской должны точно прилегать к рабочим фаскам головки блока цилиндров. Если есть царапины, неровности, копоть и т.д., то компрессия пойдет либо на воздушный фильтр, либо на глушитель. Притирка не сильно изношенных клапанов занимает всего несколько минут, а эффект от нее порой колоссален.
Втулки изношены . «Ножки» клапанов двигаются во втулках вперед-назад. При их износе, либо самих направляющих клапанов может возникнуть небольшой перекос, из-за которого рабочие фаски клапанов и головки блока цилиндров не соприкасаются в закрытом состоянии. Особенно часто эта проблема наблюдается на впускном клапане, так как он подвержен быстрому износу из-за низкого качества воздушного фильтра.
Ослабленные пружины . Клапаны поджимаются при закрытии пружинами. Если они ослаблены, значит, закрытие недостаточно острое и плотное.
Выгорание . Прогоревшие клапана обычно видны невооруженным глазом, но посмотреть на них можно только после снятия ГБЦ.

В сумме проблемы с компрессией могут быть как из-за ЦПГ, так и из-за клапанов, которые не держат сжатый поршнем воздух.

4. Замедленный впрыск топлива

Момент впрыска очень важен для дизеля

Своевременный впрыск топлива, ранний или поздний. Для того чтобы дизельный двигатель нормально запускался и развивал свою номинальную мощность, дизельное топливо должно подаваться в камеру сгорания с так называемым опережением. То есть до того, как поршень достигнет ВМТ на такте сжатия. У разных двигателей угол опережения впрыска разный, но в среднем он находится в пределах от 13° до 22°.

Дизель может успешно запускаться и хоть как-то работать даже при более позднем или более раннем впрыске, чем положено. Например, двигатель мотоблока вполне сносно мог работать при опережении впрыска на 32°. А это, кстати, треть хода поршня на такте сжатия.

Если инъекция слишком ранняя, то могут быть две проблемы. Во-первых, при запуске солярка воспламенится раньше времени, и вы (или стартер) не сможете осилить резко возрастающее сопротивление расширяющихся газов. Часто этот эффект ощущается на рукоятке в виде отдачи. Слишком поздний впрыск тоже плохо, и не способствует успешному запуску дизеля. Самый первый признак этой неисправности – черный дым из выхлопной трубы и резкий запах тлеющей (и не горящей нормально) солярки.

Промокните бумагу дизельным топливом и подожгите спичкой, соблюдая меры пожарной безопасности. Оцените цвет и запах дыма. Если у вас выхлоп такой же, то скорее всего впрыск запоздал. Важно понимать, что причина черного вонючего дыма может быть не только в момент впрыскивания.

5. Плохой впрыск топлива

Так выглядит хороший выстрел

Качественный впрыск дизельного топлива – это когда дизельное топливо распыляется форсункой из всех предусмотренных отверстий в виде кратковременных острых туманных факелов. Для этого как сама форсунка, так и ТНВД (ТНВД) должны быть в исправном состоянии. Диагностика топливной аппаратуры – это целая наука, и в рамках данного материала она рассматриваться не будет.

Поскольку мы рассматриваем проблемы с запуском дизеля на примере мотоблока, вот вам элементарный способ оценить качество впрыска. Снимите форсунку с двигателя и соедините ее с ТНВД «снаружи». Заблокируйте декомпрессор, откройте топливный кран, переведите ручку остановки двигателя в положение пуска и включите «газ на полную катушку». Медленно проверните двигатель ручным стартером (не электрическим) и наблюдайте за срабатыванием форсунки. Если она быстро распыляет туман с характерным щелкающим звуком, это норма. Если солярка течет ручьями и капает, форсунка не справляется со своей задачей.

Если вы выполняете этот тест с помощью стартера, вы можете получить ложное мнение о работе неисправной форсунки. Вы увидите туман, он может быть создан только топливными насосами высокого давления.

6. Плохое качество топлива

Плохое дизельное топливо = затрудненный запуск дизеля

Несмотря на то, что дизельные двигатели менее требовательны к топливу, чем бензиновые, откровенно плохое дизельное топливо не сгорит. Также частой проблемой является вода в топливе, которая имеет свойство оседать на дне бензобака и первой проникать в ТНВД, форсунку и камеру сгорания.

Чтобы устранить эту проблему, полностью слейте топливо, прокачайте систему, залейте заведомо нормальное дизельное топливо и попробуйте запустить дизель.

Одновременно проверьте, нормально ли поступает топливо в топливный насос высокого давления. Возможно, у вас забит фильтр, а двигателю просто не хватает солярки.

7. Забит выхлоп

Нагар в глушителе

Остался последний этап рабочего цикла дизеля — выпуск отработавших газов. Если выхлопная система забита сажей, поршень не сможет вытолкнуть весь дым из цилиндра, и он останется в нем на следующий ход. Это приведет к тому, что на такте впуска в цилиндр будет поступать меньше воздуха, а значит, не будет хватать кислорода для нормального воспламенения дизельного топлива.

Эту проблему можно устранить в два этапа. Во-первых, если все в порядке, кроме выхлопной трубы, при попытке запуска будет слышна детонация топливовоздушной смеси (как минимум одна). Если этого звука нет, скорее всего, причина не в выхлопе. Во-вторых, снимите выхлопную трубу и попробуйте запустить дизель. Если он заведется, немедленно остановите его и решите проблему с глушителем.

ВИДЕО: дизель не запускается

Итог

Если вы тщательно проработали все причины, описанные выше, и можете с уверенностью сказать, что дизель не заводится по какой-то другой неизвестной причине, обратитесь к более квалифицированному специалисту, чем вы.

Смешивание двухтактного масла и газа

в Уход за оборудованием и техническое обслуживание

У вас есть вопросы о смешивании масла и газа для двухтактных двигателей? Вот список ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, которые помогут вам достичь идеального соотношения газа и нефти:

Требуется ли для моего оборудования смесь газа и масла?

Двухтактные двигатели в малогабаритном внешнем силовом оборудовании, таком как бензопилы, воздуходувки и триммеры, нуждаются в топливе и газе. Бензин питает двигатель, а масло поддерживает его работу, смазывая стенки цилиндров и уменьшая трение.

Сколько нефти и газа мне нужно?

Всегда используйте высококачественный бензин и двухтактное масло для двигателей вашего оборудования. Для многих двухтактных моделей требуется соотношение газа к маслу 40:1 (т. е. 3,2 жидкой унции двухтактного масла на каждый галлон газа), но для некоторых более старых моделей может потребоваться соотношение 50:1 или 30:1. Рекомендуемое соотношение оборудования обычно указано на корпусе двигателя. Если вы не видите его там, проверьте руководство пользователя.

Как смешивать нефть и газ?

Никогда не смешивайте масло и газ непосредственно в топливном баке. Всегда смешивайте в отдельном герметичном контейнере, объем которого немного превышает требуемый объем газа и масла, и убедитесь, что в контейнере нет грязи или любых других материалов.

Сначала залейте предварительно отмеренное масло в пустую емкость, затем залейте соответствующее количество бензина.
Закройте контейнер и взболтайте смесь, пока жидкости не смешаются равномерно. Не трясти. Хорошо смешанный бензин будет иметь равномерный оттенок без светлых или темных полос.
После полного смешивания осторожно снимите крышку и заполните топливный бак. Если смешанное топливо какое-то время не использовалось, обязательно перемешайте смесь в контейнере перед заправкой.

Что произойдет, если я использую слишком много масла? Или недостаточно?

Важно использовать правильное соотношение масла и газа, но если вы ошибаетесь, лучше добавить в двигатель слишком много масла, чем слишком мало. Избыток масла может вызвать дымный выхлоп, утечку масла из глушителя, а иногда и потерю мощности. Хотя это и не идеально, эти проблемы можно решить, просто заменив топливо в баке правильно смешанным топливом. Но работа двухтактного двигателя с недостаточным количеством масла может привести к поломке агрегата. Масло помогает охлаждать поршень и цилиндр, обеспечивая их равномерную смазку.