Главная » Двигатель » Заводим старый двигатель: Посмотрите, как заводят двигатели, которым больше 100 лет

Заводим старый двигатель: Посмотрите, как заводят двигатели, которым больше 100 лет

Содержание

Полная деградация: почему не стоит сразу заводить машину после долгой стоянки — Лайфхак

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

Фото a.d-cd.net

Автомобиль может простоять на приколе несколько месяцев по самым разным причинам. Но если долгое отсутствие хозяина идет последнему, как правило на пользу, то переносит разлуку очень тяжело и может подвести при первой же после долгого простоя поездке. Что первым делом нужно сделать перед тем, как запустить израненный тоской по владельцу и свежему топливу двигатель?

Лика Затворная

Начнем с того, что оставлять автомобиль на три-четыре месяца вполне себе безопасно. Максимальное разочарование, которое может вас ждать по возвращении, — подсевший аккумулятор, зарядив который можно смело запускать двигатель и отправляться навстречу новым свершениям. Но если ваш автомобиль простоял более года без движения, то прежде, чем пускаться на нем во все тяжкие, стоит учесть ряд моментов

Моторное масло

Моторные масла, как известно, состоят из основы и различных присадок, выполняющих различные функции: смазывающие, очищающие, обеспечивающее определенную вязкость, устойчивость к выгоранию и т. д. И если в магазинной упаковке они хранятся довольно долго, то поработав в двигателе, их свойства изменяются, а значит и уменьшается срок годности. Ко всему прочему, по отношению к поработавшей смазке справедливо такое понятие, как эффект расслаивания, когда определенные, более тяжелые фракции его составляющих, при длительном прhttp://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2019–05–13-kak-podobrat-kachestvennuju-tormoznuju-zhidkost-dlja-vashego-avtomobilja/остое двигателя оседают. Заводить мотор на таком масле — смерти подобно.

Поэтому желательно, чтобы кто-то из родственников или друзей периодически навещал и «выгуливал» ваш автомобиль. Или, на худой конец, заводил и гонял мотор в холостом режиме. Когда масло работает, его компоненты находятся в тонусе и активно перемешиваются. В противном случае, перед первым запуском двигателя после долгого простоя, маслице придется поменять.

Топливо

Топливо деградирует так же, как и масло. Впрочем, свои свойства бензин без проблем сохраняет до двух лет, а солярка — до полутора лет. Так что оставлять их в баке автомобиля, уезжая надолго, вы особо ничем не рискуете. Главное, заполните бак хотя бы на ¾, а лучше до горловины — так в нем не будет образовываться конденсат.

Аккумулятор

Затянувшаяся «безработица» не навредит АКБ, но разрядит ее. Впрочем, если вы оставили ключи родственникам, которые будут эпизодически заводить двигатель, то за состояние «батарейки» беспокоиться не стоит. Либо раз в пару месяцев пусть заряжают аккумулятор, чтобы к вашему приезду автомобиль был полностью готов.

Сальники, резинки, трубки

Если не запускать двигатель, то, помимо масла, это приведет к старению, например, различных сальников — они попросту высохнут и потрескаются. Долгое хранение автомобиля без дела повлечет так же замену прокладок, различных резиновых деталей, уплотнителей и патрубков.

Тормозная система

Если вы любите активную езду, то должны знать, что в процессе работы под воздействием высоких температур тормозная жидкость постепенно меняет свой химсостав. Собственно, поэтому «гонщикам» ее и рекомендуют менять почаще. Стоит это не забывать и тогда, когда оставляете автомобиль на длительном приколе. Помимо того, что сама по себе «тормозуха» могла подустать, она имеет свойство накапливать влагу, которая, при активном педалировании, стремительно закипает, и тормоза могут попросту пропасть.

Но даже если с «тормозухой» порядок, то тормозные диски покрываются ржавчиной за крайне короткое время. А уж за год «ржи» накопится весьма приличный слой. Поэтому перед тем, как выбраться на дорогу с плотным движением, полезно прокатится на небольшой скорости по тихой улочке, периодически нажимая педаль тормоза, чтобы колодки заново отполировали поверхность тормозных дисков, восстановив эффективность тормозов.

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

«Эйрбэги» тоже расходник, имеющий срок годности

21281

  • Лайфхак
  • Эксплуатация

«Эйрбэги» тоже расходник, имеющий срок годности

21281

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

  • Telegram
  • Яндекс. Дзен

бензин, безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, дизельное топливо, моторное масло

какое масло лучше 5в40 или 10в40

  • Введение

  • Что скрывается за маркировкой моторного масла?

  • Что лучше по вязкости зимой – 5W-40 или 10W-40?

  • Какое масло заливать в старый мотор?

  • Можно ли смешивать моторные масла?

  • А как же переход с одного масла на другое?

  • Заключение


Вязкость масла оценивается по данным американской автомобильной индустрии, или SAE (Society of Automotive Engineers), и отвечает за множество показателей работы двигателя – от ресурса до экономичности. Чтобы помочь мотору полностью раскрыть свой мощностный потенциал, нужно правильно подобрать смазочный состав.

В статье мы разберем тему вязкости и сравним масла с маркировкой 5W-40 и 10W-40, перед которыми часто ломают голову автолюбители.

Сначала разберем двузначную маркировку, которая располагается на каждой канистре с моторным маслом. Это стандартная маркировка SAE, которая признана абсолютным большинством производителей по всему миру. В нашем случае масла 5W-40 и 10W-40 по SAE – оба состава являются всесезонными, они подготовлены для работы при 100ºС разогрева мотора и на морозе.

Теперь немного подробнее:

  • Первая цифра (0, 5, 10 и т.д.) с W отвечает за зимнюю вязкость, т.е. за порог застывания состава при отрицательной температуре, на которую рассчитано масло. Маркер W (от англ. winter – зима) обозначает, что масло предназначено для работы в условиях холодного пуска, когда автомобиль, к примеру, провел ночь на морозе и двигатель приходится запускать на холодную. Чем выше значение, тем более вязким является состав, а значит, хуже течет при похолодании и хуже смазывает подвижные части мотора, его тяжелее пропускает масляный фильтр и т.д. На работу разогретой системы этот показатель не влияет.

Для зимы лучше всего подготовлены составы с маркировками 0W-40 (-40ºС), 5W-40 (-35ºС) и 10W-40 (-30ºС).

  • Вторая цифра после дефиса (20, 30, 40 и т.д.) отвечает за вязкость при 100 ºС работы двигателя. Чем выше температура внутри мотора, и чем сильнее разогревается автомобиль на солнце, тем более жидким становится масло, а это чревато ухудшением рабочих качеств, нагаром и утечками. Соответственно, чем выше значение, тем более густым будет состав летом и при усиленном разогреве мотора.

5W-40 и 10W-40 без проблем текут на жаре до +40ºС

Маркировка SAE весьма условна, и далеко не всегда только по ней можно определить, подходит масло под те или иные температурные условия или нет – здесь иной раз требуется более «тонкий» подход к выбору и подбор по иным характеристикам: API, ACEA, типе масла и характеристикам в техпаспорте. Но главным критерием выбора является рекомендация производителя, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Исходя из предыдущего пункта, мы выяснили, что разница между маслами заключается в их вязкости. Соответственно 5W-40 и 10W-40 отличаются текучестью в условиях холодной температуры, выносливость при 100ºС разогрева мотора у них практически идентичная.

Почему практически? Каждый состав имеет уникальные данные температуры застывания, вспышки, кинематической вязкости и др., которые можно узнать только обратившись к его техпаспорту.

Моторное масло 5W-40 лучше подготовлено для работы на морозе, хотя «жаркие» данные у обоих составов идентичны. Зимой его можно использовать до -35 ºС – при такой температуре производитель гарантирует бесперебойную работу коленчатого вала и масляного насоса. Стартер гарантированно запустит мотор при температуре в -30ºС. Это наиболее универсальное масло, которым чаще всего пользуются автолюбители средней полосы.

Состав 10W-40 обладает куда меньшей выносливостью при отрицательной температуре воздуха. Масла с индексом 10W-40 смазывают и облегчают работу коленчатого вала при температуре до -30ºС и стартера при -25ºС.

Предельная текучесть для работы коленчатого вала

Индекс по SAE

Порог стабильной работы

0W

 -40ºС

5W

 -35ºС

10W

 -30ºС
Предельная текучесть для пуска двигателя

Индекс по SAE

Порог стабильной работы

0W

 -35ºС

5W

 -30ºС

10W

 -25ºС

Соответственно выбирать идеальный состав нужно по климатическим условиям, в которых автомобиль будет эксплуатироваться круглый год. Для холодного климата подойдет масло 5W-40 – оно обеспечит качественную и безопасную работу при температуре от +35ºС до -35ºС, так вы немного снизите расход топлива и облегчите мотору работу в холодный пуск. Для менее суровых условий пользуйтесь 10W-40, ведь оно кристаллизуется уже при температуре в -25 ºС. Однако за счет своей вязкости имеет пару преимуществ в условиях сильных нагрузок на мотор летом.

Брать масло с слишком большой вязкостью также не стоит – слишком толстая защитная пленка хуже проводит тепло, а значит двигатель будет перегреваться. Слишком жидкий состав приведет только к утечкам и угару. Итог очевиден – все тот же лишний расход топлива и работа на износ.


Опять же оговоримся, что это очень усредненные значения, – реальные данные нужно смотреть в техпаспорте, который есть у каждого состава. Ищите данные на официальном сайте производителя.

Но все это лишь теория. Каждый тип двигателей имеет свои нужды и соответственно и рекомендованные моторные масла. Правильней подбирать смазочный состав, исходя не из теоретических построений, а в первую очередь по рекомендациям производителя автомобиля. Все допуски указаны в инструкции по эксплуатации машины. И только если производитель разрешает заливать и 5W-40, и 10W-40, выбирайте по потребностям.

Если производитель рекомендует заливать в двигатель масла обоих типов, то возникает вопрос – какая вязкость подойдет автомобилю с пробегом, к примеру, в 100 000 км, который уже начинает изнашиваться?

Поскольку детали мотора со временем разбалтываются, а зазоры в них расширяются, для профилактики утечек и нагара берите составы с большей вязкостью. Густое масло сформирует широкий защитный слой, что поможет старому мотору гораздо дольше выполнять работу, не угорать и не протекать.

Поскольку более вязким является состав 10W-40, то именно его следует использовать в автомобиле с пробегом.


Тут главное не переборщить. Ведь более вязкий состав сильнее нагружает коленчатый вал и другие детали. Прежде чем решаться менять масло на более вязкое, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Смешивать составы разной вязкости можно, но только если иного выхода просто нет. Например, если обнаружили недостаток, а поездку отложить не получается. Тогда допускается долить, например, к 5W-40 немного 10W-40, чтобы мотор не работа в сухую – а это хуже всего.

Вообще категорического запрета на смешение двух составов нет – пакеты присадок у синтетических и полусинтетических составов примерно одинаковые.

Чего делать точно не стоит, это мешать масла разных базовых типов – например, минеральный состав с синтетическим. Синтетику с синтетикой одного производителя теоретически можно смешать и серьезных проблем это точно не принесет. К тому же все масла проходят одинаковые тесты на совместимость, и, если состав его не пройдет, ему просто не дадут сертификат и не присвоят индекс API. Тут проблема в том, что точные данные о составе масел производители держат в тайне, это секрет фирмы и поделать с этим ничего нельзя. Поэтому точно предсказать, что случиться с мотором, если в нем замешать масла с разными данными довольно сложно.

В двигателе масла с разной вязкостью неизбежно вступят друг с другом в химическую реакцию, а вот чем это закончиться – тут поле для экспериментов, но захотите ли вы экспериментировать над собственным двигателем? Это точно не убьет его, однако длительное использование смешанного состава неизбежно даст о себе знать повышенным расходом, нагаром или возросшей степенью износа.
Поэтому при первой же возможности следует заехать в автосервис, полностью слить старую жидкость из автомобиля, поменять масляный фильтр и залить новое, уже чистое масло.

Помните, что допускается мешать масла только одного и того же производителя. Так можно хотя бы быть уверенным, что внутри мотора окажутся жидкости со схожим составом.

Знающие водители тут же возразят, что масло в моторе полностью «чистым» быть не может, и жидкости в любом случае смешиваются во время сезонной смены масла. И будут правы. Особенно это актуально для тех, кто собирается заливать в автомобиль состав иного типа – синтетику на место минералки, например. Или же при переезде в иной регион, где потребуется состав с иными свойствами.

Для холодной температуры допускается несколько снизить значение после W, т.е. взять 30 на место 40. Так вы немного снизите расход горючего во время прогрева двигателя. Тоже стоит сделать и для городских условий.

Действительно, как бы тщательно не сливали и не чистили мотор промывочными маслами, 3-5% смазочной жидкости все равно останется на стенках цилиндров и в самых труднодоступных уголках. А значит, смешение масел, пусть и в небольших объемах, произойдет обязательно, и сделать с этим едва ли что-то возможно, да и не очень-то нужно. Главное соблюдайте график смены масла и не давайте автомобилю работать на старом составе с отработанным ресурсом. Тогда смешение остатков отработки с новой смазочной жидкостью точно пройдет безвредно, даже если вы не пользовались промывкой.

В любом случае, лучше пользоваться маслами от одного производителя: так вы снизите риск реакции с непредсказуемыми последствиями. К примеру, если ездили с маслом бренда Shell вязкостью 10W-40, то заливаем масло 5W-40 от того же Shell и заводим двигатель смело.

Масла 5W-40 и 10W-40 летом работают одинаково, так что если у вас теплый климат и зимой температура не опускается ниже -20 ºС, то выбрать можете любой вариант. Для заморозков подойдет 5W-40, так как оно значительно быстрее течет на морозе и облегчает работу активных элементов мотора. Что бы вы не выбрали, найти качественный состав различной вязкости, вы можете в каталоге интернет-магазина BlackTyres.

Как завести старую машину, которая не ездила годами

| How-To

Несмотря на правительственные программы, такие как «Деньги за драндулет» или «Коммунисты конфискуют автомобили», все еще можно найти много старых добрых автомобилей. Но его покупатель должен быть осторожен, если вы надеетесь найти машину, которая снова поедет, потому что самая старая из описанных в книге: «Она поехала, когда я ее припарковал».

Есть простой полевой тест для продавца, который хочет выжать каждый доллар и доказать, что его машина снова будет работать, или для покупателя, который заинтересован только в том, чтобы машина завелась. Шаг № 1: Не уподобляйтесь невежде из телевизора, заливающему бензин в карбюратор. Заливка бензина в карбюратор отлично помогает при возгорании пламени или загрязнении моторного масла бензином, но это плохая идея.

Жидкость для запуска двигателя более летучая и работает лучше, чем бензин, к тому же она намного безопаснее в использовании. Шаг № 2 — иметь под рукой полностью заряженный аккумулятор, который может вращать двигатель достаточно быстро и достаточно долго для запуска. Двигатели с гидравлическими подъемниками должны быть заполнены маслом, прежде чем они начнут работать должным образом. Хорошо, эта статья была специально о том, как провести полевые испытания. Если вы купите машину и собираетесь ездить на ней, вам как минимум предстоит выполнить серьезное обслуживание, и это история в другой раз.

Перед распылением пусковой жидкости в карбюратор автомобиля или TBI при попытке завести автомобиль, который не эксплуатировался годами, необходимо выполнить несколько действий.

Пожарная безопасность превыше всего. Очистите под капотом легковоспламеняющийся мусор, оставленный крысами или другими вредителями, и проверьте первичную проводку к катушке зажигания, не пережёвана ли крысами.

Сэкономьте время, не пытаясь зарядить аккумулятор, найденный в автомобиле. Возьмите с собой мощный аккумулятор, который может проворачивать двигатель достаточно долго, чтобы накачать гидравлические подъемники и создать давление масла.

Проверить уровень моторного масла и при необходимости долить. Из-за оседания загрязняющих веществ масло в автомобиле, который долго стоял на стоянке, может казаться чистым. Осадок будет обнаружен в масляном поддоне.

Кратковременная работа всухую ничему не повредит. Не волнуйтесь, если радиатор пуст, и не наполняйте его. Добавление охлаждающей жидкости может привести к обнаружению взорванной прокладки головки блока цилиндров и загрязнению свечей зажигания водой.

Пусковая жидкость служит долго и служит долго. Черной банке Valvoline Pyroil должно быть 20 лет, и она содержит смазку для верхних частей цилиндров, подходящую для старого двигателя, который простоял в течение длительного периода времени.

Trending Pages
  • Никаких сожалений: мы отказались от кровати Jeep Gladiator в пользу кровати из сплава MITS
  • Полноприводной хэтчбек Mazda 3 2023 года. Купить Mercedes Sprinter Van Builds
  • 2024 Maserati GranTurismo Folgore Exclusive First Drive Review: First Strike
  • Гонщик ралли Кен Блок погиб в аварии на снегоходе
Трендовые страницы
  • Нет сожаления: мы бросили нашу джип-гладиаторскую кровать для кровати сплавов сплаво Stop Shop для Mercedes Sprinter Van Builds
  • 2024 Maserati GranTurismo Folgore Exclusive First Drive Review: First Strike
  • Гонщик ралли Кен Блок погиб в аварии на снегоходе

Запуск старого двигателя, который не работал годами

Если вы вытаскиваете свой первый классический автомобиль из захламленного сарая, вырубаете его из подлеска или он просто годами лежит в гараже у родственника Скорее всего, вы не сможете просто вставить ключ в замок зажигания и уехать. Однако не расстраивайтесь; загляните под капот перед запуском старого двигателя. Если все основные компоненты на месте, не так сложно, как вы думаете, вернуть к жизни старый двигатель.

Если вы покупатель, то будьте осторожны с его покупателем, если вы надеетесь найти машину, которая снова поедет, потому что самая старая в книге: «Она поехала, когда я ее припарковал». Не уподобляйтесь невежде из телевизора, заливающему бензин в карбюратор. Заливка бензина в карбюратор отлично помогает при обратном возгорании пламени или загрязнении моторного масла газом, но это плохая идея, и запускать таким образом старый двигатель сомнительно.

Есть несколько предметов первой необходимости, которые нужны каждому для приключения «будет ли он работать». Всегда убедитесь, что у вас есть полностью заряженный аккумулятор и внешний источник топлива в виде канистры, бутылки или кувшина — способ обеспечить питание 12 В для стартера и зажигания. Возможно, она еще не готова бежать и двигаться своим ходом, но, по крайней мере, у вас будет с чего начать.

Вот несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы убедиться, что ваш двигатель готов к запуску после длительного простоя, прежде чем вы начнете тратить деньги на восстановление или замену компонентов трансмиссии, таких как карбюратор или генератор, и даже до того, погружение в коробку передач или дифференциал.

Проверка перед запуском старого двигателя

После того, как вы получили доступ ко всему под капотом и освободили место для работы, убедитесь, что двигатель исправен и имеет все основные источники воздуха, топлива и искры, необходимые для зажигания. Когда вы учтете все ваши аксессуары и приводные ремни, снимите воздушный фильтр, чтобы вы могли проверить и очистить карбюратор/дроссельную заслонку от любого мусора.

Грызуны и насекомые любят жить в воздухозаборниках и вакуумных шлангах, поэтому убедитесь, что на карбюраторе или дроссельной заслонке нет мусора. Если вы обнаружите какие-либо тяжелые отложения в углублениях или стволах карбюратора или корпуса дроссельной заслонки, вы можете рассмотреть возможность снятия впускного коллектора и проверки впускных каналов. Если автомобиль хранился с надетым воздухоочистителем или хотя бы тряпкой на воздухозаборнике, все должно быть в порядке

Чем новее ваш автомобиль, тем больше электрических компонентов вы найдете под капотом, но даже у старых двигателей могут быть проблемы с электрикой . Если кажется, что все механические части работают нормально, но вы по-прежнему не можете запустить свой старый двигатель, возможно, у вас проблема с электричеством.

Самая простая проблема для диагностики и устранения — аккумулятор. Автомобильные аккумуляторы состоят из свинцово-кислотной или свинцово-кальциевой системы, которая преобразует химическую энергию в электрическую. Аккумуляторы проходят цикл перезарядки, когда генератор переменного тока посылает ток на внутренние пластины аккумулятора и обратно в смесь электролитов внутри аккумулятора.

Когда батарея не используется, химическая реакция в батарее нарушается и приводит к потере ее энергии. Если батарея сидит достаточно долго, она будет неэффективна для запуска двигателя. Если батарея не такая старая и это необслуживаемая модель, вы можете добавить в нее немного дистиллированной воды, чтобы посмотреть, сможете ли вы генерировать заряд. Если он долгое время не использовался, лучше установить новый.

В дополнение к проверке аккумулятора осмотрите катушку зажигания и провод катушки. Используйте мультиметр на катушке, чтобы убедиться, что показания сопротивления соответствуют рекомендациям для вашего автомобиля. Если это не так, то катушка может быть плохой. Если катушка и ее проводка работают, используйте считыватель тока, чтобы убедиться, что на стартер подается ток. Коррозия или неисправная проводка могут блокировать работу стартера и препятствовать запуску двигателя.

Если ваши электрические системы работают, но автомобиль по-прежнему не заводится, вам нужно попробовать другой подход.

Переверните двигатель вручную

Далее убедитесь, что двигатель «свободен» и будет проворачиваться. Если двигатель простаивал в течение длительного времени, и вы не уверены, когда он работал в последний раз, вам нужно вывернуть каждую свечу зажигания и впрыснуть столовую ложку или около того «Marvel Mystery Oil», моторного масла или в каждое отверстие. Если вы чувствуете, что в цилиндрах больше ржавчины, то вы можете использовать ATF (жидкость для автоматических трансмиссий), которая является механическим приемом «старой школы». Это обеспечит покрытие и смазку стенок цилиндров и поршневых колец.

Чтобы убедиться, что двигатель свободен, используйте храповик на ½ дюйма или ломаную планку, чтобы провернуть двигатель вручную с помощью болта шкива коленчатого вала. При этом прислушивайтесь к скрежету, лязгу или царапанью. Не путайте это со свистом или шипением при сжатии воздуха, что является нормальным явлением и также выталкивает большую часть масла, которое вы использовали для смазки цилиндров.

Если двигатель старый или долгое время не использовался, внутренние компоненты вряд ли заработают. Вы можете сравнить это с первым законом Ньютона , где он сказал, что объект в состоянии покоя имеет тенденцию оставаться в покое. Это просто означает, что двигателю потребуется немного уговорить и добавить больше масла или жидкости ATF и дать ему впитаться. Поскольку через двигатель некоторое время не проходило масло, его необходимо смазать. Вы можете сделать это, используя продукт под названием Marvel Mystery Oil для смазки цилиндров, поршней и колец. Это можно сделать, вывернув свечи зажигания и залив небольшое количество масла прямо в цилиндры. Свечи в любом случае придется заменить.

В этот момент есть два разных способа заставить двигатель провернуться. В некоторых автомобилях вы можете провернуть двигатель с помощью торцевого ключа на гайке коленчатого вала или подключить аккумулятор к зажиганию. При этом выльется любое масло, находящееся в цилиндрах. Если двигатель проворачивается после того, как вы его прокрутите, он может запуститься после замены свечей зажигания.

Получение оборотов двигателя — хороший знак, и если вы уже исправили некоторые другие проблемные области, возможно, приведенное выше предложение — все, что вам нужно. Но даже если с двигателем все работает правильно, есть еще несколько факторов, которые вам необходимо проверить, прежде чем вы сможете запустить двигатель навсегда. 0003

Смазка перед запуском старого двигателя

С помощью ведра снимите пробку слива моторного масла, затем слейте и залейте в двигатель свежее масло. При замене масла также не забудьте заменить масляный фильтр. Мы также рекомендуем заполнять новый фильтр маслом перед установкой на двигатель и использовать масло с присадкой цинка, чтобы свести к минимуму износ при повторном запуске.

В зависимости от того, что использовалось в качестве охлаждающей жидкости и как долго автомобиль простоял, в системе охлаждения могут быть частицы ржавчины и другой мусор. Вы можете запустить двигатель на короткое время (1-2 минуты) в зависимости от температуры наружного воздуха без подсоединенных шлангов радиатора или системы охлаждения, но никогда не помешает слить и промыть радиатор и двигатель в меру своих возможностей. заранее.

Зажигание и провода

Если двигатель работал до того, как ваш проект был припаркован, и после этого его не разбирали на запчасти и не трогали, угол опережения зажигания может быть приемлемым. Однако вам нужно убедиться, что у вас все еще есть питание на зажигание и что оно генерирует искру. Рекомендуется снять крышку распределителя и проверить ее на наличие влаги, ржавчины или мусора, а также проверить положение ротора. Очистка внутренней поверхности колпачка и соскабление нагара с узлов колпака и ротора, а также чистка точечных контактов, если на автомобиле штатное зажигание. Это также подходящее время для осмотра проводов свечей зажигания и подтверждения того, что провода находятся в правильном порядке зажигания на распределителе. Отсутствие этого вызвало у меня несколько разочаровывающих часов, почему двигатель не запускался или не работал должным образом.

Если вы решите проверить базовое время перед попыткой запуска, вам потребуется выполнить несколько дополнительных действий.

Момент зажигания

Сняв свечу зажигания №1 и крышку распределителя, вручную проверните двигатель. Поместите большой палец над отверстием для свечи зажигания и продолжайте вращать до тех пор, пока не почувствуете, что воздух выталкивается из цилиндра №1, а нулевая отметка на указателе времени двигателя не совместится с отметкой на гармоническом балансире.

В этот момент вы достигли ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия для цилиндра № 1, и ваш ротор должен быть «указан» в сторону цилиндра № 1. Убедитесь, что вы знаете порядок зажигания вашего двигателя и можете это проверить. Точная настройка времени может быть сделана позже.

Зубчатые ремни или цепи — это часть вашего двигателя, обеспечивающая координацию распределительного вала, распределителя, коленчатого вала и поршней. При обрыве или повреждении ремня ГРМ двигатель может не запуститься. Большинство ремней ГРМ служат около 60 000 миль (96 561 км), но если ваш двигатель простаивает в течение длительного времени, может быть хорошей идеей проверить его.

Во многих автомобилях используются усиленные резиновые ремни, но в старых автомобилях и во многих новых роскошных автомобилях по-прежнему используются металлические цепи. В любом случае обрыв ремня ГРМ (или цепи) не позволит запустить двигатель.

Хотя надевание ремня может занять всего несколько минут, добраться до ремня может быть не так просто. Скорее всего, вам придется снять несколько шлангов, переместить электропроводку и снять другие компоненты двигателя, чтобы получить к ним доступ. Как только вы получите доступ к ремню, вам нужно будет совместить метки коленчатого и распределительного валов и убедиться, что поршень номер один находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Если вы не сделаете это точно правильно, вы можете сбить синхронизацию всего двигателя и вызвать серьезные внутренние повреждения, когда все эти металлические части начнут врезаться друг в друга.

Замена ремня ГРМ не для всех. Это требует высокого уровня навыков, а в некоторых случаях может даже потребоваться снять опору двигателя, чтобы получить полный доступ, при этом подвешивая часть двигателя во время работы. Если ваш ремень ГРМ или цепь старые, растянутые, изношенные или сломанные, вам необходимо заменить их, чтобы запустить двигатель. Подумайте о том, чтобы отнести его к механику, если у вас нет инструментов и навыков, необходимых для его замены.

Проверка и замена вакуумных шлангов

После того, как ваш двигатель освободится и сможет вращаться вручную, убедитесь, что вакуумные шланги и линии подсоединены там, где они должны быть, и свободны от мусора. Хотя все, что вам действительно нужно для первого запуска, это топливо и искра, вы не хотите, чтобы грязь или мусор циркулировали через воздух двигателя или топливную систему.

Этот шаг не является абсолютно необходимым, если вы планируете только запустить двигатель, но если вы хотите, чтобы он работал в течение любого измеримого периода времени. Ваш двигатель создает вакуум, когда впускной клапан во впускном коллекторе частично закрыт. Затем вакуум используется для питания других компонентов автомобиля. Это может помочь уменьшить усилие при нажатии на педаль тормоза, а в старых автомобилях может даже включить стеклоочистители. Если достаточное количество вакуумных шлангов имеет утечки или у вас есть одна большая утечка, это может помешать запуску вашего старого двигателя.

В новых автомобилях некоторые утечки вакуума могут привести к тому, что датчики двигателя будут сообщать неверные показания компьютерной системе двигателя. Когда это происходит, даже незначительные утечки могут помешать запуску двигателя. Несколькими проблемными местами для утечек вакуума могут быть корпус дроссельной заслонки, уплотнения коллектора, клапан принудительной вентиляции картера (PCV) или шланг PCV. Хотя это может быть проблемным местом, в каждой машине есть множество вакуумных шлангов.

Когда двигатель простаивает в течение длительного времени, шланги могут изнашиваться и трескаться. Несколько небольших утечек не помешают вашему автомобилю завестись, но большие утечки или слишком много мелких утечек могут быть слишком большими. Есть несколько способов определить, есть ли у вас утечка вакуума, но наиболее эффективным является использование дымогенератора. Этот инструмент для удаления дыма создает дым в двигателе, поэтому вы можете увидеть, откуда в каждом шланге происходит утечка вакуума.

Этот инструмент стоит дорого и обычно используется профессионалами, поэтому лучше найти схему вакуумных шлангов вашего двигателя и вместо этого заменить их все. Замена всех шлангов в старом двигателе — неплохая идея, учитывая, что вы можете потратить много времени, пытаясь отследить утечку, и в любом случае вам придется заменить несколько шлангов.

Еще одним важным фактором, из-за которого старые двигатели не запускаются, является старый бензин. Газ – это продукт высокой степени очистки, который легко испаряется и воспламеняется. Те же химические вещества, которые придают газу эти свойства, также позволяют ему испаряться с течением времени и заставляют газ терять способность легко воспламеняться. В дополнение к испарению может происходить процесс, называемый окислением, когда химические вещества в газе смешиваются с кислородом. Это приводит к образованию отложений в газе, которые могут засорить топливопроводы, топливные фильтры, карбюратор и топливные форсунки. Бензин, содержащий этанол, также имеет тенденцию вытягивать влагу из воздуха и также может загрязнять газ.

Если двигатель простоял годами, бензин в баке или топливопроводах некачественный или загрязненный. Вы захотите отсоединить основной топливопровод от карбюратора, чтобы избежать прокачки плохого газа через топливную систему.

Вы можете ненадолго запустить карбюраторный двигатель, используя бутылку с водой с отверстиями в крышке, чтобы вручную заполнить карбюратор.

Если вы планируете оставить двигатель работать на холостом ходу, вам нужно будет подсоединить топливопровод от карбюратора к источнику, питающемуся самотеком, например, к большой бутыли, кувшину или канистре. Вам не нужно заменять топливопроводы или бензобак для первоначального пробного запуска.

Охлаждающая жидкость/антифриз

Помимо замены старого бензина потребуется замена и антифриза. Антифриз со временем разлагается и образует кислоты, которые могут повредить двигатель. Некоторые люди рекомендуют использовать воду вместо охлаждающей жидкости при первом запуске двигателя. Если есть проблема с прокладкой головки блока цилиндров, вы не хотите, чтобы антифриз (или вода) просачивался в цилиндры.

Все, что вам действительно нужно, чтобы запустить автомобиль, — это новый аккумулятор с полным зарядом, чтобы гарантировать, что он имеет мощность проворачивания, чтобы стартер мог вращать старый двигатель быстро и достаточно долго для запуска. Обязательно проверьте все соединения проводов и заземляющие хомуты и при необходимости очистите их от следов коррозии.

Теперь, когда у вас есть надежный источник 12 В для вашего стартера/зажигания, чистая земля, новые жидкости, базовая синхронизация, ваша гравитационная топливная система и все ваши свечи и провода подключены обратно, вы готовы к попытке вашего первого запуска!

Попытка запуска

Перед попыткой запустить двигатель убедитесь, что автомобиль находится в нейтральном положении, а шины намазаны мелом.

Для создания сжатия и сгорания может потребоваться много кривошипов; не расстраивайтесь, если потребуется больше, чем несколько рукояток.